Ασυνήθιστα τελετουργικά κηδείας στην Ινδονησία. Μακρά κηδεία και αρχαίο τελετουργικό στην Ινδονησία

Η τελετή της κηδείας στην Tana Toraja εμπίπτει στην κατηγορία των rambusolo - θλιβερών τελετών (κυριολεκτικά μεταφράζεται ως "καπνός που κατεβαίνει"). Σύμφωνα με τη θρησκεία Toraja Aluk Todolo, η οποία βασίζεται στη λατρεία των προγόνων, η τελετή είναι υποχρεωτική.

Η διαδικασία της τελετής είναι η ίδια ανεξάρτητα από την κάστα στην οποία ανήκε ο αποθανών. Η κηδεία πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια: πρώτα, το φέρετρο με το σώμα μεταφέρεται στο χωριό, στη συνέχεια πολλοί συγγενείς έρχονται να πουν αντίο, αργότερα θυσιάζονται ζώα - οι Toraja πιστεύουν ότι οι ψυχές τους θα κινηθούν μαζί με την ψυχή του νεκρού στον ουρανό, και τέλος, το σώμα θάβεται. Το σώμα απαιτείται για την τελετή. Εάν το σώμα δεν βρεθεί, το άτομο δεν θεωρείται νεκρό. Το σώμα δεν αποτεφρώνεται, θάβεται είτε σε σπίτι-τάφο - ανάλογο της κρύπτης μας, είτε σε πέτρινο τάφο.
Η τελετή της κηδείας παρουσιάζεται στους τουρίστες ως το κύριο αξιοθέατο, κάτι το ιδιαίτερο, ακατανόητο, υπερφυσικό, που απαιτεί υποχρεωτική επίσκεψη. Πράγματι, μια φορά στην τελετή, πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Πλήθη μαυροφορεμένων, ζώα που ουρλιάζουν, άντρες με ματσέτες και πτώματα σκοτωμένων βουβάλων αιμόφυρτα. Οι οδηγοί ψέλνουν τις απομνημονευμένες φράσεις «τώρα θα θυσιάσουν το πιο ακριβό βουβάλι, σταθείτε αριστερά, θα είναι καλύτερα ορατό». Οι τουρίστες ανατριχιάζουν και βγάζουν βιαστικά φωτογραφίες με φόντο «κάτι χειρότερο». Στο τέλος, όλοι φορτώνονται στο λεωφορείο και πηγαίνουν στο ξενοδοχείο για δείπνο. Για να λάβετε πληροφορίες, δεν χρειάζεται μόνο να φτάσετε στη «σωστή» κηδεία - ένα άτομο από την κάστα του σιδήρου ή του χρυσού, αλλά και να βρείτε έναν οδηγό που μπορεί αγγλική γλώσσαεξηγήστε τι συμβαίνει πότε.

Έφτασα στο Rantepao, το κέντρο της Tana Toraja, το βράδυ της πρώτης ημέρας της κηδείας του Ala' Baan, 87 ετών, ενός αστυνομικού, ενός άνδρα από την κάστα του σιδήρου. Η τελετή του περάσματος στο χωριό Kanuruan διήρκεσε τέσσερις ημέρες, υπήρχαν περίπου πεντακόσιοι καλεσμένοι, 24 βουβάλια θυσιάστηκαν - αυτό ακριβώς χρειάζεται για να λάβετε άδεια ξύλινο άγαλμανεκρός - ταου ταυ.
Το σώμα δεν θάφτηκε για έξι μήνες - τόσος ακριβώς χρόνος χρειάστηκε η οικογένεια για να συγκεντρώσει χρήματα για να οργανώσει την κηδεία. Προηγουμένως, η διαδικασία γινόταν σε δύο στάδια. 1-2 μήνες μετά τον θάνατο, μια μικρή τελετή dialuk pia, ένα χρόνο μετά, όταν έχουν συγκεντρωθεί αρκετά χρήματα, τάμα - κηδεία στο ταφικό χωράφι για ευγενείς ανθρώπους. Η θητεία μπορεί να φτάσει τα τρία χρόνια, αλλά μόνο για ευγενείς. Ένα άτομο από την κατώτερη, ξύλινη κάστα θάβεται μέσα σε μια εβδομάδα.
Από τη στιγμή του σωματικού θανάτου, ένα άτομο δεν θεωρείται νεκρό, αλλά μόνο άρρωστος. Του φέρνουν φαγητό, τσιγάρα για άντρες, καρύδια για γυναίκες. Για να διατηρηθεί το σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνονται ενέσεις φορμαλδεΰδης. Το σώμα φυλάσσεται στο νότιο δωμάτιο παραδοσιακό σπίτι Toraja Tongkonan. Χτίζονται προσωρινά σπίτια για να φιλοξενήσουν συγγενείς και φίλους που έρχονται για να αποτίσουν φόρο τιμής στον νεκρό.
Την πρώτη μέρα της κηδείας, η σορός βγαίνει από το σπίτι και μεταφέρεται στο χωριό για να αποχαιρετήσουν οι κάτοικοι τον εκλιπόντα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ma'palao ή ma'pasonglo. Την ημέρα αυτή θυσιάζεται ένα βουβάλι. Στη συνέχεια μεταφέρεται το φέρετρο με το σώμα ειδικό κτίριο la'kian - έχει δύο ορόφους, στο πάνω μέρος υπάρχει θέση για το φέρετρο και συγγενείς, στο κάτω μέρος υπάρχουν τραπέζια για τους διαχειριστές που επιβλέπουν τη διαδικασία.

Τη δεύτερη μέρα έρχονται όλοι να αποχαιρετήσουν τον νεκρό. Μαζεύονται ομαδικά στην είσοδο του χωριού, φέρνοντας μαζί τους δώρα - ρύζι, betel, bolok - βότκα, γουρούνια και, φυσικά, βουβάλια. Τα δώρα είναι εξατομικευμένα και θα πρέπει να τα ευχαριστήσετε για αυτά αργότερα. Εάν μια άλλη οικογένεια έφερε ένα γουρούνι στην κηδεία της οικογένειάς σας, τότε είναι γουρούνι. Αν βουβάλι, τότε βουβάλι. Ο οδηγός αστειεύτηκε ότι η οικογένειά του είχε φέρει τόσα πολλά στην κηδεία που μπορούσε μόνο να ελπίζει ότι κανένας από τις οικογένειες των φίλων του δεν θα πέθαινε φέτος. Δώρα φέρνουν και στενοί συγγενείς. Ποιος μπορεί να κάνει τι; Μια από τις κόρες του νεκρού - διάσημος τραγουδιστής– έφερε πέντε βουβάλια. Αλλά αν ένα άτομο δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα βουβάλι, κανείς δεν θα τον κατηγορήσει. Προηγουμένως, η κληρονομιά μοιράζονταν ανάλογα με το τι έφερε. Και τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, ποιος το χρειάζεται περισσότερο; Υπήρχαν και άλλες ευκαιρίες για τους Τοραγιάν να κερδίσουν χρήματα. Αργότερα, η οικογένεια θα μαζευτεί και θα αποφασίσει τι θα κάνει με τα δώρα. Πόσα βουβάλια θα θυσιαστούν, πόσα θα πουληθούν για να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας, πόσα θα κρατηθούν.




Το πιο ακριβό βουβάλι είναι δεμένο στο simbuang - έναν κορμό δέντρου θαμμένο στο έδαφος. Μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, μπορεί να εγκατασταθεί ένας μεγαλίθιος σε αυτό το μέρος.


Ένα άλλο βουβάλι θυσιάζεται, δηλώνοντας την ημέρα επίσκεψης ανοιχτή.




Οι καλεσμένοι οδηγούνται στο ma'doloanni - τον διευθυντή, ντυμένο σε αντίθεση με όλους τους άλλους, όχι με μαύρο, αλλά με κόκκινο και κίτρινο ριγέ παντελόνι και ένα πουκάμισο και ένα λευκό σάλι. Έχει ένα δόρυ στο ένα χέρι και μια ασπίδα στο άλλο. Πηδά από πόδι σε πόδι και φωνάζει κάτι παρόμοιο με το «γιο-χο-χο» - ευχαριστώντας τους καλεσμένους που ήρθαν στην κηδεία. Οι καλεσμένοι -σε μια στήλη των δύο ή ο ένας μετά τον άλλο, ο μεγαλύτερος πρώτος- τον ακολουθούν στο langtang pa'pangnganan - το σπίτι της δεξίωσης, κάθονται εκεί και περιμένουν αναψυκτικά. Στην πόρτα του langtang pa'pangnganan τους υποδέχονται οι εγγονές του νεκρού με παραδοσιακά νεκρικά ρούχα με χάντρες.








Το κέρασμα - μάλλον προσφορά - αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, τα μέλη της οικογένειας του νεκρού και οι εθελοντές βοηθοί φέρνουν τσιγάρα και betel και είναι σημαντικό οι γηραιότεροι καλεσμένοι της ομάδας να λαμβάνουν τα τσιγάρα και το betel από το χρυσό μπολ του piring pangngan. Ένας άντρας δίνει τσιγάρα σε έναν άντρα, μια γυναίκα δίνει καρύδι σε μια γυναίκα. Στη συνέχεια, οι γυναίκες βοηθοί φέρνουν νερό σε pengkokoan - ποτήρια διακοσμημένα με χάντρες για να ξεπλύνουν το στόμα μετά το betel (επίσης για τους μεγαλύτερους), καθώς και μπισκότα, τσάι, καφέ. Την ίδια στιγμή, άνδρες χορευτές pa'badong που φορούσαν πανομοιότυπα μπλουζάκια που έγραφαν «συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού» χορεύουν Παραδοσιακός Χορός ma'badong και ψάλλουν τη βιογραφία του νεκρού. Και οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να χορέψουν, αλλά οι άνδρες χόρεψαν σε αυτή την κηδεία επειδή... υπήρχαν πολλοί καλεσμένοι και όλες οι γυναίκες βοηθούσαν στην κουζίνα.










Και ούτω καθεξής όλη μέρα. Μια ομάδα καλεσμένων, μια δεύτερη, μια τρίτη. Οι τελευταίες που έφτασαν στο langtang pa'pangnganan ήταν οι γυναίκες που δούλευαν στην κουζίνα και τους έφερναν καρύδια και φαγητό από άνδρες ντυμένους Γυναικείος ρουχισμός. Αυτό δεν είναι παράδοση, περισσότερο αστείο. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣμέλη της οικογένειας του εκλιπόντος χορεύουν, εκφράζοντας τη λύπη τους που βρίσκονται μέσα τελευταία φοράμαζί που σε λίγες μέρες δεν θα τον ξαναδούν. Η οικογένεια ελπίζει ότι στον παράδεισο ο εκλιπών θα γίνει ημίθεος και θα επιστρέψει για να τους βοηθήσει στις καθημερινές τους υποθέσεις.
Το κρέας του θυσιασμένου βουβάλου, καθώς και το κρέας των θυσιασμένων χοίρων, παρασκευάζεται για μεσημεριανό γεύμα. Το κρέας ψιλοκόβεται, γεμίζεται σε κορμούς μπαμπού και ψήνεται σε φωτιά. Το πιάτο λέγεται πα'πιόνγκ. Σερβίρεται με βραστά φασόλια, λαχανικά, ρύζι και μπισκότα. Μετά το μεσημεριανό γεύμα υπάρχει ψυχαγωγία - βουβαλομαχία. Δεν υπάρχει χρόνος για να κλάψετε και να λυπηθείτε αυτή τη μέρα.

Η τρίτη ημέρα είναι η ημέρα της θυσίας του βουβαλιού και η ημέρα της παρουσίας στην κηδεία. χριστιανός ιερέας– επίσημα όλοι οι Τοράγιαν είναι Χριστιανοί διαφορετικών κατευθύνσεων. Υπάρχουν Καθολικοί, υπάρχουν Προτεστάντες, υπάρχουν Αντβεντιστές. Ο προτεστάντης ιερέας έπρεπε να περιμένει, για το οποίο πολλοί αστειεύτηκαν ότι ήταν σημαντικό πρόσωπο. Έφτασε μια γυναίκα, έψαλε έναν ύμνο, διάβασε μια προσευχή, μάζεψε χρήματα για να στηρίξει την εκκλησία και έφυγε. Προσευχήθηκε επίσης για όσους θα έπρεπε να θάψουν τον νεκρό την τέταρτη μέρα, ώστε να γίνουν δυνατοί και να μπορέσουν να μεταφέρουν το φέρετρο, που βρίσκεται σε ένα μικρό παραδοσιακό σπίτι με φορείο, στον χώρο της κηδείας. Το βάρος της δομής είναι περίπου μισός τόνος.

Η Προτεσταντική Εκκλησία δεν απαγορεύει τις θυσίες. Το κυριότερο είναι ότι δεν είναι δύσκολο οικονομικά για την οικογένεια. Υπάρχει μια εκκλησία Pentakosta στο Rantepao, διδάσκει να μην κάνουμε θυσίες, αλλά η εκκλησία δεν είναι δημοφιλής. Ο πολιτισμός θα πεθάνει και δεν θα υπάρχουν τουρίστες, είπε ο ξεναγός.
Αφού έφυγε ο ιερέας, έφεραν δέκα βουβάλια στον τόπο της θυσίας. Εκτός από την πεποίθηση ότι οι ψυχές τους θα πάνε με τον αποθανόντα στον παράδεισο, υπάρχει επίσης μια πραγματιστική πτυχή της θυσίας. Βουβαλίσιο και χοιρινό κρέας μοιράζονται σε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν στην οργάνωση της κηδείας, γιατί... βοήθησαν δωρεάν. Το κόστος ενός χοίρου είναι από 100 έως 400 δολάρια, το κόστος ενός βουβάλου είναι από 1200 και άνω, οι βούβαλοι σπάνιας ράτσας μπορεί να κοστίσουν μισό εκατομμύριο. Τα κοτόπουλα δεν θυσιάζονται σε τελετές κηδείας, αλλά σε χαρούμενες τελετές, το rambutuka ("καπνός που ανεβαίνει") είναι ένας γάμος, καινούργιο σπίτι- Αναγκαστικά. Είναι δυνατό να φάτε κρέας κοτόπουλου κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του σώματος και της κηδείας, αλλά πρέπει να το αγοράσετε εξωτερικά.









Την τέταρτη μέρα, οι συγγενείς μεταφέρουν το φέρετρο με το σώμα στον τάφο του σπιτιού. Στη γλώσσα Toraja υπάρχουν δύο ονομασίες: η καθομιλουμένη panane και η τελετουργική banua tangmerambu - «σπίτι χωρίς καπνό». Κατά τη μεταφορά του σώματος, οι συγγενείς μπορούν να σπρώξουν ο ένας τον άλλον για να δείξουν ποιος είναι πιο δυνατός, να δείξουν την αγάπη και τη φροντίδα τους για τον αποθανόντα. Φαίνεται να μαλώνουν για το πού θα τον θάψουν, στον τάφο της οικογένειας του συζύγου ή της συζύγου, αν και όλα έχουν αποφασιστεί εδώ και καιρό.
Η φροντίδα του νεκρού δεν σταματά μετά την ταφή. Παρά τον Χριστιανισμό, οι άνθρωποι πιστεύουν σε παλιές παραδόσεις. Φέρνουν τρόφιμα και δώρα στον τάφο. Εάν ξεχάσατε να βάλετε κάτι σε ένα φέρετρο, μπορεί να δείτε σε ένα όνειρο ότι ο αποθανών το ζητά. Στη συνέχεια, στα μέσα Αυγούστου, μετά τη συγκομιδή, μπορείτε να πάρετε άδεια από την tomina - τον ιερέα παραδοσιακή θρησκείαγια να ανοίξετε το φέρετρο, αλλάξτε τα ρούχα του νεκρού νέα ρούχακαι φέρε του ότι χρειάζεται. Για να γίνει αυτό, πρέπει να θυσιάσεις άλλο ένα βουβάλι ή δύο ή τρία γουρούνια.



Στις 25-27 Ιουλίου θα γίνει η κηδεία ενός άνδρα από τη χρυσή κάστα. Αν κάποιος αποφασίσει να πάει, ο αριθμός τηλεφώνου για το Joni και το ξενοδοχείο στο Rantepao είναι +62 81 342 141 169.

Στα νότια του τρίτου μεγαλύτερου νησιού της Ινδονησίας, του Sulawesi, βρίσκεται η "Tana Toraja", ή "γη των Torajas". Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο όμορφα μέρηστη χώρα. Υπάρχουν μόνο περίπου 300 χιλιάδες Τορατζάν. Ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια ρυζιού και φημίζονται για την κατασκευή εκπληκτικών σπιτιών που θυμίζουν βάρκες. Το διοικητικό κέντρο της Tana Toraja είναι το Makale, μια μικρή και πολύ ήσυχη πόλη. Στο κέντρο υπάρχει τεχνητή λίμνη. Στην ακτή υπάρχει ένα μάλλον περίεργο γλυπτική σύνθεση: νεκρική πομπή αποκλειστικά ανδρών.

Ο κεντρικός ναός της πόλης είναι προτεσταντικός. Όλα μέσα είναι πολύ ασκητικά - παγκάκια για τους ενορίτες, εξέδρα ιεροκήρυκα. Το κύριο αξιοθέατο του Rantepao δεν είναι ο κεντρικός καθεδρικός ναός ή το μνημείο στην πλατεία, αλλά οι σπηλιές στις οποίες θάβονται οι νεκροί. Οι Τοράγιαν πιστεύουν ότι όσο πιο ψηλά είναι ο τάφος του νεκρού, τόσο πιο κοντά είναι στον παράδεισο. Ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτούς τους τάφους. Το νεκροταφείο της πόλης είναι ένας βράχος. Σε υψόμετρο περίπου 30 μέτρων, είναι όλα διάσπαρτα με τεχνητές και φυσικές σπηλιές. Περιέχουν τα λείψανα των νεκρών. Σε κοντινή απόσταση, μια αρκετά βαθιά κόγχη είναι διάτρητη στο βράχο, μέσα στην οποία είναι τοποθετημένα ξυλόγλυπτα σε φυσικό μέγεθος. ανθρώπινες φιγούρες. Αυτά τα αγάλματα απεικονίζουν τους ανθρώπους που είναι θαμμένοι εδώ. Τα αγάλματα είναι ντυμένα με φορέματα. Όταν τα ρούχα φθαρούν, αντικαθίστανται με καινούργια. Επιπλέον, αυτό συνοδεύεται από ειδική τελετή.

Το άνοιγμα ενός πανιού είναι σκληρή δουλειά. Διαρκεί αρκετά χρόνια και είναι ακριβό. Επομένως, φτωχές οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χτίσουν μια κρύπτη στον βράχο θάβουν τους συγγενείς τους σε φυσικές σπηλιές. Για να μπείτε στον τάφο, πρέπει να ξεπεράσετε έναν μάλλον μακρύ διάδρομο. Συνηθίζεται να αφήνετε μικρές χρηματικές προσφορές πριν εισέλθετε σε αυτήν. Η κρύπτη είναι γεμάτη με ξύλινα φέρετρα. Το περισσότερο τελευταία ταφήέγινε μόλις πριν από ένα μήνα. Οι τελετές κηδείας είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορείτε να δείτε στο Νότιο Σουλαουέζι. Είναι εδώ σημαντικότερο γεγονόςστη ζωή της κοινότητας, ακόμη πιο σημαντικό από τους γάμους.

Έφτασα στο Kesu ακριβώς στη μέση των προετοιμασιών για την κηδεία του τοπικού γέροντα. Αυτό το χωριό είναι αρκετά χαρακτηριστικό για την Tana Toraja. Είναι ένας μακρύς δρόμος, με σπίτια βόρεια από τη μια πλευρά και αχυρώνες ρυζιού από την άλλη. Οι στέγες και των δύο είναι ίδιες. Το κτίριο κατοικιών των ανθρώπων Toraja ονομάζεται "tongonan". Αυτή η εκπληκτική κατασκευή ανεγείρεται χωρίς ούτε ένα καρφί. Η πρόσοψη είναι διακοσμημένη με σκαλιστές σανίδες στις οποίες εφαρμόζονται σχέδια και διακοσμούνται με κεφάλι βουβάλου. Οι στέγες με περίεργο σχήμα κατασκευάζονται συνήθως από σανίδες μπαμπού. Τοποθετούνται έτσι ώστε το πάνω μέρος να επικαλύπτει το κάτω μέρος, σαν πλακάκια.

Όλοι συμμετέχουν στις προετοιμασίες για την τελετή της κηδείας - πλούσιοι και φτωχοί. Επιπλέον, ο εκλιπών ήταν ο αρχηγός. Οι άνθρωποι, όπως τα μυρμήγκια, κουβαλούν σανίδες, κοντάρια από μπαμπού, φύλλα φοίνικα. Άλλωστε, πολλές εκατοντάδες άνθρωποι από άλλα χωριά θα φτάσουν σύντομα στην Κέσα. Φτιάχνουν κάτι σαν σκεπαστές βεράντες για τους επισκέπτες. Είναι βολικό να παρακολουθήσετε την τελετή από αυτούς. Εδώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν κρέας θυσιών. Οι κηδείες είναι οι μεγαλύτερες διακοπές μεταξύ των Torajas. Είναι αργία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μετά θάνατον θα πάνε στον παράδεισο - απλά δεν έχουν κόλαση. Όσο πιο πολυτελής είναι η κηδεία, τόσο πιο κοντά βρίσκεται η ψυχή του νεκρού στον δημιουργό, του οποίου το όνομα είναι Puang Matua. Τα ζώα σφάζονται για να τα φέρουν ως δώρα στους θεούς, από τους οποίους οι Toraja έχουν πολλά. Το κυριότερο είναι το Puang Matua. Δέχεται επιλεγμένους ταύρους. Και αυτά τα κοτόπουλα προορίζονται για δευτερεύοντες θεούς, "devata". Οι ντόπιοι έχουν έναν μοναδικό χριστιανισμό: πηγαίνουν στην εκκλησία και δεν ξεχνούν τους θεούς τους. Εντάχθηκα στους οικοδόμους και συνεισέφεραν σεμνά στις προετοιμασίες της κηδείας. Έσυρα τις σανίδες, αλλά το να ζωγραφίζω απλά σχέδια αποδείχτηκε πολύ πιο ευχάριστο. Τα χρώματα που χρησιμοποιούν οι Τοραγιάν για να διακοσμήσουν τις βεράντες των επισκεπτών έχουν τον δικό τους συμβολισμό. Το κόκκινο είναι το αίμα και η ζωή, το λευκό είναι η αγνότητα, το κίτρινο είναι η δύναμη του Θεού, το μαύρο είναι ο θάνατος.

Οι βεράντες των επισκεπτών είναι χτισμένες γύρω από ένα "rante", ένα μικρό κομμάτι γης πάνω στο οποίο τοποθετούνται κομμένες πέτρες. Καθένα είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή της φυλής, από την οποία υπάρχουν αρκετές στο χωριό. Κοντά στις πέτρες των προγόνων, σφάζονται βουβάλια θυσίας. Αυτά τα κομψά, όμορφα ζώα δεν λειτουργούν στο χωράφι. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται εργαλεία μηχανοποίησης μικρής κλίμακας. Τα βουβάλια εκτρέφονται μόνο για θυσίες. Τα κέρατα δεν πετιούνται, είναι στερεωμένα σε ένα κοντάρι, το οποίο είναι εγκατεστημένο μπροστά από το σπίτι. Τα κέρατα βουβάλου συμβολίζουν το θάρρος μεταξύ των Toraja. Μοιάζουν να είναι κορδόνια το ένα πάνω στο άλλο. Δείχνουν πόσα ζώα σκότωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού για τελετές κηδείας. Αυτός, για παράδειγμα, θυσίασε περισσότερες από 2 δωδεκάδες. Όσο περισσότερα κέρατα, τόσο πιο πλούσιος ο ιδιοκτήτης.

Ο κ. Tin-Tin Sarunalo, ο γιος του αποθανόντος αρχηγού του χωριού, επιβλέπει τις προετοιμασίες της κηδείας. Αυτός μας είπε:

Ο πατέρας μου έζησε μέχρι τα 82 του χρόνια. Αυτός ήταν ένας καλός άνθρωπος, σοφός, βοήθησε όλους. Πέθανε πριν από ένα χρόνο. Όλο αυτό το διάστημα, η οικογένειά μας συγκέντρωνε χρήματα για την κηδεία. Θα θυσιάσουμε 40 βουβάλια και 80 γουρούνια. Ο πατέρας θα τα χρειαστεί στον επόμενο κόσμο. Μέχρι να τελεστεί η τελετή, η ψυχή του νεκρού θα παραμείνει μπροστά στις πύλες του ουρανού. Μπορεί ακόμη και να επιστρέψει στη γη για να βλάψει τους ζωντανούς.

Ο κ. Tin-Tin με προσκάλεσε στο «τονγκονάν» του. Η κουζίνα με τζάκι βρίσκεται στο δρόμο πίσω από το σπίτι. Μια στενή σκάλα οδηγεί στο σαλόνι. Υπάρχει και κάτι σαν τζάκι στο πάνω μέρος. Σε αυτό καίγεται θυμίαμα τη νύχτα για να απωθήσει τα κουνούπια. Υπάρχουν δύο δωμάτια στο σπίτι. Δεν υπάρχουν έπιπλα. Κοιμούνται εδώ στο πάτωμα καλυμμένο με ψάθες. Οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με στιλέτα. Στην οροφή υπάρχει ένα «kandaur», ένα ψάθινο αμπαζούρ με μακριά κρόσσια για προστασία από το κακό μάτι. Ανοιχτό φέρετρομε τον νεκρό να στέκεται ακριβώς στο δωμάτιο. Το σώμα του είναι ταριχευμένο. Η οικογένεια του Tin-Tin ζει με τον νεκρό κάτω από την ίδια στέγη εδώ και ένα χρόνο και κανείς δεν ενοχλείται από αυτό. Ο Tin-Tin μου σύστησε τον αδελφό του Layuk. Και είπε πώς θα γίνονταν όλα στην κηδεία:

Όταν ο χαράκτης τελειώσει την ξύλινη φιγούρα του πατέρα, το σώμα θα μεταφερθεί σε άλλο φέρετρο. Μετά από αυτό, τόσο το φέρετρο όσο και η φιγούρα θα εμφανίζονται σε μια ειδική πλατφόρμα. Θα μείνουν εκεί για 12 ημέρες. Πόσο ακριβώς παραμένει η ψυχή του εκλιπόντος στην ξύλινη εικόνα του. Όλο αυτό το διάστημα η γιορτή συνεχίζεται. Οι άνθρωποι τρώνε το κρέας των θυσιών και διασκεδάζουν. Ένα νέο φέρετρο για τον πατέρα Layuk κατασκευάζεται σε τοπικό εργαστήριο. Εδώ χτίζουν ένα μοντέλο ενός παραδοσιακού σπιτιού Toraja, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω από το φέρετρο, και ένα φορείο για όλη αυτή την κατασκευή. Στο τέλος της γιορτής, το φέρετρο θα μεταφερθεί γύρω από το χωριό και θα τοποθετηθεί στην κρύπτη της οικογένειας.

Η ξύλινη εικόνα του "tau-tau", στην οποία θα πρέπει να μετακινηθεί προσωρινά η ψυχή του νεκρού, κόβεται από το κίτρινο ξύλο του δέντρου watsada. Οι βραχίονες είναι αφαιρούμενοι για να διευκολύνουν το ντύσιμο του γλυπτού με ρούχα. Ο πλοίαρχος εργάστηκε στην εικόνα του νεκρού για ένα μήνα. Εργάστηκε από τη φωτογραφία. Σε αυτό, ο αρχηγός είναι ακόμα νέος. Αν και το γλυπτό δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως, είναι σαφές ότι ο λάξευσης κατάφερε να πετύχει μια ορισμένη ομοιότητα. Το γλυπτό κοστίζει στον πελάτη 4 εκατομμύρια ρουπίες. Αυτό είναι περίπου πεντακόσια δολάρια. Ως εκ τούτου, μόνο πολύ πλούσιες οικογένειες μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα πραγματικό «ταου-τάου». Τα συνηθισμένα κάνουν χωρίς ομοιότητα πορτρέτου, αρκεί να μπορεί να προσδιοριστεί το φύλο του αποθανόντος.

Το να έχεις τη δική σου κρύπτη, και ακόμα κι αν είναι συγκεκριμένη, είναι επίσης σημάδι πλούτου. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα, αλλά όλα έχουν μια παραδοσιακή στέγη, σαν «τονγκονάν». Οι Toraja αποκαλούν τέτοια μαυσωλεία "banua tangmerambu", "σπίτι χωρίς κουζίνα". Στην κρύπτη γίνονται προσφορές στους προγόνους: μπορεί να είναι τρόφιμα, νομίσματα, ακόμη και τσιγάρα. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος χωρικοίκαι σε αυτό το χωριό θάβουν τους νεκρούς στις ήδη γνωστές σε μας σπηλιές και σπήλαια, δίπλα στα οποία εγκαθιστούν «ταου-τάου» σε κόγχες.

Ένα μονοπάτι οδηγεί στις σπηλιές. Στην πορεία κάθε τόσο συναντάς «κρεμασμένους τάφους». Πρόκειται για δοκούς ενσωματωμένες στον βράχο στον οποίο έχουν τοποθετηθεί φέρετρα. Στις μέρες μας σχεδόν δεν θάβουν ανθρώπους έτσι. Με τον καιρό, το δέντρο καταρρέει και τα φέρετρα πέφτουν. Τα λείψανα πρέπει να τοποθετηθούν σε σωζόμενους τάφους. Έτσι τα κόκαλα των προγόνων των χωρικών του Kesu έχουν από καιρό ανακατευτεί.

Επιτέλους, εδώ είναι η σπηλιά. Δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είδα στην πόλη Rantepao. Αυτό, ωστόσο, είναι λιγότερο βαθύ και υπάρχουν λιγότερα φέρετρα εδώ. Δίπλα σε κάποιους υπάρχουν σταυροί, ως υπενθύμιση ότι Χριστιανοί εξακολουθούν να είναι θαμμένοι εδώ.

Οι περισσότεροι Τοραγιάν θεωρούν τους εαυτούς τους Χριστιανούς. Αλλά πρέπει να παραδεχτείτε, δεν μοιάζει καθόλου με χριστιανικά έθιμα. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο δεν ήταν οι νεκροί στο σπίτι ή ακόμα και οι θυσίες, αλλά το γεγονός ότι οι Τοράγιαν δεν πιστεύουν στην κόλαση. Και αν δεν υπάρχει κόλαση, τότε όλα τους επιτρέπονται.

Ούρα, σήμερα θα πάμε στην πιο ενδιαφέρουσα περιοχή του νησιού Sulawesi στην Ινδονησία - μια περιοχή που ονομάζεται Tana Toraja με μοναδική αρχιτεκτονική σπιτιών, λατρείες προγόνων και διάσημες τελετές κηδείας. Όλα αυτά είναι ακόμα μπροστά μας.

Πώς να πάτε στο προορισμό Tana Toraja.

Με λεωφορείο για Tana Toraja.

Δεν υπάρχει σιδηρόδρομος ή αεροπλάνα (τουλάχιστον τακτικά) για την Tana Toraja. Από δημόσια συγκοινωνίαΑπομένουν μόνο λεωφορεία, αλλά και εδώ όλα δεν είναι τόσο απλά. Έχουμε ψάξει πολλές πληροφορίες για Αυτό το θέμαστο Διαδίκτυο σε περίπτωση που είστε άτυχοι με ωτοστόπ στο Σουλαουέζι ξανά, και αυτό μάθαμε.

Το γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει ενιαίος σταθμός λεωφορείων στο Makassar από όπου αναχωρούν λεωφορεία για Tana Toraja. Κάθε εταιρεία λεωφορείων έχει ξεχωριστό σταθμό κατά μήκος του Jl. Urip Sumoharjo, το οποίο απέχει περίπου 25 λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης προς το αεροδρόμιο. Ωστόσο, τα λεωφορεία όλων αυτών των εταιρειών περνούν από τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων Daya, από όπου είναι εύκολο να πάτε προς την κατεύθυνση που χρειαζόμαστε τόσο το πρωί γύρω στις 9:00-10:00 όσο και το βράδυ στις 19:00- 21:00.

• Χρόνος ταξιδιού: 10 ώρες (2 ώρες στο Pare Pare, 8 ώρες στο Rantepao κατά μήκος ενός ελικοειδή ορεινού δρόμου).
• Απόσταση: 300 χλμ.
• Τιμές εισιτηρίων:από 100.000 έως 170.000 ρουπίες (ανάλογα με την κατηγορία)
• Προορισμός:Χωριό Rantepao.

Όποια εταιρεία λεωφορείων και αν επιλέξετε, όλα τα λεωφορεία είναι αρκετά άνετα ευρωπαϊκού τύπου με κλιματισμό.

Οτοστόπ στην Tana Toraja.

Δεδομένου ότι κάνουμε ωτοστόπ γύρω από την Ινδονησία, φτάσαμε στην Tana Toraja με αυτόν τον τρόπο.

Όπως θυμάστε, χθες σταματήσαμε στην ορεινή πόλη Enerekang, όπου, από ένα «βροχερό» ατύχημα, είχαμε την τύχη να επισκεφτούμε μια από τις οικογένειες της Ινδονησίας. Νωρίς το πρωί, αφού ήπιαμε ένα φλιτζάνι καφέ και βγάλαμε καμιά δεκαριά ακόμα φωτογραφίες με τους κατοίκους του φιλόξενου σπιτιού, βγήκαμε στον δρόμο προς Tana-Toraja. Μόνο τώρα, στο φως της ημέρας, εντυπωσιακά ορεινά τοπία εμφανίστηκαν μπροστά στα μάτια μας.

Το πρώτο αυτοκίνητο με μερικά βαρέλια βενζίνης μας πήρε στον αυτοκινητόδρομο, έτσι για τα επόμενα 30 χλμ καταφέραμε να μυρίζουμε πετρελαϊκά προϊόντα.

Μας άφησαν σε ένα χωριό, όπου το φρούτο φιδιού που είχαμε ήδη γνωρίσει βρέθηκε στους διερχόμενους πάγκους του εμπορίου.

Φυσικά, δεν μπορούσαμε απλώς να περάσουμε.

Εδώ η ροή της κυκλοφορίας είχε μειωθεί σημαντικά, οπότε σταθήκαμε στο δρόμο για αρκετή ώρα πριν ένα αυτοκίνητο επιβραδύνει μπροστά μας. Ο οδηγός ήξερε μερικές λέξεις αγγλικά, αλλά ήταν ξεκάθαρο στα μάτια του ότι ήθελε να βγάλει χρήματα σε «χαμένες ψυχές». Του ξεκαθαρίσαμε αμέσως ότι αυτό δεν θα λειτουργούσε μαζί μας. Τότε ο άντρας είπε ότι μπορούσε να μας πάει δωρεάν μόνο στην είσοδο της περιοχής Tana Toraja, από όπου έπρεπε να πάρει την οικογένειά του. Συμφωνήσαμε.

Το Tana Toraja (Χώρα Toraja) είναι ένα οροπέδιο πίσω από το πέρασμα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 800 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η ορεινή περιοχή είναι ένα σύστημα κοιλάδων, που κλειδώνεται από ένα πέρασμα. Εδώ ζουν οι άνθρωποι Toraja (ορεινοί κάτοικοι).

Έτσι το αυτοκίνητο σταμάτησε ακριβώς στην πύλη εισόδου στην περιοχή που κατοικείται από ορεινούς. Η ίδια η πύλη είναι μια απόλαυση, οπότε ήμασταν μάλλον ανυπόμονοι να φτάσουμε στο μέρος.

Ο Αντρέι βρήκε την ευκαιρία και ανέβηκε στην πύλη για να δει από κοντά το γλυπτό και την οροφή του «σκάφους».

Χάρτης με αξιοθέατα σε Tana Toraja.

Η Google δυσκολεύεται να εντοπίσει αξιοθέατα στην Tana Toraja. Θα δημοσιεύσω λοιπόν μια φωτογραφία του οδηγού χαρτιού εδώ (κάντε κλικ για να ανοίξετε μεγάλο μέγεθος), που φωτογραφίσαμε από τους Αυστριακούς. Παρεμπιπτόντως, το χρησιμοποιήσαμε μόνοι μας. Στην πραγματικότητα, εάν οδηγείτε κατά μήκος του κύριου αυτοκινητόδρομου Makale-Rantepao, θα υπάρχουν πινακίδες κατά μήκος της διαδρομής προς αυτό ή εκείνο το μέρος. Εξετάσαμε μερικά μέρη όπως το Syrope.

Αξιοθέατα της Tana Toraja που είδαμε.

Κηδεία.

Ο κόσμος πηγαίνει στην Tana Toraja κυρίως για να παρακολουθήσει την τελετή της κηδείας, η οποία πραγματοποιείται το καλοκαίρι. Ταξιδέψαμε στην Tana Toraja τον Μάρτιο, οπότε δεν μπορέσαμε να δούμε την υπέροχη τελετή.

Εν ολίγοις, για τον Toraja, η κηδεία είναι μια πολύ σημαντική τελετή, ίσως και πολύ σημαντική. Διότι η οικογένεια του εκλιπόντος (ανάλογα με την ιδιότητα) πρέπει να συγκεντρώσει ένα απίστευτο χρηματικό ποσό για να θάψει με κάθε τιμή τον συγγενή τους. Για το λόγο αυτό, η σορός του τελευταίου περιμένει την ταφή έως και αρκετά χρόνια. Σε τι πάνε τα χρήματα της «κηδείας», για τα οποία μια οικογένεια μπορεί να δουλέψει τη μισή της ζωή; Στη γιορτή υπάρχουν επίσης πολλές δεκάδες ταυροκεφαλές, που κόβονται μπροστά σε όλους στην τελετή. Δεν ξέρω καν αν θα ήθελα να είμαι παρών ή όχι.

Ναι, οι παραδόσεις εδώ είναι λίγο περίεργες, παρά το γεγονός ότι τυπικά οι Ταράτζι θεωρούνται μουσουλμάνοι και χριστιανοί.

Απλώς περπατήσαμε γύρω από τα πιο ενδιαφέροντα (για εμάς) αξιοθέατα του οροπεδίου Tana Toraja. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά μονοπάτια πεζοπορίας και μέρη εδώ, πολλά από αυτά είναι αρκετά παρόμοια, επομένως δεν έχει νόημα να τα περιηγηθείτε όλα, ειδικά αν δεν έχετε χρόνο για αυτό. Κάναμε ωτοστόπ μεταξύ σημείων χρησιμοποιώντας τοπικά μέσα μεταφοράς. Για τους κατοίκους της περιοχής είναι πραγματική χαρά να κάνουν μια βόλτα λευκόςστην καμπίνα ή στο πίσω μέρος του φορτηγού σας, κάντε μια παράκαμψη σε συγγενείς και φίλους για να το μάθει όλο το χωριό.

Καταλαβαίνω ότι αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν είναι κατάλληλος για όλους, επομένως είναι πιο εύκολο να νοικιάσετε ένα ποδήλατο, όπως έκαναν μερικοί Ευρωπαίοι που συναντήσαμε στην πορεία. Από αυτούς μάθαμε ότι η ενοικίαση ενός ποδηλάτου για μια μέρα τους κοστίζει 100.000 ρουπίες.

Τώρα, ας δούμε τη λίστα με τα μέρη που καταφέραμε να επισκεφτούμε.

Πέτρινοι τάφοι λεμονιού.

Οι πέτρινοι τάφοι Lemo βρίσκονται 12 χλμ νότια του Rantepao. Ο οδηγός του τελευταίου αυτοκινήτου που μας πήγε στην Tana Toraja μας άφησε εκεί.

Λεμό στη μετάφραση σημαίνει «πορτοκάλι», αφού ο πέτρινος λόφος, στις πλαγιές του οποίου είναι λαξευμένοι οι τάφοι, θυμίζει στους ντόπιους στο σχήμα του το συγκεκριμένο φρούτο. Ας το έτσι!

Για να πλησιάσετε τον προαναφερθέντα βράχο, πρέπει να διασχίσετε το ταμείο και τους ορυζώνες.

Τιμή εισιτηρίου για πέτρινες σπηλιέςΛεμόνι: 20.000 ρουπίες.

Επειδή δεν είχαμε ακόμη συνηθίσει το νέο περιβάλλον, αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο για δύο. Δηλαδή, στην αρχή πήγα μόνος μου για να βγάλω εισιτήριο και περπάτησα κατά μήκος του στενού μονοπατιού του βράχου νεκροταφείου Lemo, που με οδήγησε σε κάποια καλύβα.

Και τότε ο Αντρέι, παρακάμπτοντας το εκδοτήριο εισιτηρίων, έκανε το ίδιο, παίρνοντας το εισιτήριό μου για την περίπτωση που μου το ζητούσαν ξαφνικά. Ωστόσο, κανείς δεν ελέγχει το εισιτήριο στις σπηλιές και ο ταμίας έχει εξαφανιστεί εντελώς προς άγνωστη κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει πού να πάτε εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περίπου 80 ταφικές σπηλιές στον βράχο. Τα περισσότερα είναι σκαλισμένα σε τέτοιο ύψος που δεν προσεγγίζονται χωρίς σκάλα.

Και οι σπηλιές φυλάσσονται από αυτές τις κούκλες των νεκρών οικογενειών. Φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό.

Στο εκδοτήριο εισιτηρίων στην έξοδο υπάρχουν καταστήματα με σουβενίρ όπου μπορείτε να αγοράσετε κάτι παρόμοιο σε μορφή ειδώλου.

Οι πέτρινοι τάφοι θεωρούνται σχεδόν οι αρχαιότεροι ταφικοί χώροι στο Σουλαουέζι, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το μέρος είναι τόσο δημοφιλές μεταξύ των τουριστών.

Σπήλαια Londa

Ένα άλλο αρχαίο νεκροταφείο, αλλά μέσα σε σπηλιές, βρίσκεται 6 χιλιόμετρα πιο κοντά στο Rantepao από το Lemo και ονομάζεται Londa. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για όλες τις ίδιες ταφές, μόνο που τώρα μέσα σε ένα συγκρότημα σπηλαίων. Το όνομα του τόπου μεταφέρθηκε από το ομώνυμο χωριό.

Πριν μπείτε στο σπήλαιο υπάρχουν πάλι ορυζώνες, το μέρος έξω είναι αρκετά γραφικό.

Και καθώς πλησιάζουμε, ξαναβλέπουμε ένα μπαλκόνι με ξύλινες φιγούρες νεκρών, που ονομάζεται από τον ντόπιο Tau-Tau.

Αυτό το μέρος κάνει ήδη χιλιάδες χήνες να διατρέχουν το σώμα, επειδή οι ίδιες οι ταφές βρίσκονται μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά και δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε μέσα χωρίς φανάρι.

Υπάρχουν οδηγοί με λάμπες κηροζίνης στις πέτρινες σκάλες στην είσοδο. Τιμή εισιτηρίου (για οδηγό και φανάρι) – 30.000 ρουπίες. Αλλά καταφέραμε να μπούμε μέσα δωρεάν. Πως; Απλώς ζήτησαν από τους ντόπιους να πάνε μαζί τους.

Μέσα στη σπηλιά, υπάρχουν παντού φέρετρα, οστά και κρανία, οι ντόπιοι δεν ντρέπονται να βγάλουν φωτογραφίες με σχεδόν κάθε νεκρό. Απλώς μας φαντάστηκα να βγάζουμε φωτογραφίες με ταφόπλακες στο νεκροταφείο μας.

Ήμουν έκπληκτος που παρά την κατάλληλη ατμόσφαιρα, η μυρωδιά δεν ήταν μουχλιασμένη και δεν μύριζε τίποτα. Γενικά, όχι για όλους.

Ραντεπάο. Ψευδής καταχώριση.

Αφού επιθεωρήσαμε όλα τα βράχια νεκροταφεία, η μέρα άρχισε να σβήνει προς το βράδυ και αφού το Rantepao βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη Londa, πήγαμε εκεί με ένα άλλο φορτηγό με τον αέρα στα μαλλιά.

Στην ίδια την πόλη δεν υπάρχουν πολλά να δείτε εκτός από διάφορα καταστήματα με σουβενίρ και ένα μείγμα αρχιτεκτονικής ιδιωτικών κατοικιών.

Φάγαμε δείπνο σε ένα περαστικό καρότσι ταβέρνας - συνήθως ένα μικρό ξύλινο κουτί με μερικά πιάτα για να διαλέξετε (ρύζι ή χυλοπίτες), αλλά σε αρκετά χαμηλή τιμή. Μερικές μερίδες τηγανισμένου ρυζιού μας ήταν αρκετές με 6.000 ρουπίες ανά μερίδα. Ένα άλλο γαστρονομικό θαύμα ανακαλύφθηκε εδώ, το οποίο δεν βρέθηκε σε άλλα νησιά - ένα γλυκό παχύρρευστο ψωμί με διάφορες γεμίσεις. Στα τοπικά ακούγεται σαν "tranbulan" (στρογγυλό ή Πανσέληνοςσε μετάφραση). Πολύ νόστιμο! Ο Αντρέι προσπάθησε μάλιστα να ζητήσει τη συνταγή, αλλά αποδείχθηκε ακατανόητη στους ντόπιους. Μόνο ένα πλακέ ψωμί κοστίζει 5.000 ρουπίες και μετά, ανάλογα με τη γέμιση, 8.000 - 20.000 ρουπίες.

Μετά το δείπνο, περπατώντας στο δρόμο, είχαμε ήδη αρχίσει να σκεφτόμαστε να περάσουμε τη νύχτα, όταν ξαφνικά ένα μικρό ποδήλατο με ένα κορίτσι επιβράδυνε δίπλα μας. Έκανε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το ποιοι ήμασταν και από πού ήμασταν και πρόσφερε διαμονή. Αρνηθήκαμε, επικαλούμενοι το γεγονός ότι ταξιδεύαμε με σκηνή. Στην οποία η κοπέλα δήλωσε ότι η στέγαση ήταν δωρεάν. Ο Αντρέι την κοίταξε δύσπιστα και τη ρώτησε αν έλεγε ψέματα. Η κοπέλα διαβεβαίωσε ότι μένει με την οικογένειά της και μας προσκαλεί να την επισκεφτούμε. Έχοντας κοιτάξει το ποδήλατό της, είπαμε ότι οι τρεις μας, και με σακίδια, δεν χωρούσαμε εκεί. Χωρίς να μπερδευτεί, η κοπέλα έδειξε πού έπρεπε να πάμε με τα πόδια, δεν ήταν μακριά.

Μόλις φτάσαμε, αισθανθήκαμε ήδη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν είδαμε το υπερβολικά «χτενισμένο» ένα ιδιωτικό σπίτικαι κάποιος ξένος στη βεράντα. Σωστά, η κοπέλα με κάλεσε σε μια «διαμονή στο σπίτι», όπως λέγεται συνήθως τώρα. Δηλαδή, η οικογένεια μένει σε ένα σπίτι όπου νοικιάζει ένα δωμάτιο σε επισκέπτες. Αρνηθήκαμε «ευγενικά» και κάναμε παρέα στην αυλή για λίγο για να καταλάβουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Εκεί κοντά υπήρχε ένα δέντρο με καρπούς πόμελο, και ενώ σκεφτόμασταν, μασούσαμε φρέσκα φρούτα.

Ως αποτέλεσμα, φτάσαμε σε κάποια καθολική εκκλησία. Και αποφασίσαμε να αναζητήσουμε τον ιδιοκτήτη για να στήσει μια σκηνή κοντά στις εμφανώς αχρησιμοποίητες εγκαταστάσεις. Αλλά αποδείχθηκε ότι ο πατέρας μου μας φιλοξένησε στο σπίτι του, εγκαθιστώντας μας στο μέρος όπου γίνονταν οι ανακαινίσεις και μας τάισε και δείπνο με τη μορφή χυλοπίτες.

Το πρωί ξυπνήσαμε από έναν θόρυβο, ήταν ένας δάσκαλος που έφτιαχνε μαθητές στο δρόμο. Έχοντας αποχαιρετήσει τον ιδιοκτήτη, προσπαθήσαμε να φύγουμε αθόρυβα από το σπίτι για να μην τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών, διαφορετικά δεν θα ξεφορτωθούμε τη "φωτογραφία".

Εγκαταλελειμμένο βράχο νεκροταφείο Sirope.

Το επόμενο πρωί, αφού αγοράσαμε μισό κιλό γλυκό και κολλώδες longan (ινδονησιακό φρούτο) από την αγορά, ξεκινήσαμε να εξερευνήσουμε νέα μέρη στην Tana Toraja. Ξέρετε πώς αρέσει στους ξένους να κουβαλούν χάρτινους οδηγούς ή χάρτες. Έτσι, σε ένα από αυτά βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον μέροςονομάζεται Sirope, το οποίο βρίσκεται 6 χλμ βόρεια του Makale και 1 χλμ από τον κεντρικό δρόμο.

Το νεκροταφείο είναι ενδιαφέρον γιατί έχει εγκαταλειφθεί εδώ και αρκετά χρόνια είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς τουρίστες εκεί λόγω της έλλειψης δημοσιότητας και της κάπως απεριποίητης φύσης του τόπου. Αλλά αυτό είναι που ελκύει τη Syrope. Επομένως, η είσοδος εκεί είναι ελεύθερη, όπως καταλαβαίνετε.

Ένας ταξιτζής μας έδωσε μια δωρεάν διαδρομή στο Syrope, μιας και ήταν καθ' οδόν. Ο στενός δρόμος από τον αυτοκινητόδρομο ανηφορίζει σιγά-σιγά μπροστά από τις παραδοσιακές στέγες και τα σπίτια, και σέρνουμε κατά μήκος του. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, βρήκαμε πάλι χρήματα εδώ - 100.000 ρουπίες. Η Ινδονησία είναι πιο γενναιόδωρη απέναντί ​​μας από ποτέ.

Το νεκροταφείο ουσιαστικά δεν διαφέρει πολύ από αυτό που είδαμε στο Lemo, για παράδειγμα.

Μόνο στο Σιρόπι η κατάσταση είναι πιο τεταμένη ακόμα και τη μέρα, υπάρχει ένα είδος «θανατηφόρου» σιωπής σε αυτούς τους κατάφυτους βράχους με τους τάφους και τα ανθρώπινα οστά ανακατεμένα με τα σκουπίδια...

Κατά μήκος του βράχου υπάρχουν πολλά αρχαία φέρετρα από ξύλο με όμορφα σκαλίσματα (erongs), και μερικές φορές μπορούμε να δούμε τους ήδη γνωστούς Tau-Tau φύλακες.

Αν περπατήσετε κατά μήκος της σκάλας καλυμμένης με φύλλα, μπορείτε να βγείτε σε μια πλατφόρμα με πέτρινες καρέκλες περιμετρικά.

Δεν μείναμε εδώ για πολύ, ήταν κάπως ανήσυχο.

Λίμνη Tilanga.

Αυτό το γραφικό μέρος με τα καταγάλανα νερά βρίσκεται πολύ κοντά στο Lemo ή 10 χλμ βόρεια του Makale. Δεν πηγαίναμε καθόλου εκεί, πηδώντας σε ένα άλλο φορτηγό για το Makale, αλλά στο δρόμο ένας άντρας μας είπε για τη λίμνη και γυρίσαμε πίσω.

Από τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο μέχρι το Τιλάνγκι είναι περίπου μερικά χιλιόμετρα, αλλά τι θέα υπάρχουν στα πλάγια.

Κοντά στη λίμνη υπάρχει ένα μικρό περίπτερο εισιτηρίων, όπου γράφει ασπρόμαυρο:

Τιμή εισόδου– 20.000 ρουπίες.

Φυσικά, δεν επρόκειτο να κολυμπήσουμε και δεν υπήρχε πουθενά να αλλάξουμε ρούχα, εκτός ίσως να επιστρέψουμε στις τουαλέτες. Αλλά θαυμάσαμε το πραγματικά γαλάζιο νερό της λίμνης Tilanga.

Και τα αγόρια της περιοχής μας κοιτούσαν επίμονα.

Προφανώς, ένας από αυτούς είπε στον ταμία για τους τουρίστες, επειδή ο τελευταίος, κουνώντας τα χέρια του προς διαφορετικές κατευθύνσεις, 20 λεπτά αργότερα έτρεχε ήδη προς το μέρος μας και μάλλον φώναξε κάτι για την πληρωμή για το πέρασμα στην γλώσσα των Αβορίγινων.

Έχουμε ήδη δει όλα όσα θέλαμε, οπότε ίσως ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε.

Baby Graves Καμπίρα

Αυτό το μέρος βρίσκεται αρκετά μακριά από τον κεντρικό δρόμο, οπότε φτάσαμε σε αυτό επίτηδες. Ένα μικρό χωριό, στο πάχος ενός άλσους και δάσους από μπαμπού με ένα ωραίο τοπίο στη διαδρομή.

Και πίσω του είναι ένα παιδικό νεκροταφείο - μόνο ένα δέντρο σε μια διαμορφωμένη, ήσυχη περιοχή.

Πρέπει να μετακινηθείτε από την πινακίδα στο δρόμο. Μετά βίας βρήκαμε το νεκροταφείο, περπατώντας σε στενά μονοπάτια ανάμεσα σε σπίτια.

Η μοναδικότητα του νεκροταφείου είναι ότι αν ένα παιδί πέθαινε πριν ανατείλουν τα δόντια του, θάβεται σε δέντρα που εκκρίνουν χυμούς (που ονομάζονται γάλα).

Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική από άλλα νεκροταφεία στην Tana Toraja. Φαίνεται σαν ένα απλό μέρος, αλλά η ψύχρα που διαπερνά το δέρμα σας είναι χειρότερη από ό,τι στις ίδιες σπηλιές της Λόντα.

Η είσοδος είναι δωρεάν, και αυτό είναι κατανοητό 10 λεπτά για να κοιτάξετε γύρω σας.

Μακαλέ. Αποτυχημένη προσπάθεια αναχώρησης για το βόρειο Σουλαουέζι.

Ήμασταν στο Makale, το περιφερειακό κέντρο της Tana Toraja, μετά το μεσημεριανό γεύμα. Γεμίσαμε με ένα νέο τοπικό πιάτο που ονομάζεται «bakso» - ζυμαρικά με μπάλες κρέατος (κάτι σαν ζυμαρικά χωρίς ζύμη) για 10.000 ρουπίες ανά μερίδα. Μετά περπατήσαμε λίγο στο κέντρο.

Και πάλι γνώριμα κτίρια με στέγη «πλοίου» και μνημεία.

Παρεμπιπτόντως, ενώ οδηγούσαμε γύρω από την Tana Toraja είδαμε Καθολικές εκκλησίες, και είναι όλα χτισμένα στο δικό τους στυλ.

Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Γενικά, η συνηθισμένη θρησκεία είναι κατά κάποιο τρόπο συνυφασμένη εδώ με τις παραδόσεις.

Προς το βράδυ αποφασίσαμε να φύγουμε από το Makale για αντιθετη πλευρα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εξετάσαμε την Tana Toraja μόνο για 2 ημέρες, αφού η τρίτη μέρα δαπανήθηκε προσπαθώντας να βγούμε στον βορρά. Το πιο απομακρυσμένο που καταφέραμε να φτάσουμε ήταν η πόλη Palopo, μετά την οποία το ωτοστόπ απλώς σταμάτησε. Σταθήκαμε στο δρόμο για αρκετές ώρες, αλλά κανείς δεν ήθελε απλώς να μας πάρει, παρόλο που υπήρχε κίνηση. Δεν ξέρω με τι συνδέθηκε αυτό, είτε ήμασταν άτυχοι, είτε σε αυτόν τον τομέα δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τι είναι το ωτοστόπ. Ποδηλάτες και οδηγοί ταξί σταμάτησαν μερικές φορές, αλλά τα πράγματα δεν προχώρησαν περισσότερο από αυτό. Ως εκ τούτου, για να μην χάνουμε χρόνο, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Rantepao, να δούμε μερικά μέρη και μετά να επιστρέψουμε στο Makassar.

Περιμέναμε να οδηγήσουμε περίπου 10 χιλιόμετρα από το Makale για να στήσουμε με ασφάλεια μια σκηνή έξω από την πόλη. Ωστόσο, συναντήσαμε ένα φορτηγό με εργάτες που πετούσε μέχρι το Μακάσαρ. Οι ίδιοι εργάτες με τους οποίους κουβεντιάζαμε κοιμόντουσαν πίσω. ορεινούς δρόμουςμέχρι το Enrekang. Ο Αντρέι και εγώ δεν μας έφταναν για περισσότερα ήμασταν πολύ κουρασμένοι από το δρόμο και θέλαμε να κοιμηθούμε.

Οπότε ίσως συνεχίσουμε αύριο.

Για πολλά χρόνια, η επικράτεια του νησιού Sulawesi (Ινδονησία) κατοικείται από «Torajas» που ασκούν τρομακτικές θρησκευτική κατεύθυνση– ανιμισμός. Από τη μια, ο ανιμισμός είναι η «σωστή» θρησκεία, αφού οι Τοράγιαν πιστεύουν ότι τα πάντα γύρω τους έχουν ψυχή (όχι μόνο άνθρωποι, πουλιά, έντομα και ζώα, αλλά και άψυχα αντικείμενα). Από την άλλη, ο ανιμισμός ρυθμίζει το πιο τρομερό κηδείες.

Για παράδειγμα, εάν ένα μωρό πεθάνει στο νησί Sulawesi, του οποίου τα πρώτα δόντια δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει, τότε θάβεται στον κορμό ενός αληθινού δέντρου. Τα πτώματα των ενηλίκων εκταφεύονται περιοδικά και εκτίθενται δημόσια.

Οι κηδείες για αυτόν τον αρχαίο λαό είναι μια πολύ σημαντική θρησκευτική τελετουργία.

Όταν πεθαίνει κάποιος εκπρόσωπος του λαού που περιγράφεται παραπάνω, όλο το χωριό μαζεύεται για την κηδεία του. Αυτό χρησιμεύει ως ένας εξαιρετικός λόγος για να μαζευτεί η οικογένειά του και να κάνει ειρήνη αν προηγουμένως υπήρχαν καβγάδες μεταξύ τους. Η ίδια η διαδικασία της κηδείας πραγματοποιείται αυστηρά σύμφωνα με ορισμένους κανόνες που καθορίστηκαν από τους προγόνους των Τοράγιαν πριν από πολλούς αιώνες. Οι κηδείες στο Sulawesi μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Μετά το θάνατο ενός εκπροσώπου του λαού Toraja, οι συγγενείς του πραγματοποιούν αρκετές ειδικές τελετουργίες, αλλά δεν τις ξεκινούν αμέσως. Ο λόγος για αυτό είναι η φτώχεια των Τοράγιαν, στην οποία έχουν συνηθίσει εδώ και καιρό, οπότε δεν προσπαθούν να διορθώσουν οικονομική θέση. Μέχρι να συγκεντρώσει η οικογένεια του εκλιπόντος το απαραίτητο ποσό για την κηδεία (πολύ σημαντικό), η κηδεία δεν θα γίνει.

Μερικές φορές οι κηδείες μπορεί να καθυστερήσουν για εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα ο εκλιπών παραμένει στο σπίτι που έμενε πριν πεθάνει. Βαλσαμώνεται αμέσως μετά τον θάνατο, γεγονός που εμποδίζει την αποσύνθεση του σώματος. Οι Τοραγιάν πιστεύουν ότι όσο ο αγαπημένος τους βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο μαζί τους, δεν είναι νεκρός. Θεωρείται απλώς «άρρωστος».

Πού ξεκινά η κηδεία των εκπροσώπων της Toraja;

Αρχικά, όταν έχει ήδη συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό, οι συγγενείς του αποθανόντος πρέπει να κάνουν μια ορισμένη θυσία: να σφάξουν βοοειδή για τελετουργικούς χορούς. Ο αριθμός των θυσιαζόμενων ζώων μπορεί να ποικίλλει. Όσο πιο δυνατός και διάσημος ήταν ο νεκρός όσο ζούσε, τόσο περισσότερα ζώα θα σφάζονται προς τιμήν του στην κηδεία. Μερικές φορές ο αριθμός των ζώων φτάνει τις εκατοντάδες, ή και τις χιλιάδες.

Ο χώρος ταφής προετοιμάζεται επίσης εκ των προτέρων. Οι τάφοι του Toraja είναι μη τυποποιημένοι - κοίλοι σε ψηλούς βράχους. Περνώντας από έναν τέτοιο βράχο, κάθε τουρίστας μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του. Το γεγονός είναι ότι δεν έχει κάθε οικογένεια Toraja το απαραίτητο ποσό για να δημιουργήσει έναν τέτοιο τάφο. Εάν η οικογένεια είναι πολύ φτωχή, τότε ο νεκρός θα κρεμαστεί απλά σε έναν βράχο σε ένα ξύλινο φέρετρο. Με τον καιρό, αυτό το φέρετρο θα σαπίσει και θα καταρρεύσει. Τα λείψανα του νεκρού θα κρέμονται από αυτόν ή απλά θα πέσουν στο έδαφος.

Κάθε τάφος, λαξευμένος στο βράχο, είναι διακοσμημένος με ξύλινα ειδώλια που απεικονίζουν τον νεκρό. Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να φτιαχτεί ένας ακριβός τάφος. Οι πέτρινοι ταφικοί θάλαμοι μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σώμα για δεκαετίες.

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, σύμφωνα με μια ειδική παράδοση, οι Τοραγιάν θάβουν μωρά των οποίων τα πρώτα δόντια δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει. Νεογέννητα δεδομένων ανθρώπωντα θεωρεί ιδιαίτερα πλάσματα, αγνά και πεντακάθαρα, που μόλις έχουν απομακρυνθεί από τη φύση, και ως εκ τούτου πρέπει να επιστρέψουν σε αυτήν. Είναι θαμμένοι σε κορμούς δέντρων. Αρχικά, μια τρύπα του επιθυμητού σχήματος και μεγέθους ανοίγεται στο επιλεγμένο ζωντανό δέντρο. Στη συνέχεια το σώμα τοποθετείται εκεί. Ο τάφος που προκύπτει κλείνει με ειδικές πόρτες από ίνες φοίνικα.

Μετά από περίπου δύο χρόνια, το ξύλο αρχίζει να «θεραπεύει τις πληγές», απορροφώντας το σώμα του μικρού νεκρού. Σε ένα μεγάλο δέντρο μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από δώδεκα τέτοιοι τάφοι.

Μετά την ταφή του νεκρού, οι Τοραγιάν ξεκινούν το γλέντι. Στη συνέχεια, όλα πάνε σχεδόν σύμφωνα με το τυπικό σχήμα που είναι γνωστό στους Ευρωπαίους. Όμως οι επικήδειοι χειρισμοί δεν τελειώνουν στο γλέντι. Κάθε χρόνο, οι συγγενείς του αποθανόντος εκτελούν ένα τρομερό τελετουργικό που ονομάζεται «μανήνη».

«Μανενέ» – νόμιμη εκταφή

Κάθε χρόνο, οι άνθρωποι της Toraja αφαιρούν τους νεκρούς συγγενείς τους από τους τάφους τους. Μετά από αυτό, πλένονται, καθαρίζονται, τακτοποιούνται και ντύνονται με νέα ρούχα. Στη συνέχεια οι μούμιες μεταφέρονται σε όλο τον οικισμό, που από έξω θυμίζει πομπή ζόμπι. Μετά την εκτέλεση των παραπάνω τελετουργιών, η μούμια τοποθετείται ξανά στο φέρετρο και θάβεται ξανά, λίγο λιγότερο πολυτελώς από την πρώτη φορά.

Κάποια έθιμα μακρινών εξωτικών χωρών απλώς σοκάρουν τους Ρώσους. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαδαγασκάρη, η Ταϊβάν, οι τελετές κηδειών προσελκύουν συχνά τουρίστες, δημιουργώντας θρύλους και εικασίες γύρω τους. Αλλά κοινοί άνθρωποιΣε αυτές τις πολιτείες, οι τελετές κηδείας αποτελούν σημαντικό μέρος του πολιτισμού. Η θρησκεία εδώ είναι η λατρεία των προγόνων και των ψυχών των νεκρών και ως εκ τούτου δίνεται τεράστια σημασία στις τελετουργίες που σχετίζονται με τις κηδείες.

Ταφικές παραδόσεις της Μαδαγασκάρης

Αν βρεθείτε στην κηδεία μιας Μαδαγασκάρης, μπορεί να φανεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής συμπεριφέρονται με ασέβεια προς τον αποθανόντα. Ειδικά σε αγροτικές περιοχές (εκ των οποίων το 70% ξεπερνά το νησί), όπου όλο το χωριό συγκεντρώνεται για την κηδεία. Το πλήθος τραγουδά δυνατά και χορεύει εύθυμα δίπλα στο φέρετρο.Ο θάνατος δεν είναι λόγος για να είσαι λυπημένος εδώ. Άλλωστε, τώρα, σύμφωνα με τις τοπικές ιδέες για τη ζωή, ο αποθανών έχει γίνει πνεύμα, έχει βρει έναν πιο ευτυχισμένο και πλούσια ζωή. Η ταφή γίνεται σε νεκροταφεία. Κάθε 7 χρόνια συγγενείς μαζεύονται ξανά κοντά στον τάφο και χορεύουν για τον νεκρό συγγενή.

Στην πραγματικότητα, οι νεκροί είναι πιο σεβαστές εδώ από τους ζωντανούς. Αν κατά τη διάρκεια της ζωής υπήρξαν παράπονα ή ακόμα και καθαρή έχθρα μεταξύ δύο κατοίκων της Μαδαγασκάρης, όλα αυτά εξαφανίζονται με το θάνατο ενός από αυτούς, που αντικαθίσταται από βαθύ σεβασμό.

Παρεμπιπτόντως, χορεύοντας σε μια κηδείαστη Μαδαγασκάρη αυτό είναι επίσης ένδειξη σεβασμού προς τον αποθανόντα. Εξάλλου, χορεύουν προς τιμήν του για να διασκεδάσουν τον νεκρό και να μην τον αφήσουν να «βαρεθεί».

Η ταφή γίνεται σε νεκροταφεία. Κάθε 7 χρόνια συγγενείς μαζεύονται ξανά κοντά στον τάφο και χορεύουν για τον νεκρό συγγενή.

Συμβαίνει επίσης: ένας από τους συγγενείς ή τους φίλους ονειρεύτηκε ότι ο αποθανών βαριόταν ή ήταν δυσαρεστημένος με την κηδεία του. Μετά ξεθάβουν τα λείψανα, χορεύουν μαζί τους και μετά, με μεγάλο σεβασμό και ελπίδα ότι τώρα ο εκλιπών είναι ευχαριστημένος με όλα, τα θάβουν ξανά στο χώμα.

Κηδεία στην Ινδονησία. Οι ασυνήθιστοι άνθρωποι της Toraja

Στα υψίπεδα της Ινδονησίας ζει ένας λαός διάσημος για τα ασυνήθιστα κηδείεςσε όλο τον κόσμο. Στην κηδεία είναι καλεσμένος ο ίδιος ο εκλιπών.

ντόπιοιφτιάχνουν μια κούκλα που μοιάζει πολύ με τον αποθανόντα, τον ντύνουν με τα ρούχα του και βάζουν πάντα κάποια χαρακτηριστικά αξεσουάρ, για παράδειγμα, ένα μενταγιόν που φορούσε ο αποθανών όσο ζούσε.

Πιστεύεται ότι το πνεύμα του νεκρού θα σκεφτεί ότι η κούκλα είναι το σώμα του και θα μπει μέσα σε αυτό. Η κούκλα τοποθετείται άνετα σε ένα ειδικό σπίτι, από όπου «θα μπορεί να τηρεί» όλες τις τελετουργίες. Και τα τελετουργικά είναι τα εξής: θυσιάζουν 15 βουβάλια, τραγουδούν και χορεύουν.

Δεδομένου ότι η Ινδονησία άγγιξε τεχνική πρόοδο, σε καλή φόρμαΘεωρείται αποδεκτό να φοράτε μπλουζάκι με φωτογραφία του νεκρού σε κηδεία..

Παραδοσιακό κατά την κατανόησή μας Τα νεκροταφεία Toraja δεν έχουν αναπτυχθεί: το ορεινό ανάγλυφο απλά δεν τους επιτρέπει.

Αντί για τη συνήθη ταφή στο έδαφος, Οι ντόπιοι Ινδονήσιοι βρίσκουν σπηλιέςή οι ίδιοι κάνουν βαθουλώματα στη στερεοποιημένη λάβα.

Σε τέτοιες σπηλιές αφήνονται φέρετρα με σώματα. Με την πάροδο του χρόνου, τα φέρετρα σαπίζουν και κρεμούν, προκαλώντας την πτώση των οστών, μετατρέποντας τις ταφικές σπηλιές αυτού του ινδονησιακού λαού σε ένα απόκοσμο θέαμα.

Είναι συνηθισμένο να διακοσμείτε φέρετρα και να κόβετε όλα τα είδη μοτίβων από ξύλο. Αλλά μόνο οι ενήλικες θάβονται με αυτόν τον τρόπο. Πολύ μικρά παιδιά ή νεκρά μωρά χωρίς φέρετρο τοποθετούνται απλώς στην κοιλότητα ενός δέντρου.

Κηδεία στην Ταϊβάν

Για να εκφράσουν σεβασμό στον αποθανόντα, δεν κάνουν τίποτα.

Για παράδειγμα, στην Ταϊβάν πιστεύεται ότι περισσότεροι άνθρωποιήρθε για να αποχαιρετήσει τον αποθανόντα, τόσο καλύτερα θα είναι για τον αποθανόντα μέσα Άλλος κόσμος. Οι ντόπιοι σκέφτονται ως εξής: τα πνεύματα θα δουν ότι πολλοί άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην κηδεία, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκλιπών ήταν ένα σεβαστό και ενάρετο άτομο. Κατά συνέπεια, στη μετά θάνατον ζωή είναι επίσης σεβαστός και του παρέχεται « ένα καλό μέρος" Επιπλέον, τα καλά πνεύματα έλκονται από την εύθυμη μουσική.

Γι' αυτό κάνουν ολόκληρες κηδείες στην Ταϊβάν υποβολές από δυνατή μουσικήκαι εφέ φωτισμού, καλεσμένες ορχήστρες, χορευτές ακόμα και στρίπερ.

Ο σεβασμός στους νεκρούς αποδίδεται διαφορετικές γωνίεςΟι γη είναι διαφορετικές. Πολλά εξαρτώνται από τοπικές παραδόσειςκαι κατανόηση του κόσμου.