Neobvyklé pohřební rituály v Indonésii. Dlouhý pohřeb a starověký rituál v Indonésii

Pohřební obřad v Tana Toraja spadá do kategorie rambusolo - smutné obřady (doslova přeloženo jako "sestupující kouř"). Podle torajského náboženství Aluk Todolo, které je založeno na kultu předků, je obřad povinný.

Postup obřadu je stejný bez ohledu na kastu, do které zesnulý patřil. Pohřeb se koná v několika fázích: nejprve je rakev s tělem nesena vesnicí, poté se mnoho příbuzných přijde rozloučit, později jsou obětována zvířata - Toraja věří, že jejich duše se budou pohybovat spolu s duší zesnulého do nebe a nakonec je tělo pohřbeno. Pro obřad je potřeba tělo. Pokud se tělo nenajde, osoba se nepovažuje za mrtvou. Tělo není zpopelněno, je pohřbeno buď v domácím hrobě - ​​obdobě naší krypty, nebo v kamenném hrobě.
Pohřební obřad je turistům prezentován jako hlavní atrakce, něco zvláštního, nepochopitelného, ​​nadpřirozeného, ​​vyžadujícího povinnou návštěvu. Opravdu, jednou na obřadu mnozí nechápou, co se děje. Davy lidí v černém, křičící zvířata, muži s mačetami a mrtvoly zabitých buvolů celé od krve. Průvodci skandují naučené fráze „teď obětují nejdražšího buvola, postavte se vlevo, bude lépe vidět“. Turisté se chvějí a spěšně fotí na pozadí „něčeho horšího“. Nakonec se všichni naloží do autobusu a odjedou do hotelu na večeři. Chcete-li získat informace, musíte se nejen dostat na „správný“ pohřeb - osobu ze železné nebo zlaté kasty, ale také najít průvodce, který může angličtina vysvětlit, co se kdy děje.

Do Rantepaa, centra Tana Toraja, jsem dorazil večer prvního dne pohřbu Ala' Baana, 87 let, policisty, muže ze železné kasty. Ceremoniál průchodu ve vesnici Kanuruan trval čtyři dny, bylo tam asi pět set hostů, obětováno bylo 24 buvolů – to je přesně to, co je potřeba k získání povolení dřevěná socha zesnulý - tau tau.
Tělo nebylo pohřbeno šest měsíců – přesně tolik trvalo rodině, než získala finanční prostředky na uspořádání pohřbu. Dříve se postup prováděl ve dvou fázích. 1-2 měsíce po smrti, malý dialuk pia obřad, o rok později, když se vybralo dost peněz, rante - pohřeb na pohřebním poli pro urozené lidi. Termín může dosáhnout tří let, ale pouze pro šlechtice. Člověk z nižší, dřevěné kasty je pohřben do týdne.
Od okamžiku fyzické smrti není člověk považován za mrtvého, ale pouze za nemocného. Nosí mu jídlo, cigarety pro muže, betelové oříšky pro ženy. Aby se tělo udrželo po dlouhou dobu, podávají se formaldehydové injekce. Tělo je uloženo v jižní místnosti tradiční dům Toraja tongkonan. Provizorní domy se staví pro ubytování příbuzných a přátel, kteří přijdou vzdát hold zesnulému.
První den pohřbu je tělo vyneseno z domu a neseno vesnicí, aby se obyvatelé mohli se zesnulým rozloučit. Tento postup se nazývá ma'palao nebo ma'pasonglo. V tento den je obětován jeden buvol. Rakev s tělem se pak přesune do speciální budova la'kian - má dvě patra, nahoře je místo pro rakev a příbuzné, dole jsou stolky pro stewardy, kteří na proces dohlížejí.

Druhý den se všichni přicházejí rozloučit se zesnulým. Shromažďují se ve skupinách u vjezdu do vesnice a přinášejí s sebou dárky - rýži, betel, bolok - vodku, prasata a samozřejmě buvoly. Dárky jsou personalizované a později jim za ně budete muset poděkovat. Pokud jiná rodina přinesla na pohřeb vaší rodiny prase, pak je to prase. Když buvol, tak buvol. Průvodce vtipkoval, že jeho rodina přinesla na pohřeb tolik, že mohl jen doufat, že letos nikdo z rodin jeho přátel nezemře. Dárky přinášejí i blízcí příbuzní. Kdo co umí? Jedna z dcer zesnulého - slavný zpěvák– přinesl pět buvolů. Ale pokud si člověk nemůže dovolit buvola, nikdo mu to nebude vyčítat. Dříve se dědictví dělilo podle toho, co se přineslo. A teď, spravedlivě, kdo to potřebuje víc? Pro Torajany existovaly další příležitosti, jak vydělat peníze. Později se rodina sejde a rozhodne, co s dárky udělá. Kolik buvolů bude obětováno, kolik bude prodáno na pokrytí nákladů na pohřeb, kolik si jich ponechá.




Nejdražší buvol je uvázán u simbuangu - kmene stromu zahrabaného v zemi. Po skončení pohřbu může být na tomto místě instalován megalit.


Další buvol je obětován, čímž je vyhlášen návštěvní den za otevřený.




Hosté jsou vedeni k ma'doloanni - manažerovi, oblečenému, na rozdíl od všech ostatních, ne v černém, ale v červenožlutých pruhovaných kalhotách, košili a bílém šátku. V jedné ruce má kopí a ve druhé štít. Skáče z nohy na nohu a křičí něco podobného jako „jo-ho-ho“ – děkuje hostům, že přišli na pohřeb. Hosté - v koloně po dvou nebo jeden po druhém, nejstarší první - ho následují do langtang pa'pangnganan - přijímacího domu, tam sedí a čekají na občerstvení. U dveří langtang pa'pangnganan je vítají vnučky zesnulého v tradičním pohřebním oblečení z korálků.








Pochoutka – spíše jako oběť – se skládá ze dvou částí. Nejprve rodinní příslušníci zesnulých a dobrovolní pomocníci přinesou cigarety a betel a je důležité, aby nejstarší hosté ve skupině dostali cigarety a betel ze zlaté mísy piring pangngan. Muž dává cigarety muži, žena dává ženě betelový ořech. Poté asistentky přinesou vodu v pengkokoanu - sklenice zdobené korálky na vypláchnutí úst po betelu (i pro nejstarší), dále sušenky, čaj, kávu. Ve stejnou dobu tančí mužští tanečníci pa’badong ve stejných tričkách s nápisem „soustrast rodině zesnulého“. tradiční tanec ma’badong a zpívat biografii zesnulého. Tančit mohou muži i ženy, ale muži na tomto pohřbu tančili, protože... bylo mnoho hostů a všechny ženy pomáhaly v kuchyni.










A tak celý den. Jedna skupina hostů, druhá, třetí. Poslední, kdo dorazil do langtang pa'pangnganan, byly ženy, které pracovaly v kuchyni, a betelové ořechy a jídlo jim nosili muži oblečení v dámské oblečení. To není tradice, spíš vtip. Poslední tanec rodinní příslušníci zesnulého tančí, vyjadřují smutek, že jsou v minule společně, že ho za pár dní už neuvidí. Rodina doufá, že v nebi se zesnulý stane polobohem a vrátí se, aby jim pomohl s jejich každodenními záležitostmi.
K obědu se připravuje maso obětovaného buvola, stejně jako maso obětovaných prasat. Maso se nakrájí najemno, naplní se do bambusových kmenů a vaří se na ohni. Pokrm se nazývá pa'piong. Podává se s dušenými fazolemi, zeleninou, rýží a sušenkami. Po obědě následuje zábava – bitva bizonů. V tento den není čas plakat a být smutný.

Třetí den je dnem obětování bizonů a dnem účasti na pohřbu. křesťanský kněz– oficiálně jsou všichni Torajané křesťané různých orientací. Jsou katolíci, jsou protestanti, jsou adventisté. Protestantský kněz musel čekat, o čemž mnozí vtipkovali, že jde o významnou osobu. Přišla žena, zazpívala hymnu, přečetla modlitbu, vybrala peníze na podporu kostela a odešla. Modlila se také za ty, kteří budou muset čtvrtého dne zesnulého pohřbít, aby zesílili a mohli rakev umístěnou v malém tradičním domku na nosítkách odnést na místo pohřbu. Hmotnost konstrukce je asi půl tuny.

Protestantská církev nezakazuje oběti. Hlavní je, aby to pro rodinu nebylo finančně náročné. V Rantepao je kostel Pentakosta, učí nepřinášet oběti, ale kostel není oblíbený. Kultura zemře a nebudou žádní turisté, řekl průvodce.
Poté, co kněz odešel, bylo na obětní místo přivedeno deset buvolů. Kromě víry, že jejich duše půjdou se zesnulým do nebe, je v oběti i pragmatický aspekt. Buvolí maso a vepřové maso je distribuováno všem lidem, kteří pomáhali organizovat pohřeb, protože... pomáhali zdarma. Cena jednoho prasete je od 100 do 400 dolarů, cena buvola je od 1200 a více, vzácná plemena buvolů mohou stát půl milionu. Při pohřebních obřadech se kuřata neobětují, ale při šťastných obřadech je rambutuka („stoupající kouř“) svatba, nový domov- Nezbytně. Kuřecí maso je možné jíst během uložení těla a pohřbu, ale musíte si ho koupit externě.









Čtvrtý den nesou příbuzní rakev s tělem do domácího hrobu. V jazyce Toraja existují dvě označení: hovorové panane a obřadní banua tangmerambu – „dům bez kouře“. Při převozu těla se příbuzní mohou vzájemně popostrčit, aby ukázali, kdo je silnější, aby projevili svou lásku a péči o zesnulého. Zdá se, že se hádají o tom, kde ho pohřbí, v domácím hrobě manželovy nebo manželčiny rodiny, i když je vše dávno rozhodnuto.
Péče o zesnulého nekončí po pohřbu. Navzdory křesťanství lidé věří ve staré tradice. Přinášejí jídlo a dary do hrobu. Pokud jste zapomněli dát něco do rakve, můžete ve snu vidět, že o to zesnulý žádá. Pak v polovině srpna, po sklizni, můžete získat povolení od tomina - kněze tradiční náboženství otevřít rakev, změnit oblečení nebožtíka nové oblečení a přinést mu, co potřebuje. K tomu je potřeba obětovat dalšího buvola nebo dvě nebo tři prasata.



Ve dnech 25. až 27. července se bude konat pohřeb muže ze zlaté kasty. Pokud se někdo rozhodne jít, telefonní číslo na Joni a hotel v Rantepao je +62 81 342 141 169.

Na jih od třetího největšího ostrova Indonésie, Sulawesi, leží „Tana Toraja“ neboli „země Torajů“. Toto je jedna z nejzajímavějších a nejkrásnější místa na venkově. Torajanů je jen asi 300 tisíc. Zabývají se hlavně pěstováním rýže a jsou proslulí stavbou úžasných domů, které připomínají lodě. Administrativním centrem Tana Toraja je Makale, malé a velmi klidné městečko. V centru je umělé jezero. Na břehu je poněkud zvláštní sochařská kompozice: čistě mužský pohřební průvod.

Ústředním chrámem města je protestantský. Vše uvnitř je velmi asketické – lavice pro farníky, kazatelská plošina. Hlavním lákadlem Rantepao není centrální katedrála ani památník na náměstí, ale jeskyně, ve kterých jsou pohřbíváni mrtví. Torajané věří, že čím vyšší je hrob zesnulého, tím blíže je k nebi. Pokusme se dostat k těmto hrobům. Městský hřbitov je skála. V nadmořské výšce přibližně 30 metrů je to celé poseté umělými i přírodními jeskyněmi. Obsahují ostatky mrtvých. Nedaleko je ve skále vyhlouben dosti hluboký výklenek, do kterého jsou umístěny dřevořezby v životní velikosti. lidské postavy. Tyto sochy zobrazují lidi, kteří jsou zde pohřbeni. Sochy jsou oblečeny do šatů. Když se oblečení rozpadne, je nahrazeno novým. Navíc to doprovází zvláštní ceremonie.

Vytáhnout hlavní plachtu je dřina. Trvá to několik let a je to drahé. Proto chudé rodiny, které si nemohou dovolit vybudovat kryptu ve skále, pohřbívají své příbuzné v přírodních jeskyních. Abyste se dostali do hrobky, musíte překonat poměrně dlouhou chodbu. Před vstupem do něj je zvykem opustit malé peněžní nabídky. Krypta je vyplněna dřevěnými rakvemi. Nejvíce poslední pohřeb hotovo právě před měsícem. Pohřební obřady jsou možná to nejzajímavější, co lze na jižním Sulawesi vidět. Je tady nejdůležitější událost v životě komunity ještě důležitější než svatby.

Do Kesu jsem dorazil právě uprostřed příprav na pohřeb místního staršího. Tato vesnice je pro Tana Toraja zcela typická. Je to dlouhá ulice s domy obrácenými na sever na jedné straně a rýžovými stodolami na straně druhé. Střechy obou jsou stejné. Obytná budova lidí Toraja se nazývá „tongonan“. Tato úžasná stavba se staví bez jediného hřebíku. Fasáda je zdobena vyřezávanými deskami, na kterých jsou aplikovány vzory a zdobeny buvolí hlavou. Bizarně tvarované střechy jsou obvykle vyrobeny z bambusových prken. Jsou položeny tak, že horní část překrývá spodní, jako dlaždice.

Na přípravách pohřebního obřadu se podílí všichni – bohatí i chudí. Kromě toho byl zesnulým velitelem. Lidé jako mravenci nosí desky, bambusové tyče, palmové listy. Koneckonců, do Kesu brzy dorazí několik stovek lidí z jiných vesnic. Pro hosty staví něco jako kryté verandy. Je vhodné sledovat obřad z nich. Zde jsou hosté pohoštěni masem obětních zvířat. Pohřby jsou největším svátkem mezi Torajy. Je to svátek, protože tito lidé věří, že po smrti půjdou do nebe – peklo prostě nemají. Čím luxusnější pohřeb, tím blíže je duše zesnulého tvůrci, který se jmenuje Puang Matua. Zvířata jsou zabíjena, aby je přinesli jako dary bohům, kterých mají Torajové mnoho. Tím hlavním je Puang Matua. Přijímá vybrané býky. A tato kuřata jsou určena pro menší bohy, „devata“. Místní mají jedinečné křesťanství: chodí do kostela a nezapomínají na své bohy. Přidal jsem se ke stavitelům a svým skromným dílem přispěl k přípravám pohřbu. Tahal jsem desky, ale malování jednoduchých vzorů se ukázalo jako mnohem příjemnější. Barvy, kterými Torajané zdobí verandy pro hosty, mají svou vlastní symboliku. Červená je krev a život, bílá je čistota, žlutá je moc Boží, černá je smrt.

Verandy pro hosty jsou postaveny kolem "rante", malého kousku země, na kterém jsou zasazeny broušené kameny. Každá je věnována zakladateli klanu, kterých je ve vesnici několik. V blízkosti kamenů předků se zabíjejí obětní buvoli. Tato uhlazená, krásná zvířata na poli nepracují. Místo toho se používají drobné mechanizační nástroje. Buvoli jsou chováni pouze pro oběť. Rohy se nevyhazují, jsou připevněny ke sloupu, který je instalován před domem. Buvolí rohy symbolizují odvahu Torajů. Zdá se, že jsou navlečené na sobě. Ukazují, kolik zvířat majitel domu zabil pro pohřební obřady. Tenhle například obětoval více než 2 desítky. Čím více rohů, tím bohatší majitel.

Pan Tin-Tin Sarunalo, syn zesnulého náčelníka vesnice, dohlíží na přípravy pohřbu. Řekl nám:

Můj otec se dožil 82 let. Byl dobrý člověk, moudrý, pomohl všem. Zemřel před rokem. Celou tu dobu naše rodina sháněla prostředky na pohřeb. Obětujeme 40 buvolů a 80 prasat. Otec je bude potřebovat v příštím světě. Dokud nebude obřad vykonán, zůstane duše zesnulého před branami nebes. Může se dokonce vrátit na zem a ublížit živým.

Pan Tin-Tin mě pozval do svého „tongonanu“. Kuchyň s krbem se nachází v ulici za domem. Do obytné části vede úzké schodiště. Nahoře je také něco jako ohniště. V noci se v něm pálí kadidlo, aby odpuzovalo komáry. V domě jsou dva pokoje. Není tam žádný nábytek. Spí zde na podlaze pokryté karimatkami. Stěny jsou zdobeny dýkami. Na stropě je „kandaur“, proutěné stínidlo s dlouhým třásněm na ochranu před zlým okem. Otevřená rakev s nebožtíkem stojícím přímo v místnosti. Jeho tělo je nabalzamováno. Tin-Tinova rodina žije s mrtvým už rok pod jednou střechou a nikoho to netrápí. Tin-Tin mě představil svému bratrovi Layukovi. A řekl, jak se všechno stane na pohřbu:

Když řezbář dokončí dřevěnou figurku otce, tělo bude přeneseno do jiné rakve. Poté se rakev i postava vystaví na speciální platformě. Zůstanou tam 12 dní. Přesně jak moc duše zesnulého zůstává v jeho dřevěném obrazu. Celou tu dobu oslava pokračuje. Lidé jedí maso obětních zvířat a baví se. V místní dílně se vyrábí nová rakev pro otce Layuka. Zde staví model tradičního domu Toraja, který bude umístěn na vrcholu rakve, a nosítka pro celou tuto stavbu. Na konci prázdnin bude rakev vynesena po vesnici a uložena do rodinné krypty.

Dřevěný obraz „tau-tau“, do kterého se má dočasně nastěhovat duše zemřelého, je vyřezán ze žlutého dřeva stromu watsada. Paže jsou odnímatelné, aby bylo snazší oblékat sochu do šatů. Mistr pracoval na obrazu zesnulého měsíc. Zpracováno z fotografie. V tom je ředitel ještě mladý. Přestože socha ještě není zcela dokončena, je zřejmé, že se řezbáři podařilo docílit určité podobnosti. Socha stojí zákazníka 4 miliony rupií. To je asi pět set dolarů. Skutečné „tau-tau“ si proto mohou dovolit jen velmi bohaté rodiny. Běžné se obejdou bez portrétní podobnosti, pokud lze určit pohlaví zesnulého.

Mít vlastní kryptu, a i když betonovou, je také znakem bohatství. Může mít jakýkoli tvar, ale všechny mají tradiční střechu, jako „tongonan“. Torajové nazývají taková mauzolea „banua tangmerambu“, „dům bez kuchyně“. V kryptě se obětují předkům: může to být jídlo, mince, dokonce i cigarety. Ale ta hromadná vesničané a v této vesnici jsou mrtví pohřbeni v nám již známých jeskyních a jeskyních, vedle kterých jsou ve výklencích instalovány „tau-tau“.

Cesta vede nahoru k jeskyním. Cestou tu a tam narazíte na „visící hroby“. Jde o trámy zapuštěné do skály, na kterých jsou instalovány rakve. V dnešní době se s lidmi tak nepohřbí. Časem se strom zřítí a rakve spadnou. Ostatky musí být uloženy do přeživších hrobů. Kosti předků vesničanů Kesu jsou tedy již dávno smíšené.

Konečně je tu jeskyně. Moc se neliší od toho, který jsem viděl ve městě Rantepao. Tato je však méně hluboká a je zde méně rakví. Vedle některých jsou kříže, jako připomínka toho, že zde jsou stále pohřbíváni křesťané.

Většina Torajanů se považuje za křesťany. Ale musíte uznat, že to vůbec nevypadá jako křesťanské zvyky. Nejvíce mě překvapili ne mrtví lidé v domě nebo dokonce oběti, ale skutečnost, že Torajané nevěří v peklo. A pokud není peklo, pak je jim dovoleno vše.

Hurá, dnes se vydáme do nejzajímavější oblasti ostrova Sulawesi v Indonésii - oblasti zvané Tana Toraja s jedinečnou architekturou domů, kulty předků a slavnými pohřebními obřady. To vše je ještě před námi.

Jak se dostat do Tana Toraja.

Autobusem do Tana Toraja.

Do Tana Toraja nevede žádná železnice ani letadla (alespoň pravidelná). Z hromadnou dopravou Zůstaly jen autobusy, ale ani zde není vše tak jednoduché. Vykopali jsme spoustu informací tento problém na internetu pro případ, že byste na Sulawesi opět neměli štěstí na stopování, a to jsme zjistili.

Faktem je, že v Makassaru není jediné autobusové nádraží, odkud odjíždějí autobusy do Tana Toraja. Každá autobusová společnost má samostatnou stanici podél Jl. Urip Sumoharjo, což je asi 25 minut jízdy z centra města směrem na letiště. Autobusy všech těchto společností však projíždějí kolem stanice Daya Bus Terminal, odkud je snadné jet směrem, který potřebujeme, a to jak ráno kolem 9:00-10:00, tak večer v 19:00. -21:00.

• Doba cesty: 10 hodin (2 hodiny do Pare Pare, 8 hodin do Rantepao po klikaté horské silnici);
• Vzdálenost: 300 km;
• Ceny vstupenek: od 100 000 do 170 000 rupií (v závislosti na třídě)
• Cíl: Vesnice Rantepao.

Ať už si vyberete jakoukoli autobusovou společnost, všechny autobusy jsou docela pohodlné evropského typu s klimatizací.

Stopem do Tana Toraja.

Jelikož stopujeme po Indonésii, dostali jsme se do Tana Toraja touto cestou.

Jak si vzpomínáte, včera jsme se zastavili v horském městečku Enerekang, kde se nám „deštivou“ nehodou poštěstilo navštívit jednu z indonéských rodin. Brzy ráno, po vypití šálku kávy a pořízení několika desítek dalších fotek s obyvateli pohostinného domu, jsme vyšli na silnici směrem na Tana Toraja. Teprve nyní, za denního světla, se nám před očima objevily ohromující horské krajiny.

Na dálnici nás vyzvedlo první auto s nějakými sudy s benzínem, takže dalších 30 km se nám dařilo čuchat ropným produktem skrz naskrz.

Byli jsme vysazeni ve vesnici, kde se na projíždějících stáncích nacházelo nám již známé hadí ovoce.

Přirozeně jsme nemohli jen tak projít.

Zde se výrazně snížila intenzita dopravy, takže jsme dlouho stáli na silnici, než před námi zpomalilo auto. Řidič uměl pár slov anglicky, ale v jeho očích bylo jasné, že chce vydělat peníze na „ztracených duších“. Okamžitě jsme mu dali najevo, že to u nás nepůjde. Pak muž řekl, že nás může zdarma odvézt pouze ke vstupu do oblasti Tana Toraja, kde si měl vyzvednout rodinu. Souhlasili jsme.

Tana Toraja (Země Toraja) je horská plošina za průsmykem, která se nachází v nadmořské výšce 800 m nad mořem. Tato hornatá oblast je soustavou údolí, která je uzavřena průsmykem. To je místo, kde žijí lidé Toraja (obyvatelé hor).

Auto tedy zastavilo hned u vstupní brány do kraje obývaného horalkami. Samotná brána je potěšením, takže jsme byli spíše netrpěliví, abychom se dostali na místo.

Andrey využil příležitosti a vylezl na bránu, aby si zblízka prohlédl sochu a střechu „lodi“.

Mapa atrakcí v Tana Toraja.

Google má potíže s nalezením atrakcí v Tana Toraja. Takže sem zveřejním fotografii papírového průvodce (otevřete kliknutím velká velikost), kterou jsme vyfotili od Rakušanů. Mimochodem, sami jsme to používali. Ve skutečnosti, pokud pojedete po hlavní dálnici Makale-Rantepao, po cestě budou značky na to či ono místo. Prozkoumali jsme některá místa jako Syrope.

Památky Tana Toraja, které jsme viděli.

Pohřební obřad.

Lidé chodí do Tana Toraja hlavně proto, aby sledovali pohřební obřad, který se koná v létě. Do Tana Toraja jsme cestovali v březnu, takže jsme nemohli vidět velkolepý obřad.

Pro Toraju je zkrátka pohřeb velmi důležitý obřad, možná až příliš důležitý. Protože rodina zesnulého (v závislosti na postavení) musí nastřádat neuvěřitelné množství peněz, aby mohla pohřbít svého příbuzného se všemi poctami. Z tohoto důvodu čeká jeho tělo na pohřeb až několik let. Na co jdou „pohřební“ peníze, za které může rodina pracovat půl života? Na hostině je také několik desítek býčích hlav, které jsou při obřadu uříznuty před zraky všech. Ani nevím, jestli chci být přítomen nebo ne.

Ano, zdejší tradice jsou trochu zvláštní, navzdory skutečnosti, že formálně jsou Taraji považováni za muslimy a křesťany.

Prostě jsme si projeli ty nejzajímavější (pro nás) památky náhorní plošiny Tana Toraja. Turistických stezek a míst je tu opravdu hodně, mnoho z nich je si dost podobných, takže nemá smysl je všechny obcházet, zvlášť když na to nemáte čas. Mezi body jsme stopovali pomocí místní dopravy. Pro místní obyvatele je to opravdová radost se svézt bílý muž v kabině nebo vzadu svého náklaďáku udělejte zajížďku k příbuzným a přátelům, aby o tom věděla celá vesnice.

Chápu, že tento způsob dopravy není vhodný pro každého, takže je jednodušší si půjčit kolo, jako to udělalo pár Evropanů, které jsme cestou potkali. Dozvěděli jsme se od nich, že půjčení kola na den je stojí 100 000 rupií.

Pojďme si nyní projít seznam míst, která se nám podařilo navštívit.

Lemo kamenné hroby.

Kamenné hroby Lemo se nacházejí 12 km jižně od Rantepao. Řidič posledního auta, které nás odvezlo do Tana Toraja, nás tam vysadil.

Lemo v překladu znamená „pomeranč“, protože kamenný kopec, na jehož svazích jsou vytesány hroby, místním svým tvarem připomíná právě toto ovoce. Tak budiž!

Abyste se ke zmíněné skále přiblížili, je potřeba přejít přes pokladnu a rýžová pole.

Cena vstupenky do kamenné jeskyně Lemo: 20 000 rupií.

Protože jsme si ještě nezvykli na nové prostředí, rozhodli jsme se koupit jednu vstupenku pro dva. Totiž nejprve jsem si šel sám pro lístek a šel po úzké stezce hřbitova Lemo rock, která mě dovedla k jakési chatě.

A pak Andrei, obešel pokladnu, udělal totéž a vzal mi lístek pro případ, že by se náhle zeptali. U jeskyní však nikdo nekontroluje lístek a pokladní zcela zmizel neznámým směrem.

Není tam kam jít, přestože je ve skále asi 80 pohřebních jeskyní. Většina je vytesána v takové výšce, že se na ně bez žebříku nedostane.

A jeskyně jsou střeženy těmito panenkami zesnulých rodin. Vypadá trochu strašidelně.

U pokladny u východu jsou obchody se suvenýry, kde si můžete koupit něco podobného v podobě figurky.

Kamenné hroby jsou považovány za téměř nejstarší pohřebiště na Sulawesi, a tak není divu, že je toto místo mezi turisty tak oblíbené.

Londské jeskyně

Další starověký hřbitov, ale v jeskyních, se nachází o 6 km blíže k Rantepao než Lemo a jmenuje se Londa. Ve skutečnosti jsou to všechny stejné pohřby, jen nyní uvnitř jeskynního komplexu. Název místa byl přenesen z nedaleké stejnojmenné vesnice.

Před vstupem do jeskyně jsou opět rýžová pole, místo venku je docela malebné.

A jak se blížíme, opět vidíme balkon s dřevěnými figurkami mrtvých, nazývaných místními Tau-Tau.

Z tohoto místa už naskakuje po těle tisíce husí kůže, protože samotné pohřby jsou uvnitř temné jeskyně a uvnitř se bez lucerny nedá nic dělat.

Na kamenných schodech u vchodu jsou průvodci s petrolejovými lampami. Cena vstupenky (pro průvodce a lucernu) – 30 000 rupií. Ale podařilo se nám dostat dovnitř zdarma. Jak? Jen požádali místní chlapy, aby šli s nimi.

Uvnitř jeskyně jsou všude rakve, kosti a lebky, místní se nestydí vyfotit se téměř s každým mrtvým. Jen jsem si představoval, jak se fotíme s hrobovými pomníky na našem hřbitově.

Překvapilo mě, že i přes patřičnou atmosféru nebyl zápach zatuchlý a ničím nevoněl. Obecně ne pro každého.

Rantepao. Falešný záznam.

Po prozkoumání všech skalních hřbitovů se den začal chýlit k večeru a protože Rantepao je od Londy co by kamenem dohodil, vydali jsme se tam dalším náklaďákem s větrem ve vlasech.

V samotném městě toho kromě různých obchodů se suvenýry a směsice architektury soukromých domů moc k vidění není.

Večeřeli jsme v projíždějícím tavernovém vozíku - obvykle v malé dřevěné krabici s několika jídly na výběr (rýže nebo nudle), ale za poměrně nízkou cenu. Pár porcí smažené rýže nám stačilo na 6 000 rupií za porci. Byl zde objeven další kulinářský zázrak, který na jiných ostrovech nebyl - sladký hustý mazanec s různými náplněmi. V místním jazyce to zní jako „tranbulan“ (kulaté nebo úplněk v překladu). Velmi chutné! Andrei se dokonce pokusil požádat o recept, ale pro místní to bylo nepochopitelné. Jen mazanec stojí 5 000 rupií a pak podle náplně 8 000 - 20 000 rupií.

Po večeři, procházce po silnici, jsme už začínali uvažovat o přenocování, když najednou vedle nás zpomalilo malé kolo s holkou. Zeptala se na pár otázek, kdo jsme a odkud jsme, a nabídla ubytování. Odmítli jsme s odkazem na skutečnost, že jsme cestovali se stanem. Na což dívka uvedla, že bydlení bylo zdarma. Andrej se na ni nevěřícně podíval a zeptal se, jestli lže. Dívka ujistila, že žije se svou rodinou a zve nás na návštěvu. Když jsme se podívali na její kolo, řekli jsme si, že my tři a s batohy se tam nevejdeme. Dívka, aniž by byla zmatená, ukázala, kam musíme jít pěšky, nebylo to daleko.

Když jsme tam byli, už jsme cítili, že něco není v pořádku, když jsme viděli příliš „učesané“ soukromý dům a nějaký cizinec na verandě. Přesně tak, ta dívka mě pozvala na „domácí pobyt“, jak se tomu dnes běžně říká. To znamená, že rodina bydlí v domě, kde pronajímá pokoj návštěvám. „Zdvořile“ jsme odmítli a chvíli jsme se poflakovali na nádvoří, abychom vymysleli, co dál. Nedaleko byl strom s plody pomela, a zatímco jsme přemýšleli, žvýkali jsme čerstvě natrhané ovoce.

V důsledku toho jsme se dostali do nějakého katolického kostela. A rozhodli jsme se hledat majitele na postavení stanu poblíž zjevně nevyužívaných prostor. Stalo se, že nás otec přivedl do svého domu, usadil nás v části, kde probíhala rekonstrukce, a také nás nakrmil večeří v podobě nudlí.

Ráno jsme se probudili z hluku, byl to učitel, který stavěl školáky na ulici. Po rozloučení s majitelem jsme se pokusili potichu opustit dům, abychom nepřitahovali pozornost dětí, jinak bychom se „fotky“ nezbavili.

Opuštěný skalní hřbitov Sirope.

Druhý den ráno, po nákupu půl kila sladkého a lepkavého longanu (indonéského ovoce) na trhu, jsme se vydali prozkoumat nová místa v Tana Toraja. Víte, jak cizinci rádi nosí papírové průvodce nebo mapy. Takže na jednom z nich jsme našli velmi zajímavé místo zvané Sirope, které se nachází 6 km severně od Makale a 1 km od hlavní silnice.

Hřbitov je zajímavý tím, že je již několik let opuštěný, turisty na něm nelze potkat kvůli jeho nepropagaci a poněkud neudržovanému charakteru místa. Ale právě to Syrope přitahuje. Proto je tam vstup zdarma, jak chápete.

Taxikář nás zdarma odvezl do Syrope, protože to bylo na cestě. Úzká silnička z dálnice se plíží pomalu do kopce kolem tradičních střech a domů a my se po ní plazíme. Věřte nebo ne, opět jsme tu našli peníze – 100 000 rupií. Indonésie je k nám štědřejší než kdy jindy.

Hřbitov se v podstatě příliš neliší od toho, co jsme viděli například v Lemu.

Jen v Sirupu je situace napjatější i ve dne, v těchto zarostlých skalách s hroby a lidskými kostmi smíchanými s odpadky je jakési „smrtelné“ ticho...

Podél skály je spousta starých dřevěných rakví s krásnými řezbami (erongy) a občas můžeme spatřit již známé strážce Tau-Tau.

Když půjdete po schodišti pokrytém listím, můžete vyjít na plošinu s kamennými židlemi po obvodu.

Dlouho jsme se tu nezdrželi, bylo to nějak nepohodlné.

Jezero Tilanga.

Toto malebné místo s čistou modrou vodou se nachází v těsné blízkosti Lemo nebo 10 km severně od Makale. Vůbec jsme tam nejeli, naskočili jsme do jiného náklaďáku do Makale, ale cestou nám jeden muž řekl o jezeře a my jsme se otočili.

Z hlavní silnice do Tilangi je to pěšky asi pár kilometrů, ale jaké výhledy jsou po stranách.

Poblíž jezera je malá pokladna, kde je černobíle napsáno:

Vstupné– 20 000 rupií.

Samozřejmě jsme se nechystali plavat a nebylo se kde převléknout, snad kromě návratu na záchody. Obdivovali jsme ale skutečně modrou vodu jezera Tilanga.

A místní kluci na nás zírali.

Jeden z nich zřejmě vyprávěl pokladní o turistech, protože ten, mávající rukama na různé strany, o 20 minut později už běžel k nám a pravděpodobně křičel něco o placení za průjezd ve svém domorodém jazyce.

Už jsme viděli vše, co jsme chtěli, takže možná je čas vrátit se.

Kambira Baby Graves

Toto místo se nachází poměrně daleko od hlavní silnice, takže jsme se k němu dostali záměrně. Malá vesnička v hustém bambusovém háji a lese s pěknou krajinou podél cesty.

A za ním je dětský hřbitov – jen jeden strom v upraveném, klidném prostředí.

Musíte uhnout ze značky na silnici. Sotva jsme našli hřbitov, procházeli se úzkými cestičkami mezi domy.

Jedinečnost hřbitova spočívá v tom, že pokud dítě zemřelo před prořezáním zubů, je pohřbeno ve stromech, které vylučují mízu (tzv. mléko).

Atmosféra zde působí odlišně od ostatních hřbitovů v Tana Toraja. Vypadá to jako jednoduché místo, ale mráz, který vám prochází kůží, je horší než ve stejných jeskyních v Londě.

Vstup je zdarma, a to je pochopitelné, stačí 10 minut na rozhlédnutí.

Makale. Neúspěšný pokus o odjezd na severní Sulawesi.

Po obědě jsme byli v Makale, regionálním centru Tana Toraja. Natankovali jsme nové místní jídlo zvané „bakso“ - nudle s masovými kuličkami (něco jako knedlíky bez těsta) za 10 000 rupií za porci. Pak jsme se trochu prošli po centru.

Opět známé budovy s „lodní“ střechou a památníky.

Mimochodem, když jsme jeli kolem Tana Toraja, viděli jsme katolické kostely a všechny jsou postaveny ve svém vlastním stylu.

Vypadá docela zajímavě. Obecně se tu tak nějak prolíná běžné náboženství s tradicemi.

K večeru jsme se rozhodli opustit Makale zadní strana. Zde je třeba říci, že jsme Tana Toraja zkoumali pouze 2 dny, protože třetí den jsme strávili snahou dostat se na sever. Nejdále se nám podařilo dojet do městečka Palopo, za kterým stopování prostě přestalo. Stáli jsme na silnici několik hodin, ale nikdo nás prostě nechtěl vzít, ačkoli byl provoz. Nevím, s čím to souviselo, buď jsme měli smůlu, nebo v té oblasti moc nechápou, co je to stopování. Motorkáři a taxikáři se několikrát zastavili, ale dál to nezašlo. Proto, abychom neztráceli čas, rozhodli jsme se vrátit do Rantepao, prohlédnout si nějaká místa a pak se vydat zpět do Makassaru.

Předpokládali jsme, že pojedeme asi 10 kilometrů od Makale, abychom si mohli bezpečně postavit stan za městem. Narazili jsme však na náklaďák s dělníky, který letěl až do Makassaru. Vzadu spali stejní dělníci, se kterými jsme si povídali. horské silnice až do Enrekangu. Andrey a já jsme neměli dost na víc; byli jsme z cesty velmi unavení a chtělo se nám spát.

Tak snad zítra budeme pokračovat.

Po mnoho let na ostrově Sulawesi (Indonésie) žijí „Toraja“ a praktikují strašidelné náboženského směru– animismus. Na jedné straně je animismus „správným“ náboženstvím, protože Torajané věří, že vše kolem nich má duši (nejen lidé, ptáci, hmyz a zvířata, ale i neživé předměty). Na druhou stranu animismus reguluje to nejstrašnější pohřební obřady.

Pokud například na ostrově Sulawesi zemře dítě, kterému ještě nevyrostly první zuby, je pohřbeno v kmeni skutečného stromu. Mrtvoly dospělých jsou pravidelně exhumovány a vystaveny veřejnosti.

Pohřby tohoto starověkého národa jsou velmi důležitým náboženským rituálem.

Když zemře jistý zástupce výše popsaných lidí, sejde se na jeho pohřeb celá vesnice. To slouží jako skvělý důvod pro to, aby se jeho rodina sešla a uzavřela mír, pokud mezi nimi dříve došlo k hádkám. Samotný pohřební proces se provádí přísně podle určitých pravidel stanovených předky Torajanů před mnoha staletími. Pohřby na Sulawesi mohou trvat několik dní.

Po smrti zástupce lidu Toraja provádějí jeho příbuzní několik speciálních rituálů, ale nezačínají je okamžitě. Důvodem je chudoba Torajanů, na kterou jsou odedávna zvyklí, takže se nesnaží napravit své finanční situaci. Dokud rodina zesnulého nevybere částku nezbytnou na pohřeb (velmi značnou), pohřeb se neuskuteční.

Někdy mohou být pohřby odloženy o týdny, měsíce nebo dokonce roky. Po celou tuto dobu zůstává zesnulý v domě, kde žil před svou smrtí. Ihned po smrti je nabalzamován, což zabraňuje rozkladu těla. Torajané věří, že dokud je s nimi jejich milovaný v jedné místnosti, není mrtvý. Je prostě považován za „nemocného“.

Kde začíná pohřeb představitelů Toraja?

Zpočátku, když je již vybráno požadované množství, musí příbuzní zesnulého přinést určitou oběť: porazit dobytek rituální tance. Počet obětních zvířat se může lišit. Čím silnější a slavnější byl zesnulý za svého života, tím více zvířat bude na jeho počest poraženo na pohřbu. Někdy počet zvířat dosahuje stovek nebo dokonce tisíců.

Také pohřebiště je předem připraveno. Torajovy hroby jsou nestandardní – vyhloubené ve vysokých skalách. Při průchodu kolem takové skály může každý turista ztratit vědomí. Faktem je, že ne každá rodina Toraja má potřebné množství na vytvoření takového hrobu. Pokud je rodina velmi chudá, pak bude zesnulý jednoduše zavěšen na skále v dřevěné rakvi. Časem tato rakev hnije a zhroutí se. Ostatky zesnulého na něm budou viset nebo prostě spadnou na zem.

Každý hrob, vytesaný do skály, zdobí dřevěné figurky znázorňující zesnulé. Výroba drahého hrobu může trvat několik měsíců. Kamenné pohřební komory mohou uchovat tělo po celá desetiletí.

Jak bylo zmíněno na začátku, podle zvláštní tradice Torajané pohřbívají miminka, kterým ještě nevyrostly první zoubky. Novorozenci daným lidem považuje je za zvláštní tvory, čisté a neposkvrněné, kteří se právě odtrhli od přírody, a proto se k ní musí vrátit. Jsou pohřbeni v kmenech stromů. Nejprve se do vybraného živého stromu vyhloubí otvor požadovaného tvaru a velikosti. Poté je tělo umístěno tam. Výsledný hrob je uzavřen speciálními dveřmi vyrobenými z palmových vláken.

Přibližně po několika letech dřevo začne „léčit rány“ a absorbuje tělo malého zesnulého. Na jednom velkém stromě může být více než tucet takových hrobů.

Poté, co byl zesnulý pohřben, zahájí Torajané hostinu. Pak už vše probíhá téměř podle standardního schématu známého Evropanům. Pohřební manipulace ale hostinou nekončí. Každý rok provádějí příbuzní zesnulého hrozný rituál zvaný „manene“.

"Manene" - legální exhumace

Každý rok lidé Toraja odstraňují své zesnulé příbuzné z hrobů. Poté jsou umyté, vyčištěné, uklizené a oblečené do nových šatů. Poté se mumie nesou po celé osadě, která zvenčí připomíná průvod zombie. Po provedení výše uvedených rituálů je mumie uložena zpět do rakve a znovu pohřbena, o něco méně luxusně než poprvé.

Některé zvyky vzdálených exotických zemí Rusy prostě šokují. Například v zemích, jako je Indonésie, Madagaskar, Tchaj-wan, pohřební obřady často přitahují turisty a vytvářejí kolem nich legendy a spekulace. Ale pro obyčejní lidé V těchto státech jsou pohřební obřady důležitou součástí kultury. Náboženství je zde uctíváním předků a duší zemřelých, a proto je rituálům spojeným s pohřby přikládán obrovský význam.

Pohřební tradice Madagaskaru

Pokud se ocitnete na pohřbu Madagaskaru, může se zdát, že se místní obyvatelé k zesnulému chovají neuctivě. Zejména ve venkovských oblastech (kterých je na ostrově více než 70 %), kde se na pohřeb sejde celá vesnice. Dav hlasitě zpívá a vesele tančí vedle rakve. Smrt zde není důvodem ke smutku. Vždyť nyní, podle místních představ o životě, se zesnulý stal duchem, našel šťastnější a bohatý život. Pohřeb se koná na hřbitovech. Každých 7 let se příbuzní znovu shromažďují u hrobu a tančí za zesnulého příbuzného.

Ve skutečnosti jsou zde mrtví více respektováni než živí. Pokud během života došlo mezi dvěma obyvateli Madagaskaru k nějakým křivdám nebo dokonce přímému nepřátelství, vše pomine smrtí jednoho z nich a vystřídá ji hluboký respekt.

Mimochodem, tanec na pohřbu na Madagaskaru je to také projev úcty k zesnulému. Koneckonců tančí na jeho počest, aby pobavili zesnulého a nenechali ho „nudit se“.

Pohřeb se koná na hřbitovech. Každých 7 let se příbuzní znovu shromažďují u hrobu a tančí za zesnulého příbuzného.

Stává se to také: jeden z příbuzných nebo přátel snil, že se zesnulý nudil nebo nebyl spokojen s jeho pohřbem. Poté ostatky vykopou, zatančí si s nimi a pak je s velkou úctou a nadějí, že nyní má zesnulý ze všeho radost, opět zahrabou do země.

Pohřeb v Indonésii. Neobvyklí lidé z Toraje

Na indonéských vysočinách žijí lidé proslulí svou nevšedností pohřební obřady celému světu. Na pohřeb je pozván sám zesnulý.

Místní obyvatelé vyrobí panenku, která je zesnulému velmi podobná, obléknou ho do jeho šatů a vždy mu nasadí nějaké charakteristické doplňky, například přívěsek, který nebožtík za života nosil.

Předpokládá se, že duch zesnulého si bude myslet, že panenka je jeho tělo a vstoupí do něj. Panenka je pohodlně umístěna ve speciálním domě, odkud „bude moci pozorovat“ všechny rituály. A rituály jsou následující: obětují 15 buvolů, zpívají a tančí.

Od té doby, co se dotkla Indonésie technický pokrok, v dobré formě Považuje se za přijatelné vzít si na pohřeb tričko s fotografií zesnulého..

Tradiční v našem chápání Torajské hřbitovy nejsou vyvinuty: horský terén jim to prostě neumožňuje.

Místo obvyklého pohřbu do země, místní Indonésané nacházejí jeskyně nebo sami dělají prohlubně ve ztuhlé lávě.

V takových jeskyních jsou ponechány rakve s těly. Postupem času rakve hnijí a prohýbají se, což způsobuje vypadávání kostí, čímž se pohřební jeskyně tohoto indonéského národa mění v děsivý pohled.

Je zvykem zdobit rakve a vyřezávat všechny druhy vzorů ze dřeva. Ale takto jsou pohřbíváni pouze dospělí. Velmi malé děti nebo mrtvá miminka bez rakve se jednoduše umístí do dutiny stromu.

Pohřeb na Tchaj-wanu

Aby vyjádřili úctu zesnulému, nedělají nic.

Například na Tchaj-wanu se tomu věří více lidí přišel se se zesnulým rozloučit, tím lépe bude zesnulému v jiný svět. Místní obyvatelé uvažují takto: duchové uvidí, že se na pohřbu sešlo mnoho lidí, což znamená, že zesnulý byl váženou a ctnostnou osobou. Následně je také v posmrtném životě respektován a je mu poskytnuto „ dobré místo" Dobré nálady navíc přitahuje veselá hudba.

Proto na Tchaj-wanu pořádají celé pohřby příspěvky od hlasitá hudba a světelné efekty, jsou zvány orchestry, tanečníci a dokonce i striptérky.

Úcta k mrtvým je vzdávána různé rohy Země jsou různé. Hodně záleží na místní tradice a pochopení světa.