Мавзолей в Корея. Шест култови мавзолея

Днес ще направим първата голяма обиколка на Пхенян, като ще започнем със светая светих - мавзолея на другаря Ким Ир Сен и другаря Ким Чен Ир. Мавзолеят се намира в двореца Кумсусан, където някога е работил Ким Ир Сен и който след смъртта на лидера през 1994 г. е превърнат в огромен пантеон на паметта. След смъртта на Ким Чен Ир през 2011 г. тялото му също е поставено в двореца Кумсусан.

Пътуването до мавзолея е свещена церемония в живота на всеки севернокорейски работник. Хората отиват там предимно организирани групи - цели организации, колхози, военни части, студентски класове. На входа на пантеона стотици групи трепетно очакват своя ред. Чуждестранните туристи имат право да влизат в мавзолея в четвъртък и неделя - водачите също поставят чужденците в благоговейно и тържествено настроение и предупреждават за необходимостта да се обличат възможно най-официално. Нашата група обаче в по-голямата си част пренебрегна това предупреждение - е, нямаме нищо по-добро от дънки и риза по време на пътуването си (трябва да кажа, че в КНДР наистина не харесват дънки, смятайки ги за „американски дрехи”). Но нищо - пуснаха ме, естествено. Но много други чужденци, които видяхме в мавзолея (австралийци, западноевропейци), изигравайки ролята си докрай, бяха облечени много официално - пищни траурни рокли, смокинги с папийонка...

Не можете да правите снимки вътре в мавзолея и на всички подходи към него - така че ще се опитам просто да опиша какво се случва вътре. Първо туристите чакат на опашка в малък чакащ павилион за чужденци, след това отиват в общата зона, където се смесват със севернокорейски групи. На входа на самия мавзолей трябва да предадете телефоните и фотоапаратите си, много щателно претърсване - можете да вземете със себе си лекарство за сърце само ако в държавните стаи с лидерите някой внезапно се разболее от страхопочитание. И след това се возим на хоризонтален ескалатор по дълъг, много дълъг коридор, мраморните стени на който са окачени със снимки на двамата лидери в цялото им величие и героизъм - снимки от различни години са разпръснати, от младите революционни времена на другаря Ким Ил Сун до последните години от управлението на неговия син, другаря Ким Чен Ира. На едно от почетните места в края на коридора беше забелязана снимка на Ким Чен Ир в Москва на среща с тогавашния много млад руски президент, направена изглежда през 2001 г. Този помпозен дълъг, много дълъг коридор с огромни портрети, по който ескалаторът пътува около 10 минути, волю или неволю създава настроение за някакво тържествено настроение. Дори чужденците от друг свят са разгневени - да не говорим за треперещите местни жители, за които Ким Ир Сен и Ким Чен Ир са богове.

Отвътре дворецът Кумсусан е разделен на две половини - едната е посветена на другаря Ким Ир Сен, другата на другаря Ким Чен Ир. Огромни мраморни зали, украсени със злато, сребро и бижута, помпозни коридори. Луксът и помпозността на всичко това е доста трудно да се опише. Телата на лидерите лежат в две огромни, затъмнени мраморни зали, на входа на които преминавате през друга инспекционна линия, където ви карат през въздушни потоци, за да издухате и последните прашинки от обикновените хора на това свят, преди да посетите главните свещени зали. Четирима души плюс водач идват директно при телата на лидерите - обикаляме кръга и се покланяме. Трябва да се поклоните до пода, когато сте пред лидера, както и отляво и отдясно - когато сте зад главата на лидера, не е необходимо да се покланяте. В четвъртък и неделя чуждестранни групи също идват заедно с обикновени корейски работници - интересно е да се наблюдава реакцията на севернокорейците към телата на лидерите. Всички са в най-ярките тържествени облекла - селяни, работници, много военни в униформи. Почти всички жени плачат и бършат очите си с носни кърпи, мъжете също често плачат - сълзите на млади, слаби селски войници са особено поразителни. Много хора изживяват истерия в траурните зали... Хората плачат трогателно и искрено - но това ги възпитават от раждането.

След залите, където са погребани телата на лидерите, групите преминават през други зали на двореца и се запознават с наградите - една зала е посветена на наградите на другаря Ким Ир Сен, а другата на наградите на другаря Ким Чен Ил. Показани са и личните вещи на лидерите, техните автомобили, както и два известни железопътни вагона, в които Ким Ир Сен и Ким Чен Ир са пътували съответно по света. Отделно си струва да се отбележи Залата на сълзите - най-помпозната зала, в която нацията се сбогува със своите лидери.

На връщане отново карахме около 10 минути по този дълъг, много дълъг коридор с портрети - така се случи, че няколко чуждестранни групи ни караха една след друга, а към лидерите, вече хлипащи и нервно играещи с шаловете си, бяха само корейци - колхозници, работници, военни... Стотици хора се втурнаха пред нас, отивайки на заветната среща с лидерите. Беше среща на два свята – ние ги гледахме, а те нас. Бях много изумен от тези минути на ескалатора. Тук леко наруших хронологичния ред, тъй като предишния ден вече бяхме обиколили обстойно районите на КНДР и добихме представа за тях - така че тук ще дам това, което записах в пътния бележник на излизане от мавзолея. „За тях това са богове. И това е идеологията на държавата. В същото време в страната има бедност, доноси, хората са нищо. Като вземем предвид факта, че почти всички служат в армията поне 5-7 години, а войниците в КНДР ръчно извършват най-трудната работа, включително почти 100% от националното строителство, можем да кажем, че това е робовладелство система, безплатен труд. В същото време идеологията представя, че „армията помага на страната и ни трябва още по-строга дисциплина в армията и в държавата като цяло, за да вървим към светло бъдеще”... А страната е средно на ниво на 50-те... Ама какви дворци на вождовете! Ето как се зомбира обществото! В крайна сметка те, без да знаят друго, наистина ги обичат, те, ако е необходимо, са готови да убият за Ким Ир Сен и са готови да умрат сами. Разбира се, страхотно е да обичаш родината си, да си патриот на страната си, можеш също да имаш добро или лошо отношение към тази или онази политическа фигура. Но как всичко това се случва тук е извън разбирането на съвременния човек!“

Можете да правите снимки на площада пред двореца Кумсусан - особено интересно е да снимате хора.

1. Жените в церемониални костюми отиват в мавзолея.

2. Скулптурна композиция край лявото крило на двореца.

4. Групова фотография с мавзолея на заден план.

5. Някои снимат, други нетърпеливо чакат своя ред.

6. Направих си и снимка за спомен.

7. Пионерски поклон пред водачите.

8. Селяни в церемониални дрехи чакат на опашка пред входа на мавзолея.

9. Почти 100% от мъжкото население на КНДР подлежи на военна повинност за 5-7 години. В същото време военнослужещите изпълняват не само военна работа, но и обща гражданска работа - строят навсякъде, орат ниви с волове, работят в колективни и държавни ферми. Жените служат една година и то на доброволни начала - естествено има много доброволци.

10. Предната фасада на двореца Кумсусан.

11. Следващата спирка е паметник на героите от борбата за освобождение от Япония. Проливен дъжд…

14. Гробовете на загиналите стоят на планинския склон в шахматна дъска - така че всеки погребан тук може да види панорамата на Пхенян от върха на планината Тесон.

15. Централното място на мемориала заема революционерът Ким Чен Сук, прославен в КНДР - първата съпруга на Ким Ир Сен, майката на Ким Чен Ир. Ким Чен Сук почина през 1949 г. на 31-годишна възраст по време на второто си раждане.

16. След като посетим мемориала, ще се отправим към предградията на Пхенян, село Mangyongdae, където е роден другарят Ким Ир Сен и където неговите баба и дядо са живели дълго време до следвоенните години. Това е едно от най-свещените места в КНДР.

19. Трагикомична история се случи с това гърне, смачкано при топенето - неосъзнавайки цялата му святост, един наш турист го почука с пръст. И нашият водач Ким нямаше време да предупреди, че пипането на каквото и да било тук е строго забранено. Един от служителите на мемориала забеляза това и се обади на някого. Минута по-късно телефонът на нашия Ким звънна - водачът беше извикан някъде за работа. Разхождахме се из парка около четиридесет минути, придружени от шофьор и втори гид, младо момче, което не говореше руски. Когато стана наистина тревожно за Ким, тя най-накрая се появи - разстроена и разплакана. На въпроса какво ще се случи с нея сега, тя се усмихна тъжно и тихо каза: „Каква разлика има?“... Толкова я съжали в този момент...

20. Докато нашият водач Ким беше на работа, ние се разходихме малко в парка около Mangyongdae. Този мозаечен панел изобразява младия другар Ким Ир Сен, който напуска дома си и напуска страната, за да се бори с японските милитаристи, окупирали Корея. А баба му и дядо му го изпратиха в родния му Мангионгдае.

21. Следващата точка от програмата е паметник на съветските войници, участвали в освобождението на Корея от Япония в самия край на Втората световна война.

23. Зад паметника на нашите войници започва огромен парк, простиращ се по хълмовете покрай реката на няколко километра. В един от уютните зелени кътчета беше открит рядък древен паметник - в Пхенян има малко исторически паметници, тъй като градът пострада много по време на Корейската война от 1950-1953 г.

24. От хълма се открива красива гледка към реката - колко познати изглеждат тези широки алеи и панелни сгради на високи сгради. Но колко изненадващо малко коли има!

25. Най-новият мост над река Таедонг е последният от петте моста, включени в следвоенния генерален план за развитието на Пхенян. Строена е през 90-те години на миналия век.

26. Недалеч от въжения мост се намира най-големият първи майски стадион в КНДР с капацитет 150 000, където се провеждат големи спортни състезания и се провежда известният фестивал Ариранг.

27. Само преди няколко часа напуснах мавзолея в леко негативно настроение, което се засили, след като висшите власти се забъркаха заради някакво гърне на нашия нещастен ескорт. Но щом се разходите из парка, погледнете хората, настроението ви се променя. Деца играят в уютен парк...

28. Интелектуалец на средна възраст, уединен в неделя следобед на сянка, изучава произведенията на Ким Ир Сен...

29. Напомня ли ви нещо? :)

30. Днес е неделя - и градският парк е пълен с летовници. Хората играят волейбол, просто седят на тревата...

31. И най-горещото нещо в неделя следобед беше на открития дансинг - както местните младежи, така и по-възрастните корейски работници се забавляваха. Колко брилянтно изпълняваха причудливите си движения!

33. Този малък танцуваше най-добре.

34. Ние също се присъединихме към танцьорите за около 10 минути - и те ни приеха с радост. Ето как изглежда извънземен гост в дискотека в Северна Корея! :)

35. След разходка из парка ще се върнем в центъра на Пхенян. От наблюдателната площадка на Паметника на идеята за чуче (не забравяйте, който свети през нощта и който снимах от прозореца на хотела) се откриват прекрасни гледки към Пхенян. Да се насладим на панорамата! Значи социалистически град какъвто е! :)

37. Много вече е познато - например Централната библиотека на името на другаря Ким Ир Сен.

39. Въжен мост и стадион.

41. Невероятни впечатления - съвсем нашите съветски пейзажи. Високи сгради, широки улици и булеварди. Но колко малко хора има по улиците. И почти никакви коли! Сякаш благодарение на машина на времето сме се пренесли 30-40 години назад!

42. Завършва се нов супер хотел за чуждестранни туристи и високопоставени гости.

43. Кулата "Останкино".

44. Най-удобният петзвезден хотел в Пхенян - естествено, за чужденци.

45. А това е нашият хотел “Yangakdo” - четири звезди. Гледам сега - колко много напомня на високата сграда на Московския институт за проектиране, където работя! :))))

46. В подножието на паметника на идеите на Чучхе има скулптурни композиции на работници.

48. На 36-та снимка може би сте забелязали интересен паметник. Това е паметникът на Корейската работническа партия. Доминанта на скулптурната композиция са сърп, чук и четка. С чука и сърпа всичко е повече или по-малко ясно, но четката в Северна Корея символизира интелигенцията.

50. Вътре в композицията има панел, в централната част на който са показани „прогресивните социалистически световни маси“, които се борят срещу „буржоазното марионетно правителство на Южна Корея“ и преместват „окупираните южни територии, разкъсани от класовата борба” към социализма и неизбежното обединение с КНДР.

51. Това са южнокорейските маси.

52. Това е прогресивната интелигенция на Южна Корея.

53. Това изглежда е епизод от продължаваща въоръжена борба.

54. Сивокос ветеран и млад пионер.

55. Сърп, чук и четка - колхозник, работник и интелектуалец.

56. В заключение на днешната публикация бих искал да дам още няколко разпръснати снимки на Пхенян, направени докато се движите из града. Фасади, епизоди, артефакти. Да започнем от гара Пхенян. Между другото, Москва и Пхенян все още са свързани с железопътна линия (доколкото разбирам, няколко вагона с ремаркета за влака в Пекин). Но руските туристи не могат да пътуват от Москва до КНДР с влак - тези вагони са предназначени само за жители на Северна Корея, работещи с нас.

61. "Югозападен"? "Авеню Вернадски"? — Строгино? Или е Пхенян? :))))

62. Но това е наистина рядък тролейбус!

63. Черна Волга на фона на Музея на Отечествено-освободителната война. В КНДР има много от нашата автомобилна индустрия - Волги, военни и цивилни УАЗ-ки, S7, МАЗ-ове, преди няколко години КНДР закупи голяма партида газели и приори от Русия. Но за разлика от съветската автомобилна индустрия, те са недоволни от тях.

64. Друга снимка на района на „общежитието“.

65. На предишната снимка можете да видите бъркалката. Тук е по-голямо - такива автомобили постоянно се движат през градовете и селата на Северна Корея, лозунги, речи и призиви или просто революционна музика или маршове звучат от сутрин до вечер. Пропагандните машини са предназначени да насърчават работещите хора и да ги вдъхновяват да работят още по-усърдно в полза на по-светлото бъдеще.

66. И отново кварталите на социалистически град.

67. Проста съветска "Маз"...

68. ...И трамвай от братска Чехословакия.

69. Финални снимки - Триумфалната арка в чест на победата над Япония.

70. И този стадион много ми напомни на нашия московски стадион Динамо. През четирийсетте години, когато беше още съвсем нов.

Северна Корея оставя двусмислени, много смесени чувства. И ви придружават постоянно, докато сте тук. Ще се върна към разходките из Пхенян и следващия път ще говорим за пътуване до северната част на страната, до планината Миохан, където ще видим няколко древни манастира, ще посетим музея на подаръците на другаря Ким Ир Сен и ще посетим пещерата Renmun със сталактити, сталагмити и група военни в едно от подземията - и също така просто погледнете ненатрапчивия живот на КНДР извън столицата.

Когато Ким Ир Сен беше жив, той използваше двореца като една от своите резиденции. След смъртта на корейския лидер през 1994 г., неговият син и политически приемник нарежда сградата да бъде превърната в пантеон на паметта. Балсамираното тяло на Ким Ир Сен е поставено в отворен саркофаг. 17 години по-късно Ким Чен Ир е погребан в същата сграда.

За севернокорейците посещението на мавзолея на Ким Ир Сен е свещена церемония. Те посещават гробницата групово – училищни класове, бригади и войскови части. При влизане всички преминават през стриктна проверка за сигурност, като предават смартфони, фотоапарати и дори слънчеви очила. От входа посетителите поемат с хоризонтален ескалатор по дълъг коридор, чиито стени са покрити със снимки на севернокорейски лидери.

Една част от пантеона е посветена на Ким Ир Сен, а другата на неговия син. Телата са във високи, празни, тъмни мраморни зали, покрити със злато. Допускат се четирима души да посетят саркофазите, придружени от гид. Посетителите кръжат и се покланят. След това те се водят до залите с награди и лични вещи на лидерите. Освен това на туристите се показват автомобили и железопътни вагони, в които севернокорейските лидери се движеха из страната. Отделно се намира Залата на сълзите, където се състоя церемонията по сбогуването.

Пред плоската сива сграда на мавзолея на Ким Ир Сен има просторен площад с цветни лехи и парк. Тук всеки може да си направи запомняща се снимка на фона на пантеона. За целта на площада са монтирани специални стъпала, работи и фотограф.

Посещение на мавзолея от чуждестранни туристи

Чужденци се допускат до мавзолея на Ким Ир Сен само по време на организирано туристическо пътуване, два пъти седмично - в четвъртък и неделя. Посетителите трябва да носят официално, дискретно облекло. В сградата е забранено да се говори на висок глас, а снимането е забранено не само в пантеона, но и на площада до него.

Как да стигна до там

Мавзолеят на Ким Ир Сен се намира в североизточната част на Пхенян, до метростанция Gwangmyeon. Пътниците идват тук с автобуси за разглеждане на забележителности, придружени от водач от Северна Корея.

На 27 януари 1924 г. ковчегът с тялото на Ленин е поставен в дървен мавзолей, построен за броени дни на Червения площад. Решението да не се погребва тялото не е безпрецедентно: известни са по-ранни случаи на балсамиране. Но не и по отношение на личности от такава величина. Примерът на вожда на световния пролетариат обаче се оказва заразителен. През следващия половин век телата на много политически фигури са мумифицирани.

1. Йосиф Сталин

Наследникът на Ленин умира на 5 март 1953 г., четири дни по-късно ковчегът е транспортиран на лафет от Дома на съюзите до Червения площад. По обяд над Кремъл прогърмя артилерийски салют и цялата страна замлъкна за пет минути. Тялото на Сталин лежи в мавзолея до 1961 г., докато 22-ият конгрес на КПСС реши, че „сериозните нарушения от страна на Сталин на заветите на Ленин, злоупотребата с власт, масовите репресии срещу честните съветски хора и други действия през периода на култа към личността правят невъзможно да остави ковчега с тялото му в Мавзолея В.И. Ленин“. Ден по-късно Сталин е погребан близо до стената на Кремъл.

2. Мао Дзедун

Гробницата на дългогодишния лидер на Китайската народна република е една от основните забележителности на Пекин. Мавзолеят е издигнат на площад Тянанмън през 1977 г. Площта на структурата е повече от 57 хиляди квадратни метра. В допълнение към залата за посетители, където е поставен кристалният ковчег с мумифицирания труп на Мао, в мавзолея се помещава зала за революционни постижения, а на втория етаж има киносалон. Там показват документалния филм „Тоска“, посветен на живота на идола.

3. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир

След като основателят на севернокорейската държава Ким Ир Сен почина през 1994 г., синът му Ким Чен Ир нареди резиденцията на лидера да бъде превърната в мавзолей. Официално се нарича Geumsusan Sun Memorial Palace. През 2011 г. тялото на Ким Чен Ир беше поставено до саркофага на вечния президент на КНДР. В мавзолея е забранено да се правят снимки, да се говори на висок глас и да се появява в ярки дрехи.

4. Хо Ши Мин

Първият президент на Северен Виетнам поиска в завещанието си да бъде кремиран, да постави праха му в три керамични урни и да ги погребе в различни части на страната. Но волята му не беше изпълнена. Когато политикът умира през 1969 г., съветски специалисти балсамират тялото му. Първоначално мумията е била съхранявана на тайно място, за да бъде защитена от американските бомбардировки по време на войната във Виетнам, а стъкленият ковчег е бил прехвърлен в мавзолея в Ханой шест години след смъртта на Хо Ши Мин. Около гробницата има градина, в която растат около 250 вида флора от различни региони на Виетнам.

5. Георгий Димитров

Генералният секретар на ЦК на БКП, наричан „българският Ленин“, умира през 1949 г. в Барвиха, Подмосковието, където идва да се лекува. Тялото е откарано в София, балсамирано и поставено в мавзолей. Там остава до 1990 г., когато пада комунистическият режим. По искане на близките му (според официалната версия) Димитров е препогребан, а криптата е съборена.
6. Ева Перон

Ева беше съпруга на аржентинския президент Хуан Перон и заради активната си гражданска позиция бе смятана за духовен лидер на нацията. Жената почина на 33-годишна възраст от рак, а балсамираното й тяло беше изложено на публичен показ. След свалянето на Хуан Перон през 1955 г. мумията е транспортирана до Милано и погребана. След като си възвърна президентството, Перон изпрати тялото на Ева у дома и го постави в семейната крипта.

Публикуваме откъси от книгата на Сергей Янг „Земята на мечтите на бащата“, посветена на съдбата на корейците, озовали се на Сахалин след Втората световна война. Едва през 90-те години корейските семейства получават възможността да пътуват до родината на своите предци - Южна и Северна Корея, а разделените семейства да се виждат и събират.

МАВЗОЛЕЙ

Извънредна точка от нашата програма, награда за нашата група за образцово поведение от придружаващите ни, е посещението на мавзолея на другаря Ким Ир Сен, лидер на Корейската революция. За нас, както обясни водачът, това е голяма чест и доверие. Не знам дали можем да го оправдаем.

Районът е с размерите на приличен градски блок и разполага с комплекс от сгради, включително бившия президентски дворец. Високите красиви порти се пазят от войници в пълна съветска униформа. Наоколо има площади и фонтани, а по периметъра има широк канал с вода. Изведнъж се стъмни и се разрази истински тропически дъжд - на пет крачки нищо не се виждаше. Въпреки проливния дъжд опашката от желаещи да видят лидера не намалява.

Броят на хората, посещаващи революционни паметници, музеи и гробища, е просто невероятен. Цялата история на страната се свежда до тъмното предреволюционно минало и светлото настояще: социализма, изграден под мъдрото ръководство на партията. Паметниците и паметниците, издигнати в чест на революцията, са издигнати в ранг на национални светини. Всичко е както при нас, само като се вземат предвид особеностите на източното покорство и подчинение на съдбата. Ние, като гости, бяхме закарани до покритата галерия и поставени най-отпред на опашката.

Следвайки група студенти, слизаме някъде с ескалатора. Военните се изкачват от мавзолея по ескалатора. В малко помещение всички са наредени в колона от по двама души, а движещ се тротоар – хоризонтален ескалатор – ни води по дълъг, ярко осветен тунел. По насрещното платно се движат работници и гимназисти, разделени от нас с широк парапет. Някои жени имат сълзи в очите. От другата страна на завоя има друг ескалатор. В следващия коридор ни прекарват един по един през металотърсач. След това, на подвижна алея, малки четки мият подметките на посетителите. И в малка единица, която изглеждаше като контейнер отвън, прахът беше издухан от нас с въздушна струя и премина през някакъв вид радиация. А сега да се качим горе. Мрамор, злато, кристал. Сиянието е такова, че заслепява очите. Най-накрая, след половин час лутане под земята, спираме пред каменните и позлатени врати в бившия президентски дворец, сега мавзолей. Да влизаме. В центъра на огромната зала, на повдигната платформа, има прозрачен саркофаг с тялото на лидера. Четирите стражи в ъглите на възвишението приличат повече на статуи. Колкото и да е странно, звучи познатата, леко забавена мелодия на песента „Заради острова до дъното...“, украсена с елементи на ориенталска музика.

На групи от по пет човека се приближаваме до саркофага. По знак на придружаващото лице спираме в краката си, покланяме се, тръгваме наляво, поглеждаме, отново се покланяме и преминаваме на другата страна. Последен поклон. Излизаме от залата през други врати. Не си спомням дали там имаше нещо друго освен саркофага. Казват, че тялото на другаря Ким Ир Сен е било балсамирано от руски учени. И тук сме „пред останалите“. Наистина, Ким Ир Сен в саркофага изглежда „по-жив“ от стражите, стоящи около него.

В съседната зала блестят стъклени витрини със стотици ордени, медали и други награди, получени от великия водач и учител от повече от сто страни през дългия му революционен живот. Знаци и ордени на България, Куба, Германия, Полша - всички страни от социалистическия лагер без изключение. Награди от Азия, Африка, Америка. Те могат да се използват за изучаване на политическата география на света. Заслугите му към народа и правителството на СССР са отбелязани с три ордена на Ленин, два ордена на Червеното знаме на труда и десетки медали. Нима нашите награди не са признание за заслугите на лидера на корейските комунисти?

После ни доведоха в детската градина. Изложба на картини, демонстрационен урок за познаване на биографията на лидера, малък концерт на млади таланти. Ние танцувахме с тях и дори участвахме в малки състезания. Блесналите, доверчиви очи и беззащитните ръце на децата ще се помнят дълго...

Скоростният път, по който се движи нашият автобус, е построен, като се вземат предвид всички съвременни изисквания. Разклонения на различни нива, разделителни ленти със светлоотразително фолио на колове, надлези, тунели, красиви мостове. Стрелката на скоростомера се люлее на сто километра в час. Извън прозореца мигат жълти ожънати оризови полета, градини, многоцветни хълмове и сиви стени от монолитни скали. Модерна скоростна магистрала без автомобили...

Северна Корея има лоша реколта от три години. През последните две години валяха непрекъснати дъждове и цялата реколта беше унищожена от наводнения. Тази година има суша. Каналите и реките станаха плитки. През лятото е валяло само два пъти. Хуманитарната помощ, идваща от Китай, Япония и Тайланд, само помага за предотвратяване на масовия глад в страната. Бяхме предупредени за това предварително и се извинихме за евентуално оскъдната и необичайна диета. Противно на очакванията, имаше много храна, въпреки че качеството на ориза остави много да се желае. Ако ние, туристите, бяхме хранени с такъв ориз, можете да си представите какво яде населението. За колхозно-кооперативните социалистически трудности обаче няма нужда да говорим дълго. Ние самите идваме от там.

През ноември 1953 г. нашето семейство беше изселено от Южно-Сахалинск и изпратено в колхоз. Валеше сняг. В допълнение към дрехите, с които бяхме облечени, ни беше позволено да вземем с нас два малки вързопа с одеяла и съдове, вързоп ориз и два малки шперплатови куфара. Всичко, което родителите не са имали време да раздадат на съседите, е останало в празната къща. Когато дойде малък трактор с количка, по една за пет семейства, ние с полицая вече бяхме на улицата. Бързо хвърлиха нещата си, след което, измествайки вече насядалите на вързопите, сами се настаниха на каруцата. Така започна дългата одисея на нашето семейство. На прохода бушуваше виелица и започна да се стъмва. Мъжете, показващи пътя, тичаха двама по двама пред трактора. Аз, увит във всевъзможни шалове, наблюдавах с интерес лъскавата стоманена гъсеница през малка цепнатина и тихо заспах. Събудих се на дървени койки, покрити със слой слама.

Само Бог и родителите ми знаят как не умряхме от глад през онази зима. Роклите и кройките на майка ми, грижливо съхранявани в ценен куфар от войната, бяха разменени от баща ми с офицери от военната част за няколко чувала картофи и варел осолена розова сьомга. Тайно през нощта, изминавайки разстояние от шест километра, той носеше храната върху себе си и я криеше под пода. Почти през цялата зима ядохме замразени картофи, ечемична каша и осолена риба. Но все още не беше достатъчно до пролетта.

В края на декември дузина и половина семейства специални заселници от континента - украинци и руснаци - бяха докарани в нашия колхоз на шейни. Страхувахме се от тях и сложихме ключалки на вратите. Седмица по-късно при нас неочаквано дойде съсед руснак и помоли майка ми да не изхвърля обелки от картофи. Помислихме, че са донесли прасе и, изненадани от пестеливостта им, разказахме всичко на баща ни. Родителите разговаряха дълго помежду си и на сутринта бащата занесе половин торба картофи на съседите. Още половин торба занесе на украинците. Няколко дни по-късно един страшен брадат дядо с огромни ботуши ни донесе комат черен домашен хляб. Не помня да сме яли хляб преди този инцидент. Така оцеляхме заедно. По-близо до пролетта картофите не бяха обелени, а варени в кожите си. Най-накрая снегът се стопи. Появиха се диви растения, риби и път за съседното село. Животът продължи...

Вече на здрач, след като минахме град Хюнсан, пристигаме в хотел близо до малко крайградско селце с къщи в чисто ориенталски архитектурен стил. Нашите жени, доста изтощени от липсата на топла вода в хотелските стаи в столицата, останаха много доволни от уютните топли стаи.

Вечерта водачът покани всички на дискотека. Голяма, затъмнена стая с ярко осветен бар плот. По периметъра има ниски маси с фотьойли, а на подиума - музикален център. В средата на залата, под акомпанимента на акордеон, група от момчета и момичета пеят и танцуват или по-скоро танцуват в кръг.

След като леко се стоплихме с местна бира, помолихме бармана да пусне уредбата. Имаше записи на руски песни и дори ламбада. След валса посетителите лека-полека започнаха да напускат дискотеката, а след изпълнената от нас ламбада, в залата, освен нас, останаха и няколко от най-упоритите млади производствени ръководители, наградени с уикенд ваучери.

ПЛАНИНАТА МОЯНСАН

Шестият ден в Корея започна с обиколка на изложбата с подаръци, получени от великия лидер Ким Чен Ир и баща му, великия лидер Ким Ир Сен. На брега на малка река, в подножието на живописни планини, има две огромни сгради, разделени от зелени тревни площи. Масивни врати от монолитни каменни плочи се отварят с леко докосване на ръката. Великолепна интериорна декорация, луксозни кристални полилеи. Сложили специални калъфи от дебел плат за обувките си, се плъзгаме предпазливо по искрящо белия мраморен под. Експозицията от подаръци включва предимно произведения на живописта, скулптурата и приложното изкуство. Десетки самовари, искрящи с шкембестите си страни. Има големи с две кофи и много малки, само за една чаша вода. Изящно издълбаните бивни на моржове, слонове и дори мамути удивляват въображението. Разнообразие от предмети от махагон и абанос, блатен дъб, злато, стъкло, кристал и корал. Можете да се възхищавате на най-богатата палитра от нюанси и нюанси в продуктите на квалифицирани майстори с часове. Сред подаръците са триметрови порцеланови вази, рисувани от индийски и китайски майстори, монети от Пакистан, сини и бели съдове от Гжел, японски паравани от оризова хартия, нецке и дървена фигурка на жираф от Южна Африка.

Дмитрий Язов, последният министър на отбраната на СССР, подари на сина на великия лидер златна сабя с паметен скромен надпис „На Вожда на световния пролетариат от Д. Язов.“ Руското общество „Памет“ - а огромен меч с човешки размери с две ръце, фракцията на Комунистическата партия в Държавната дума на Русия подари сабята в позлатена ножница със скъпоценни камъни. Бях поразен от страстта на нашите политици към остри оръжия. В книгата за гости лидерът на руските комунисти пише: „Вие изградихте общество, към чието подобие сме се стремили и се стремим през всичките години“. Някой от ръководството на Комунистическата партия на Руската федерация подари на великия лидер Ким Чен Ир малък бронзов бюст на Ленин. Възможно ли е още някой друг да прави тези бюстове или са от стари парти запаси?

В една от залите стои като жив самият Ким Ир Сен в реални размери. Черен костюм, бяла риза, поглед през големи очила с рогови рамки. Всеки косъм на ръката ви е като истинска коса. Това е подарък от китайския народ за годишнината от смъртта на Великия водач. Местните жени напускат залата разплакани, ние се ограничаваме до общ поклон.

Очаква ни обяд в уютно кътче на гората, на брега на река, чието корито е осеяно с огромни камъни. Въглени тлеят в малки мангали и синкав дим се извива. Сервитьорки в червени анцузи разстилат дълги бели покривки на земята и поставят чаши и чинии с мезета. Водата тихо клокочи, заобикаляйки камъните, а слънцето грее ярко. Разстилащите се кедри на поляната хвърляха дълги петнисти сенки. Горе по течението на реката има дим от пожар и няколко души до черна кола. И ние се досещаме кои са... Вдигаме наздравици за приятелството, за просперитета на страните. Месото се готви на мангала, излъчвайки апетитна миризма. Пеем разрешените корейски песни, след което преминаваме на руски. Нашите баби и седемдесетгодишни дядовци танцуват с ентусиазъм под акомпанимента на импровизиран шумен оркестър от бирени бутилки, пълни с камъни и капаци от тенджери.

Половин час път с кола по добър път - и ние сме в подножието на планината Moyangsan, която трябва да покорим. Хиляда и деветстотин метра над морското равнище и само на километър и половина от подножието. Изкачваме се по коритото на кристално чиста река и с всеки метър пред очите ни се разкриват невъобразимо красиви гледки. Листата на дърветата и храстите блестят в жълто-червено-зелено-оранжеви цветове. По сините скали тече прозрачна изумрудена вода. Падайки от скалите, тя цъфти в подножието на водопадите със седемцветна дъга. Има девет от тях на пътя ни. Последният деветдесетметров водопад се намира на самия връх на планината. При стръмни изкачвания се издълбават стъпала в скалата, а на най-стръмните места се монтират метални стълби с парапети. Катерим се нагоре с всички сили. Няколко пъти пресичаме планинска река по люлеещи се въжени мостове, пълзейки на четири крака под огромни камъни, надвиснали над пътеката. Задавени от неизразима наслада и липса на въздух в дробовете, постепенно се приближаваме към върха.

Не всеки може да направи такава разходка. Едва двайсетина души стигат до предпоследната беседка. И само дванадесет се издигат до самия връх в началото на деветия водопад. Последен пристига седемдесет и шест годишният дядо. Според местната легенда, който се изкачи на върха на планината, ще има дълъг живот.

Насладихме се на плуване в студен планински поток. Водата е толкова мека, че сякаш тялото е намазано с крем. Половин час почивка и слизането започва. Оказва се, че слизането по стръмни склонове не е по-лесно от изкачването. Всички изгубени вече са в автобуса и приветстват с аплодисменти всички, които слизат от планината. Прибрахме се в хотела по здрач. След вечеря заспивам, слушайки тържествени оратории за настоящия водач на народа, великия лидер Ким Чен Ир. Най-често използваните думи в песните са Tiangong (лидер) и Manse (наздраве).

РАЗДЕЛЕНИ СЕМЕЙСТВА

Няма и следа от вчерашната умора. Събуждайки се в седем часа сутринта, отивам на разходка из селото. Преди да успея да се отдалеча от хотела и да наближа първите сгради, чух: „Соним! Songnim! (което означава „гост“). Задъхан мъж във военна униформа без отличителни знаци припряно ми обяснява, че не мога да продължа. Забранена зона! Не можеш, не можеш да направиш това. Гощавам го с цигара и той не отказва. Стоим и пушим. В същото време постоянно се опитва да прикрие нещо с кльощавия си гръб. Нещо се състои от притиснати сгради от казармен тип и войници, маршируващи по плаца. Е, точно това няма да ни изненада. На Сахалин в почти всяко село има военни части - гранична зона! И бяхме научени да забраняваме движението от детството.

Преди паричната реформа от 1961 г. живеехме в село Лиственничное, Ново-Александровски район. Веднъж на всеки три месеца родителите ми, като лица без гражданство, трябваше да се регистрират в районното полицейско управление. След това, с развитието на социалистическата демокрация, този срок беше увеличен на шест месеца, а впоследствие на една година. По време на разцвета на развития социализъм регистрацията на корейците (на практика нямаше чужденци от други националности, постоянно пребиваващи в Сахалин) се извършваше на всеки две години, стана обичайна и не се възприемаше като нарушение на правата. Поколение на-

Роден в окупирана Корея, родителите му бяха трудолюбиви, покорни и спазващи закона.

Неграмотният ми баща ме взе със себе си в полицейското управление или ОВиР (Отдел за визи и регистрация на чужденци и лица без гражданство), за да попълня формуляри. Никой не знае колко фишове за заминаване и пристигане, попълнени с детски почерк, се съхраняват в архивите на района. Имаше множество стандартни отговори, които трябваше да се спазват стриктно. В графата „откъде идвате“ трябваше да напишете: „Освободен от съветската армия на Сахалин“, а в колоната „цел на пристигането“ - „Пристигнал за постоянно пребиваване“. Естествено вербуваните и мобилизирани от японците за принудителен труд хора нямаха роднини в чужбина, иначе процедурата по регистрация би се усложнила в пъти. Седмица по-късно на собственика е предаден паспорт с регистрационен знак.

Абсурдът на ситуацията беше, че между селото и областния център имаше друга административна единица - град Южно-Сахалинск. За влизане в града се изискваше специално разрешение, за което трябваше да се отиде до същия областен център по единствения път, минаващ през града, в който лица „без гражданство“ не могат да влязат без специално разрешение. По това време сред корейците почти нямаше съветски граждани, така че „отстраняването“ на нарушителите на паспортния режим от автобуси и влакове беше често срещано явление. Ако искате да се отличите в обслужването си, проверете паспорта на всеки възрастен кореец, който слиза от автобуса на гарата, или отидете на пазара, където селските жени продават зеленчуци и билки.

Трябва да кажа, че нашият местен полицай беше мил човек по своему и не безпокоеше никого излишно. От време на време някои хора събираха пари от жителите на селото за подаръци за полицая и председателя на селския съвет. Но имаше и други, които точно спазваха закона и тогава глобата беше неизбежна. Това, което ни спаси, беше, че за много представители на закона всички корейци си приличаха. Следователно, ако е необходимо, винаги е било възможно да се наеме паспорт на СССР. Забраната за движение остава до края на 90-те...

Преди закуска се скитам из хотела по красивия гранитен насип. Многоцветни хълмове от другата страна, ярко жълти листа от сапран под краката, рибар на надуваема лодка улови голяма бяла риба и

удря я по главата с късо весло. Черно-белите свраки чуруликат точно в краката ви. Свежестта на есенното утро и нежните слънчеви лъчи повдигат духа ми.

В град Анджу, където отиваме след закуска, днес дванадесет души от нашата група ще се срещнат със свои роднини от близките градове и села. Бабата, в очакване на срещата с осемдесет и пет годишната си майка, сякаш е отслабнала от вълнение и за сетен път поглежда нетърпеливо стенния часовник във фоайето на хотела.

Изминаха тридесет и пет години от раздялата. Сега тя самата вече е на шестдесет и пет. Преди три години на нея, която пристигна на същото пътуване до Северна Корея, не й беше позволено да се срещне с възрастната си майка заради обявения траур във връзка със смъртта на Ким Ир Сен. Инфарктът й и трудностите с получаването на виза отложиха срещата с още много дни. Как срещите между членове на различни семейства са свързани с траура е извън разбирането на обикновения ум. Високата политика и държавната необходимост са запечатана тайна.

Трагедията на корейците продължава почти сто години. В началото на двадесети век Япония анексира Корея за тридесет и пет дълги години. Четиридесет и пет години забравените сахалински корейци не можеха да се срещнат с роднините си. През 1937 г. руските корейци, които са живели в Далечния изток от края на деветнадесети век, са депортирани. Сто осемдесет и пет хиляди души бяха натоварени в товарни вагони през студения октомври и транспортирани през Сибир до заснежените казахски степи. Четиридесет души във вагон, три влака на ден. Мъртвите били подреждани до стените на вагона, за да се стоплят живите. Ето как мъртвите спасиха живите. На забравени пусти спирки имаше набързо засипани немаркирани гробове.

През 1945 г. по решение на СССР и САЩ Корея е разделена на две държави на тридесет и осмия паралел. Те разделиха и прокараха фатална линия през планини и реки, градове и села, съдбите и душите на хората.

След като минаваме два контролно-пропускателни пункта, пристигаме в малък крайградски хотел, разположен на нисък хълм. Двадесет-трийсет души, елегантно облечени по стандартите на половинвековна държава с полувоенно положение, надничат с вълнение в прозорците на приближаващия автобус. Всичко наоколо е пронизано от чувство на очакване и някаква тревога. Вратата се отваря. Наздравици, прегръдки, ридания и изведнъж - тишина. Те мълчат, надничат един в друг, разпознават родните черти през бръчките и годините чакане. И само ръка за ръка - не може да се счупи.

Нашата баба най-после срещнала старата си майка. Те стоят прегърнати. И двете са крехки, сухи, много подобни - не можете да ги различите, само косата на майката е по-бяла. Мнозина биха били шокирани да научат историята на живота на тази дребна, енергична жена.

В далечна провинция в южната част на Корейския полуостров, в село сред водопади и стръмни скали, живееше очарователно момиче, дъщеря на богати родители. Дойде време и тя се влюби лудо в тънък, красив млад мъж от бедно селско семейство. Такива банални, вечни истории се случват по всяко време на всички континенти и не учат никого на нищо. Младият мъж хареса момичето, но беше амбициозен и имаше свои собствени възгледи за този живот. Всеки друг на негово място сигурно би се възползвал от възможността да избяга от бедността. Той не искаше да бъде добре охранен слуга в къщата на жена си или беден зет в собствената си къща. Красотата и интелигентността са ужасна комбинация.

Богатите имат своите странности. Родителите на момичето бяха ранени от толкова дълга, неразбираема и непристойна, според тях, съпротива на младия мъж. Капризите на единствената му дъщеря могат да подлудят всеки баща. Пожелавайки щастието на любимата си дъщеря, родителите решили да ги оженят. Тайно от нея те дадоха на младежа пари за по-нататъшно образование и го убедиха да се ожени. След официалната церемония и пищния пир новият съпруг внезапно изчезна заедно с парите, а ридаещата съпруга, следвайки строгите конфуциански правила на времето, отиде да живее в мизерната колиба на свекъра си.

Тя не живя нито като съпруга, нито като вдовица четири години в тежък, необичаен селски труд. Тя не смееше да се върне при родителите си; подобно нещо би опозорило фамилията им хиляди пъти. Братята, виждайки прекомерното страдание на сестра си, решават да намерят и грубо накажат избягалия съпруг, за когото се говори, че е някъде в Япония. След два месеца упорито издирване успяха да намерят беглеца в Токио, където завършваше гимназия. Братята заведоха неохотния студент при съпругата му, която го чакаше в малък апартамент в покрайнините на града, и започнаха да чакат нейния бърз процес. Сърцето на жената не е подчинено на разума. Годините на изпитания не бяха напразни за двойката. Взаимната любов и страст пламнаха с такава сила, че сега братята трябваше буквално да ги разкъсат, за да може блудният съпруг да издържи последните си изпити.

Те имаха дъщеря, която на една година, през 1936 г., доведоха в Сахалин. Момичето израства, без да знае нужда, усърдно посещава училище, играе с по-малките си братя и сестри и не е известно как би се развила съдбата й, ако не беше избухването на войната. На всеки човек са дадени и радост, и тъга в равни пропорции, а след това през призмата на времето те така се смесват, че стават неразличими.

Един летен ден всички деца и жени от миньорското селище бяха натоварени на открити железопътни платформи и отведени към Тоехара - днешен Южно-Сахалинск. Времето беше лошо, бомбардировачите не летяха и семейството стигна до Тоехара за малко повече от ден, без особени инциденти. Имаше слухове, че няколко дни по-рано същият влак, превозващ бежанци от север, е бил обстрелван. А запознати твърдяха, че руснаците стоварили войски на подхода към града. Така че след това се доверете на слуховете и знаещите хора. Северняците бяха настанени в хотел на гарата. Поради липса на място няколко семейства, включително роднините на момичетата, бяха изпратени с товарен вагон до Отомари (град Корсаков) на следващата сутрин. Половин час след тръгването на влака гарата е бомбардирана, а сградата на хотела е разрушена. Много селяни загинаха. В Корсаков закъсняха за кораба, който трябваше да ги отведе до Япония, но, както се оказа, и там имаха късмет. Транспорт, превозващ бежанци на подхода към остров Хокайдо, беше потопен от неизвестна подводница. Нито един човек не остана жив.

Месец по-късно баща й е открит. В търсене на семейството си той дойде в Япония през пристанището Маока (сега Холмск) и след това се върна в Сахалин, за да продължи търсенето си. Слизайки от парахода, на първата улица на Корсаков (тогава Отомари), той срещна дъщеря си. Житейските колизии почти винаги са по-неочаквани от всякакви пресилени сюжети. След капитулацията на Япония, по заповед на съветските власти, семейството е изпратено да живее в квартал Поронайски. Необходимо ли е да описвам нуждите на следвоенните години? Най-голямата дъщеря, заедно с възрастните, упорито издържа всички трудности на новия си живот. За две години упоритото момиче завършва четири класа на корейско училище като външен ученик и мечтае да стане лекар, но животът поема по свой ред. Трябваше да напусна училище и да започна домакинство, за да помогна на родителите си да изхранват семейството си. На шестнадесет години, според обичаите от онези години, момичето беше омъжено. Година по-късно баща ми, който работеше в едно от предприятията за дърводобив, изчезна. Цялата отговорност за съдбата на децата падна върху плещите на съпругата и най-голямата дъщеря. Тъй като не могат да получат образование в СССР, сестра ми и тримата ми братя ще заминат за Северна Корея, за да продължат обучението си в университета Ким Ир Сен, а година по-късно майка ми ще последва децата.

На далечна островна земя тя ще остане напълно сама с парализирания си съпруг и три деца на ръце. Още трима по-големи починаха в ранна детска възраст след тежко боледуване. Тя ще посвети осемнадесет години от живота си на грижи за неподвижен болен мъж, цялата си младост и зряла жена. Години на ярост и страдание, отчаяние и смирение, ревност и съжаление, омраза и любов. За да изхрани семейството си и да отгледа трите си деца, дребна, крехка жена си намира работа в строителна бригада, като успява да поддържа ферма със зеленчукова градина и всякакви домашни животни. От мъчителния мъжки труд ръцете ме боляха ужасно и гърбът ми не можеше да се изправи. Един ден тя падна от набързо сглобено скеле върху бъчви с гасена вар. Тежка гръбначна травма я приковава за дълго време на болнично легло. Малолетни деца, най-големият беше на тринадесет години, носеха колети в болницата, гледаха добитъка, готвеха храна за себе си и майка си и прилежно посещаваха училище.

Имаше всичко: самотни студени вечери, пълни с безнадеждно отчаяние, и празници с почетни грамоти и красиви думи. Но не те й дадоха сила. Това, което я задържа на тази земя, беше непреодолимото желание да отгледа деца, да спаси съпруга си и да види майка си. Каква умствена сила й позволи да постигне този подвиг? Питайте я. „Какво е особеното тук, всички живеят така“, ще отговори тя. Дори сега, на стари години, тя работи, за да помага на братята и сестра си, живеещи в Корея. Днес нейната мечта се сбъдва. Тридесет и пет години по-късно тя се среща с майка си и те имат само четири часа за тази среща...

За сетен път ни канят в автобуса. Бавно се отдалечаваме, оставяйки ги, безкрайно щастливи и нещастни, на малко парче земя насред огромен свят. Срещу заплащане ще им бъде предоставена единична стая, където най-после ще се усамотит. Шестдесет и пет годишна дъщеря ще метне върху майка си предварително закупено, грижливо съхранявано топло яке и пухен шал. Забравяйки за всичко на света, държейки с една ръка набръчканата, суха ръка на майка си, тя ще започне да търси нещо в куфарите и накрая ще извади няколкостотиндоларови банкноти, внимателно сгънати сред прането, и ще ги постави в себе си джобовете на майката, за да не вземат всичко наведнъж. Цялата побеляла и като дете, малката майка с радостни сълзи на очи търпеливо пробва всички нови артикули, като от време на време пита за цените и по детски се учудва на резултатите от някои свои лесни сметки. Тя усърдно ще опита всичко, с което дъщеря й ще бъде лекувана, питайки десетки пъти за здравето на внуците си. След минути те ще разкажат един на друг за себе си, за общи познати и бивши съседи, осъзнавайки с ужас, че всъщност няма какво да си говорят. Всичко е ясно без думи. И дъщерята ще плаче, паднала в ръката на майка си, и старата майка, галейки побелелите си коси с почти безтегловна ръка, ще се взира отстранено в някаква неустоима само на нея далечина... И така ще излязат, просълзени, хванати за ръце, от стъклените врати на хотела и мълчаливо крачат към вечна раздяла...

Светът е огромен, но никъде няма земя, където да се срещнат майка и дъщеря... Може би всичко е различно в небесата...

Майката дълго размахваше безтегловната си ръка след автобуса, който завинаги отнемаше побелялата й дъщеря от нея. Равномерното бръмчене на двигателя на автобуса се прекъсва от ридания и тежки въздишки. Наистина ли вече всичко свърши? Мечтаехте ли за срещата?

Вечността гледа през прозореца със сребристи ледени висулки от звезди... Всичко се смеси в мен, Сън ли е, реалност ли е - не разбирам. Може би съм живял живота си, Или просто съм мечтал за живот... Като сребриста звезда на студен, замъглен прозорец...

Има „размразяване“ в Северна Корея, слаб полъх на промяна. Белезите на новото се появяват като малки зелени филизи по напукания бетонен път, водещ към старата казарма. Може би с годините тук ще растат красиви дървета или може би утре безмилостен валяк ще смаже слабите издънки. И тогава отново, ден и нощ, колони от революционни войници ще маршируват по пътя.

Пазарите се отварят в градовете и от време на време има павилиони и сергии по улиците. В магазините, дори и да са валутни, стоките се появиха на витрините. Появиха се оживени млади хора, които купуваха талис - спечелена чужда валута. В градовете автомобилите западно производство са доста разпространени. Както каза един от гидовете в частен разговор, опитът на китайската „перестройка“ се изучава в Корея. Те отдавна имат „специални отношения“ с Китай. Местните жители с роднини там могат да ги посещават почти свободно с частни визи, докато подобно пътуване до Русия има възрастова граница от петдесет години.

Към моя свят