Hezký muž. Ruský fashionista poloviny 18. - počátku 20. století

Natalya Vinogradova, kurátorka výstavy „Hezký muž. Ruská móda poloviny 18. století- počátek 20. století,“ který právě probíhá ve Státním historickém muzeu, řekl TANR o tajemstvích mužská krása minulých stoletích

Paruka

Paruky byly zvláštním zájmem dandies 18. století (ženy nenosily paruky). Publikace o kadeřnictví z roku 1767 identifikovala sedm hlavních typů paruk: „čepici nebo krátkou paruku“, „kabelkovou paruku“ (vzadu končila dlouhými, hladkými vlasy zastrčenými do kabelky nebo černého taftového sáčku) a „uzelová paruka“, „opatská paruka“, „čtvercová paruka“, „paruka ve stylu brigadýra“ (vzadu byla doplněna dvěma velkými kadeřemi ve tvaru vývrtky, které byly svázány vyrobenou mašličkou z černé rypsové nebo sametové stuhy), „paruka s copánky“. Tato publikace poskytla doporučení, pro koho a za jakých okolností je vhodné nosit konkrétní paruku. Například „brigadýrská paruka“ se hodila především na jízdu na koni a luxusní „hranatá paruka“ byla výsadou vysoce postavených pánů a rozhodčích.

Kurátor výstavy

Ideální dandy paruka musela být co nejvíce nepřirozená: čím složitější a umělejší účes vypadal, tím rafinovanější a „civilizovanější“ byl jeho majitel považován. Kromě toho, vzhledem ke královské historii vzniku módy pro paruku, vysoké ceně, složitosti výroby a také kvůli chůzi, která byla při nošení nezbytná (aby nespadla z hlavy), paruka se stala symbolem osoby u moci a naznačovala vznešenost a třídní výlučnost svého majitele.

Natalia Vinogradová

Umělecký kritik, historik kostýmů, výzkumník Státní historické muzeum, kurátor sbírky šperků a bižuterie 17.-20. století, postgraduální student Petrohradu státní ústav kultura

Deník holštýnského vyslance u dvora Petra I. vypráví, že v jedné z místností domu kancléře Gabriela Golovkina visela na stěně jako nejcennější dekorace obrovská světle hnědá paruka. Byl to dar, protože sám kancléř podle jeho mínění mými vlastními slovy, nebyl tak bohatý, aby si takovou věc koupil, natož aby ji zkazil každodenním nošením.

Make-up a mušky

Pánský make-up v 18. století nejen skrýval nedostatky a zdůrazňoval přednosti vzhledu. Označte svou vysokou společenské postavení a osvícení - to byl přesně hlavní cíl dandies, kteří si bělili a červenali tváře, vyplňovali obočí, malovali rty a lepili fleky. Hustý, silný make-up dodal rysům jejího obličeje umělý vzhled. Pro pokročilého aristokrata osvícenství znamenala „umělost“ a odstup od přirozenosti civilizaci a pokrok a zářivě bílá pleť byla považována za znak aristokratického původu, za symbol krásy a zdraví.

Mouchy - kulaté nebo tvarované (ve tvaru srdce, půlměsíce) kousky černého hedvábí, které dávaly zvláštní expresivitu a stínovaly bělost pokožky, byly připevněny k obličeji pomocí rostlinného lepidla. Mouchy byly chovány v krabičce na mouchy - skvěle navržené krabičce se zrcátkem. uvnitř kryty. Nosil se v kapse a během dne se podle okolností a nálady mohla měnit poloha mušek a jejich počet.

V Satirical Messenger v poznámce „Věda o používání much“ byl jazyk much podrobně interpretován. Například „skvrna nad pravým obočím znamená výsměch, na čele poblíž chrámu - nestrannost nebo chlad, na konci obočí - věrnost, nad pravým okem - radost z rande, nad levou - smutek z odloučení , proti ústům - láska, uprostřed vousů - hádej."

Dandies a módní ideologové z počátku dvacátého století se snažili oživit zájem o mouchy. V časopise Argus v rubrice „Horké tipy na krásu pro dámy a pány“ kázala Pallada Bogdanova-Belskaya „nosit mouchy na obličeji, krku, ramenou, pažích, zádech, malé vyrobené ze sametu nebo hedvábí nebo speciální složení, dovedně vyřezaná místa“. Tvary mušek musely odpovídat době a byly vyrobeny ve tvaru letadel, aut a tenisových raket.

Rákosí, lorňony a dalekohledy

Skutečný fashionista musel nosit hůl, a to nemělo nic společného s jeho zdravotním stavem: věřilo se, že nošení hůlky dává jeho chůzi ladnost. V různé časy den, měly by být použity správné typy holí. Uzlíkové s koženou šňůrkou se směly nosit přísně do 10 hodin dopoledne. Pro denní návštěvy se hodily jednoduché hole, ale z drahého dřeva, na večer se vybíraly ty nejelegantnější a nejluxusnější. Hůlky se také lišily v délce: velké - asi 130 cm, střední - asi 90 cm, krátké - asi 50 cm (nosily se v ruce nebo pod paží).

Vycházkové hole byly vyrobeny z rákosu, rákosu, bambusu a cenného dřeva a knoflíky se proměnily v umělecká díla. šperkařského umění. Hůl mohla mít v hůlce zabudované hodinky, kompas, dalekohled, příslušenství pro manikúru nebo dokonce hudební mechanismus, který hrál příjemnou melodii.

Důležitým doplňkem šatníku dandies byly dalekohledy a lorňony (jak luxusně zdobené, tak lakonické provedení), které se používaly v ladných vizuálních hrách. Tyto přístroje často neměly optické sklo a vlastnili je dandies s vynikajícím zrakem – pohled přes lorňon mohl vybízet k flirtování, naznačovat zájem, souhlas nebo ponížení.

Tabatěrky

Tabatěrky, které bavily majitele a v mnohém se staly zosobněním aristokratického životního stylu galantského 18. století, se dělily na dva typy: zimní, které byly vyrobeny z materiálů špatně vedoucích teplo - želvoviny, perleti. , roh; a letní - z kamene a kovu, byly zdobeny smaltem, drahými kameny a malbami.

Tabatěrky mohou být kapesní nebo stolní, luxusní, ve formě zvířat a s „trikem“ - tajným víkem s obrázky erotické scény. Takové návnady tabatěrky byly pravděpodobně používány pro milostnou poštu - diskrétní přenos poznámek. Honosné tabatěrky zdobené drahými kameny a portréty vládnoucích osobností se staly insigniemi a vyznamenáními pro dvořany.

Při manipulaci s tabatěrkami, stejně jako ve všem, co souvisí s pánskou módou 18. století, byla důležitá ladnost a lehkost. „Před šňupáním tabáku byla tabatěrka pomalu vyjmuta z kapsy, držena dlouhou dobu v dlani, jako by na ni náhodou během rozhovoru zapomněla, pak se pomalu otevřela a na vnitřní straně se objevila jemně vyrobená miniatura. víko, vzali špetku šňupacího tabáku, nechali ho chvíli otevřenou, a když si párkrát šlukli, strčili si ho do kapsy, jakoby neochotně.“

Zvyk šňupací tabák, a tedy i móda tabatěrek zůstaly docela dlouho, ale postupně ustoupilo kouření dýmek a doutníků.

Knoflíky a přezky

Dandies z 18. století byli doslova zahaleni do knoflíků. Na mužském obleku (ale ne na ženském!) mohl jejich počet dosáhnout 100 kusů. Kaftan se nezapínal - většina knoflíků byla ozdobná, ale košilka, která se nosila pod kaftanem, se zapínala na všechny knoflíky. Knoflíky byly vyrobeny z kovu, porcelánu, slonoviny a zdobeny výšivkami a drahými kameny. Na knoflíky byly umístěny malebné vložky, jako krajiny a pohledy na města, lovecké výjevy a galantní výjevy, někdy i pikantní obrázky.

V 80. letech 18. století byly obzvláště oblíbené knoflíky z broušené a leštěné oceli. „Ocelové diamanty“ v tlumeném teplém světle svíček zářily jako skutečné diamanty a naznačovaly, že jejich majitel je bohatý, osvícený muž a vědom si úspěchů. vědecký a technologický pokrok: Technologie pro takové řezání právě přišla z Anglie a řezaná ocel byla velmi drahá. O něco dříve byly oblíbené kamínky, které napodobovaly drahé kameny (jejich vzhled byl spojen s objevy v oblasti chemie).

Nejkrásnější část mužské tělo na konci 18. století se uvažovalo o nožičkách a opravdový fashionista, pokud měl to štěstí být majitelem štíhlé nohy, snažil se zdůraznit tuto krásu. Nohy musely být miniaturní, takže dandies se museli vtěsnat do mnohem menších bot. Pánské boty byly z černé kůže (oproti dámské - látkové) a podle barvy oblečení volily barvu podpatků: leskle černou, růžovou nebo červenou. Odnímatelné přezky na pánských botách byly nejviditelnějším a nejdražším prvkem bot. Mohou být oválné, kulaté, hranaté. Byly zdobeny stuhami, kamínky, kůží a drahých kovů, ale byly vyrobeny z mědi, stříbra a zlata.

Šátky

V 19. století byly nejvýraznějšími prvky pánského obleku šátek a kravata. Předpokládá se, že kravata vděčí za svou popularitu legendárnímu anglickému dandymu George Brummelovi, který podle současníků dokázal rituálu vázání kravaty věnovat několik hodin.

Existovaly dva typy vazeb. První byl složený kus materiálu, který sevřel zadní část krku a byl vpředu svázán různými způsoby. Aby taková kravata lépe seděla, připevnil se na její konce cop, který se provlékl pod paží, na zádech překřížil, načež se na hrudi spojil a přišpendlil. Ve druhém („konfekčním“) byly konce vzadu upevněny pomocí spon nebo háčků, ale vepředu to vypadalo jako tuhý, naškrobený široký pruh látky. Pro hotovou kravatu byla poskytnuta kravata z velrybích kostí, navrchu zdobená kůží, z drátu, nebo levněji ze štětin z divočáka.

Opravdoví módisté upřednostňovali první typ kravaty, zejména proto, že byly vydány speciální příručky, které jim pomohly. Jedna z nich, publikovaná v Moskvě v roce 1829, uvádí 40 způsobů, jak „uvázat kravatu“. Nejvýraznější byl „anglický luk“ a nejluxusnější „gordický uzel“, pro jehož složení se doporučovalo použít „vždy ten nejbělejší, nejvzácnější a zároveň nejtenčí mušelín“. Dalo se odstranit pouze rozříznutím nůžkami.

Styl a barva kravaty byly vybrány v souladu s věkem, vzhledem a životním stylem dandyho. „Epikurejská kravata“, docela volná, se obvykle nosila na svatbě nebo jiné události, která zahrnovala velkorysé jídlo. Jeho barva byla vybrána v závislosti na ročním období a měsíci: například v lednu - čekanka, v březnu - šedá, v květnu - zelený hrášek, v září - bělavé lanýže. Kravatu z lásky směli nosit pouze mladí lidé, jejichž oči „zobrazují touhu“ a jejichž rty „dýchají pouze láskou“. Jeho barva může být světle růžová, vinná kvasnice, bílá lilie nebo černá heban. Černá kravata však mohla vyhovovat pouze majiteli „bílého a živého“ obličeje a vyžadovala, „aby byly vousy nedávno oholeny, spodní prádlo bylo velmi bílé a límce košile mu ladily: bez toho černá kravata , bude toho všeho moc."

Státní historické muzeum
Hezký muž. Ruský fashionista poloviny 18. - počátku 20. století
Do 28. července

Palác Šeremetěv - Muzeum hudby

(Nábřeží Fontanka, 34)

Velký výstavní projekt Petrohradské muzeum divadla a hudební umění"Hezký muž. Ruský fashionista v divadle" je věnován fenoménu mužské šmrnc v Rusku, slavným fashionistům ruské literatury a divadla, obrázkům dandies a dandies na divadelní scéna konec XVIII- začátek 20. stol. Tento projekt zdědil téma, název a významnou část exponátů z výstavy Státního historického muzea, která se v roce 2017 skvěle konala v Moskvě. Nová kurátorská koncepce však diktuje výrazné rozdíly v tematickém rozsahu výstavy: Muzeum divadla a hudebního umění nezkoumá ani tak každodenní mužskou módu, ale její odraz na jevišti, její vliv na divadelní jazyk. různé éry od karikatur módních dam až po vznik a vývoj role hrdiny-milence.

Slavnostní zahájení výstavy „Hezký muž v divadle“ se uskuteční v Šeremetěvově paláci - Muzeu hudby 4. dubna v 16:00.

Obzvláště zřetelně a zřetelně se na divadelní scéně projevují trendy každé doby: literární vkus a způsob vyjadřování, aktuální události a módní trendy nabývají v divadle nápadné podoby, zobrazené zvětšené, jakoby pod lupou. Divadelní projekce pánská móda různé styly a éry umožňují jasně odhalit, jak veřejné představy o ideální muž- hezký muž, válečný hrdina nebo milovník hrdinů. Na tento úkol se zaměřuje výstava Muzea divadla a hudebního umění "Hezký muž. Ruský fashionista v divadle". Petrohradský projekt, aniž by se opakovala výstava Státního historického muzea, píše nová kapitola fascinující příběh, je jakýmsi pokračováním výstavy moskevských blockbusterů.

V petrohradské sérii projektu „Hezký muž“ jsou tři dějové linie. Jedna z nich je spojena s historií věcí, každodenních maličkostí v éře Fonvizina, Puškina, Ostrovského nebo Čechova. Spolu s kaftany, košilkami, fraky a dalšími prvky pánského šatníku bude zvláštní pozornost věnována hůlkám a pudrovým lahvím, pečetím a přezkám, pokrývkám hlavy a pánským korzetům, přístrojům na čištění nehtů a uší, práškovým kompaktům, mušelínovým krabičkám a tanečním sálům notebooky- věci, které jsou tak nezbytné pro každého módního, které nyní vypadají podivně exoticky. Samostatné cameo epizody jsou věnovány nejrůznějším kuřáckým doplňkům, brýlím a lorňonům a kapesním hodinkám 18.–20. století.

Pamětní děj výstavy je přirozeným pokračováním „historie mužských maličkostí“. Portrét P.Ya. Chaadaev, vesta A.S. Puškin, fez M.I. Glinka, hůl A.N. Ostrovský, pince-nez A.K. Glazunov, kroužek V.V. Samoilov nebo tabatěrka F.I. Chaliapin hraje hlavní role ve výstavním představení a stává se vypravěčem celých příběhů o jejich slavných majitelích a jejich vztahu k módě.

Věci slavných herců- předmět zvláštního kurátorského zájmu. Až do konec XIX století se na jevišti často objevovali umělci vlastní oblečení, jejich módní doplňky se staly prvky divadelního obrazu – ať už vznešené, tragické nebo komediální karikatury. Osobní věci V.V. Samojlová, K. A. Varlamová, N.N. Fignera, F.I. Stravinskij, F.I. Chaliapin jsou bok po boku se svými scénickými kostýmy, portréty a fotografiemi a vytvářejí standardní obrazy „hezkého muže“. Divadelní děj výstavy by bez nich byl neúplný literární hrdinové: od Oněgina a Chatského po Antropku z „Fashion Shop“ od I.A. Krylová. Jejich inkarnace na jevištích petrohradských divadel v průběhu celého století byly pečlivě studovány a reflektovány na výstavě.

Pomocí divadelních skic - rekonstrukcí mužského kostýmu 18.-19. století - můžete vidět, jak se minulost mění pod pohledem té či oné moderny. Verze „historických“ kostýmů 18.–19. století v podání umělců „Světa umění“, sovětské post-avantgardy, socialistického realismu nebo „tání“ dodávají výstavě další objem, intriky, odhalující relativitu populárních myšlenek. o historii a prosazování nadřazenosti umělecká pravda nad životní pravdou – alespoň v divadle.

Galerie fotografických portrétů moderních „hezkých mužů“ - od G.A. Tovstonogov do F.S. Ruzimatov - slouží jako prolog k hlavní výstavě, jako by naznačoval: "Vše plyne, ale nic se nemění."

Účastníci a partneři projektu "Hezký muž. Ruský fashionista v divadle": Státní muzeum-rezervace "Peterhof", Státní muzeum A.S. Puškin (Moskva), Všeruské muzeum A.S. Puškin (Petrohrad), Státní muzeum historie Petrohradu, Divadelní knihovna St. národní knihovna, Alexandrinské divadlo, Velké činoherní divadlo, Divadlo pojmenované po. Lensoveta, Divadelní festival "Baltic House", Malé činoherní divadlo - Divadlo Evropy, časopis "Sobaka.ru". Děkujeme fotografům, kteří se na projektu podíleli: Valerij Plotnikov, Valentin Baranovsky, Yuri Belinsky a další.

V Petrohradě, v Šeremetěvově paláci, zajímavá výstava Muzea divadla a hudebního umění „Hezký muž. Ruský fashionista v divadle." Výstava je věnována fenoménu mužského šviháka v Rusku, slavným módním umělcům ruské literatury a divadla, obrazům dandies a dandies na divadelní scéně konce 18. - počátku 20. století.

Prologem k historické části výstavy byl divadelní „černý kabinet“ s galerií portrétů moderních „fešáků“. Fotografie slavných herců a režisérů 20. a počátku 21. století, ochutnávačů a idolů široké veřejnosti - od G.A. Tovstonogov Danila Kozlovsky - umístěn v řadě, jako ve foyer skutečného divadla.

Jdeš do toho výstavní síň a zdá se, že jsem byl na představení! Na pozadí červených divadelních opon byly umístěny výstavní exponáty: kaftany, košilky, fraky, kabáty, tabatěrky a váčky, lorňony a pinzety, krabičky na hrnky a pudry, portréty a fotografie dandies. různá staletí, náčrtky pánských divadelních kostýmů... Nyní všechny tyto věci, které používaly módy minulých staletí, působí exoticky.

Výstava „Russian Fashionista v divadle“ je cestou divadelními epochami, které odpovídají epochám pánské módy: klasicismus je érou Fonvizina a Deržavina, romantismus je érou Puškina a Lermontova, Čechovovy postavy- tady je přelom století... Můžete vysledovat, jak se měnila móda pánských obleků.

Vlevo: Košilka (Francie, konec 18. století. Satén, výšivka)

Košilka (Francie, konec 18. století. Satén, výšivka)

Přední pánský oblek koncem 18. století se skládala z kaftanu, košilky a krátkých kalhot - culottes. Tento kostým doprovázely bílé punčochy a boty s přezkami. Kaftany se vyráběly z drahých látek - sametu, brokátu, hedvábí a vyšívaly saténovým stehem, hedvábnými a zlatými nitěmi, flitry a barevnými kameny. Knoflíky na kaftanu byly ozdobné a nezapínané, takže byla vidět stejně elegantní košilka. Košilky byly vyrobeny z hedvábných látek ve světlých barvách a také zdobeny výšivkou. Ale zadní část košilky byla vyrobena z jednoduché látky a měla šněrování, což umožnilo lepší „přizpůsobení“ postavě. Zpod košilky bylo vidět mašličku za krkem nebo lem košile - volán.

Kaftan - část kostýmu pro balet „Králův řád“, 1898 (hedvábí, korálky, umělé perly)

Jeden z nejvíce zajímavé exponáty výstavy - kaftan a kamizola z 80. let 18. století. Košilka je vyrobena z hedvábí a lnu, zdobena výšivkou saténovým stehem s hedvábnými nitěmi, knoflíky na košilce jsou rovněž vyšity saténovým stehem. Sametový kaftan je bohatěji zdoben výšivkou se zlatými a stříbrnými nitěmi a flitry, s ozdobnými knoflíky vyšívanými stříbrnou nití. U kaftanu zajímavý příběh: v polovině 19. století byla přenesena do šatníku císařských divadel a byla použita jako jevištní obraz pro umělce Pierra Itmanse ve hře „Figarova svatba“ na jevišti Michajlovského divadla. Na samém počátku 20. století se zjistilo, že by se mohlo jednat o oblek ze šatníku prince Grigorije Alexandroviče Potěmkina. Kostým tedy dlouho sloužil divadlu věrně a věrně!

Pánský kaftan, Rusko, 18. století. (samet, satén, zlatá a stříbrná výšivka, flitry, ozdobné knoflíky vyšívané stříbrnou nití)

Košilka, konec 80. let 18. století. (satén, flitry, výšivka saténovým stehem)

Počátkem 19. století ztratily oděvy parádnic barevné odstíny – kaftany vystřídal černý frak. Někteří z nejznámějších dandies té doby byli P.Ya. Chaadaev, A.S. Gribojedov a A.S. Puškin, který napsal příručku o pánský styl ve verších. Myslím, že Oněgina četl skoro každý. V tom nejznámějším literární postavy té doby - Puškinův Evžen Oněgin a Gribojedovův Chatskij - ztělesňovali nejv. světlé vlastnosti Ruský dandy z počátku 19. století. Jevištní inkarnace těchto postav se staly předměty napodobování v každodenním životě.

Vest A.S. Puškin

Věci slavných herců jsou předmětem zvláštního kurátorského zájmu. Až do konce 19. století se umělci často objevovali na jevišti ve vlastním oblečení, jejich módní doplňky se stávaly prvky divadelního obrazu.

Domácí bunda S.Ya. Lemesheva. 1950-1960 (křížkový steh)

Fez čepice M.I. Glinka. Rusko, před rokem 1857 (hedvábí, vyšívání kovovou nití a korálky)

Tabachnitsa M.I. Glinka, polovina 18. století. (kůže, kov, korálky)

Na začátku 20. století se stal módou přísný klasický oblek, zdobený motýlem.

Na výstavě můžete sledovat, jak se změnila móda doplňků. Zde uvidíte váčky s výšivkami, dýmkami a holí, zdobené obaly s korálky, plesové knihy s drobnou výšivkou na obalu. Ano, to všechno jsou pánské doplňky!

Tabákové sáčky, Rusko, 1. pol. 19 palců (kůže, korálky, plátno, výšivka)

Plesový zápisník (samet, výšivka)

Podvazky, Anglie, konec 18. století. (korálky, kůže, výšivky)

Krabička s tajnou přihrádkou na milostnou korespondenci

Hůl (1. třetina 19. století, slonovina, korálky, pletení) a obal na hůl (1830-40. léta 19. století, korálky, pletení, hedvábí)

V 18. století hrály hole ryze reprezentativní roli a také pomáhaly k větší ladnosti chůze. Koncem století přišly do módy krátké hole (asi 50 cm), nošené v ruce nebo pod paží. Byly vyrobeny z rákosu, rákosu, bambusu a cenného dřeva. Knoflíky byly často skutečnými uměleckými díly.

Hůl (1. třetina 19. století, slonovina, korálky, pletení) a obal na hůl (1830-40. léta 19. století, korálky, pletení, hedvábí)

Ve druhé polovině 18. a na počátku 19. století si oblibu získaly vyšívané peněženky. Obdélníkové peněženky s několika přihrádkami nebo kapsami používali výhradně muži. Někdy peněženka obsahovala notebook. V takových peněženkách byly uloženy bankovky, bankovky, bankovky a dopisy.

Peněženka (30. léta 19. století, kůže, korálky, hedvábí, výšivka)

Výstava představuje pánské korzety, o kterých mnozí slyšeli, ale málokdo je viděl.

Pánské korzety

Také jsem zahlédl neobvyklý doplněk – sluchátka. Používaly se k udržení tvaru kníru například během spánku a k jeho ochraně před znečištěním při jídle. To je poprvé, co jsem se o tom dozvěděl.

V levém dolním rohu jsou sluchátka

To je jen malá část příběhu o výstavě. Pokud vás zajímá historie kroje, určitě se podívejte na výstavu – je zajímavá!

Adresa: Petrohrad, Šeremetěvskij palác, nábřeží řeky Fontanka, 34

Sada pohlednic v neobvyklém balení v podobě vstupní dveře. Pokud si ho chcete koupit, podívejte se do obchodu se suvenýry Šeremetěvova paláce.

Článek byl napsán pro časopis „Burda. Křížkový steh" (červen 2018)

Velký výstavní projekt Petrohradského muzea divadla a hudebního umění „Hezký muž. Ruská móda v divadle“ je věnována fenoménu mužské šmrnc v Rusku, slavným fashionistům ruské literatury a divadla, obrazům dandies a dandies na divadelní scéně konce 18. - počátku 20. století. Tento projekt zdědil téma, název a část exponátů z výstavy Státního historického muzea, která se v roce 2017 skvěle konala v Moskvě. Nová kurátorská koncepce však diktuje výrazné rozdíly v tematickém rozsahu výstavy: Muzeum divadla a hudebního umění nezkoumá ani tak každodenní mužskou módu, jako její reflexi na jevišti, její vliv na divadelní jazyk různých epoch z karikatur módní dámské pánské ke vzniku a rozvoji role hrdiny-milence.
Obzvláště zřetelně a zřetelně se na divadelní scéně projevují trendy každé doby: literární vkus a způsob vyjadřování, aktuální události a módní trendy nabývají v divadle nápadné podoby, zobrazené zvětšené, jakoby pod lupou. Divadelní „výrazy“ pánské módy různých stylů a epoch umožňují názorně odhalit, jak se v průběhu konce 18. – počátku 20. století měnily představy veřejnosti o ideálním muži – krasavci, válečném hrdinovi či milovníkovi hrdinů. Výstava Muzea divadla a hudebního umění „Hezký muž. Ruský fashionista v divadle." Petrohradský projekt, aniž by se opakovala výstava Státního historického muzea, píše novou kapitolu fascinující historie a je jakýmsi pokračováním výstavy moskevských trháků.
V petrohradské sérii projektu „Hezký muž“ lze vysledovat tři dějové linie. Jedna z nich je spojena s historií věcí, každodenních maličkostí v éře Fonvizina, Puškina, Ostrovského nebo Čechova. Spolu s kaftany, košilkami, kabáty a dalšími prvky pánského šatníku bude zvláštní pozornost věnována hůlkám a pudrovým lahvím, pečetím a přezkám, pokrývkám hlavy a pánským korzetům, přístrojům na čištění nehtů a uší, práškovým kompaktům, krabičkám na pudr a plesovým sešitům - předměty tak nezbytné pro každého fashionistu, které nyní vypadají podivně exoticky. Samostatné cameo epizody jsou věnovány nejrůznějším kuřáckým doplňkům, brýlím a lorňonům a kapesním hodinkám 18.–20. století.
Pamětní děj výstavy je přirozeným pokračováním „historie mužských maličkostí“. V rolích moderátorů se představí portrét P. Ya Chaadaeva, vesta A. S. Puškina, fez M. I. Glinky, hůl A. N. Ostrovského, pincenez A. K. Glazunova, prsten V. V. Samojlova nebo tabatěrka F. I. Chaliapina. performance se stávají vypravěči celých příběhů o jejich slavných majitelích a jejich vztahu k módě.
Věci slavných herců jsou předmětem zvláštního kurátorského zájmu. Až do konce 19. století se umělci často objevovali na jevišti ve vlastním oblečení, jejich módní doplňky se stávaly prvky divadelního obrazu – ať už vznešené, tragické či komediální karikatury. Osobní věci V.V Samoilova, K.A., N.N. Fignera, F.I. Stravinského, F.I. Divadelní děj výstavy by byl neúplný bez literárních hrdinů: od Oněgina a Chatského po Antropku z „Módního obchodu“ I. A. Krylova. Jejich inkarnace na jevištích petrohradských divadel v průběhu celého století byly pečlivě studovány a reflektovány na výstavě.
Prologem k historické části výstavy bude divadelní „černý kabinet“ s galerií portrétů moderních „fešáků“. Fotografie slavných herců a režisérů XX - začátek XXI století budou chuťoví tvůrci a idoly široké veřejnosti - od G. A. Tovstonogova, V. I. Strzhelčika, I. O. Gorbačova až po F. S. Ruzimatova a D. V. Kozlovského - umístěny v řadě jako ve foyer skutečného divadla. Pořízené snímky brilantní mistři Valerij Plotnikov, Valentin Baranovsky, Jurij Belinskij a další fotografové poskytnou divákovi oporu, když se vydají na cestu mezi styly a obdobími pánské módy, jako by naznačovali: „Vše plyne, ale nic se nemění.
V projektu „Hezký muž. Ruský fashionista v divadle“ se účastní Státní muzeum umění Peterhof, Státní muzeum A. S. Puškina (Moskva), Všeruské muzeum A. S. Puškina (Petrohrad), Státní muzeum historie Petrohradu , Petrohradská divadelní knihovna, Ruská národní knihovna Alexandrinské divadlo, Velké muzeum činoherní divadlo, Divadelní muzeum pojmenované po. Lensovet, muzeum divadelního festivalu „Baltic House“, časopisy „Sobaka.ru“ a „Caravan of Stories“. Petrohrad státní muzeum divadelní a hudební umění představí na výstavě vzácné kostýmy ze šatníku uloženého ve fondech císařská divadla, náčrtky kulis a kostýmů, plakáty, divadelní programy a fotografie z různých dob, šperky. Mnohé z exponátů budou veřejnosti k vidění vůbec poprvé.

Módní výstava

Státní historické muzeum (GIM) otevřelo výstavu „Hezký muž z poloviny 18. – počátku 20. století“, která se podle organizátorů „je věnována třem nejvýraznějším obdobím v historii pánské módy. Císařské Rusko„a která podle ELENY STAFYEVOVÉ ve skutečnosti nemluví o žádném z nich.

Název "Hezký muž" zní trochu jako denní televizní pořad pro ženy v domácnosti. To, řekněme, není velký problém, ale ve skutečnosti se ukazuje, že to ani veřejnost nezajímá moderní móda, tato výstava neříká nic smysluplného ani tomu, kdo je alespoň trochu obeznámen s dějinami kultury, tím méně odborníkům. A tuto sbírku předmětů každodenní potřeby a uměleckých děl lze nazvat výstavou pouze v tom nejarchaičtějším smyslu slova.

Expozice se skládá ze tří sálů - jeden pro každé z uvedených období v dějinách módy: petitmetry poloviny 18. století, dandies začátek XIX století a dandies z počátku 20. století. No, uprostřed, hned u vchodu, diváka z nějakého důvodu přivítá sbírka absolventů British Higher School of Design, zjevně navržená k demonstraci moderního dandyismu – v v tomto případě podivná směs kabátů, vest, bermud, cylindrů, manžetových knoflíčků a jehliček do kravat.

Na stěnách jsou zavěšeny portréty, někdy vynikající, například portrét Petra Jakovleviče Čaadajeva, nejen autora“ Filozofické dopisy“, ale také vyhlášeného dandyho. Tropininův portrét slavjanofila Jurije Samarina, kde jsou vidět jeho dlouhé naleštěné nehty, evokuje pověstné: „Je možné být výkonný člověk a přemýšlet o kráse nehtů." Jako ve skutečnosti portrét Kiprenského, kde Puškin září právě touto krásou. Ale ani tento zřejmý odkaz na linie "Evgena Oněgina" není nijak aktualizován.

Uprostřed sálů jsou figuríny pokryté sklem, oblečené nejprve do kaftanů a culottes, pak do šatů a poté do vizitek a smokingů. Podél stěn jsou vitríny. Obsahují rozházené tabatěrky, lahvičky, lorňony, špendlíky, cestovní tašky, peněženky, hřebeny (na vlasy a kníry) a klobouky. Mezi položkami jsou citace z nej různé texty- od Krylova „Duchová pošta“ a Belyho „Začátek století“ po „Kapitál a majetek“ a Gazette du bon ton pod jednoduchými názvy – „O golfu“, „O vodácích“ (nad vitrínou s vodáky), „O cylindr“, „O buřince“ (pod nimi samozřejmě leží cylindr a buřinka, po jednom), „O holení“, „O návštěvnících literárních a uměleckých kroužků“ (zde je žíravina citát od Andreje Belyho). Prostor samotných sálů není nijak upravován, ruka architekta či dekoratéra je v návrhu expozice nenápadná. Ale pokud si to dokážete představit moderní výstava bez umělecké pojetí, pak to bez intelektuálního konceptu jistě nejde. Není tady, bohužel. Přesto není kurátorským konceptem prohlášení, že vystavené předměty „obnoví okouzlující obraz módních osobností minulosti“. „Okouzlující obrázek“ nemá nic společného s módou.

Mezitím v moderní svět módní výstavy se stávají trháky neméně než výstavy starých mistrů. Vyprávění příběhu myšlenek prostřednictvím předmětů je dnes jedním z nejoblíbenějších kurátorských trendů. A tak se stalo, že například v Paříži probíhají hned dvě výstavy najednou, které lze přirovnat k „Hezkákovi“ – „Slušné šaty, když šaty způsobily skandál“ v Muzeu dekorativního a užitého umění „Móda a ženy: XIV-XVIII století“ v knihovně Fornet.

První je záměrně koncepční; jsou tam jen věci ze stejné doby jako v Historické muzeum, ale vše je uspořádáno nikoli chronologicky, ale přesně podle ideologického principu, kdy se pomocí oděvů, doplňků a uměleckých předmětů ukazuje, jak se norma utvářela a jak byla porušována, jak se zákazy staly zdrojem módní nápady. A to vše s vynikající prací architekta a scénografa, s mnohými vizuální efekty a různé atrakce, které vzdělávají a baví. Kvalita a stav stejných vest, kaftanů a culottes jsou úžasné, v žádném případě nevypadají jako právě vytažené z truhly.

Možnosti pařížského muzea a Nadace Alexandra Vasiljeva (téměř všechny oděvy vystavené v Historickém muzeu jsou odtud a dekorativní předměty a obrazy jsou většinou jejich vlastní) jsou samozřejmě poněkud odlišné, ale o to nejde. Spíše jde o to, že na rozdíl od práce Státního historického muzea vám vše, co vidíte ve výloze – oblečení, doplňky, obrazy, rytiny, časopisy – vypráví jeden jasně a jasně strukturovaný příběh z historie nejen módy, ale i také kultura vůbec. A hned je jasné, že někdy může krajina anglického parku říct o romantické době, britských dandies a módě pečlivě vytvořené přirozenosti více než tři portréty stejného typu.

Ano, "Vhodné šaty" je výstava moderátorky Evropské muzeum, který je objemově pětkrát větší než „Hezký muž“, a buďme upřímní, málokdo z nás to dokáže. Ale například výstava v knihovně Forne je také docela komorní a má také doslova tři místnosti. Ale jak to bylo vymyšleno (a bez jakýchkoli koncepčních vyjádření v názvu), jak elegantně a efektivně ukazuje co vojenská uniforma, pracovní oděvy nebo celý průmysl vdovského oděvu, klíčí nové ženské vědomí a rozsáhlé národní hnutí za práva žen. A kdyby organizátoři „Hezkých mužů“ nemířili na něco globálního, ale zaměřili se na jednu věc, možná by to nedopadlo tak rozmazaně a bez tváře. Projděte tři sály, kde se nikdo neobtěžoval nic říct zábavný příběh, ani zapojit diváka do výchovného dialogu s vystavenými věcmi, je nudné a nakonec zbytečné. A móda je zábavná, vzrušující a nakonec je to o tom skutečném životním pocitu, bez kterého není historické poznání.