Mauzoleum v Koreji. Šest kultovních mauzoleí

Dnes podnikneme první velkou prohlídku Pchjongjangu a začneme svatyní svatých - mauzoleem soudruha Kim Ir Sena a soudruha Kim Čong Ila. Mauzoleum se nachází v paláci Kumsusan, kde kdysi působil Kim Il Sung a který se po smrti vůdce v roce 1994 proměnil v obrovský panteon paměti. Po smrti Kim Čong Ila v roce 2011 bylo jeho tělo také umístěno v paláci Kumsusan.

Výlet do mauzolea je posvátným obřadem v životě každého severokorejského dělníka. Většinou tam lidé chodí v organizovaných skupinách – celé organizace, JZD, vojenské jednotky, žákovské třídy. U vchodu do panteonu stovky skupin napjatě čekají, až na ně přijde řada. Zahraniční turisté mají do mauzolea povolen vstup ve čtvrtek a v neděli – průvodci také uvádějí cizince pietně a slavnostně do nálady a upozorňují na nutnost co nejformálnějšího oblékání. Naše skupina však toto varování z větší části ignorovala - no nic lepšího než džíny a košili na výletě nemáme (musím říct, že v KLDR džíny opravdu nemají rádi, protože je považují za „americké oblečení"). Ale nic – pustili mě dovnitř, přirozeně. Ale mnoho dalších cizinců, které jsme v mauzoleu viděli (Australané, Západoevropané), hrajících roli naplno, oblečeni velmi formálně - bujné smuteční šaty, smokingy s motýlkem...

Uvnitř mauzolea a vůbec přístupů k němu nelze fotografovat - pokusím se tedy jednoduše popsat, co se děje uvnitř. Nejprve turisté čekají ve frontě v malém čekacím pavilonu pro cizince, poté jdou do společného prostoru, kde se mísí se severokorejskými skupinami. U vchodu do samotného mauzolea je potřeba odevzdat telefony a fotoaparáty, velmi důkladná prohlídka - léky na srdce si s sebou můžete vzít jen v případě, že v reprezentačních místnostech s vůdci někdo náhle z údivu onemocní. A pak jedeme na horizontálním eskalátoru po dlouhé, velmi dlouhé chodbě, jejíž mramorové stěny jsou ověšeny fotografiemi obou vůdců v celé jejich velikosti a hrdinství – prolínají se fotografie různých let, z mladých revolučních časů soudruha Kima Il Sung do posledních let vlády jeho syna, soudruha Kim Čong Iry. Na jednom z čestných míst na konci chodby byla zaznamenána fotografie Kim Čong Ila v Moskvě na setkání s tehdy velmi mladým ruským prezidentem, pořízená, zdá se, v roce 2001. Tato pompézní dlouhá, velmi dlouhá chodba s obrovskými portréty, po které jezdí eskalátor asi 10 minut, chtě nechtě navodí nějakou slavnostní náladu. Dokonce i cizinci z jiného světa jsou pobouřeni – nemluvě o třesoucích se místních obyvatelích, pro které jsou Kim Il Sung a Kim Čong Il bohy.

Palác Kumsusan je zevnitř rozdělen na dvě poloviny – jedna je věnována soudruhu Kim Il Sungovi, druhá soudruhu Kim Čong Ilovi. Obrovské mramorové sály zdobené zlatem, stříbrem a šperky, pompézní chodby. Luxus a okázalost toho všeho se dost těžko popisuje. Těla vůdců leží ve dvou obrovských, potemnělých mramorových síních, u vchodu, do kterého procházíte další inspekční linií, kde jste hnáni proudy vzduchu, abyste odfoukli poslední zrnka prachu z obyčejných lidí tohoto světa před návštěvou hlavních posvátných sálů. Čtyři lidé plus průvodce přicházejí přímo k tělům vedoucích – obejdeme kruh a ukloníme se. Musíte se uklonit k podlaze, když jste před vůdcem, stejně jako doleva a doprava - když jste za hlavou vůdce, nemusíte se uklonit. Ve čtvrtek a neděli přicházejí zahraniční skupiny i s běžnými korejskými dělníky – je zajímavé sledovat reakci Severokorejců na těla vůdců. Všichni jsou v nejjasnějším slavnostním oděvu – rolníci, dělníci, spousta vojenských mužů v uniformách. Téměř všechny ženy pláčou a utírají si oči kapesníčky, často pláčou i muži – zvláště markantní jsou slzy mladých, hubených vesnických vojáků. Mnoho lidí zažívá ve smutečních síních hysterii... Lidé dojemně a upřímně pláčou – jsou k tomu však od narození vychováváni.

Po sálech, kde jsou pohřbena těla vůdců, procházejí skupiny dalšími sály paláce a seznamují se s cenami – jedna hala je věnována cenám soudruha Kim Ir Sena a druhá cenám soudruha Kima. Jong Il. Zobrazeny jsou také osobní věci vůdců, jejich auta a také dva slavné železniční vozy, ve kterých Kim Il Sung a Kim Čong Il cestovali po celém světě, resp. Samostatně stojí za zmínku Slzavá síň – nejpompéznější sál, kde se národ loučil se svými vůdci.

Na zpáteční cestě jsme opět jeli asi 10 minut touto dlouhou, velmi dlouhou chodbou s portréty - stalo se, že nás vezlo několik cizích skupin za sebou a směrem k vůdcům, již vzlykajícím a nervózně si pohrávajícím s šátky, byli jen Korejci - kolchozníci, dělníci, armáda... Stovky lidí se před námi hnaly na kýžené setkání s vůdci. Bylo to setkání dvou světů – my jsme se dívali na ně a oni na nás. Byl jsem velmi ohromen těmi minutami na eskalátoru. Trochu jsem zde narušil chronologické pořadí, protože den předtím jsme již důkladně procestovali regiony KLDR a udělali si o nich představu - dám sem tedy to, co jsem si při odchodu z mauzolea napsal do cestovního sešitu. "Pro ně jsou to bohové." A to je ideologie země. Přitom v zemi je chudoba, udání, lidé nic. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že téměř každý slouží v armádě alespoň 5-7 let a vojáci v KLDR ručně vykonávají nejtěžší práce, včetně téměř 100% národní výstavby, můžeme říci, že se jedná o otrokářství. systém, práce zdarma. Ideologie přitom prezentuje, že „armáda pomáhá zemi a my potřebujeme ještě přísnější disciplínu v armádě a v zemi obecně, abychom směřovali ke světlé budoucnosti“... A země je v průměru na úrovni 50. let... Ale jaké paláce vůdců! Takhle zombizovat společnost! Koneckonců, nevědí jinak, je opravdu milují, v případě potřeby jsou připraveni zabíjet pro Kim Il Sung a jsou připraveni zemřít sami. Samozřejmě je skvělé milovat svou vlast, být patriotem své země, můžete mít také dobrý nebo špatný postoj k té či oné politické osobnosti. Ale jak se to všechno děje tady, je mimo chápání moderního člověka!“

Fotografovat můžete na náměstí před palácem Kumsusan – zajímavé je především fotografování lidí.

1. Do mauzolea chodí ženy ve slavnostních kostýmech.

2. Sochařská kompozice u levého křídla paláce.

4. Skupinové fotografování s mauzoleem v pozadí.

5. Někteří fotí, jiní netrpělivě čekají, až na ně přijde řada.

6. Na památku jsem také vyfotil.

7. Pionýrská poklona vedoucím.

8. Sedláci ve slavnostních šatech čekají ve frontě u vchodu do mauzolea.

9. Téměř 100 % mužské populace KLDR podléhá vojenské branné povinnosti po dobu 5-7 let. Vojenští pracovníci přitom vykonávají nejen vojenské, ale i všeobecné civilní práce - všude staví, orají pole s voly, pracují na JZD a státních statcích. Ženy slouží jeden rok a dobrovolně – dobrovolníků je samozřejmě mnoho.

10. Průčelí paláce Kumsusan.

11. Další zastávkou je památník hrdinům boje za osvobození z Japonska. Silný déšť…

14. Hroby padlých stojí na úbočí hory v šachovnicovém vzoru - aby každý zde pohřbený viděl z vrcholu hory Taesong panorama Pchjongjangu.

15. Centrální místo památníku zaujímá revolucionář Kim Čong Suk, oslavovaný v KLDR - první manželka Kim Ir Sena, matka Kim Čong Ila. Kim Čong Suk zemřela v roce 1949 ve věku 31 let při svém druhém porodu.

16. Po prohlídce památníku zamíříme do předměstí Pchjongjangu, vesnice Mangyongdae, kde se narodil soudruh Kim Il Sung a kde dlouho až do poválečných let žili jeho prarodiče. Jedná se o jedno z nejposvátnějších míst v KLDR.

19. Tragikomický příběh se stal s tímto hrncem, zmačkaným při tavení - jeden z našich turistů si neuvědomoval všechnu jeho svatost a poklepal na něj prstem. A náš průvodce Kim nestihl upozornit, že se zde čehokoli dotýkat je přísně zakázáno. Všiml si toho jeden ze zaměstnanců památníku a někoho zavolal. O minutu později zazvonil telefon naší Kim - průvodce byl volán někam do práce. Procházeli jsme se parkem asi čtyřicet minut v doprovodu řidiče a druhého průvodce, mladého kluka, který neuměl rusky. Když se to o Kim začalo opravdu bát, konečně se objevila – naštvaná a uplakaná. Na otázku, co s ní teď bude, se smutně usmála a tiše řekla: „Jaký je v tom rozdíl?“... Bylo jí jí v tu chvíli tak líto...

20. Zatímco byl náš průvodce Kim v práci, prošli jsme se trochu v parku kolem Mangyongdae. Tento mozaikový panel zobrazuje mladého soudruha Kim Ir Sena, jak opouští svůj domov a opouští zemi, aby bojoval proti japonským militaristům, kteří okupovali Koreu. A jeho prarodiče ho vyprovodili v jeho rodném Mangyongdae.

21. Dalším bodem programu je pomník sovětským vojákům, kteří se na samém konci 2. světové války podíleli na osvobození Koreje od Japonska.

23. Za památníkem našich vojáků začíná obrovský park, táhnoucí se v kopcích podél řeky v délce několika kilometrů. V jednom z útulných zelených zákoutí byla objevena vzácná starověká památka - v Pchjongjangu je málo historických památek, protože město velmi utrpělo během korejské války v letech 1950-1953.

24. Z kopce je krásný výhled na řeku - jak povědomě tyto široké třídy a panelové budovy výškových budov působí. Ale jak překvapivě málo aut je!

25. Nejnovější most přes řeku Taedong je posledním z pěti mostů zahrnutých do poválečného hlavního plánu rozvoje Pchjongjangu. Byl postaven v 90. letech 20. století.

26. Nedaleko lanového mostu je největší May Day Stadium v KLDR s kapacitou 150 000 míst, kde se konají velké sportovní soutěže a koná se slavný festival Arirang.

27. Zrovna před pár hodinami jsem opustil mauzoleum mírně v negativní náladě, která zesílila poté, co se vyšší orgány dostaly do problémů kvůli nějakému hrnci našeho nešťastného doprovodu. Ale jakmile se procházíte po parku, koukáte na lidi, vaše nálada se změní. Děti si hrají v útulném parku...

28. Intelektuál středního věku, v ústraní nedělního odpoledne ve stínu, studuje díla Kim Il Sunga...

29. Připomíná ti to něco? :)

30. Dnes je neděle - a městský park je plný rekreantů. Lidé hrají volejbal, jen sedí na trávě...

31. A nejžhavější věc v neděli odpoledne byla na otevřeném tanečním parketu - místní mládež i starší korejští dělníci se bavili. Jak bravurně prováděli své bizarní pohyby!

33. Tenhle chlapeček tančil nejlépe.

34. Taky jsme se asi na 10 minut přidali k tanečníkům - a oni nás s radostí přijali. Takhle vypadá mimozemský host na diskotéce v Severní Koreji! :)

35. Po procházce parkem se vrátíme do centra Pchjongjangu. Z vyhlídkové plošiny památníku Juche Idea Monument (pamatujte, který v noci svítí a který jsem fotil z okna hotelu) jsou nádherné výhledy na Pchjongjang. Pojďme si užít panorama! Takže socialistické město takové, jaké je! :)

37. Mnohé je již známé – například Ústřední knihovna pojmenovaná po soudruhovi Kim Ir-senovi.

39. Zavěšený most a stadion.

41. Neuvěřitelné dojmy - docela naše sovětské krajiny. Vysoké budovy, široké ulice a třídy. Ale jak málo lidí je na ulici. A skoro žádná auta! Je to, jako bychom se díky stroji času přepravili před 30-40 lety!

42. Dokončuje se nový super hotel pro zahraniční turisty a vysoce postavené hosty.

43. Věž "Ostankino".

44. Nejpohodlnější pětihvězdičkový hotel v Pchjongjangu - samozřejmě pro cizince.

45. A toto je náš hotel “Yangakdo” - čtyři hvězdičky. Teď se dívám – jak to připomíná výškovou budovu Moskevského konstrukčního institutu, kde pracuji! :))))

46. Na úpatí pomníku myšlenek čučche jsou sochařské kompozice dělníků.

48. Na 36. fotce jste si možná všimli zajímavé památky. Toto je památník Korejské strany pracujících. Dominantou sochařské kompozice je srp, kladivo a štětec. S kladivem a srpem je vše víceméně jasné, ale štětec v Severní Koreji symbolizuje inteligenci.

50. Uvnitř kompozice je panel, v jehož střední části jsou zobrazeny „pokrokové socialistické světové masy“, které bojují proti „buržoazní loutkové vládě Jižní Koreje“ a přesouvají „okupovaná jižní území rozervaná třídního boje“ směrem k socialismu a nevyhnutelnému sjednocení s KLDR.

51. Toto jsou jihokorejské masy.

52. Toto je pokroková inteligence Jižní Koreje.

53. Zdá se, že jde o epizodu pokračujícího ozbrojeného boje.

54. Šedovlasý veterán a mladý pionýr.

55. Srp, kladivo a štětec - kolchozník, dělník a intelektuál.

56. Na závěr dnešního příspěvku bych rád uvedl ještě několik rozptýlených fotografií Pchjongjangu, pořízených při pohybu po městě. Fasády, epizody, artefakty. Začněme ze stanice Pchjongjang. Mimochodem, Moskva a Pchjongjang jsou stále spojeny železnicí (jak jsem pochopil, několik přívěsných vozů pro vlak v Pekingu). Ruští turisté ale nemohou cestovat z Moskvy do KLDR po železnici – tyto vagony jsou určeny pouze pro obyvatele Severní Koreje, kteří s námi spolupracují.

61. "Jihozápadní"? "Vernadského třída"? "Strogino?" Nebo je to Pchjongjang? :))))

62. To je ale opravdu vzácný trolejbus!

63. Černá Volha na pozadí Muzea vlastenecké osvobozenecké války. V KLDR je spousta našeho automobilového průmyslu - Volgas, vojenské a civilní UAZy, S7, MAZy, před několika lety KLDR koupila velkou dávku Gazel a Priorů z Ruska. Ale na rozdíl od sovětského automobilového průmyslu jsou s nimi nespokojeni.

64. Další fotografie prostoru „koleje“.

65. Na předchozí fotografii můžete vidět míchací stroj. Tady je to větší – taková auta neustále projíždějí městy a vesnicemi Severní Koreje, od rána do večera znějí hesla, projevy a výzvy nebo prostě revoluční hudba či pochody. Propagační stroje jsou navrženy tak, aby povzbuzovaly pracující lidi a inspirovaly je k ještě tvrdší práci ve prospěch světlejší budoucnosti.

66. A zase čtvrti socialistického města.

67. Jednoduchý sovětský „Maz“...

68. ...A tramvaj z bratrské čs.

69. Závěrečné fotografie - Arc de Triomphe na počest vítězství nad Japonskem.

70. A tento stadion mi velmi připomínal náš stadion moskevského Dynama. Ještě ve čtyřicátých letech, kdy byl ještě úplně nový.

Severní Korea zanechává nejednoznačné, velmi smíšené pocity. A neustále vás doprovázejí, když jste tady. Vrátím se k procházkám po Pchjongjangu a příště si povíme o výletu na sever země, do pohoří Myohan, kde uvidíme několik starověkých klášterů, navštívíme muzeum darů soudruhu Kim Ir-senovi a navštívíme jeskyně Renmun s stalaktity, stalagmity a skupinou vojáků v jedné z kobek - a také se jen podívat na neokázalý život KLDR mimo hlavní město.

Když byl Kim Il Sung naživu, používal palác jako jednu ze svých rezidencí. Po smrti korejského vůdce v roce 1994 nařídil jeho syn a politický nástupce budovu přeměnit na panteon paměti. Nabalzamované tělo Kim Ir Sena bylo umístěno do otevřeného sarkofágu. O 17 let později byl ve stejné budově pohřben Kim Čong-il.

Pro Severokorejce je návštěva mauzolea Kim Ir Sena posvátným obřadem. Hrobku navštěvují ve skupinách – školní třídy, brigády a vojenské jednotky. Při vstupu všichni procházejí svědomitou bezpečnostní kontrolou, odevzdávají chytré telefony, fotoaparáty a dokonce i sluneční brýle. Od vchodu se návštěvníci vydají horizontálním eskalátorem po dlouhé chodbě, jejíž stěny jsou pokryty fotografiemi severokorejských vůdců.

Jedna část panteonu je věnována Kim Il Sungovi a druhá jeho synovi. Těla jsou ve vysokých, prázdných, potemnělých mramorových sálech zdobených zlatem. Sarkofágy mohou navštívit čtyři lidé v doprovodu průvodce. Návštěvníci krouží a klaní se. Poté jsou vedeni do sálů s oceněními a osobními věcmi vedoucích. Turistům navíc ukazují auta a železniční vozy, ve kterých se po zemi pohybovali severokorejští vůdci. Samostatně je umístěna Slzavá síň, kde se rozloučení konalo.

Před squatovou šedou budovou mauzolea Kim Ir Sena je prostorné náměstí s květinovými záhony a parkem. Zde si každý může udělat nezapomenutelnou fotografii na pozadí panteonu. Za tímto účelem jsou na náměstí instalovány speciální schůdky, pracuje fotograf.

Návštěva mauzolea zahraničními turisty

Cizinci mají do mauzolea Kim Ir Sena vstup povolen pouze během organizovaného turistického výletu, a to dvakrát týdně – ve čtvrtek a v neděli. Návštěvníci jsou žádáni, aby nosili formální, diskrétní oblečení. Uvnitř budovy je zakázáno hlasitě mluvit a fotografovat je zakázáno nejen uvnitř panteonu, ale i na náměstí v jeho blízkosti.

Jak se tam dostat

Mauzoleum Kim Ir Sena se nachází v severovýchodní části Pchjongjangu, vedle stanice metra Gwangmyeon. Cestovatelé sem přijíždějí vyhlídkovými autobusy v doprovodu severokorejského průvodce.

27. ledna 1924 byla rakev s Leninovým tělem umístěna do dřevěného mauzolea postaveného během několika dní na Rudém náměstí. Rozhodnutí nepohřbít tělo není bezprecedentní: jsou známy dřívější případy balzamování. Ale ne ve vztahu k osobnostem tohoto rozsahu. Příklad vůdce světového proletariátu se však ukázal jako nakažlivý. Během následujícího půlstoletí byla mumifikována těla mnoha politických osobností.

1. Josif Stalin

Leninův nástupce zemřel 5. března 1953, o čtyři dny později byla rakev převezena na lafetě z Domu odborů na Rudé náměstí. V poledne zahřměl nad Kremlem dělostřelecký pozdrav a celá země na pět minut ztichla. Stalinovo tělo leželo v mauzoleu až do roku 1961, dokud 22. sjezd KSSS rozhodl, že „Stalinovo vážné porušování Leninových smluv, zneužívání moci, masové represe proti poctivému sovětskému lidu a další akce v období kultu osobnosti znemožňují nechat rakev s tělem v Mauzoleu V.I. Lenin“. O den později byl Stalin pohřben poblíž kremelské zdi.

2. Mao Ce-tung

Hrobka dlouholetého vůdce Čínské lidové republiky je jednou z hlavních atrakcí Pekingu. Mauzoleum bylo postaveno na náměstí Nebeského klidu v roce 1977. Plocha stavby je více než 57 tisíc metrů čtverečních. Kromě sálu pro návštěvníky, kde je umístěna křišťálová rakev s mumifikovanou mrtvolou Maa, se v mauzoleu nachází sál revolučních úspěchů a ve druhém patře kinosál. Tam promítají dokumentární film „Tosca“, věnovaný životu idolu.

3. Kim Il Sung a Kim Čong Il

Poté, co v roce 1994 zemřel zakladatel severokorejského státu Kim Il Sung, nařídil jeho syn Kim Čong Il přeměnit vůdcovu rezidenci na mauzoleum. Oficiálně se nazývá Geumsusan Sun Memorial Palace. V roce 2011 bylo tělo Kim Čong Ila umístěno vedle sarkofágu věčného prezidenta KLDR. V mauzoleu je zakázáno fotografovat, hlasitě mluvit nebo vystupovat ve světlém oblečení.

4. Ho Či Min

První prezident Severního Vietnamu ve své závěti požádal, aby byl zpopelněn, jeho popel byl uložen do tří keramických uren a pohřben v různých částech země. Jeho vůle se ale nenaplnila. Když politik v roce 1969 zemřel, sovětští specialisté jeho tělo nabalzamovali. Mumie byla zpočátku držena na tajném místě, aby byla chráněna před americkým bombardováním během vietnamské války, a skleněná rakev byla přenesena do mauzolea v Hanoji šest let po smrti Ho Či Mina. Kolem hrobky je zahrada, kde roste asi 250 druhů flóry z různých oblastí Vietnamu.

5. Georgij Dimitrov

Generální tajemník Ústředního výboru Bulharské komunistické strany, kterému se říkalo „bulharský Lenin“, zemřel v roce 1949 v Barvikha u Moskvy, kam se přišel léčit. Tělo bylo převezeno do Sofie, nabalzamováno a umístěno do mauzolea. Tam leželo až do roku 1990, kdy padl komunistický režim. Na žádost svých příbuzných (podle oficiální verze) byl Dimitrov znovu pohřben a krypta byla zbořena.
6. Eva Peronová

Eva byla manželkou argentinského prezidenta Juana Perona a pro své aktivní občanské postavení byla považována za duchovní vůdce národa. Žena zemřela ve věku 33 let na rakovinu a její nabalzamované tělo bylo vystaveno veřejnosti. Po svržení Juana Perona v roce 1955 byla mumie převezena do Milána a pohřbena. Poté, co Peron znovu získal prezidentský úřad, poslal Evino tělo domů a umístil je do rodinné krypty.

Publikujeme úryvky z knihy Sergeje Yanga „Země snů otců“, věnované osudu Korejců, kteří se po druhé světové válce ocitli na Sachalinu. Teprve v 90. letech dostaly korejské rodiny možnost vycestovat do vlasti svých předků – Jižní a Severní Koreje a odloučené rodiny, aby se navzájem viděly a spojily.

MAUZOLEUM

Mimořádným bodem našeho programu, odměnou pro naši skupinu za vzorné chování od doprovodu, je návštěva mauzolea soudruha Kim Ir Sena, vůdce korejské revoluce. Pro nás, jak vysvětlil průvodce, je to velká čest a důvěra. Nevím, jestli to dokážeme ospravedlnit.

Areál má velikost slušného městského bloku a nachází se v něm komplex budov včetně bývalého prezidentského paláce. Vysoké, krásné brány hlídají vojáci v kompletní sovětské uniformě. Kolem jsou náměstí a fontány a po obvodu je široký kanál s vodou. Najednou se setmělo a spustil se pořádný tropický liják – na pět kroků nebylo nic vidět. I přes liják se fronta lidí, kteří chtějí vidět vůdce, nezmenšuje.

Množství lidí navštěvujících revoluční památky, muzea a hřbitovy je prostě úžasné. Celá historie země se redukuje na temnou předrevoluční minulost a světlou současnost: socialismus, budovaný pod moudrým vedením strany. Pomníky a pomníky postavené na počest revoluce byly povýšeny do hodnosti národních svatyní. Vše je jako u nás, jen s přihlédnutím ke zvláštnostem východní poslušnosti a podřízení se osudu. Jako hosté jsme byli zahnáni do kryté galerie a umístěni do čela řady.

Za skupinou studentů sjíždíme eskalátorem někam dolů. Armáda stoupá z mauzolea podél pultového eskalátoru. V malé místnosti jsou všichni seřazeni do kolony dvou lidí a pohyblivý chodník - horizontální eskalátor - nás vede dlouhým jasně osvětleným tunelem. Dělníci a středoškoláci jedou po protijedoucím pruhu, odděleném od nás širokým parapetem. Některé ženy mají slzy v očích. Přes zatáčku je další eskalátor. V další chodbě nás jeden po druhém prochází detektorem kovů. Na pohyblivém chodníku pak malé štětce myjí chodidla návštěvníků. A v malé jednotce, která zvenku vypadala jako nádoba, od nás proudem vzduchu sfoukl prach a prošel nějakým druhem záření. Teď pojďme nahoru. Mramor, zlato, křišťál. Záření je takové, že oslepuje oči. Nakonec po půlhodině bloudění v podzemí zastavujeme před kamennými a pozlacenými dveřmi uvnitř bývalého prezidentského paláce, dnes mauzolea. Pojďme dovnitř. Uprostřed obrovské haly je na vyvýšené plošině průhledný sarkofág s tělem vůdce. Čtyři stráže v rozích vyvýšení vypadají spíše jako sochy. Kupodivu zní známá, lehce zpomalená melodie písně „Because of the island to the core...“ ozdobená prvky orientální hudby.

Ve skupinách po pěti lidech přistupujeme k sarkofágu. Na znamení doprovázející osoby se zastavíme u nohou, ukloníme se, přesuneme se doleva, podíváme se, znovu se ukloníme a přejdeme na druhou stranu. Poslední úklona. Opouštíme halu jinými dveřmi. Nepamatuji si, jestli tam kromě sarkofágu bylo ještě něco jiného. Říká se, že tělo soudruha Kim Ir Sena nabalzamovali ruští vědci. A tady jsme „před ostatními“. Kim Il Sung v sarkofágu skutečně vypadá „živěji“ než stráže stojící kolem něj.

V přilehlém sále se prosklené vitríny třpytí stovkami řádů, medailí a dalších ocenění, které velký vůdce a učitel za svůj dlouhý revoluční život obdržel z více než stovky zemí. Insignie a řády Bulharska, Kuby, Německa, Polska – všech zemí socialistického tábora bez výjimky. Ocenění z Asie, Afriky, Ameriky. Mohou být použity ke studiu politické geografie světa. Jeho služby lidem a vládě SSSR byly poznamenány třemi Leninovými řády, dvěma řády Rudého praporu práce a desítkami medailí. Nejsou naše vyznamenání uznáním zásluh vůdce korejských komunistů?

Pak nás přivedli do školky. Výstava obrazů, ukázková lekce znalosti životopisu vůdce, malý koncert mladých talentů. Tančili jsme s nimi kulaté tance a dokonce jsme se účastnili malých soutěží. Na zářící, důvěřivé oči a bezbranné ruce dětí se bude dlouho vzpomínat...

Rychlostní silnice, po které náš autobus jezdí sám, byla postavena s ohledem na všechny moderní požadavky. Přestupy na různých úrovních, dělicí pásy s reflexní fólií na hlídkových sloupcích, nadjezdy, tunely, krásné mosty. Ručička rychloměru se houpe na hranici sto kilometrů za hodinu. Za oknem se mihnou žlutá sklizená rýžová pole, zahrady, pestrobarevné kopce a šedé stěny monolitických skal. Moderní rychlostní silnice bez aut...

Severní Korea má už tři roky špatnou úrodu. V posledních dvou letech nepřetržitě pršelo a veškerou úrodu zničily povodně. Letos je sucho. Kanály a řeky se staly mělkými. V létě pršelo jen dvakrát. Humanitární pomoc pocházející z Číny, Japonska a Thajska pouze pomáhá předcházet masovému hladovění v zemi. Byli jsme na to předem upozorněni a omluvili se za možná skromnou a neobvyklou dietu. Navzdory očekávání bylo jídla dostatek, i když kvalita rýže zůstala na přání. Kdybychom my, turisté, byli krmeni takovou rýží, dovedete si představit, co jí obyvatelstvo. O socialistických potížích JZD a družstev však nemusíme dlouze hovořit. My sami odtud pocházíme.

V listopadu 1953 byla naše rodina vystěhována z Južno-Sachalinsku a poslána do JZD. Sněžilo. Kromě oblečení, které jsme měli na sobě, jsme si s sebou směli vzít dva malé balíčky s přikrývkami a nádobím, svazek rýže a dva malé překližkové kufry. V prázdném domě zůstalo vše, co rodiče nestihli rozdat sousedům. Když přijel malotraktor s vozíkem, jeden pro pět rodin, byli jsme už i s policistou na ulici. Rychle vhodili své věci, pak vytlačili lidi, kteří už na svazcích seděli, a sami se usadili na vozíku. Tak začala dlouhá odysea naší rodiny. V průsmyku zuřila vánice a začalo se stmívat. Muži, kteří ukazovali cestu, běželi po dvou před traktor. Já, zabalený do všemožných šátků, jsem malou škvírou se zájmem pozoroval lesklou ocelovou housenku a tiše usnul. Probudil jsem se na dřevěných palandách pokrytých vrstvou slámy.

Jen Bůh a moji rodiče vědí, jak jsme té zimy neumřeli hlady. Matčiny šaty a střihy, pečlivě uchované v vzácném kufru od války, vyměnil otec s důstojníky z vojenské jednotky za několik pytlů brambor a soudek slaného růžového lososa. Tajně v noci, když urazil vzdálenost šesti kilometrů, nosil jídlo na sobě a schoval ho pod podlahu. Téměř celou zimu jsme jedli mražené brambory, kroupy a slané ryby. Do jara to ale stejně nestačilo.

Koncem prosince bylo do našeho JZD přivezeno na saních tucet a půl rodin zvláštních osadníků z pevniny - Ukrajinců a Rusů. Báli jsme se jich a dali jsme na dveře zámky. O týden později k nám nečekaně přišel ruský soused a požádal maminku, aby nevyhazovala slupky od brambor. Mysleli jsme si, že přivedli prase, a překvapeni jejich šetrností jsme vše řekli otci. Rodiče si mezi sebou dlouho povídali a ráno otec odnesl půl pytle brambor k sousedům. Další půlku pytle odnesl Ukrajincům. O pár dní později nám děsivý vousatý děda v obrovských botách přinesl bochník černého domácího chleba. Nepamatuji si, že bychom před tímto incidentem jedli chleba. Tak jsme spolu přežili. Blíže k jaru se brambory neloupaly, vařily se ve slupce. Konečně sníh roztál. Objevily se divoké rostliny, ryby a cesta do sousední vesnice. Život šel dál...

Už za soumraku, když jsme projeli město Hyunsan, přijíždíme do hotelu poblíž malé předměstské vesnice s domy v čistě orientálním architektonickém stylu. Naše ženy, značně vyčerpané nedostatkem teplé vody na hotelových pokojích v hlavním městě, byly velmi spokojeny s útulnými teplými pokoji.

Večer průvodce pozval všechny na diskotéku. Velká, potemnělá místnost s jasně osvětleným barovým pultem. Po obvodu jsou nízké stolky s křesly a na pódiu hudební centrum. Uprostřed sálu za doprovodu harmoniky skupina chlapců a dívek zpívá a tančí, nebo spíše tančí v kruzích.

Po mírném zahřátí místním pivem jsme požádali barmana, aby zapnul stereo. Byly tam nahrávky ruských písní a dokonce i lambada. Po valčíku začali návštěvníci pomalu opouštět diskotéku a po námi provedené lambadě v sále kromě nás zůstalo jen pár nejvytrvalejších mladých vedoucích produkce, kteří byli oceněni víkendovými vouchery.

HORA MOYANSAN

Šestý den v Koreji začal prohlídkou výstavy darů, které obdržel velký vůdce Kim Čong Il a jeho otec, velký vůdce Kim Il Sung. Na břehu říčky, na úpatí malebných hor, stojí dvě obrovské budovy, oddělené zelenými trávníky. Masivní dveře z monolitických kamenných desek se otevírají lehkým dotykem ruky. Velkolepá dekorace interiéru, luxusní křišťálové lustry. Oblékli jsme si na boty speciální potahy ze silné látky a opatrně kloužeme po zářivě bílé mramorové podlaze. Výstava dárků zahrnuje převážně díla malířství, sochařství a užitého umění. Desítky samovarů jiskřících s břichem. Existují velké dvoukbelíky a velmi malé, jen na jeden hrnek vody. Nádherně vyřezávané kly mrožů, slonů a dokonce i mamutů ohromují představivost. Různé předměty vyrobené z mahagonu a ebenu, bahenního dubu, zlata, skla, křišťálu a korálů. Ve výrobcích zručných řemeslníků můžete hodiny obdivovat nejbohatší paletu odstínů a nuancí. Mezi dárky jsou třímetrové porcelánové vázy malované indickými a čínskými mistry, ražba mincí z Pákistánu, modrobílé nádobí z Gželu, japonské zástěny z rýžového papíru, netsuke a dřevěná figurka žirafy z Jižní Afriky.

Dmitrij Jazov, poslední ministr obrany SSSR, předal synovi velkého vůdce zlatou šavli s památným skromným nápisem „Vůdci světového proletariátu od D. Jazova“ Ruské společnosti „Paměť“ - a obrovský dvouruční meč lidské velikosti, frakce komunistické strany Státní dumy Ruska představila šavli ve zlacené pochvě s drahokamy. Zasáhla mě vášeň našich politiků pro ostré zbraně. V návštěvní knize vůdce ruských komunistů napsal: „Vybudovali jste společnost, o jejíž podobu jsme usilovali a o kterou usilujeme celá léta. Někdo z vedení Komunistické strany Ruské federace daroval velkému vůdci Kim Čong Ilovi malou bronzovou bustu Lenina. Je možné, že tyto busty vyrábí ještě někdo jiný nebo jsou ze starých party potřeb?

V jednom ze sálů jako živý stojí sám Kim Il Sung v životní velikosti. Černý oblek, bílá košile, pohled přes velké brýle s rohovou obroučkou. Každý vlas na vaší ruce je jako skutečný vlas. Toto je dar od čínského lidu k výročí smrti Velkého vůdce. Místní ženy opouštějí sál v slzách, omezujeme se na všeobecnou úklonu.

Oběd nás čeká v útulném zákoutí lesa, na břehu řeky, jejíž koryto je poseto obrovskými balvany. Uhlíky doutnají v malých pánvích a namodralý kouř se vlní. Servírky v červených teplácích rozprostírají na zem dlouhé bílé ubrusy a pokládají sklenice a talíře s předkrmy. Voda tiše zurčí, obchází kameny a slunce jasně svítí. Rozprostírající se cedry na mýtině vrhaly dlouhé skvrnité stíny. Proti proudu řeky je kouř z ohně a několik lidí poblíž černého auta. A hádáme, kdo to jsou... Připíjíme na přátelství, na prosperitu zemí. Maso se peče na pánvích a vydává chutnou vůni. Zpíváme povolené korejské písně, pak přejdeme do ruštiny. Naše babičky a sedmdesátiletí dědové s nadšením tančí za doprovodu improvizovaného hlukového orchestru z pivních lahví naplněných kameny a poklicemi od hrnců.

Půl hodiny jízdy po dobré silnici – a jsme na úpatí hory Moyangsan, kterou musíme zdolat. Tisíc devět set metrů nad mořem a jen jeden a půl kilometru od úpatí. Stoupáme korytem křišťálově čisté řeky a s každým metrem se nám otevírají nepředstavitelně krásné výhledy. Listy stromů a keřů se třpytí ve žluto-červeno-zeleno-oranžových barvách. Přes modré skály teče průhledná smaragdová voda. Padající ze skal kvete na úpatí vodopádů sedmibarevnou duhou. Na naší cestě jich je devět. Poslední devadesátimetrový vodopád se nachází na samém vrcholu hory. Při strmých stoupáních jsou do skály vytesány stupně a v nejstrmějších místech jsou instalovány kovové schody se zábradlím. Ze všech sil stoupáme nahoru. Několikrát překračujeme horskou řeku po houpajících se lanových mostech a plazíme se po čtyřech pod obrovskými balvany visícími nad cestou. Duseni nevýslovnou slastí a nedostatkem vzduchu v plicích se postupně blížíme k vrcholu.

Takovou procházku nezvládne každý. Do předposledního altánku se dostane jen dvacet lidí. A jen dvanáct stoupá na samotný vrchol na začátku devátého vodopádu. Jako poslední přichází šestasedmdesátiletý dědeček. Podle místní legendy, kdo vystoupí na vrchol hory, bude mít dlouhý život.

Užili jsme si koupání ve studené horské bystřině. Voda je tak měkká, že je tělo jakoby namazané krémem. Půl hodiny na odpočinek a začíná sestup. Ukazuje se, že sjíždět strmé svahy není o nic jednodušší než vylézt nahoru. Všichni ztracení jsou již v autobuse a potleskem zdraví každého, kdo sestoupí z hory. Do hotelu jsme se vrátili za soumraku. Po večeři usínám posloucháním slavnostních oratorií o současném vůdci lidu, velkém vůdci Kim Čong Ilovi. Nejčastěji používaná slova v písních jsou Tiangong (vůdce) a Manse (na zdraví).

ODDĚLENÉ RODINY

Po včerejší únavě není ani stopy. Vstávám v sedm hodin ráno a jdu se projít po vesnici. Než jsem se mohl vzdálit od hotelu a přiblížit se k prvním budovám, uslyšel jsem: „Sonnim! Songnim! (což znamená „host“). Udýchaný muž ve vojenské uniformě bez insignií mi spěšně vysvětluje, že dál už nemůžu. Zakázaný prostor! To nemůžeš, to nemůžeš. Dávám mu cigaretu a on neodmítá. Stojíme a kouříme. Přitom se neustále snaží svými hubenými zády něco zakrývat. Něco se skládá ze squatových budov typu kasáren a vojáků pochodujících po přehlídce. No, to je přesně to, co nás nepřekvapí. Na Sachalinu jsou téměř v každé vesnici vojenské jednotky - hraniční pásmo! A od dětství nás učili zakazovat pohyb.

Před měnovou reformou v roce 1961 jsme žili ve vesnici Listvennichnoe, okres Novo-Alexandrovsky. Jednou za tři měsíce se moji rodiče jako osoby „bez státní příslušnosti“ museli přihlásit na obvodní oddělení policie. S rozvojem socialistické demokracie se toto období prodloužilo na šest měsíců a následně na jeden rok. V době rozkvětu rozvinutého socialismu byla registrace Korejců (na Sachalinu prakticky žádní cizinci jiných národností trvale nepobyli) prováděna každé dva roky, stala se běžnou a nebyla vnímána jako zásah do práv. Generace zapnuta-

Narodil se v okupované Koreji, jeho rodiče byli pracovití, poddajní a dodržovali zákony.

Můj negramotný otec mě vzal s sebou na policejní oddělení nebo OViR (Oddělení víz a evidence cizinců a osob bez státní příslušnosti) k vyplnění formulářů. Nikdo neví, kolik odletových a příletových lístků vyplněných dětským rukopisem je uloženo v archivu kraje. Bylo mnoho standardních odpovědí, které bylo nutné přísně dodržovat. Do sloupce „odkud jste přišli“ jste měli napsat: „Osvobozeno sovětskou armádou na Sachalin“ a do sloupce „účel příjezdu“ - „Přišel k trvalému pobytu“. Lidé, kteří byli Japonci naverbováni a mobilizováni na nucené práce, přirozeně neměli příbuzné v zahraničí, jinak by se postup registrace mnohonásobně zkomplikoval. O týden později byl majiteli předán pas s registrační značkou.

Absurdita situace spočívala v tom, že mezi vesnicí a regionálním centrem se nacházel další správní útvar – město Južno-Sachalinsk. Ke vstupu do města bylo potřeba zvláštní povolení, pro které se do stejného krajského centra muselo jet po jediné silnici procházející městem, do které se bez zvláštního povolení nemohou dostat osoby „bez občanství“. V té době nebyli mezi Korejci téměř žádní sovětští občané, takže „odstranění“ porušovatelů pasového režimu z autobusů a vlaků bylo běžným jevem. Pokud se chcete ve svých službách odlišit, zkontrolujte pas každého dospělého Korejce, který vystupuje z autobusu na nádraží, nebo jděte na trh, kde vesničanky prodávají zeleninu a bylinky.

Musím říct, že náš místní policista byl svým způsobem hodný člověk a nikoho zbytečně neobtěžoval. Občas někteří vybírali od obyvatel obce peníze na dárky pro strážníka a předsedu rady obce. Ale byli i jiní, kteří přesně dodržovali zákon, a pak byla pokuta nevyhnutelná. Zachránilo nás to, že pro mnoho zástupců zákona vypadali všichni Korejci stejně. Proto bylo v případě potřeby vždy možné zapůjčit pas SSSR. Zákaz pohybu zůstal až do konce devadesátých let...

Před snídaní se toulám po hotelu po krásném žulovém náspu. Různobarevné kopce na druhé straně, jasně žluté listy sapranu pod nohama, rybář na nafukovacím člunu chytil velkou bílou rybu a

udeří ji do hlavy krátkým veslem. Černobílé straky cvrlikají přímo u vašich nohou. Svěžest podzimního rána a jemné sluneční paprsky mi zvednou náladu.

Ve městě Anju, kam jedeme po snídani, se dnes sejde dvanáct lidí z naší skupiny se svými příbuznými z okolních měst a vesnic. Babička, čekající na setkání se svou pětaosmdesátiletou matkou, jako by vzrušením zhubla a už po mnohonásobně netrpělivě hledí na nástěnné hodiny v hotelové hale.

Od rozchodu uplynulo pětatřicet let. Teď jí samotné je už pětašedesát. Před třemi lety jí, která přijela na stejnou cestu do Severní Koreje, nebylo umožněno setkat se se svou starší matkou kvůli smutku vyhlášenému v souvislosti se smrtí Kim Ir Sena. Její infarkt a potíže se získáním víza odložily schůzku o mnoho dalších dní. Jak jsou setkání mezi členy různých rodin spojena se smutkem, je mimo chápání běžné mysli. Vysoká politika a státní nutnost jsou zapečetěným tajemstvím.

Tragédie Korejců se táhne už téměř sto let. Na začátku dvacátého století Japonsko anektovalo Koreu na dlouhých pětatřicet let. Pětačtyřicet let se zapomenutí Sachalinští Korejci nemohli setkat se svými příbuznými. V roce 1937 byli deportováni ruští Korejci, kteří žili na Dálném východě od konce devatenáctého století. Sto osmdesát pět tisíc lidí bylo v chladném říjnu naloženo do nákladních vagonů a převezeno přes Sibiř do zasněžených kazašských stepí. Čtyřicet lidí na vagón, tři vlaky denně. Mrtví byli naskládáni ke stěnám kočáru, aby byli živí v teple. Takto mrtví zachraňovali živé. Na zapomenutých opuštěných zastávkách byly narychlo zaplněné neoznačené hroby.

V roce 1945 byla Korea rozhodnutím SSSR a USA rozdělena na dva státy na třicáté osmé rovnoběžce. Rozdělili a udělali osudnou čáru přes hory a řeky, města a obce, osudy a duše lidí.

Po projetí dvou kontrolních stanovišť přijíždíme do malého předměstského hotelu, který se nachází na nízkém kopci. Dvacet nebo třicet lidí, elegantně oblečených podle standardů půlstoletí staré země pod stanným právem, vzrušeně nahlíží do oken blížícího se autobusu. Vše kolem je prostoupeno pocitem očekávání a jakési úzkosti. Dveře se otevřou. Jásot, objetí, vzlyky a najednou - ticho. Mlčí, zírají jeden na druhého, poznávají své rodné rysy skrz vrásky a roky čekání. A jen ruku v ruce - nelze zlomit.

Naše babička konečně potkala svou starou matku. Stojí a objímají se. Obě jsou křehké, suché, velmi podobné - nerozeznáte je, jen matčiny vlasy jsou bělejší. Mnozí by byli šokováni, kdyby se dozvěděli životní příběh této malé, energické ženy.

Ve vzdálené provincii na jihu Korejského poloostrova, ve vesnici mezi vodopády a strmými útesy, žila okouzlující dívka, dcera bohatých rodičů. Přišel čas a ona se bláznivě zamilovala do štíhlého, pohledného mladíka z chudé rolnické rodiny. Takové banální, věčné příběhy se dějí vždy na všech kontinentech a nikoho nic nenaučí. Mladému muži se dívka líbila, ale byl ambiciózní a měl na tento život svůj vlastní názor. Kdokoli jiný na jeho místě by pravděpodobně využil příležitosti uniknout z chudoby. Nechtěl být dobře živeným sluhou v domě své ženy nebo chudým zetěm ve svém vlastním domě. Krása a inteligence jsou hrozná kombinace.

Bohatí mají své vlastní zvláštnosti. Rodiče dívky byli zraněni tak dlouhým, nepochopitelným a neslušným, podle jejich názoru, odporem mladého muže. Rozmary jeho jediné dcery dokážou přivést každého otce k šílenství. S přáním štěstí své milované dcery se rodiče rozhodli je vzít. Tajně od ní dali mladíkovi peníze na další vzdělání a přesvědčili ho, aby se oženil. Po oficiálním obřadu a okázalé hostině novomanžel náhle zmizel i s penězi a vzlykající manželka podle tehdejších přísných konfuciánských pravidel odešla bydlet do špinavé chýše svého tchána.

Čtyři roky nežila ani jako manželka, ani jako vdova v těžké, neobvyklé rolnické práci. Neodvážila se vrátit ke svým rodičům, něco takového by tisíckrát zostudilo jejich příjmení. Když bratři viděli přehnané utrpení své sestry, rozhodli se najít a hrubě potrestat manžela na útěku, o kterém se říkalo, že je někde v Japonsku. Po dvou měsících vytrvalého pátrání se jim podařilo uprchlíka najít v Tokiu, kde si dokončoval vzdělání na střední škole. Bratři odvedli neochotného studenta k jeho ženě, která na něj čekala v malém bytě na okraji města, a začali čekat na její rychlý soud. Ženské srdce nepodléhá rozumu. Léta zkoušek nebyla pro manžele marná. Vzájemná láska a vášeň vzplanuly s takovou silou, že je nyní museli bratři doslova roztrhat, aby marnotratný manžel mohl složit závěrečné zkoušky.

Měli dceru, kterou v roce 1936 ve věku jednoho roku přivezli na Sachalin. Dívka vyrůstala, aniž by tušila jakoukoli potřebu, pilně chodila do školy, hrála si s mladšími bratry a sestrami a není známo, jak by se její osud vyvíjel, kdyby nevypukla válka. Každému člověku je dána radost i smutek ve stejných poměrech, a pak jsou prizmatem času tak smíšené, že se stanou k nerozeznání.

Jednoho letního dne byly všechny děti a ženy z hornické vesnice naloženy na otevřená železniční nástupiště a odvezeny směrem na Toehara – dnešní Južno-Sachalinsk. Počasí bylo špatné, bombardéry neletěly a rodina dorazila do Toehary za něco málo přes den, bez jakýchkoli zvláštních incidentů. Šířily se zvěsti, že před několika dny se stejný vlak s uprchlíky ze severu dostal pod palbu. A ti, co věděli, tvrdili, že Rusové vylodili jednotky na přístupu k městu. Takže po tomhle věřte fámám a znalým lidem. Seveřané byli ubytováni v nádražním hotelu. Kvůli nedostatku místa bylo několik rodin, včetně příbuzných dívek, posláno v nákladním voze do Otomari (město Korsakov) druhý den ráno. Půl hodiny po odjezdu vlaku bylo nádraží bombardováno a budova hotelu zničena. Mnoho vesničanů zemřelo. V Korsakově se zpozdili na loď, která je měla odvézt do Japonska, ale jak se ukázalo, i tam měli štěstí. Transport s uprchlíky na přiblížení k ostrovu Hokkaidó potopila neznámá ponorka. Naživu nezůstal jediný člověk.

O měsíc později byl nalezen její otec. Při hledání své rodiny se dostal do Japonska přes přístav Maoka (nyní Kholmsk) a poté se vrátil na Sachalin, aby pokračoval v hledání. Když vystoupil z parníku, na první ulici Korsakova (tehdy Otomari) potkal svou dceru. Životní kolize jsou téměř vždy nečekanější než nějaké přitažené zápletky. Po kapitulaci Japonska byla podle rozkazů sovětských úřadů rodina poslána žít do okresu Poronaisky. Je třeba popisovat potřeby poválečných let? Nejstarší dcera spolu s dospělými vytrvale snášela všechny útrapy svého nového života. Za dva roky vytrvalá dívka absolvovala čtyři třídy korejské školy jako externistka a snila o tom, že se stane lékařkou, ale život nabral vlastní směr. Musel jsem opustit školu a začít se starat o domácnost, abych pomohl rodičům uživit rodinu. V šestnácti letech se podle tehdejších zvyklostí dívka provdala. O rok později se můj otec, který pracoval v jednom z dřevařských podniků, ztratil. Veškerá odpovědnost za osud dětí padla na bedra manželky a nejstarší dcery. Moje sestra a tři bratři, kteří nemohou získat vzdělání v SSSR, odjedou do Severní Koreje, aby pokračovali ve studiu na univerzitě Kim Ir Sena, ao rok později bude moje matka následovat děti.

Na vzdálené ostrovní zemi zůstane zcela sama se svým ochrnutým manželem a třemi dětmi v náručí. Tři další nejstarší zemřeli v kojeneckém věku po těžké nemoci. Osmnáct let života zasvětí péči o nehybného nemocného muže, celé své mládí a zralé ženství. Roky vzteku a utrpení, zoufalství a pokory, žárlivosti a lítosti, nenávisti a lásky. Aby uživila rodinu a vychovala své tři děti, dostane se malá, křehká žena k práci ve stavebním týmu, zvládá udržovat farmu se zeleninovou zahrádkou a všemi druhy domácích zvířat. Z úmorné mužské práce mě strašně bolely ruce a záda se nemohla narovnat. Jednoho dne spadla z narychlo sestaveného lešení na sudy s hašeným vápnem. Těžké poranění páteře ji na dlouhou dobu upoutalo na nemocniční lůžko. Nezletilé děti, nejstaršímu bylo třináct let, nosily balíčky do nemocnice, staraly se o dobytek, vařily jídlo pro sebe a matku a pilně chodily do školy.

Bylo tam všechno: osamělé chladné večery plné beznadějného zoufalství a svátky s čestnými listy a krásnými slovy. Ale nebyly to, co jí dodávalo sílu. To, co ji drželo na této zemi, byla neodolatelná touha vychovávat děti, zachránit manžela a vidět svou matku. Jaká mentální síla jí umožnila tento výkon dosáhnout? Zeptej se jí. "Co je tady zvláštního, všichni takhle žijí," odpoví. I nyní, ve stáří, pracuje, aby pomohla svým bratrům a sestře žijícím v Koreji. Dnes se její sen stává skutečností. O 35 let později se setkává se svou matkou a na toto setkání mají jen čtyři hodiny...

Již po mnoho let jsme pozváni do autobusu. Pomalu odjíždíme a necháváme je, nekonečně šťastné a nešťastné, na malém kousku země uprostřed obrovského světa. Za poplatek jim bude poskytnut jednolůžkový pokoj, kde budou konečně sami. Pětašedesátiletá dcera přes matku přehodí předem koupenou pečlivě uloženou teplou bundu a péřový šátek. Zapomene na všechno na světě, jednou rukou drží matčinu vrásčitou suchou ruku, začne něco hledat v kufrech a nakonec vytáhne několik set dolarových bankovek pečlivě složených mezi prádlem a vloží je do sebe. mateřských kapsiček, aby při náhodném pátrání nebrali vše najednou . Celá bílá a jako dítě bude malá maminka s radostnými slzami v očích trpělivě zkoušet všechny novinky, občas se ptát na ceny a dětsky překvapená výsledky některých svých jednoduchých výpočtů. Bude pilně zkoušet vše, co její dceři dopřejí, desítkykrát se ptá na zdraví svých vnoučat. Za pár minut si budou vyprávět o sobě, o společných známých a bývalých sousedech, přičemž si s hrůzou uvědomí, že v podstatě není o čem mluvit. Vše je jasné i beze slov. A dcera bude plakat, padnouc matce do ruky, a stará matka, hladící její šedivé vlasy téměř beztížnou rukou, bude odpoutaně hledět do jakési neodolatelné dálky, kterou zná jen ona... A tak vyjdou, uplakané, držet se za ruce, od prosklených dveří hotelu a tiše vykročit vstříc věčnému odloučení...

Svět je obrovský, ale nikde není země, kde by se matka s dcerou mohly potkat... Na nebi je snad všechno jinak...

Matka po autobusu, který jí navždy odvážel její šedovlasou dceru, ještě dlouho mávla rukou ve stavu beztíže. Stálý hukot motoru autobusu je přerušován vzlyky a těžkými vzdechy. Opravdu už je po všem? Snili jste o setkání?

Eternity se dívá z okna se stříbřitými rampouchy hvězd... Všechno se ve mně mísí, Ať už je to sen nebo realita - nechápu. Možná jsem žil svůj život, Nebo jsem o životě jen snil... Jako stříbřitá hvězda na studeném, zamlženém okně...

V Severní Koreji je „tání“, slabý vánek změn. Známky nového se objevují jako malé zelené výhonky na popraskané betonové cestě vedoucí ke starým kasárnám. Možná tu během let vyrostou krásné stromy, nebo možná zítra nemilosrdný válec rozdrtí slabé výhonky. A pak znovu, dnem i nocí, budou po silnici pochodovat kolony revolučních vojáků.

Ve městech a obcích se otevírají trhy a občas jsou na ulicích kiosky a stánky. V obchodech, i když se jedná o obchody v cizí měně, se na výlohách objevovalo zboží. Objevili se čilí mladí lidé, kteří skupovali talis - vyhrála cizí měna. Ve městech jsou auta západní výroby zcela běžná. Jak řekl jeden z průvodců v soukromém rozhovoru, zkušenost čínské „perestrojky“ se studuje v Koreji. S Čínou mají dlouhodobě „zvláštní vztah“. Místní obyvatelé s tamními příbuznými je mohou navštěvovat téměř volně na soukromá víza, přičemž podobná cesta do Ruska má věkovou hranici padesát let.

Do mého světa