Tirana. Památník národního hrdiny Albánie - Skanderbeg

Fotoreportáže a recenze o výletu a návštěvě atrakce Monument to Skanderbeg. Fotoreportáž o Památníku Skanderbeg, historie, kde se nachází

Památník Skanderbeg: podrobné informace

Socha představuje albánského hrdinu Skandeberga v brnění, sedícího na válečném koni. V pravé ruce válečník drží šavli, jeho pohled je přísný a rozhodný. Kůň kope kopytem a chce se zvednout. Na pozadí horských svahů vypadá Skanderbeg jako statečný válečník toužící po boji. Takhle skutečně byl.

Georgi Skanderbeg byl chráněncem Osmanské říše, neboť byl představitelem silné a bohaté albánské rodiny. O se také dobře ukázal ve vojenských operacích na turecké straně. Tlak, který obyvatelé albánských zemí zažívali ze strany Turků, ho však donutil k razantním opatřením. Zřekl se islámu, stal se křesťanem a vedl povstání proti Osmanské říši.
V té době se celá Evropa třásla při pomyšlení, že by se turecké dobytí mohlo rozšířit dále na západ. Evropští králové mu poskytovali veškerou možnou podporu, a tak lze Skanderbega vnímat nejen jako osvoboditele Albánie, ale také jako obránce Evropy.
V roce 1486 princ Kastrioti onemocněl a zemřel na malárii. Celá jeho armáda zůstala bez vůdce a prostředků k obživě. Hnutí za nezávislost zaniklo, ale navždy zůstalo v albánské historii. http://www.tgt.ru/

Otázky pro odborníky a rady Všechny otázky Požádat

• víza na hranicích pro turisty nezahrnutá v prac. skupiny

  Vážení znalci Albánie!)) V polovině června 2013 plánuji cestu vlastním autem

• Otázka ohledně víz na cestě do Albánie.

  Dobré odpoledne. V červenci plánujeme vzít auto někam dál na jih na Balkán. Řecko vypadne, ať se děje cokoliv

• řídit německé auto po Balkáně?

  Auto je registrované na jméno mého kamaráda z Německa, chystáme se na mě vystavit plnou moc a chci cestovat

• Recenze do Albánie Místní hrdina Skenderbeg, 15. století
• Recenze do Jakutska Republika Sakha (Jakutsko) (Jakut. Sakha Respublikata, Sakha Sire) je státní útvar v rámci Ruské federace, subjekt Ruské federace, součást Federálního okruhu Dálného východu. 30. srpna 2010
• Recenze do Jakutska (Království Permafrostu)„The Kingdom of Permafrost“ je turistický komplex, což je obrovský netající ledovec uvnitř hory s muzei a atrakcemi. Tým profesionálních ledových sochařů navrhl areál v rekordním čase. První dva pokoje - trůnní sál pána chladného Chyskhaanu a ledový bar přijaly svého prvního významného hosta - všeruského otce Frosta z Velikého Usťjuga - 22. listopadu 2008, každý rok v tyto dny přijíždí do Jakutska Chyskhaan za symbol chladu, protože právě v Jakutsku se... 29. dubna 2010
• Recenze fotografie 30 Yakutia Buluus Jedinečný zdroj "Buluus" je uznáván jako krajinná a hydrologická přírodní rezervace republikového významu. Nachází se 3,5 km jihovýchodně od obce Krasny Ruchey, Khangalassky ulus. Voda se čerpá ze studny hluboké 67 m. Kvalita pramenné vody je sledována již od roku 1939. Voda vystupující na povrch tvoří v zimě rozsáhlý led, který neroztaje ani v nejteplejších letních dnech. 5. listopadu 2011
• Recenze na

Na návštěvu albánské metropole se musíte psychicky připravit. Dodnes si pamatuji svůj první šok ze špíny, hluku, chybějících značek s názvy ulic a řidičů na koních, kteří se snažili srazit každého chodce, který se odvážil vstoupit na vozovku. Šest měsíců po návratu z cesty si prohlížím fotografie Tirany a mé vzpomínky se mi zdají přitažené za vlasy. Tirana je pulzující město plné dopravy se zelenými bulváry, veřejnými parky, betonovou řekou a digitální mapou Google. Jen fotografie krysy podél řeky dává mým vzpomínkám určitou pravdivost.

Památník Skanderbeg na hlavním náměstí v Tiraně.

Tirana byla první město, které jsem v Albánii navštívil. Noční autobus z Makedonie mě vysadil v půl šesté ráno na jedné z liduprázdných ulic albánské metropole. Místo nástupu cestujících, ač se zdálo, že si jej řidič té noci vybral zcela náhodou, bylo zjevně hlídáno davem taxikářů, kteří ospalým cestujícím začali vlezle nabízet své služby, až když začali vystupovat. autobus a chytit je za ruce, aby na sebe upozornili.

Skanderbegovo náměstí, jak jsem ho viděl za úsvitu. Byl jsem zklamán, když jsem se dozvěděl, že hlavní náměstí v Tiraně je v rekonstrukci.

V noci hlavní město Albánie spal. Po ulici, která mě dovedla na Skanderbegovo náměstí, vedle mě pobíhala smečka toulavých psů. První dojem se zcela shodoval se známým stereotypem Albánie v Evropě.

Památník Skanderbeg na hlavním náměstí v Tiraně. Skanderbeg je národní hrdina Albánie. O jeho účasti na formování albánské národní myšlenky jsem psal v reportáži z pevnosti Kruja.

Skanderbegovo náměstí je navrženo v klasickém stylu hlavních náměstí všech totalitních států světa. V takových zemích je úkolem centrálního náměstí vytvořit iluzi důležitosti a prosperity. Obrovská plocha nedává pocit celistvosti, protože její vzhled se utvářel desítky let. Sídlí v něm moderní budova opery, historické muzeum, starobylá mešita Ethem, pomník národního hrdiny Skanderbega, třípatrové vládní budovy a patnáctipatrový hotel Tirana International. Každá z těchto budov byla postavena v jiném historickém období, takže současný architektonický celek působí velmi neharmonicky. Měl jsem také smůlu, že při mé návštěvě bylo náměstí kvůli rekonstrukci uzavřeno a všude byly rozházené betonové bloky. Fasáda Albánského historického muzea byla pokryta lešením a slavný reliéf albánské historie byl skryt před zraky.

Tirana International Hotel je nejvyšší budovou na Skanderbegově náměstí.

Cílem rekonstrukce je odstranit automobilovou dopravu z hlavního náměstí města a učinit z něj zcela pěší. Takto chtějí tiranské úřady zatraktivnit své město pro turisty. Sponzorem stavby je Bank of Kuwait. Kromě zástavby hlavního náměstí platí Bank of Kuwait někde poblíž stavbu největší albánské mešity.

Albánská opera, dar sovětské vlády komunistické vládě Albánie. Po přerušení vztahů se SSSR v roce 1961 stála stavba dlouho nedokončená, dokud ji Albánci nedostavěli svépomocí.

Asi v pět hodin ráno svolal imám megafonem na minaretu k ranní modlitbě, po které se na náměstí objevili první „skřivani“. Během další hodiny se náměstí postupně zaplnilo lidmi. Do služby se dostavil i první policista, který přijel do práce na rozbitém kole. Ospalí lidé v časných ranních hodinách působili depresivním dojmem. Nejenže se neusmívali do vycházejícího slunce, ale také se velmi nevlídně dívali na muže s velkým fotoaparátem.

Muzeum historie Albánie s basreliéfem vyrobeným podle nejlepších tradic socialistického realismu.

Díky kamarádovi kamaráda kamaráda jsem byl ubytován v hotelu v západní části Tirany. V mém průvodci nebyla žádná mapa hlavní město Albánie, tak se mi zdálo, že bydlím na okraji civilizace. Po nahrání fotek na mapu světa jsem před pár dny zjistil, že hotel se nachází jeden dopravní okruh od centra, tedy přibližně 20 minut chůze od centrálního náměstí. Bez mapy a neznalosti optimální trasy jsem dojel do centra kruhovým objezdem.

Typický bytový dům v Tiraně. Soudě podle oprýskané omítky a děr v oknech na schodišti lze udělat velmi přesný závěr o průměrné životní úrovni v Albánii.

Po snídani jsem jel rovnou do města Kruja, dvacet kilometrů severně od Tirany. K tomu jsem dlouho hledal nádvoří obytného domu, kde se shromažďují cestující do Kruji. Podrobně jsem o vlastnostech minibusových taxíků v Albánii hovořil v revizní zprávě z Albánie.

Minibusy sbírají cestující ve dvorech obytných domů, protože tam je stále bezplatné parkoviště. Na fotografii výše: minibus do pevnosti Kruja na jednom z nádvoří hlavního města.

V Kruje jsem navštívil muzeum národního hrdiny Albánie Skanderbega, v etnografickém muzeu jsem se seznámil s národním životem bohaté albánské rodiny 19. století a koupil jsem si domů několik suvenýrů. Po návratu jsem šel spát a spal do 16 hodin. Tímto způsobem se mi podařilo vyhnout se horku.

V ulicích Tirany je velký provoz. Řidiči nejenže nedávají přednost chodcům, ale zdá se, že se snaží srazit každého, kdo vstoupí na vozovku.

Hlavní město Albánie- velmi horké město. Průměrná teplota vzduchu zde v srpnu dosahuje 31 stupňů a během mé cesty do Tirany slunce hřálo 40 stupňů! Prospal jsem nejteplejší část dne, poté jsem se osprchoval a vyrazil do města. Na seznámení s albánskou metropolí mi zbýval veškerý čas do západu slunce, tedy ne více než čtyři hodiny.

Prach, horko a agresivní řidiči neodrazují chodce, kteří nutně potřebují přejít na opačnou stranu ulice.

Mercedes je nejběžnějším autem v ulicích Albánie. Většina starých Mercedesů byla ukradena v západoevropských zemích.

Bez mapy města nebo značek ulic jsem nevěděl, kam jít. První věc, kterou jsem udělal, bylo přesunout se k řece, kterou jsem viděl ráno. Řeka protíná město z východu na západ a rozděluje Tiranu na dvě části. V jižní části města bývala čtvrť Blloku, kde žila politická elita vládnoucího režimu. Obyčejným lidem byl vstup do Blloku zakázán. Dnes je Blloku „otevřeno a otevřeno 24 hodin denně“ (c). Častěji než v jiných částech města zde můžete potkat cizince, jak turisty a zaměstnance ambasády, tak zlatou albánskou mládež. V Blloku jsem měl večeři v jedné z nejznámějších tiranských restaurací Era. doporučuji!

V Albánii je rozšířený životní styl, který známe z našich cest po Blízkém východě: muži mohou hodiny ležet v křeslech, diskutovat o politice, popíjet kávu a hrát vrhcáby.

Albánští muži hrají po obědě domino.

V kavárně ve dvoře obytného domu probíhá veškerá výměna cenných informací.

První patra domů v Tiraně jsou vyhrazena pro soukromé podniky. Ve městě se daří drobnému podnikání.

Zatímco mi zbývalo ještě pár hodin do večeře, začal jsem hledat centrum města a pohybovat se podél řeky. Na obou stranách betonových břehů řeky byl posekaný trávník a řeku bylo možné překonat malými mosty, z nichž mnohé byly pěší. Na jednom z těchto lávek prodával chlap knihy „z asfaltu“ a byl velmi zklamaný, že se mi ho podařilo vyfotit. Fotografové nemají v Albánii rádi.

Řeka Lana rozděluje město na severní a jižní část.

Prodej knih na mostě přes řeku Lana.

Krysa se hrabe v listí na břehu řeky. Tirana je stále velmi špinavá.

Tirana je velmi špinavá. V důsledku bouřlivých událostí devadesátých let vzrostl počet obyvatel albánské metropole ze tří set tisíc na půl milionu obyvatel. Poblíž řeky mě zaujala krysa, když se hrabala v hromadě spadaného listí. Na ulici je spousta prachu, jehož pocit se v sychravém horkém dni jen umocňuje. Ale mezi vší tou špínou jsou silnice rozděleny bulváry se stromy a kvetoucími keři a chodníky pro pěší jsou dlážděné. Ráno jsou silnice podmáčené. Na více místech mimo centrum jsem narazil na cedule s informacemi pro turisty, jak se dostat k nejoblíbenějším atrakcím.

Dvojjazyčné směrové tabule k atrakcím na ulici Rruga Kavaja.

Mnoho alejí Tirany zdobí kvetoucí keře a zelené aleje.

Další bulvár v Tiraně na ulici Samiho Frasheriho, tvůrce albánské abecedy.

Městské úřady v Tiraně, i když se topí v korupci a dalších hříchech typických pro politiky, stále věnují určitou pozornost zlepšování města, jak je to jen možné. V Tiraně nejsou žádná poštovní směrovací čísla a čísla domů nejsou napsána na fasádách. Ale staré činžovní domy, které by se soudě podle životní úrovně slušelo nazvat baráky, se alespoň navenek dávají do pořádku. Podle výnosu předchozího starosty Tirany byly fasády mnoha starých domů natřeny pestrými barvami a fantastickými vzory.

Staré čtvrti se snaží „rozveselit“ barevnými vzory na fasádách. Uvnitř domů se nic nezměnilo.

Na fasádu tohoto domu bylo namalováno zavěšené prádlo, aby to, co bylo pověšeno, opravdu nebilo do očí.

Hlavní město Albánie zažívá stavební boom. Moderní bydlení je postaveno co nejvýše. 25patrová věž TID poblíž centrálního náměstí Tirany se brzy stane nejvyšší obytnou budovou ve městě.

V Tiraně je OBROVSKÝ rozdíl v příjmech. Zdálo by se, jak velký by měl být rozdíl v příjmech, aby si toho obyvatel Kyjeva všiml! Problém je, že v Albánii není téměř žádný průmysl a počátky ekonomiky postavené na principech systému velení a správy se zhroutily spolu s diktátorským režimem Envera Hodži, který sotva přežil 45 let neúspěšného politického experimentu. Chudoba byla pro Albánii charakteristická již za komunismu. Korupce vzkvétala. Kromě chudoby prováděla albánská komunistická vláda vůči svým občanům vysoce diskriminační politiku. Nejen, že nomenklatura a obyčejní lidé žili v oddělených oblastech, do kterých byl uzavřen vchod, ale dokonce i auto představovalo nepředstavitelný luxus. V roce 1990 bylo v celé Albánii jen 1000 aut, všechna patřila politikům.

Stanoviště taxi na jednom z klíčových náměstí Tirany, náměstí Sheshi Karl Topia.

Zcela nový džíp Cadillac v jedné z uliček Tirany.

Jak víme, pád plánované ekonomiky podněcuje rozvoj divokého (!) kapitalismu, jak tomu bylo v 90. letech ve východoevropských zemích. Albánská cesta ke kapitalismu nebyla výjimkou. Kromě institucionalizované korupce v zemi kvetly krádeže. V dřívějších dobách byla krádež trestána vězením, v moderní době je nepřímo podporována nejistým ekonomickým systémem. V bouřlivých 90. letech byla nejcennější část státního majetku zprivatizována, zbytek rozkraden a prodán do šrotu. To se například stalo se sovětskými ponorkami, které obyvatelstvo během občanské války v roce 1997 rozřezalo a prodalo do šrotu. Železniční kolejnice byly také aktivně využívány pro kovový šrot.

Nákupní zóna v centru Tirany. Najdete zde oblečení a doplňky všech světových značek.

Nákupní ulice Rruga Myslym Shyri v centru Tirany.

Občanská válka z roku 1997 by měla být projednána samostatně. Po pádu komunistického režimu se Albánie, stejně jako všechny země, rozhodla jít cestou demokracie. Zvolené vlády se střídaly jedna po druhé. Všichni se vyznačovali touhou po rychlém zisku a korupcí. V roce 1997 byla trpělivost lidí zlomena, když vyšlo najevo, že dvě třetiny země se staly obětí finančních pyramid organizovaných několika politiky. Zoufalí lidé vyšli do ulic, aby protestovali. Agresivní protest nabral ozbrojený charakter, lidé začali na policisty házet kameny a rozbíjet obchody. Zahraniční vlády rychle evakuovaly zaměstnance svých ambasád. Albánie se na několik měsíců ponořila do chaosu a nepokojů. Nepořádek trval šest měsíců. V důsledku popsaných událostí zemřely dva tisíce lidí.

Jedna z opuštěných továren v Tiraně. V současné době se na jejím území nachází autobusové nádraží směřující na jih.

Během nepokojů se k nespokojenosti podvedených vkladatelů MMM přidal separatismus jižanů, což znovu zdůraznilo rozdíly v ekonomickém a náboženském složení země. Hornatý jih je méně rozvinutý než plochý sever a vzhledem k blízkosti Řecka v něm převládá pravoslaví, zatímco severní část Albánie je industrializovanější a více muslimská. Náboženský faktor nebyl v tomto konfliktu v zásadě rozhodující, protože během 45 let komunismu byl lid Albánie násilně zbaven své náboženské příslušnosti. Ačkoli je Albánie považována za muslimskou zemi, její obyvatelé nejsou o nic více věřící než lidé v jakékoli jiné východoevropské zemi.

Ve dvorech obytných domů jsou „obchody“ s oblečením, obuví...


... a náhradní díly.

Albánie je mnohostranná země, především z náboženského hlediska. Při procházce Tiranou si toho nelze nevšimnout. Mešita Ethem se nachází na hlavním náměstí. Na rozdíl od mnoha jiných chrámů nebyla tato mešita zničena během let boje proti náboženství.

Mešita Ethem.

Mešita Ethem je nejstarší budovou na Skanderbegově náměstí. Mešita je známá tím, že je starobylá a v Tiraně je jen velmi málo starověkých budov, a také tím, že interiér mešity je vymalován „podle Jeruzaléma“.

Za stromy je vidět stavba obrovského pravoslavného kostela.

V dalším bloku k mešitě vzniká obrovská pravoslavná katedrála v duchu moderní architektury. Stavba začala v roce 2007. Během mé návštěvy byl exteriér chrámu téměř kompletně dokončen.

Pravoslavná katedrála je budována v duchu moderní architektury, což naznačuje nezávislost albánské autokefální pravoslavné církve na konzervativnějších řeckých a srbských církvích.

Pár ulic od pravoslavné katedrály se nachází katolická katedrála sv. Paul, otevřena v roce 2001. Interiér katedrály zdobí vitráže s obrazy papeže Jana Pavla II. a Matky Terezy. Před katedrálou je pomník Matky Terezy, etnické albánské katoličky narozené v Makedonii.

Pomník Matky Terezy se nachází nedaleko katolické katedrály svatého Pavla. Po Matce Tereze je v Albánii, Kosovu a Makedonii pojmenováno obrovské množství ulic, náměstí, škol a stadionů.

Tirana je centrem bektášismu, liberální větve islámu založené ve 13. století. Stoupenci bektashismu smějí pít alkohol a jejich ženám je přisuzována důležitější role než v tradičním islámu.

Drahé obchody v centru Tirany.

V centru Tirany se můžete projít po pěší zóně. Ulice Murat Toptani vede podél zbytků tiranské pevnosti. Skrz škvíru v bráně můžete vidět, že na nádvoří pevnosti je něco velmi tajného. První pěší ulice v Tiraně je vydlážděná a podél obrubníku jsou do země zabudována LED světla, která postupně mění barvu z modré na jasně žlutou.

Pěší ulice Murat Toptani v centru Tirany.

Ruiny tiranské pevnosti.

V parku vedle pevnosti Tirana jsou ukryté budovy Národního shromáždění a Akademie věd Albánie. Ta byla založena teprve v roce 1972.

Blok od hlavního náměstí probíhá výstavba nejvyšší budovy Tirany, obytné budovy TID Tower. Jeho výška bude dosahovat 85 metrů. Pětadvacetipatrová budova belgické architektonické kanceláře bude první z řady výškových budov v hlavním městě, které by měly dát Tiraně moderní tvář. Pokud jsem pochopil, stavba se provádí doslova na vrcholu hrobu Suleimana Paši.

Pohled na mešitu Ethem a obytný mrakodrap TID Tower ve výstavbě.

Velmi elitní nákupní komplex se nachází v prvních dvou patrech Twin Towers na začátku Boulevard of Martyrs (Bulevardi Dеshmorеt e Kombit).

Na protější břeh řeky vede Boulevard of Martyrs, který končí na náměstí Matky Terezy, kde se nachází budova Akademie umění a hlavní budova univerzity v Tiraně. Samotný bulvár zanechává nejednoznačný dojem: vozovka je zde dlážděna dlažebními deskami. Podle mého názoru to není nejracionálnější řešení pro zemi, kde je bandita stále prostředkem k přežití.

Bulvár mučedníků.

V blízkosti nejmódnější čtvrti Tirany a Twin Towers mladí lidé skateboardují v parku kolem mauzolea bývalého albánského diktátora Envera Hodži. Mauzoleum ve tvaru pyramidy bylo postaveno podle návrhu diktátorovy dcery, ale krátce po jeho smrti bylo uzavřeno. V 90. letech a na počátku 21. století zde sídlila diskotéka, ale budova je nyní opuštěná.

Pyramida "vůdce" albánského lidu.

Svou procházku jsem dokončil v restauraci Era a spolu s proudem hlučných mladých lidí jsem se vrátil do hotelu. Druhý den ráno mě čekal brzký odjezd na jih do města Saranda.

Vlajka Evropské unie pokrývá fasádu budovy, kde bude brzy otevřeno Informační centrum EU.

Na Albánii je třeba pohlížet v souladu s její historií. V Evropě jsou Albánci jednoznačně spojováni s krádežemi aut a množství kradených Mercedesů na silnicích vyvolává ironický úsměv. Než si v sobě vytvoříte další předsudek, je třeba si připomenout chudobu, kterou tito lidé ve dvacátém století prošli. Chamtivé a závistivé pohledy, které jsem na sebe toho časného rána na Skanderbegově náměstí potkal, nebyly projevem zla vůči mně, ale pouze konstatováním extrémně katastrofálních podmínek, ve kterých musí moderní Albánci přežít.

Památník národního hrdiny Albánie, vůdce protiosmanského albánského povstání
George Kastrioti - Skanderbeg, se nachází na hlavním náměstí Tirany, které nese jeho jméno.
Památníkem je jedenáctimetrová bronzová socha válečníka jedoucího na
válečný kůň se šavlí v ruce a v originální přilbě.
Pomník byl postaven v roce 1968 k 500. výročí úmrtí národního hrdiny.
Autorem je vynikající albánský sochař Odise Pascali.

Zajímavá fakta o Skanderbegovi jsou sbírána z Wikipedie.
George Kastrioti se narodil v Dibře 6. května 1405.
George byl nejmladším synem albánského prince Johna Kastriotiho, který je v benátských dokumentech zmíněn jako „mocný albánský lord, čestný občan Benátek a Ragusy“. V raném dětství byl George dán sultánovi Muradovi II jako rukojmí.
Tam byl jako vězeň nucen konvertovat k islámu.
George udělal kariéru jako důstojník a proslavil se bojem v osmanské armádě.
Zúčastnil se mnoha bitev a prokázal takovou odvahu, že mu Turci přezdívali Iskander (jméno Alexandra Velikého bylo na východě vždy synonymem hrdiny).

V lednu 1443 vyhlásil polský a uherský král Vladislav III
křížovou výpravu proti Turkům, která skončila 10. listopadu 1444 porážkou křižáků u Varny a smrtí samotného krále.

Když v listopadu 1443 maďarský velitel János Hunyadi osvobodil město Niš od Turků, Iskander Bey (v albánské transkripci Skanderbeg) se zřekl islámu, znovu přijal křesťanství a v čele oddílu 300 jezdců opustil turecký tábor.

Když dorazil do města Dibra, vyzval lid, aby povstal za osvobození Albánie.
O několik dní později vstoupil Skanderbeg do Kruja a 28. listopadu ho albánští starší prohlásili hlavou knížectví Kastrioti a vůdcem všech Albánců.
Brzy porazil Turky na Černém Drinu a poté, když uzavřel spojenectví s Maďarskem, donutil
Murad II ruší obléhání albánského města Kruja.

Poté, co v roce 1444 uzavřel vojensko-politické spojenectví s Benátkami a albánskými knížaty, s malým oddílem kavalérie zahájil partyzánskou válku v severní Albánii a v letech 1449 a 1451 porazil osmanská vojska.
S nemenším úspěchem Kastrioti odolal sultánovi Mehmedovi II. a po dobytí Konstantinopole Turky v roce 1453 uzavřel mír výhodný pro Albánii.
V roce 1461 byl Skanderbeg uznán sultánem Mehmedem II. jako vládce Albánie.

Neapolský král Ferdinand I. udělil Giorgiu Castriotimu titul vévody ze San Pietro jako odměnu za jeho pomoc proti Renému z Anjou. V roce 1463 přerušil Skanderbeg mír s Osmany s požehnáním papeže Pia II. a znovu jim způsobil několik velmi významných porážek.

V roce 1467 Mehmed II. přesunul velkou armádu pod velením Mahmuda Paši Angeloviče proti Skanderbegovi, který byl tehdy v Benátské Dalmácii.
Po 15 dní pronásledovali Osmané Skanderbegovy jednotky.
Vyhnul se bitvě, stáhl se do hor a pak sestoupil k pobřeží a naložil své bojovníky na benátské galéry.
Mehmed II byl připraven posunout všechny své síly proti vzpurnému Albánci, ale v roce 1468 George Kastrioti zemřel na malárii.
Po jeho smrti následovala smrt albánské suverenity.

"Kdysi v historii, konkrétně v roce 1444, byl velký velitel George Kastriot Skanderbeg (katolický Albánec) poctěn, že udělal z Albánie silnou a silnou zemi. Ale v roce 1478 (11 let po smrti Skanderbega) Albánie byla - po Srbsku, Bulharsku, Byzanc a Bosnu – dobyli Turci a na dlouhou dobu ztratili nezávislost.“
K. E. Kozubský

Ve městě Kruje, na vysoké hoře, ve starobylém hradu, je muzeum národního hrdiny Albánie
Skanderbeg. Muzeum bylo otevřeno v roce 1982. Mezi exponáty jsou zachovalé osobní věci,
včetně kopie slavné přilby s kozí hlavou (originál v Kunsthistorisches Museum
ve Vídni).

Foto z internetu

Legenda říká, že jednoho dne po krvavé bitvě obklíčily turecké jednotky vojáky
Skanderbeg byl vysoko v horách a rozhodl se je vyhladovět tím, že je odřízne od jídla.
Knížecí vojsko ale zachránilo stádo divokých koz, jejichž mlékem se celou dobu až do
Turci se nerozhodli, že obležení opustili hory po nějakých tajných stezkách přes jejich stanoviště.
Od té doby nosil Skanderbeg na přilbě pozlacenou hlavu horské kozy.

Kde je?

Skanderbergův monument se nachází v samém centru hlavního města Albánie, Tirany. Vyrostlo na stejnojmenném náměstí a každý den sem přijíždějí stovky turistů, aby se procházeli a kochali se výhledy.

Jak se tam dostat

Přijeli jsme sem turistickým autobusem se skupinou turistů v rámci jednodenního zájezdu z Černé Hory. Pokud jste ale do Albánie přijeli na vlastní pěst, dostat se sem nebude těžké. Ale je nepravděpodobné, že by vám místní řekli správnou cestu. Albánština je jediná svého druhu; Pouze historicky někteří Albánci znají italštinu a to je vše. Nikdo zde nerozumí angličtině – znakový jazyk vám může pomoci!

Kde zaparkovat

Samotné náměstí bylo donedávna výhradně pěší zónou. Nyní je kolem silnice s vozovkou, ale parkovat se zde nedá. Vzhledem k tomu, že jsme sem přijeli autobusem, mají obecně vyhrazené parkoviště na okraji centra. Odtud jsme již šli pěšky.

Vjezd

Vstup na Skanderbergovo náměstí a přístup k památníku je zdarma.

Obecné dojmy

Skanderbergův pomník je jedenáctimetrová socha z bronzu. Majestátní jezdec sedí na koni a v rukou drží šavli.

Abych byl upřímný, vzhledově mi tento pomník připomínal pomník Salavata Julajeva v Ufě.

Zajímavé je, že dříve na místě Skanderbergova pomníku stál pomník Josifa Stalina. Ale v devadesátých letech bylo rozhodnuto o jeho přestěhování a nahrazení. Nyní je pomník Stalina umístěn za budovou Národního muzea.

Skanderberg je národní hrdina. Stál v čele velkého albánského povstání a osvobodil zemi z osmanského jha Je o něm mnoho legend a lidových písní. Zajímavé je, že Skanderberg je uctíván nejen v Albánii, jeho pomníky jsou v Římě a Kosovu.

Je zvláštní, že koňak a stejnojmenná káva se vyrábí v Albánii. Mimochodem, není to levné, na rozdíl od ostatních produktů v zemi.

Buď je vyroben z opravdu kvalitního materiálu, nebo je o něj pečlivě pečováno, ale vzhled pomníku je čistý, úhledný a není ani zoxidovaný, jako mnoho podobných bronzových pomníků. A ani ptáci na něm nesedí a nedělají nepořádek! Celkově je náměstí velmi dobře udržované a památka se všemi sousedními budovami a stavbami jsou ve vzájemném souladu. I když, když to rozebereme na jednotlivé prvky, složky náměstí jsou velmi rozmanité a z různých epoch a stylů. Zde jsou Hadji Efem Bay, Opera, Národní muzeum a vládní budovy (včetně prezidentského paláce). Podíval jsem se na náměstí, stojící poblíž pomníku, a to vše jsem si spojil s nějakým tím salátem!

Kde jíst

Kamkoli od pomníku a náměstí půjdete, všude jsou kavárny nebo restaurace. Tady je kde se najíst. Ceny za naše opatření jsou levné a porce jsou dobré. Vřele doporučuji vyzkoušet albánskou zmrzlinu. Ve skutečnosti to není albánské, ale italské, ale neméně chutné! Náš průvodce dokonce udělal speciální zastávku v centru města, aby vyzkoušel místní zmrzlinu. A radím vám ochutnat albánskou kávu. Je to tu úplně jiné, opravdu chutné. Kávu v samotné Albánii jsme bohužel nestihli vyzkoušet, ale koupili jsme si s sebou pár balíčků. Ukázalo se, že je to velmi chutné. Funguje zde i speciální technologie přípravy kávy v turka: po prvním uvaření se neodstraní z ohně, ale sejme se a počká se, až se pěna usadí, pak se opět přiloží na oheň a nechá se vařit a to se musí provedeno třikrát. Ukazuje se, že je velmi chutné vařit kávu tímto způsobem! Nevychází s připálenou pachutí, ale je opravdu jemná, křehká a příjemná na chuť!

Skanderbegovo náměstí je hlavním náměstím Tirany. Byl tak pojmenován v roce 1968 na počest albánského národního hrdiny Skanderbega, jehož památník zde byl postaven.

Za albánské monarchie se architektura náměstí skládala z několika budov, které byly vyhozeny do povětří během komunistického období. Uprostřed náměstí stála kašna, kterou obklopovala silnice, Starý bazar byl na místě moderního Paláce kultury a tam, kde se dnes nachází hotelový komplex, stála pravoslavná katedrála. Na místě Skandenbergova pomníku byla socha Josifa Stalina. Budovu radnice obývalo Národní historické muzeum. Nějakou dobu se zde nacházela i socha albánského vůdce Envera Hodži, která však byla v roce 1991 během studentských protestů zbořena.

Svého času bývalý starosta Tirany Edi Rama podnikl určité kroky k tomu, aby náměstí získalo moderní evropský vzhled. Od března 2010 je prostor náměstí převeden na pěší zónu s omezeným přístupem MHD. Zásobování vodou pro novou fontánu zahrnuje použití dešťové vody k jejímu naplnění. V průběhu stavby byly zprovozněny nové objízdné komunikace kolem náměstí. Projekt rekonstrukce financoval Kuvajt.

Od září 2011, s nástupem nového starosty města, byl předchozí plán přezkoumán a upraven. Vozidla byla vrácena na náměstí a položeny cyklostezky. Plocha zeleného parku jižně od sochy Skanderbega byla na sever rozšířena o několik set metrů a vysázelo mnoho stromů. Nyní náměstí obsahuje mešitu Hadji Efem Bay, budovu opery, Národní muzeum a vládní budovy.