Μαυσωλείο στην Κορέα. Έξι λατρευτικά μαυσωλεία

Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μεγάλη περιήγηση στην Πιονγκγιάνγκ και θα ξεκινήσουμε με τα ιερά των αγίων - το μαυσωλείο του συντρόφου Κιμ Ιλ Σουνγκ και του συντρόφου Κιμ Γιονγκ Ιλ. Το μαυσωλείο βρίσκεται στο παλάτι Kumsusan, όπου εργαζόταν κάποτε ο Kim Il Sung και το οποίο, μετά τον θάνατο του ηγέτη το 1994, μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πάνθεον μνήμης. Μετά τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ιλ το 2011, η σορός του τοποθετήθηκε επίσης στο παλάτι Kumsusan.

Ένα ταξίδι στο μαυσωλείο είναι μια ιερή τελετή στη ζωή κάθε βορειοκορεάτη εργάτη. Κυρίως άνθρωποι πηγαίνουν εκεί σε οργανωμένες ομάδες - ολόκληρες οργανώσεις, συλλογικά αγροκτήματα, στρατιωτικές μονάδες, μαθητικές τάξεις. Στην είσοδο του πάνθεον εκατοντάδες ομάδες περιμένουν με αγωνία τη σειρά τους. Οι ξένοι τουρίστες επιτρέπεται να εισέρχονται στο μαυσωλείο τις Πέμπτες και τις Κυριακές - οι ξεναγοί βάζουν επίσης τους αλλοδαπούς σε ευλαβική και επίσημη διάθεση και προειδοποιούν για την ανάγκη να ντυθούν όσο το δυνατόν πιο επίσημα. Η ομάδα μας, ωστόσο, ως επί το πλείστον αγνόησε αυτήν την προειδοποίηση - λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα καλύτερο από τζιν και πουκάμισο στο ταξίδι μας (πρέπει να πω ότι στη ΛΔΚ δεν τους αρέσουν πραγματικά τα τζιν, θεωρώντας τα "Αμερικάνικα ρούχα"). Αλλά τίποτα - με άφησαν να μπω, φυσικά. Αλλά πολλοί άλλοι ξένοι που είδαμε στο μαυσωλείο (Αυστραλοί, Δυτικοευρωπαίοι), να παίζουν τον ρόλο στο έπακρο, ντύθηκαν πολύ επίσημα - πλούσια νεκρικά φορέματα, σμόκιν με παπιγιόν...

Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες μέσα στο μαυσωλείο και σε καμία προσέγγιση σε αυτό - γι' αυτό θα προσπαθήσω να περιγράψω απλώς τι συμβαίνει μέσα. Πρώτα, οι τουρίστες περιμένουν στην ουρά σε ένα μικρό περίπτερο αναμονής για ξένους, μετά πηγαίνουν στον κοινόχρηστο χώρο, όπου συναναστρέφονται με βορειοκορεατικές ομάδες. Στην είσοδο του ίδιου του μαυσωλείου, πρέπει να παραδώσετε τα τηλέφωνα και τις κάμερές σας, μια πολύ ενδελεχή αναζήτηση - μπορείτε να πάρετε μαζί σας φάρμακο για την καρδιά μόνο εάν στα κρατικά δωμάτια με τους ηγέτες κάποιος αρρωστήσει ξαφνικά από δέος. Και μετά οδηγούμε σε μια οριζόντια κυλιόμενη σκάλα σε έναν μακρύ, πολύ μακρύ διάδρομο, οι μαρμάρινοι τοίχοι του οποίου είναι κρεμασμένοι με φωτογραφίες και των δύο ηγετών σε όλο τους το μεγαλείο και τον ηρωισμό τους - διάσπαρτες φωτογραφίες διαφορετικών ετών, από τους νέους επαναστατικούς χρόνους του συντρόφου Kim Il Sung μέχρι τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του γιου του, του συντρόφου Kim Jong Ira. Σε ένα από τα τιμητικά σημεία κοντά στο τέλος του διαδρόμου, παρατηρήθηκε μια φωτογραφία του Κιμ Γιονγκ Ιλ στη Μόσχα σε μια συνάντηση με τον τότε πολύ νεαρό Ρώσο πρόεδρο, που τραβήχτηκε το 2001, όπως φαίνεται. Αυτός ο πομπώδης μακρύς, πολύ μακρύς διάδρομος με τεράστια πορτρέτα, κατά μήκος του οποίου η κυλιόμενη σκάλα ταξιδεύει για περίπου 10 λεπτά, θέλει και μη φτιάχνει τη διάθεση για κάποιο είδος επίσημης διάθεσης. Ακόμα και οι ξένοι από έναν άλλο κόσμο εξοργίζονται - πόσο μάλλον οι ντόπιοι που τρέμουν, για τους οποίους ο Κιμ Ιλ Σουνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ είναι θεοί.

Από μέσα, το παλάτι Kumsusan χωρίζεται σε δύο μισά - το ένα είναι αφιερωμένο στον σύντροφο Kim Il Sung, το άλλο στον σύντροφο Kim Jong Il. Τεράστιες μαρμάρινες αίθουσες διακοσμημένες με χρυσό, ασήμι και κοσμήματα, πομπώδεις διάδρομοι. Η πολυτέλεια και η μεγαλοπρέπεια όλων αυτών είναι αρκετά δύσκολο να περιγραφεί. Τα σώματα των ηγετών βρίσκονται σε δύο τεράστιες, σκοτεινές μαρμάρινες αίθουσες, στην είσοδο της οποίας περνάτε από μια άλλη γραμμή επιθεώρησης, όπου σας οδηγούν μέσα από ρεύματα αέρα για να φυσήξετε τα τελευταία κομμάτια σκόνης από τους απλούς ανθρώπους αυτού. κόσμο πριν επισκεφτείτε τις κύριες ιερές αίθουσες. Τέσσερα άτομα συν έναν οδηγό προσεγγίζουν απευθείας τα σώματα των ηγετών - γυρίζουμε τον κύκλο και υποκλίνουμε. Πρέπει να υποκύψετε στο πάτωμα όταν είστε μπροστά στον αρχηγό, καθώς και αριστερά και δεξιά - όταν είστε πίσω από το κεφάλι του αρχηγού, δεν χρειάζεται να υποκύψετε. Την Πέμπτη και την Κυριακή, ξένες ομάδες έρχονται επίσης μαζί με απλούς Κορεάτες εργάτες - είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την αντίδραση των Βορειοκορεατών στα σώματα των ηγετών. Όλοι είναι με την πιο λαμπερή τελετουργική ενδυμασία - αγρότες, εργάτες, πολλοί στρατιωτικοί με στολή. Σχεδόν όλες οι γυναίκες κλαίνε και σκουπίζουν τα μάτια τους με μαντήλια, και οι άντρες κλαίνε συχνά - τα δάκρυα των νεαρών, λεπτών στρατιωτών του χωριού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν υστερίες στις αίθουσες πένθους... Οι άνθρωποι κλαίνε συγκινητικά και ειλικρινά - ωστόσο, ανατρέφονται με αυτό από τη γέννησή τους.

Μετά τις αίθουσες όπου θάβονται τα σώματα των ηγετών, οι ομάδες περνούν από άλλες αίθουσες του παλατιού και γνωρίζουν τα βραβεία - η μια αίθουσα είναι αφιερωμένη στα βραβεία του συντρόφου Κιμ Ιλ Σουνγκ και η άλλη στα βραβεία του συντρόφου Κιμ Jong Il. Επίσης εμφανίζονται τα προσωπικά αντικείμενα των ηγετών, τα αυτοκίνητά τους, καθώς και δύο διάσημα σιδηροδρομικά βαγόνια με τα οποία ο Κιμ Ιλ Σουνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο αντίστοιχα. Ξεχωριστά, αξίζει να σημειωθεί το Hall of Tears - η πιο πομπώδης αίθουσα όπου το έθνος αποχαιρέτησε τους ηγέτες του.

Στο δρόμο της επιστροφής, οδηγήσαμε ξανά για περίπου 10 λεπτά σε αυτόν τον μακρύ, πολύ μακρύ διάδρομο με πορτρέτα - συνέβη ότι πολλές ξένες ομάδες μας οδηγούσαν στη σειρά και προς τους αρχηγούς, ήδη κλαίγοντας και ταλαιπωρώντας νευρικά τα κασκόλ τους, ήταν μόνο Κορεάτες - συλλογικοί αγρότες, εργάτες, στρατιωτικοί... Εκατοντάδες άνθρωποι όρμησαν μπροστά μας, πηγαίνοντας στην πολυπόθητη συνάντηση με τους ηγέτες. Ήταν μια συνάντηση δύο κόσμων - τους κοιτάξαμε, κι εκείνοι μας κοιτούσαν. Έμεινα πολύ έκπληκτος από αυτά τα λεπτά στην κυλιόμενη σκάλα. Διατάραξα ελαφρώς τη χρονολογική σειρά εδώ, γιατί την προηγούμενη μέρα είχαμε ήδη ταξιδέψει διεξοδικά στις περιοχές της ΛΔΚ και πήραμε μια ιδέα γι' αυτές - γι' αυτό θα δώσω εδώ όσα έγραψα στο ταξιδιωτικό σημειωματάριο φεύγοντας από το μαυσωλείο. «Για αυτούς αυτοί είναι Θεοί. Και αυτή είναι η ιδεολογία της χώρας. Ταυτόχρονα υπάρχει φτώχεια στη χώρα, καταγγελίες, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σχεδόν όλοι υπηρετούν στο στρατό για τουλάχιστον 5-7 χρόνια και οι στρατιώτες στη ΛΔΚ εκτελούν χειροκίνητα την πιο δύσκολη δουλειά, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν του 100% της εθνικής οικοδόμησης, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για σκλάβους σύστημα, δωρεάν εργασία. Ταυτόχρονα, η ιδεολογία παρουσιάζει ότι «ο στρατός βοηθά τη χώρα, και χρειαζόμαστε ακόμη πιο αυστηρή πειθαρχία στον στρατό και στη χώρα γενικότερα για να προχωρήσουμε προς ένα λαμπρό μέλλον»... Και η χώρα είναι κατά μέσο όρο στο επίπεδο της δεκαετίας του 1950... Μα τι παλάτια των ηγετών! Έτσι γίνεται ζόμπι η κοινωνία! Άλλωστε, μη γνωρίζοντας το αντίθετο, τους αγαπούν πραγματικά, αν χρειαστεί, είναι έτοιμοι να σκοτώσουν για τον Kim Il Sung και είναι έτοιμοι να πεθάνουν οι ίδιοι. Φυσικά, είναι υπέροχο να αγαπάς την πατρίδα σου, να είσαι πατριώτης της χώρας σου, μπορείς επίσης να έχεις καλή ή κακή στάση απέναντι σε αυτήν ή εκείνη την πολιτική προσωπικότητα. Αλλά το πώς συμβαίνουν όλα αυτά εδώ είναι πέρα από την αντίληψη του σύγχρονου ανθρώπου!».

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες στην πλατεία μπροστά από το παλάτι Kumsusan - είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να φωτογραφίζετε ανθρώπους.

1. Γυναίκες με τελετουργικές στολές πηγαίνουν στο μαυσωλείο.

2. Γλυπτική σύνθεση κοντά στην αριστερή πτέρυγα του ανακτόρου.

4. Ομαδική φωτογραφία με φόντο το μαυσωλείο.

5. Κάποιοι βγάζουν φωτογραφίες, άλλοι περιμένουν ανυπόμονα τη σειρά τους.

6. Έβγαλα και φωτογραφία για μνήμη.

7. Πρωτοπόρος υποκλίση στους ηγέτες.

8. Χωρικοί με τελετουργικά ρούχα περιμένουν στην ουρά στην είσοδο του μαυσωλείου.

9. Σχεδόν το 100% του ανδρικού πληθυσμού της ΛΔΚ υπόκειται σε στρατιωτική στράτευση για 5-7 χρόνια. Ταυτόχρονα, το στρατιωτικό προσωπικό δεν εκτελεί μόνο στρατιωτικές εργασίες, αλλά και γενικές πολιτικές εργασίες - χτίζουν παντού, οργώνουν χωράφια με βόδια, εργάζονται σε συλλογικές και κρατικές φάρμες. Οι γυναίκες υπηρετούν για ένα χρόνο και σε εθελοντική βάση - όπως είναι φυσικό, υπάρχουν πολλοί εθελοντές.

10. Η μπροστινή πρόσοψη του παλατιού Kumsusan.

11. Η επόμενη στάση είναι ένα μνημόσυνο στους ήρωες του αγώνα για την απελευθέρωση από την Ιαπωνία. Δυνατή βροχή…

14. Οι τάφοι των πεσόντων στέκονται στην πλαγιά του βουνού με μοτίβο σκακιέρας, έτσι ώστε όλοι οι θαμμένοι εδώ να μπορούν να δουν το πανόραμα της Πιονγκγιάνγκ από την κορυφή του βουνού Taesong.

15. Την κεντρική θέση του μνημείου κατέχει ο επαναστάτης Κιμ Γιονγκ Σουκ, δοξασμένος στη ΛΔΚ - η πρώτη σύζυγος του Κιμ Ιλ Σουνγκ, μητέρα του Κιμ Γιονγκ Ιλ. Η Κιμ Γιονγκ Σουκ πέθανε το 1949 σε ηλικία 31 ετών κατά τη δεύτερη γέννησή της.

16. Αφού επισκεφτούμε το μνημείο, θα κατευθυνθούμε στα προάστια της Πιονγκγιάνγκ, το χωριό Mangyongdae, όπου γεννήθηκε ο σύντροφος Kim Il Sung και όπου έζησαν οι παππούδες του για πολύ καιρό μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια. Αυτό είναι ένα από τα πιο ιερά μέρη στη ΛΔΚ.

19. Μια τραγικοκωμική ιστορία συνέβη με αυτό το δοχείο, τσαλακωμένο κατά τη διάρκεια της τήξης - μη συνειδητοποιώντας όλη την αγιότητά του, ένας από τους τουρίστες μας το χτύπησε με το δάχτυλό του. Και ο οδηγός μας Kim δεν είχε χρόνο να προειδοποιήσει ότι απαγορεύεται αυστηρά να αγγίξετε οτιδήποτε εδώ. Ένας από τους υπαλλήλους του μνημείου το παρατήρησε αυτό και κάλεσε κάποιον. Ένα λεπτό αργότερα, το τηλέφωνο της Kim χτύπησε - ο οδηγός κλήθηκε κάπου για δουλειά. Περπατήσαμε γύρω από το πάρκο για περίπου σαράντα λεπτά, συνοδευόμενοι από έναν οδηγό και έναν δεύτερο οδηγό, έναν νεαρό που δεν μιλούσε ρωσικά. Όταν έγινε πραγματικά ανησυχητικό για την Kim, τελικά εμφανίστηκε - αναστατωμένη και δακρυσμένη. Όταν ρωτήθηκε τι θα της συνέβαινε τώρα, χαμογέλασε λυπημένα και είπε ήσυχα, «Ποια είναι η διαφορά;»... Τη λυπήθηκε πολύ εκείνη τη στιγμή...

20. Ενώ ο οδηγός μας Kim ήταν στη δουλειά, περπατήσαμε λίγο στο πάρκο γύρω από το Mangyongdae. Αυτό το ψηφιδωτό πάνελ απεικονίζει τον νεαρό σύντροφο Kim Il Sung να φεύγει από το σπίτι του και να φεύγει από τη χώρα για να πολεμήσει τους Ιάπωνες στρατιωτικούς που κατέλαβαν την Κορέα. Και οι παππούδες του τον είδαν στην πατρίδα του Mangyongdae.

21. Το επόμενο θέμα του προγράμματος είναι ένα μνημείο για τους Σοβιετικούς στρατιώτες που συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Κορέας από την Ιαπωνία στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

23. Πίσω από το μνημείο των στρατιωτών μας, ξεκινά ένα τεράστιο πάρκο που εκτείνεται κατά μήκος των λόφων κατά μήκος του ποταμού για αρκετά χιλιόμετρα. Σε μια από τις φιλόξενες πράσινες γωνιές, ανακαλύφθηκε ένα σπάνιο αρχαίο μνημείο - υπάρχουν λίγα ιστορικά μνημεία στην Πιονγκγιάνγκ, αφού η πόλη υπέφερε πολύ κατά τον πόλεμο της Κορέας του 1950-1953.

24. Από το λόφο υπάρχει μια όμορφη θέα στο ποτάμι - πόσο οικεία φαίνονται αυτές οι φαρδιές λεωφόροι και τα πάνελ κτίρια των πολυώροφων κτιρίων. Αλλά πόσο εκπληκτικά λίγα αυτοκίνητα υπάρχουν!

25. Η νεότερη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Taedong είναι η τελευταία από τις πέντε γέφυρες που περιλαμβάνονται στο μεταπολεμικό γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Πιονγκγιάνγκ. Χτίστηκε τη δεκαετία του 1990.

26. Όχι πολύ μακριά από την καλωδιωτή γέφυρα βρίσκεται το μεγαλύτερο στάδιο της Πρωτομαγιάς στη ΛΔΚ με χωρητικότητα 150.000 ατόμων, όπου διεξάγονται μεγάλοι αθλητικοί αγώνες και το περίφημο φεστιβάλ Arirang.

27. Μόλις πριν από μερικές ώρες, έφυγα από το μαυσωλείο ελαφρώς με αρνητική διάθεση, η οποία εντάθηκε αφού οι ανώτερες αρχές μπήκαν σε μπελάδες εξαιτίας κάποιου δοχείου της άτυχης συνοδείας μας. Αλλά μόλις περπατήσετε στο πάρκο, κοιτάξτε τους ανθρώπους, η διάθεσή σας αλλάζει. Τα παιδιά παίζουν σε ένα άνετο πάρκο...

28. Ένας μεσήλικας διανοούμενος, απομονωμένος ένα απόγευμα Κυριακής στη σκιά, μελετά τα έργα του Κιμ Ιλ Σουνγκ...

29. Σας θυμίζει κάτι; :)

30. Σήμερα είναι Κυριακή - και το πάρκο της πόλης είναι γεμάτο παραθεριστές. Ο κόσμος παίζει βόλεϊ, απλά κάθεται στο γρασίδι...

31. Και το πιο καυτό πράγμα το απόγευμα της Κυριακής ήταν στην ανοιχτή πίστα - τόσο οι ντόπιοι νέοι όσο και οι μεγαλύτεροι Κορεάτες εργάτες είχαν μια έκρηξη. Πόσο υπέροχα έκαναν τις παράξενες κινήσεις τους!

33. Αυτός ο μικρός χόρεψε τα καλύτερα.

34. Μπήκαμε και εμείς στους χορευτές για περίπου 10 λεπτά - και μας δέχτηκαν με χαρά. Έτσι μοιάζει ένας εξωγήινος επισκέπτης σε ντίσκο στη Βόρεια Κορέα! :)

35. Μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα επιστρέψουμε στο κέντρο της Πιονγκγιάνγκ. Από το κατάστρωμα παρατήρησης του μνημείου Juche Idea (θυμηθείτε, που λάμπει μέσα στη νύχτα και το οποίο φωτογράφισα από το παράθυρο του ξενοδοχείου) υπάρχει υπέροχη θέα στην Πιονγκγιάνγκ. Ας απολαύσουμε το πανόραμα! Λοιπόν, μια σοσιαλιστική πόλη όπως είναι! :)

37. Πολλά είναι ήδη γνωστά - για παράδειγμα, η Κεντρική Βιβλιοθήκη που πήρε το όνομά του από τον σύντροφο Kim Il Sung.

39. Καλωδιωτή γέφυρα και στάδιο.

41. Απίστευτες εντυπώσεις - αρκετά τα σοβιετικά τοπία μας. Ψηλά κτίρια, φαρδιοί δρόμοι και λεωφόροι. Μα πόσο λίγοι είναι οι άνθρωποι στους δρόμους. Και σχεδόν καθόλου αυτοκίνητα! Λες και, χάρη σε μια χρονομηχανή, μεταφερθήκαμε πριν από 30-40 χρόνια!

42. Ολοκληρώνεται νέο σούπερ ξενοδοχείο για ξένους τουρίστες και υψηλόβαθμους επισκέπτες.

43. Πύργος «Οστάνκινο».

44. Το πιο άνετο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Πιονγκγιάνγκ - φυσικά, για ξένους.

45. Και αυτό είναι το ξενοδοχείο μας "Yangakdo" - τεσσάρων αστέρων. Κοιτάζω τώρα - πόσο θυμίζει το πολυώροφο κτίριο του Ινστιτούτου Σχεδιασμού της Μόσχας όπου εργάζομαι! :))))

46. Στους πρόποδες του μνημείου των ιδεών Juche υπάρχουν γλυπτικές συνθέσεις εργατών.

48. Στην 36η φωτογραφία μπορεί να προσέξατε ένα ενδιαφέρον μνημείο. Αυτό είναι το μνημείο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της γλυπτικής σύνθεσης είναι το δρεπάνι, το σφυρί και το πινέλο. Όλα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα με το σφυροδρέπανο, αλλά το πινέλο στη Βόρεια Κορέα συμβολίζει τη διανόηση.

50. Μέσα στη σύνθεση υπάρχει ένα πάνελ, στο κεντρικό τμήμα του οποίου φαίνονται οι «προοδευτικές σοσιαλιστικές παγκόσμιες μάζες», οι οποίες πολεμούν ενάντια στην «αστική μαριονέτα κυβέρνηση της Νότιας Κορέας» και μετακινούν τα «κατεχόμενα νότια εδάφη που σχίζονται από ταξική πάλη» προς τον σοσιαλισμό και την αναπόφευκτη ενοποίηση με τη ΛΔΚ.

51. Αυτές είναι οι μάζες της Νότιας Κορέας.

52. Αυτή είναι η προοδευτική διανόηση της Νότιας Κορέας.

53. Αυτό φαίνεται να είναι ένα επεισόδιο συνεχιζόμενης ένοπλης πάλης.

54. Ένας γκριζομάλλης βετεράνος και ένας νεαρός πρωτοπόρος.

55. Δρεπάνι, σφυρί και βούρτσα - συλλογικός αγρότης, εργάτης και διανοούμενος.

56. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή ανάρτηση, θα ήθελα να δώσω μερικές ακόμη διάσπαρτες φωτογραφίες της Πιονγκγιάνγκ, που τραβήχτηκαν ενώ κινείσαι στην πόλη. Προσόψεις, επεισόδια, τεχνουργήματα. Ας ξεκινήσουμε από τον σταθμό της Πιονγκγιάνγκ. Παρεμπιπτόντως, η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ συνδέονται ακόμα σιδηροδρομικώς (όπως καταλαβαίνω, αρκετά τρέιλερ για το τρένο του Πεκίνου). Αλλά οι Ρώσοι τουρίστες δεν μπορούν να ταξιδέψουν από τη Μόσχα στη ΛΔΚ σιδηροδρομικώς - αυτά τα αυτοκίνητα προορίζονται μόνο για κατοίκους της Βόρειας Κορέας που εργάζονται μαζί μας.

61. «Νοτιοδυτικός»; «Λεωφόρος Βερνάντσκι»; «Στρογκίνο;» Ή μήπως είναι η Πιονγκγιάνγκ; :))))

62. Αλλά αυτό είναι ένα πραγματικά σπάνιο τρόλεϊ!

63. Μαύρος Βόλγας με φόντο το Μουσείο του Πατριωτικού Απελευθερωτικού Πολέμου. Υπάρχει μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία στη ΛΔΚ - Βόλγας, στρατιωτικά και πολιτικά UAZ, S7, MAZ, πριν από αρκετά χρόνια η ΛΔΚ αγόρασε μια μεγάλη παρτίδα Gazelles και Priors από τη Ρωσία. Αλλά, σε αντίθεση με τη σοβιετική αυτοκινητοβιομηχανία, είναι δυσαρεστημένοι με αυτά.

64. Άλλη μια φωτογραφία του χώρου των «κοιτώνων».

65. Στην προηγούμενη φωτογραφία μπορείτε να δείτε το μηχάνημα ανάδευσης. Εδώ είναι μεγαλύτερο - τέτοια αυτοκίνητα περνούν συνεχώς στις πόλεις και τις κωμοπόλεις της Βόρειας Κορέας, συνθήματα, ομιλίες και εκκλήσεις ή απλώς επαναστατική μουσική ή πορείες ακούγονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι μηχανές προπαγάνδας έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους και να τους εμπνέουν να εργαστούν ακόμη σκληρότερα προς όφελος ενός λαμπρότερου μέλλοντος.

66. Και πάλι οι συνοικίες μιας σοσιαλιστικής πόλης.

67. Απλό σοβιετικό «Μαζ»...

68. ...Και ένα τραμ από την αδελφική Τσεχοσλοβακία.

69. Τελικές φωτογραφίες - Αψίδα του Θριάμβου προς τιμήν της νίκης επί της Ιαπωνίας.

70. Και αυτό το γήπεδο μου θύμισε πολύ το δικό μας γήπεδο της Ντιναμό της Μόσχας. Πίσω στα σαράντα, όταν ήταν ακόμα ολοκαίνουργιος.

Η Βόρεια Κορέα αφήνει διφορούμενα, πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Και σε συνοδεύουν συνεχώς όσο είσαι εδώ. Θα επιστρέψω σε βόλτες στην Πιονγκγιάνγκ και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για ένα ταξίδι στα βόρεια της χώρας, στα βουνά Myohan, όπου θα δούμε πολλά αρχαία μοναστήρια, θα επισκεφτούμε το μουσείο δώρων στον σύντροφο Kim Il Sung και θα επισκεφθούμε το σπήλαιο Renmun με σταλακτίτες, σταλαγμίτες και μια ομάδα στρατιωτικών σε ένα από τα μπουντρούμια - και επίσης απλά κοιτάξτε την ανυπόφορη ζωή της ΛΔΚ έξω από την πρωτεύουσα.

Όταν ο Kim Il Sung ζούσε, χρησιμοποίησε το παλάτι ως μια από τις κατοικίες του. Μετά τον θάνατο του Κορεάτη ηγέτη το 1994, ο γιος του και ο πολιτικός διάδοχός του διέταξαν να μετατραπεί το κτίριο σε πάνθεον μνήμης. Το ταριχευμένο σώμα του Κιμ Ιλ Σουνγκ τοποθετήθηκε σε μια ανοιχτή σαρκοφάγο. 17 χρόνια αργότερα, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ θάφτηκε στο ίδιο κτίριο.

Για τους Βορειοκορεάτες, το να πηγαίνουν στο μαυσωλείο του Κιμ Ιλ Σουνγκ είναι μια ιερή τελετή. Επισκέπτονται τον τάφο κατά ομάδες - σχολικές τάξεις, ταξιαρχίες και στρατιωτικές μονάδες. Κατά την είσοδο, όλοι περνούν από έναν σχολαστικό έλεγχο ασφαλείας, παραδίδοντας smartphone, κάμερες, ακόμη και γυαλιά ηλίου. Από την είσοδο, οι επισκέπτες παίρνουν μια οριζόντια κυλιόμενη σκάλα κατά μήκος ενός μεγάλου διαδρόμου, οι τοίχοι του οποίου είναι καλυμμένοι με φωτογραφίες των ηγετών της Βόρειας Κορέας.

Το ένα μέρος του πάνθεον είναι αφιερωμένο στον Κιμ Ιλ Σουνγκ και το άλλο στον γιο του. Τα σώματα βρίσκονται σε ψηλές, άδειες, σκοτεινές μαρμάρινες αίθουσες διακοσμημένες με χρυσό. Τέσσερα άτομα επιτρέπεται να επισκεφθούν τις σαρκοφάγους, συνοδευόμενα από ξεναγό. Οι επισκέπτες κυκλώνουν και υποκλίνονται. Μετά από αυτό, οδηγούνται στις αίθουσες με βραβεία και προσωπικά αντικείμενα των αρχηγών. Επιπλέον, στους τουρίστες παρουσιάζονται αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά αυτοκίνητα με τα οποία οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας μετακινούνταν στη χώρα. Το Hall of Tears, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή αποχαιρετισμού, βρίσκεται χωριστά.

Μπροστά από το οκλαδόν γκρι κτίριο του Μαυσωλείου Kim Il Sung υπάρχει μια ευρύχωρη πλατεία με παρτέρια και ένα πάρκο. Εδώ όλοι μπορούν να τραβήξουν μια αξέχαστη φωτογραφία με φόντο το πάνθεον. Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί ειδικά σκαλοπάτια στην πλατεία και εργάζεται φωτογράφος.

Επίσκεψη στο μαυσωλείο από ξένους τουρίστες

Οι αλλοδαποί επιτρέπεται να εισέρχονται στο Μαυσωλείο Κιμ Ιλ Σουνγκ μόνο κατά τη διάρκεια οργανωμένου τουριστικού ταξιδιού, δύο φορές την εβδομάδα - την Πέμπτη και την Κυριακή. Οι επισκέπτες καλούνται να φορούν επίσημα, διακριτικά ρούχα. Απαγορεύεται να μιλάμε δυνατά μέσα στο κτίριο και η λήψη φωτογραφιών απαγορεύεται όχι μόνο μέσα στο πάνθεον, αλλά και στην πλατεία κοντά σε αυτό.

Πώς να πάτε εκεί

Το Μαυσωλείο του Κιμ Ιλ Σουνγκ βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Πιονγκγιάνγκ, δίπλα στο σταθμό του μετρό Gwangmyeon. Οι ταξιδιώτες έρχονται εδώ με λεωφορεία για τα αξιοθέατα, συνοδευόμενοι από έναν Βορειοκορεάτη οδηγό.

Στις 27 Ιανουαρίου 1924, το φέρετρο με το σώμα του Λένιν τοποθετήθηκε σε ένα ξύλινο μαυσωλείο που χτίστηκε σε λίγες μέρες στην Κόκκινη Πλατεία. Η απόφαση να μην ταφεί η σορό δεν είναι πρωτοφανής: είναι γνωστές παλαιότερες περιπτώσεις ταρίχευσης. Όχι όμως σε σχέση με προσωπικότητες αυτού του μεγέθους. Ωστόσο, το παράδειγμα του ηγέτη του παγκόσμιου προλεταριάτου αποδείχθηκε μεταδοτικό. Τον επόμενο μισό αιώνα, τα σώματα πολλών πολιτικών προσώπων μουμιοποιήθηκαν.

1. Ιωσήφ Στάλιν

Ο διάδοχος του Λένιν πέθανε στις 5 Μαρτίου 1953, τέσσερις ημέρες αργότερα το φέρετρο μεταφέρθηκε με άμαξα από τον Οίκο των Συνδικάτων στην Κόκκινη Πλατεία. Το μεσημέρι, ένας χαιρετισμός πυροβολικού βρόντηξε πάνω από το Κρεμλίνο και ολόκληρη η χώρα σώπασε για πέντε λεπτά. Το σώμα του Στάλιν βρισκόταν στο μαυσωλείο μέχρι το 1961, έως ότου το 22ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ αποφάσισε ότι «οι σοβαρές παραβιάσεις των διαθηκών του Λένιν, η κατάχρηση εξουσίας, οι μαζικές καταστολές εναντίον έντιμων σοβιετικών λαών και άλλες ενέργειες κατά την περίοδο της λατρείας της προσωπικότητας το καθιστούν αδύνατον. να αφήσει το φέρετρο με το σώμα του στο Μαυσωλείο ΣΤΟ ΚΑΙ. Λένιν». Μια μέρα αργότερα, ο Στάλιν θάφτηκε κοντά στο τείχος του Κρεμλίνου.

2. Μάο Τσε Τουνγκ

Ο τάφος του μακροχρόνιου ηγέτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα του Πεκίνου. Το μαυσωλείο ανεγέρθηκε στην πλατεία Τιενανμέν το 1977. Η έκταση της δομής είναι μεγαλύτερη από 57 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Εκτός από την αίθουσα για τους επισκέπτες, όπου είναι τοποθετημένο το κρυστάλλινο φέρετρο με το μουμιοποιημένο πτώμα του Μάο, το μαυσωλείο στεγάζει μια αίθουσα επαναστατικών επιτευγμάτων και στον δεύτερο όροφο υπάρχει μια αίθουσα κινηματογράφου. Εκεί προβάλλουν το ντοκιμαντέρ «Tosca», αφιερωμένο στη ζωή του ειδώλου.

3. Kim Il Sung και Kim Jong Il

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή του κράτους της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, το 1994, ο γιος του Κιμ Γιονγκ Ιλ διέταξε να μετατραπεί η κατοικία του ηγέτη σε μαυσωλείο. Επίσημα ονομάζεται Geumsusan Sun Memorial Palace. Το 2011, η σορός του Κιμ Γιονγκ Ιλ τοποθετήθηκε δίπλα στη σαρκοφάγο του Αιώνιου Προέδρου της ΛΔΚ. Απαγορεύεται να βγάζετε φωτογραφίες, να μιλάτε δυνατά ή να εμφανίζεστε με φωτεινά ρούχα στο μαυσωλείο.

4. Χο Τσι Μινχ

Ο πρώτος πρόεδρος του Βόρειου Βιετνάμ ζήτησε στη διαθήκη του να αποτεφρωθεί, να τοποθετήσει τις στάχτες του σε τρεις κεραμικές τεφροδόχους και να τις θάψει σε διάφορα μέρη της χώρας. Όμως η θέλησή του δεν εκπληρώθηκε. Όταν ο πολιτικός πέθανε το 1969, Σοβιετικοί ειδικοί ταρίχευσαν το σώμα του. Η μούμια αρχικά κρατήθηκε σε ένα μυστικό μέρος για να την προστατεύσει από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και το γυάλινο φέρετρο μεταφέρθηκε στο μαυσωλείο στο Ανόι έξι χρόνια μετά το θάνατο του Χο Τσι Μινχ. Γύρω από τον τάφο υπάρχει ένας κήπος, όπου φύονται περίπου 250 είδη χλωρίδας από διάφορες περιοχές του Βιετνάμ.

5. Γκεόργκι Ντιμιτρόφ

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που ονομαζόταν «Βούλγαρος Λένιν», πέθανε το 1949 στην Μπαρβίχα, κοντά στη Μόσχα, όπου ήρθε για θεραπεία. Η σορός μεταφέρθηκε στη Σόφια, ταριχεύτηκε και τοποθετήθηκε σε μαυσωλείο. Εκεί βρισκόταν μέχρι το 1990, όταν έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Μετά από αίτημα των συγγενών του (σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή), ο Ντιμιτρόφ θάφτηκε εκ νέου και η κρύπτη κατεδαφίστηκε.
6. Εύα Περόν

Η Εύα ήταν σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν και για την ενεργό πολιτική της θέση θεωρήθηκε η πνευματική ηγέτης του έθνους. Η γυναίκα πέθανε σε ηλικία 33 ετών από καρκίνο και το ταριχευμένο σώμα της παρουσιάστηκε δημόσια. Μετά την ανατροπή του Χουάν Περόν το 1955, η μούμια μεταφέρθηκε στο Μιλάνο και θάφτηκε. Αφού ανέκτησε την προεδρία, ο Περόν έστειλε το σώμα της Εύας στο σπίτι και το έβαλε στην κρύπτη της οικογένειας.

Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Σεργκέι Γιανγκ «The Land of Father’s Dreams», αφιερωμένο στη μοίρα των Κορεατών που βρέθηκαν στη Σαχαλίνη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο στη δεκαετία του '90 οι κορεατικές οικογένειες είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην πατρίδα των προγόνων τους - τη Νότια και τη Βόρεια Κορέα, και οι χωρισμένες οικογένειες για να δουν ο ένας τον άλλον και να επανενωθούν.

ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ

Ένα εξαιρετικό στοιχείο στο πρόγραμμά μας, μια ανταμοιβή για την ομάδα μας για την υποδειγματική συμπεριφορά από αυτούς που μας συνοδεύουν, είναι μια επίσκεψη στο μαυσωλείο του συντρόφου Kim Il Sung, του ηγέτη της Κορεατικής Επανάστασης. Για εμάς, όπως εξήγησε ο οδηγός, αυτό είναι μεγάλη τιμή και εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε.

Η περιοχή έχει το μέγεθος ενός αξιοπρεπούς οικοπέδου και στεγάζει ένα συγκρότημα κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προεδρικού μεγάρου. Οι ψηλές, όμορφες πύλες φυλάσσονται από στρατιώτες με πλήρη σοβιετική στολή. Τριγύρω υπάρχουν πλατείες και σιντριβάνια, και κατά μήκος της περιμέτρου ένα φαρδύ κανάλι με νερό. Ξαφνικά σκοτείνιασε και ξέσπασε μια πραγματική τροπική βροχόπτωση - τίποτα δεν ήταν ορατό πέντε βήματα μακριά. Παρά την καταρρακτώδη βροχή, η σειρά των ανθρώπων που θέλουν να δουν τον αρχηγό δεν μειώνεται.

Ο αριθμός των ανθρώπων που επισκέπτονται επαναστατικά μνημεία, μουσεία και νεκροταφεία είναι απλά εκπληκτικός. Ολόκληρη η ιστορία της χώρας ανάγεται στο σκοτεινό προεπαναστατικό παρελθόν και στο φωτεινό παρόν: στο σοσιαλισμό, που χτίστηκε υπό τη σοφή ηγεσία του κόμματος. Μνημεία και μνημεία που ανεγέρθηκαν προς τιμήν της επανάστασης έχουν ανυψωθεί στον βαθμό των εθνικών ιερών. Όλα είναι όπως ήταν μαζί μας, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις ιδιαιτερότητες της ανατολικής υπακοής και υποταγής στη μοίρα. Εμείς, ως καλεσμένοι, οδηγηθήκαμε στη σκεπαστή στοά και τοποθετηθήκαμε στο μπροστινό μέρος της γραμμής.

Ακολουθώντας μια ομάδα μαθητών, κατεβαίνουμε κάπου την κυλιόμενη σκάλα. Οι στρατιωτικοί ανεβαίνουν από το μαυσωλείο κατά μήκος της αντίθετης κυλιόμενης σκάλας. Σε ένα μικρό δωμάτιο, όλοι είναι παραταγμένοι σε μια στήλη δύο ατόμων και ένα κινούμενο πεζοδρόμιο - μια οριζόντια κυλιόμενη σκάλα - μας οδηγεί σε ένα μακρύ, έντονα φωτισμένο τούνελ. Εργάτες και μαθητές γυμνασίου οδηγούν κατά μήκος της αντίθετης λωρίδας, τους χωρίζει από εμάς ένα φαρδύ στηθαίο. Κάποιες γυναίκες έχουν δάκρυα στα μάτια. Απέναντι από την στροφή είναι μια άλλη κυλιόμενη σκάλα. Στον επόμενο διάδρομο περνάμε έναν-έναν από ανιχνευτή μετάλλων. Στη συνέχεια, σε έναν κινούμενο διάδρομο, μικρές βούρτσες πλένουν τα πέλματα των επισκεπτών. Και σε μια μικρή μονάδα που έμοιαζε με κοντέινερ από έξω, η σκόνη ξεπήδησε από πάνω μας με ένα ρεύμα αέρα και πέρασε μέσα από κάποιο είδος ακτινοβολίας. Τώρα ας πάμε επάνω. Μάρμαρο, χρυσός, κρύσταλλο. Η λάμψη είναι τέτοια που τυφλώνει τα μάτια. Τελικά, μετά από μισή ώρα περιπλάνησης υπόγεια, σταματάμε μπροστά στις πέτρινες και επίχρυσες πόρτες μέσα στο πρώην προεδρικό μέγαρο, τώρα μαυσωλείο. Ας πάμε μέσα. Στο κέντρο της τεράστιας αίθουσας, σε υπερυψωμένη εξέδρα, υπάρχει μια διάφανη σαρκοφάγος με το σώμα του αρχηγού. Οι τέσσερις φρουροί στις γωνίες του υψώματος μοιάζουν περισσότερο με αγάλματα. Περιέργως, ακούγεται η γνώριμη, ελαφρώς πιο αργή μελωδία του τραγουδιού “Because of the island to the core…”, διακοσμημένη με στοιχεία ανατολίτικης μουσικής.

Σε ομάδες των πέντε ατόμων πλησιάζουμε τη σαρκοφάγο. Στην πινακίδα του συνοδού, σταματάμε στα πόδια μας, υποκλίνουμε, κινούμαστε προς τα αριστερά, κοιτάμε, υποκλίνουμε ξανά και προχωράμε στην άλλη πλευρά. Τελευταίο τόξο. Φεύγουμε από την αίθουσα από άλλες πόρτες. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάτι άλλο εκεί εκτός από τη σαρκοφάγο. Λένε ότι το σώμα του συντρόφου Kim Il Sung ταριχεύτηκε από Ρώσους επιστήμονες. Και εδώ είμαστε «μπροστά από τους υπόλοιπους». Πράγματι, ο Kim Il Sung στη σαρκοφάγο φαίνεται «πιο ζωντανός» από τους φρουρούς που στέκονται γύρω του.

Στην διπλανή αίθουσα, γυάλινες θήκες αστράφτουν με εκατοντάδες παραγγελίες, μετάλλια και άλλα βραβεία που έλαβε ο μεγάλος ηγέτης και δάσκαλος από περισσότερες από εκατό χώρες κατά τη διάρκεια της μακράς επαναστατικής του ζωής. Διακριτικά και παραγγελίες της Βουλγαρίας, της Κούβας, της Γερμανίας, της Πολωνίας - όλες οι χώρες του σοσιαλιστικού στρατοπέδου χωρίς εξαίρεση. Βραβεία από Ασία, Αφρική, Αμερική. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της πολιτικής γεωγραφίας του κόσμου. Οι υπηρεσίες του προς τον λαό και την κυβέρνηση της ΕΣΣΔ σημαδεύτηκαν από τρία Τάγματα του Λένιν, δύο Τάγματα του Κόκκινου Λάβαρου της Εργασίας και δεκάδες μετάλλια. Τα βραβεία μας δεν είναι αναγνώριση των προσόντων του ηγέτη των Κορεατών κομμουνιστών;

Μετά μας έφεραν στο νηπιαγωγείο. Μια έκθεση ζωγραφικής, ένα μάθημα επίδειξης για τη γνώση της βιογραφίας του ηγέτη, μια μικρή συναυλία νέων ταλέντων. Κάναμε στρογγυλούς χορούς μαζί τους και πήραμε μέρος ακόμη και σε μικρούς διαγωνισμούς. Τα λαμπερά, αξιόπιστα μάτια και τα ανυπεράσπιστα χέρια των παιδιών θα θυμούνται για πολύ καιρό...

Η οδός ταχείας κυκλοφορίας κατά μήκος της οποίας κινείται μόνο το λεωφορείο μας κατασκευάστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Ανταλλαγές σε διαφορετικά επίπεδα, διαχωριστικές λωρίδες με αντανακλαστική μεμβράνη σε στύλους, υπερβάσεις, σήραγγες, όμορφες γέφυρες. Η βελόνα του ταχύμετρου ταλαντεύεται με την ένδειξη εκατό χιλιομέτρων την ώρα. Έξω από το παράθυρο αναβοσβήνουν κίτρινοι ορυζώνες, κήποι, πολύχρωμοι λόφοι και γκρίζοι τοίχοι μονολιθικών βράχων. Ένας σύγχρονος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας χωρίς αυτοκίνητα...

Η Βόρεια Κορέα έχει κακή σοδειά εδώ και τρία χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια έβρεχε συνεχώς και όλες οι καλλιέργειες καταστράφηκαν από πλημμύρες. Φέτος υπάρχει ξηρασία. Τα κανάλια και τα ποτάμια έγιναν ρηχά. Έβρεχε μόνο δύο φορές το καλοκαίρι. Η ανθρωπιστική βοήθεια που προέρχεται από την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη βοηθά μόνο στην πρόληψη της μαζικής πείνας στη χώρα. Είχαμε προειδοποιηθεί για αυτό εκ των προτέρων και ζητήσαμε συγγνώμη για την πιθανώς πενιχρή και ασυνήθιστη διατροφή. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες, υπήρχε άφθονο φαγητό, αν και η ποιότητα του ρυζιού άφηνε πολλά να είναι επιθυμητή. Αν εμείς, οι τουρίστες, ταΐζαμε τέτοιο ρύζι, μπορείτε να φανταστείτε τι τρώει ο πληθυσμός. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εκτενώς για τις συλλογικές-συνεταιριστικές σοσιαλιστικές δυσκολίες. Εμείς οι ίδιοι προερχόμαστε από εκεί.

Τον Νοέμβριο του 1953, η οικογένειά μας εκδιώχθηκε από το Γιούζνο-Σαχαλίνσκ και στάλθηκε σε ένα συλλογικό αγρόκτημα. Χιόνιζε. Εκτός από τα ρούχα που φορούσαμε, μας επέτρεψαν να πάρουμε μαζί μας δύο μικρά δεμάτια με κουβέρτες και πιάτα, ένα δεμάτι με ρύζι και δύο μικρές βαλίτσες από κόντρα πλακέ. Ό,τι δεν πρόλαβαν να μοιράσουν οι γονείς στους γείτονες έμεινε στο άδειο σπίτι. Όταν έφτασε ένα μικρό τρακτέρ με ένα κάρο, ένα για πέντε οικογένειες, εμείς μαζί με τον αστυνομικό ήμασταν ήδη στο δρόμο. Γρήγορα πέταξαν τα πράγματά τους και μετά, εκτοπίζοντας τους ανθρώπους που ήδη κάθονταν στα δεμάτια, κάθισαν οι ίδιοι στο κάρο. Έτσι ξεκίνησε η μακρά οδύσσεια της οικογένειάς μας. Μια χιονοθύελλα μαίνεται στο πέρασμα και άρχισε να νυχτώνει. Οι άντρες, δείχνοντας το δρόμο, έτρεξαν δύο δύο μπροστά στο τρακτέρ. Εγώ, τυλιγμένος με κάθε λογής κασκόλ, παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη γυαλιστερή ατσάλινα κάμπια μέσα από μια μικρή χαραμάδα και αποκοιμήθηκα ήσυχα. Ξύπνησα πάνω σε ξύλινες κουκέτες καλυμμένες με ένα στρώμα άχυρου.

Μόνο ο Θεός και οι γονείς μου ξέρουν πώς δεν πεθάναμε από την πείνα εκείνο τον χειμώνα. Τα φορέματα και τα κοψίματα της μητέρας μου, που φυλάσσονταν προσεκτικά σε μια πολύτιμη βαλίτσα από τον πόλεμο, αντάλλαξαν ο πατέρας μου με αξιωματικούς της στρατιωτικής μονάδας με πολλές σακούλες πατάτες και ένα βαρέλι αλατισμένο ροζ σολομό. Κρυφά, το βράδυ, διανύοντας απόσταση έξι χιλιομέτρων, κουβαλούσε πάνω του το φαγητό και το έκρυβε κάτω από το πάτωμα. Σχεδόν όλο το χειμώνα φάγαμε κατεψυγμένες πατάτες, χυλό μαργαριταριού και παστά ψάρια. Αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετό μέχρι την άνοιξη.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, δώδεκα και μισή οικογένειες ειδικών εποίκων από την ηπειρωτική χώρα - Ουκρανοί και Ρώσοι - μεταφέρθηκαν στο συλλογικό μας αγρόκτημα με έλκηθρα. Τους φοβόμασταν και βάλαμε κλειδαριές στις πόρτες. Μια εβδομάδα αργότερα, ένας Ρώσος γείτονας ήρθε απροσδόκητα σε εμάς και ζήτησε από τη μητέρα μου να μην πετάξει τις φλούδες πατάτας. Σκεφτήκαμε ότι είχαν φέρει ένα γουρούνι και, έκπληκτοι από τη λιτότητά τους, είπαμε τα πάντα στον πατέρα μας. Οι γονείς μίλησαν μεταξύ τους για πολλή ώρα και το πρωί ο πατέρας πήρε μισό σακουλάκι πατάτες στους γείτονες. Πήρε άλλη μισή τσάντα στους Ουκρανούς. Λίγες μέρες αργότερα, ένας τρομακτικός γενειοφόρος παππούς με τεράστιες μπότες μας έφερε ένα καρβέλι μαύρο σπιτικό ψωμί. Δεν θυμάμαι ότι φάγαμε ψωμί πριν από αυτό το περιστατικό. Έτσι επιβιώσαμε μαζί. Πιο κοντά στην άνοιξη, οι πατάτες δεν ξεφλουδίστηκαν, ήταν βρασμένες στη φλούδα τους. Τελικά το χιόνι έλιωσε. Εμφανίστηκαν άγρια φυτά, ψάρια και δρόμος για το διπλανό χωριό. Η ζωή συνεχίστηκε...

Ήδη το σούρουπο, έχοντας περάσει την πόλη Hyunsan, φτάνουμε σε ένα ξενοδοχείο κοντά σε ένα μικρό προαστιακό χωριό με σπίτια σε καθαρά ανατολίτικο αρχιτεκτονικό στυλ. Οι γυναίκες μας, αρκετά εξαντλημένες από την έλλειψη ζεστού νερού στα δωμάτια των ξενοδοχείων στην πρωτεύουσα, έμειναν πολύ ευχαριστημένες από τα ζεστά ζεστά δωμάτια.

Το βράδυ, ο ξεναγός κάλεσε όλους σε μια ντίσκο. Ένα μεγάλο, σκοτεινό δωμάτιο με έναν πάγκο μπαρ με έντονα φωτισμό. Υπάρχουν χαμηλά τραπέζια με πολυθρόνες κατά μήκος της περιμέτρου, και ένα μουσικό κέντρο στο βάθρο. Στη μέση της αίθουσας, με τη συνοδεία ενός ακορντεόν, μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών τραγουδούν και χορεύουν ή μάλλον χορεύουν κυκλικά.

Έχοντας ζεσταθεί ελαφρώς με τοπική μπύρα, ζητήσαμε από τον μπάρμαν να ανοίξει το στερεοφωνικό. Υπήρχαν ηχογραφήσεις ρωσικών τραγουδιών, ακόμη και μια λαμάδα. Μετά το βαλς, οι επισκέπτες άρχισαν σιγά-σιγά να φεύγουν από τη ντίσκο και μετά τη λαμάδα που κάναμε, στην αίθουσα, εκτός από εμάς, έμειναν μόνο μερικοί από τους πιο επίμονους νέους ηγέτες παραγωγής που βραβεύτηκαν με κουπόνια για το Σαββατοκύριακο.

ΟΡΟΣ ΜΟΓΙΑΝΣΑΝ

Η έκτη μέρα στην Κορέα ξεκίνησε με μια ξενάγηση στην έκθεση των δώρων που έλαβαν ο μεγάλος ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο πατέρας του, ο μεγάλος ηγέτης Κιμ Ιλ Σουνγκ. Στην όχθη ενός μικρού ποταμού, στους πρόποδες γραφικών βουνών, υπάρχουν δύο τεράστια κτίρια, που χωρίζονται από πράσινο γκαζόν. Ογκώδεις πόρτες από μονολιθικές πέτρινες πλάκες ανοίγουν με ένα ελαφρύ άγγιγμα του χεριού. Υπέροχη εσωτερική διακόσμηση, πολυτελείς κρυστάλλινοι πολυέλαιοι. Έχοντας φορέσει ειδικά καλύμματα από χοντρό ύφασμα για τα παπούτσια μας, γλιστράμε προσεκτικά κατά μήκος του αστραφτερού λευκού μαρμάρου δαπέδου. Η έκθεση δώρων περιλαμβάνει ως επί το πλείστον έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και εφαρμοσμένης τέχνης. Δεκάδες σαμοβάρια αστραφτερά με τις πλευρές τους με κοιλιά. Υπάρχουν μεγάλα με δύο κουβάδες και πολύ μικρά, μόνο για μια κούπα νερό. Οι εξαιρετικά σκαλισμένοι χαυλιόδοντες από θαλάσσιους ίππους, ελέφαντες ακόμα και μαμούθ εκπλήσσουν τη φαντασία. Πολλά προϊόντα από μαόνι και έβενο, λεκιασμένη βελανιδιά, χρυσό, γυαλί, κρύσταλλο και κοράλλια. Μπορείτε να θαυμάσετε την πλούσια παλέτα αποχρώσεων και αποχρώσεων στα προϊόντα των ειδικευμένων τεχνιτών για ώρες. Ανάμεσα στα δώρα είναι πορσελάνινα βάζα τριών μέτρων ζωγραφισμένα από Ινδούς και Κινέζους δασκάλους, νομίσματα από το Πακιστάν, μπλε και λευκά πιάτα από το Gzhel, ιαπωνικές οθόνες από ριζόχαρτο, netsuke και ένα ξύλινο ειδώλιο καμηλοπάρδαλης από τη Νότια Αφρική.

Ο Ντμίτρι Γιαζόφ, ο τελευταίος Υπουργός Άμυνας της ΕΣΣΔ, χάρισε στον γιο του μεγάλου ηγέτη μια χρυσή σπαθιά με μια αξέχαστη λιτή επιγραφή «Στον ηγέτη του παγκόσμιου προλεταριάτου από τον Ντ. Γιαζόφ Η Ρωσική Εταιρεία «Μνήμη» - α τεράστιο, σε μέγεθος ανθρώπου, σπαθί με δύο χέρια, η φατρία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας παρουσίασε τη σπαθιά σε επιχρυσωμένο θηκάρι με πολύτιμους λίθους. Με εντυπωσίασε το πάθος των πολιτικών μας για τα αιχμηρά όπλα. Στο βιβλίο επισκεπτών, ο ηγέτης των Ρώσων κομμουνιστών έγραψε: «Έχετε οικοδομήσει μια κοινωνία, την ομοιότητα της οποίας έχουμε αγωνιστεί και αγωνιζόμαστε για όλα τα χρόνια». Κάποιος από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας έδωσε στον μεγάλο ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ μια μικρή χάλκινη προτομή του Λένιν. Είναι δυνατόν κάποιος άλλος να κάνει ακόμα αυτές τις προτομές ή είναι από παλιοκομματικές προμήθειες;

Σε μια από τις αίθουσες, ο ίδιος ο Κιμ Ιλ Σουνγκ σε φυσικό μέγεθος στέκεται σαν ζωντανός. Μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο, βλέμμα μέσα από μεγάλα γυαλιά με κέρατο. Κάθε τρίχα στο χέρι σου είναι σαν αληθινά μαλλιά. Αυτό είναι ένα δώρο από τον κινεζικό λαό για την επέτειο του θανάτου του Μεγάλου Ηγέτη. Οι ντόπιες φεύγουν από την αίθουσα δακρυσμένες, περιοριζόμαστε σε μια γενική υπόκλιση.

Το μεσημεριανό γεύμα μας περιμένει σε μια φιλόξενη γωνιά του δάσους, στην όχθη ενός ποταμού, η κοίτη του οποίου είναι σπαρμένη με τεράστιους ογκόλιθους. Τα κάρβουνα σιγοκαίουν σε μικρά μαγκάλια και γαλαζωποί καπνοί μπούκλες. Σερβιτόρες με κόκκινες αθλητικές φόρμες απλώνουν στο έδαφος μακριά λευκά τραπεζομάντιλα και τοποθετούν ποτήρια και πιάτα με ορεκτικά. Το νερό γουργουρίζει ήσυχα, περικλείει τις πέτρες, και ο ήλιος λάμπει έντονα. Οι απλωμένοι κέδροι στο ξέφωτο ρίχνουν μακριές, στικτές σκιές. Στο ρεύμα του ποταμού υπάρχει καπνός από φωτιά και αρκετοί άνθρωποι κοντά σε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Και μαντεύουμε ποιοι είναι... Σηκώνουμε πρόποση για τη φιλία, για την ευημερία των χωρών. Το κρέας ψήνεται στα μαγκάλια βγάζοντας μια ορεκτική μυρωδιά. Τραγουδάμε τα επιτρεπόμενα κορεάτικα τραγούδια και μετά μεταβαίνουμε στα ρωσικά. Οι γιαγιάδες και οι εβδομήνταχρονοι παππούδες μας χορεύουν με ενθουσιασμό με τη συνοδεία μιας αυτοσχέδιας ορχήστρας με θόρυβο από μπουκάλια μπύρας γεμάτα με πέτρες και καπάκια κατσαρόλας.

Μισή ώρα με το αυτοκίνητο σε έναν καλό δρόμο - και βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Moyansan, το οποίο πρέπει να κατακτήσουμε. Χίλια εννιακόσια μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και μόνο ενάμιση χιλιόμετρο από τα πόδια. Ανεβαίνουμε κατά μήκος της κοίτης ενός κρυστάλλινου ποταμού και με κάθε μέτρο ανοίγονται στα μάτια μας αφάνταστα όμορφη θέα. Τα φύλλα των δέντρων και των θάμνων λαμπυρίζουν σε κίτρινα-κόκκινα-πράσινα-πορτοκαλί χρώματα. Διαφανές σμαραγδένιο νερό ρέει πάνω από τα μπλε βράχια. Πέφτοντας από τα βράχια, ανθίζει στους πρόποδες των καταρρακτών με ένα επτάχρωμο ουράνιο τόξο. Υπάρχουν εννέα από αυτούς στο δρόμο μας. Ο τελευταίος καταρράκτης ενενήντα μέτρων βρίσκεται στην κορυφή του βουνού. Στις απότομες αναβάσεις, σκαλίσματα στο βράχο, και στα πιο απότομα σημεία, τοποθετούνται μεταλλικές σκάλες με κάγκελα. Ανεβαίνουμε με όλη μας τη δύναμη. Διασχίζουμε ένα ορεινό ποτάμι πολλές φορές κατά μήκος αιωρούμενων σχοινιών γεφυρών, σέρνοντας στα τέσσερα κάτω από τεράστιους ογκόλιθους που κρέμονται πάνω από το μονοπάτι. Πνιγμένοι από ανέκφραστη απόλαυση και έλλειψη αέρα στους πνεύμονές μας, πλησιάζουμε σταδιακά στην κορυφή.

Δεν μπορούν όλοι να κάνουν μια τέτοια βόλτα. Μόνο είκοσι άτομα φτάνουν στο προτελευταίο κιόσκι. Και μόνο δώδεκα ανεβαίνουν στην κορυφή στην αρχή του ένατου καταρράκτη. Ο τελευταίος που φτάνει είναι ο εβδομήντα εξάχρονος παππούς. Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, όποιος φτάσει στην κορυφή του βουνού θα έχει μεγάλη ζωή.

Απολαύσαμε το κολύμπι σε ένα κρύο ορεινό ρέμα. Το νερό είναι τόσο μαλακό που είναι σαν να έχει αλείψει το σώμα με κρέμα. Μισή ώρα για ξεκούραση, και αρχίζει η κατάβαση. Αποδεικνύεται ότι το να κατεβαίνετε απότομες πλαγιές δεν είναι πιο εύκολο από το να ανεβείτε. Όλοι όσοι χάθηκαν είναι ήδη στο λεωφορείο και χαιρετούν όλους όσους κατεβαίνουν από το βουνό με χειροκροτήματα. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο το σούρουπο. Μετά το δείπνο αποκοιμιέμαι ακούγοντας επίσημα ορατόριο για τον σημερινό ηγέτη του λαού, τον μεγάλο ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις στα τραγούδια είναι Tiangong (αρχηγός) και Manse (cheers).

ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Δεν υπάρχει ίχνος από τη χθεσινή κούραση. Ξυπνώντας στις επτά το πρωί, πάω μια βόλτα στο χωριό. Πριν προλάβω να απομακρυνθώ από το ξενοδοχείο και να πλησιάσω τα πρώτα κτίρια, άκουσα: «Σοννίμ! Songnim! (που σημαίνει «επισκέπτης»). Ένας λαχανιασμένος άνδρας με στρατιωτική στολή χωρίς διακριτικά μου εξηγεί βιαστικά ότι δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Απαγορευμένη περιοχή! Δεν μπορείς, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Του κεράσω ένα τσιγάρο και δεν αρνείται. Στεκόμαστε και καπνίζουμε. Παράλληλα προσπαθεί συνεχώς να καλύψει κάτι με την αδύνατη πλάτη του. Κάτι αποτελείται από κτίρια τύπου στρατώνων κατάληψης και στρατιώτες που βαδίζουν στον χώρο της παρέλασης. Λοιπόν, αυτό ακριβώς δεν θα μας εκπλήξει. Στη Σαχαλίνη, σχεδόν σε κάθε χωριό υπάρχουν στρατιωτικές μονάδες - μια συνοριακή ζώνη! Και μας έμαθαν να απαγορεύουμε την κίνηση από την παιδική ηλικία.

Πριν από τη νομισματική μεταρρύθμιση του 1961, ζούσαμε στο χωριό Listvennichnoe, στην περιοχή Novo-Alexandrovsky. Μία φορά κάθε τρεις μήνες, οι γονείς μου, ως «απάτριδες», έπρεπε να εγγραφούν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στη συνέχεια, καθώς αναπτύχθηκε η σοσιαλιστική δημοκρατία, αυτή η περίοδος αυξήθηκε σε έξι μήνες και στη συνέχεια σε ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια της ακμής του ανεπτυγμένου σοσιαλισμού, η εγγραφή Κορεατών (πρακτικά δεν υπήρχαν αλλοδαποί άλλων εθνικοτήτων που διέμεναν μόνιμα στη Σαχαλίνη) γινόταν κάθε δύο χρόνια, έγινε κοινός τόπος και δεν γινόταν αντιληπτός ως παραβίαση δικαιωμάτων. Γενιά σε-

Γεννημένος στην κατεχόμενη Κορέα, οι γονείς του ήταν εργατικοί, υποταγμένοι και νομοταγείς.

Ο αναλφάβητος πατέρας μου με πήρε μαζί του στο αστυνομικό τμήμα ή στο OViR (Τμήμα Βίζας και Εγγραφής Αλλοδαπών και Απάτριδων) για να συμπληρώσω έντυπα. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα δελτία αναχώρησης και άφιξης συμπληρωμένα με παιδικό χειρόγραφο αποθηκεύονται στα αρχεία της περιοχής. Υπήρχαν πολλές τυπικές απαντήσεις που έπρεπε να ακολουθηθούν αυστηρά. Στη στήλη "από πού ήρθες" έπρεπε να γράψεις: "Απελευθερώθηκε από τον Σοβιετικό Στρατό στη Σαχαλίνη" και στη στήλη "Σκοπός άφιξης" - "Έφτασε για μόνιμη κατοικία". Όπως ήταν φυσικό, οι άνθρωποι που προσλήφθηκαν και κινητοποιήθηκαν από τους Ιάπωνες για καταναγκαστική εργασία δεν είχαν συγγενείς στο εξωτερικό, διαφορετικά η διαδικασία εγγραφής θα γινόταν πολλαπλάσια πιο περίπλοκη. Μια εβδομάδα αργότερα, ένα διαβατήριο με σήμα εγγραφής παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Το παράλογο της κατάστασης ήταν ότι μεταξύ του χωριού και του περιφερειακού κέντρου υπήρχε μια άλλη διοικητική οντότητα - η πόλη Yuzhno-Sakhalinsk. Για την είσοδο στην πόλη χρειαζόταν ειδική άδεια, για την οποία έπρεπε να πάει κανείς στο ίδιο περιφερειακό κέντρο κατά μήκος του μοναδικού δρόμου που διέρχεται από την πόλη, στον οποίο δεν μπορούν να εισέλθουν άτομα «χωρίς υπηκοότητα» χωρίς ειδική άδεια. Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν σχεδόν πολίτες της ΕΣΣΔ μεταξύ των Κορεατών, επομένως η «απομάκρυνση» των παραβατών του καθεστώτος διαβατηρίων από λεωφορεία και τρένα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Αν θέλετε να διακριθείτε στην υπηρεσία σας, ελέγξτε το διαβατήριο οποιουδήποτε ενήλικου Κορεάτη κατεβαίνοντας από το λεωφορείο στο σταθμό ή πηγαίνετε στην αγορά όπου οι γυναίκες του χωριού πουλάνε λαχανικά και βότανα.

Πρέπει να πω ότι ο τοπικός μας αστυνομικός ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος με τον τρόπο του και δεν ενοχλούσε κανέναν άσκοπα. Κατά καιρούς κάποιοι μάζευαν χρήματα από τους κατοίκους του χωριού για δώρα για τον αστυνομικό και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Υπήρχαν όμως και άλλοι που τήρησαν με ακρίβεια τον νόμο και τότε το πρόστιμο ήταν αναπόφευκτο. Αυτό που μας έσωσε ήταν ότι για πολλούς εκπροσώπους του νόμου, όλοι οι Κορεάτες έμοιαζαν. Επομένως, εάν ήταν απαραίτητο, ήταν πάντα δυνατή η ενοικίαση διαβατηρίου της ΕΣΣΔ. Η απαγόρευση μετακίνησης παρέμεινε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ενενήντα...

Πριν το πρωινό περιφέρομαι στο ξενοδοχείο κατά μήκος του πανέμορφου αναχώματος από γρανίτη. Πολύχρωμοι λόφοι στην άλλη πλευρά, λαμπερά κίτρινα φύλλα σαπράνα κάτω από τα πόδια, ένας ψαράς σε μια φουσκωτή βάρκα έπιασε ένα μεγάλο λευκό ψάρι και

τη χτυπά στο κεφάλι με ένα κοντό κουπί. Οι ασπρόμαυρες κίσσες κελαηδούν ακριβώς στα πόδια σου. Η φρεσκάδα του φθινοπωρινού πρωινού και οι απαλές ακτίνες του ήλιου μου ανεβάζουν τη διάθεση.

Στην πόλη Anju, όπου πάμε μετά το πρωινό, δώδεκα άτομα από την ομάδα μας θα συναντηθούν σήμερα με τους συγγενείς τους από κοντινές πόλεις και χωριά. Η γιαγιά, περιμένοντας να συναντήσει την ογδονταπεντάχρονη μητέρα της, φαίνεται να έχει αδυνατίσει με ενθουσιασμό και για πολλοστή φορά κοιτάζει ανυπόμονα το ρολόι του τοίχου στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Τριάντα πέντε χρόνια έχουν περάσει από τον χωρισμό. Τώρα η ίδια είναι ήδη εξήντα πέντε. Πριν από τρία χρόνια, η οποία έφτασε στο ίδιο ταξίδι στη Βόρεια Κορέα, δεν της επετράπη να συναντηθεί με την ηλικιωμένη μητέρα της λόγω του πένθους που κηρύχθηκε σε σχέση με τον θάνατο του Κιμ Ιλ Σουνγκ. Το έμφραγμα της και οι δυσκολίες με την απόκτηση βίζας ανέβαλαν τη συνάντηση για πολλές ακόμη μέρες. Το πώς οι συναντήσεις μεταξύ μελών διαφορετικών οικογενειών συνδέονται με το πένθος είναι πέρα από την κατανόηση του συνηθισμένου μυαλού. Η υψηλή πολιτική και η κρατική αναγκαιότητα είναι ένα σφραγισμένο μυστικό.

Η τραγωδία των Κορεατών διαρκεί σχεδόν εκατό χρόνια. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η Ιαπωνία προσάρτησε την Κορέα για τριάντα πέντε μεγάλα χρόνια. Για σαράντα πέντε χρόνια, οι ξεχασμένοι Κορεάτες της Σαχαλίνης δεν μπορούσαν να συναντηθούν με τους συγγενείς τους. Το 1937, Ρώσοι Κορεάτες που ζούσαν στην Άπω Ανατολή από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα απελάθηκαν. Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι φορτώθηκαν σε φορτηγά βαγόνια τον κρύο Οκτώβριο και μεταφέρθηκαν σε όλη τη Σιβηρία στις χιονισμένες στέπες του Καζακστάν. Σαράντα άτομα ανά βαγόνι, τρία τρένα την ημέρα. Οι νεκροί στοιβάζονταν στους τοίχους της άμαξας για να κρατήσουν τους ζωντανούς πιο ζεστούς. Έτσι οι νεκροί έσωσαν τους ζωντανούς. Σε ξεχασμένες ερημικές στάσεις υπήρχαν βιαστικά γεμάτοι ασήμαντοι τάφοι.

Το 1945, με απόφαση της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ, η Κορέα χωρίστηκε σε δύο πολιτείες στον τριακοστό όγδοο παράλληλο. Διαίρεσαν και χάραξαν μια μοιραία γραμμή σε βουνά και ποτάμια, πόλεις και κωμοπόλεις, τις μοίρες και τις ψυχές των ανθρώπων.

Αφού περάσουμε δύο σημεία ελέγχου, φτάνουμε σε ένα μικρό προαστιακό ξενοδοχείο που βρίσκεται σε χαμηλό λόφο. Είκοσι με τριάντα άτομα, κομψά ντυμένα με τα πρότυπα μιας χώρας μισού αιώνα υπό ημιστρατιωτικό νόμο, κοιτάζουν με αγωνία τα παράθυρα ενός λεωφορείου που πλησιάζει. Τα πάντα γύρω είναι διαποτισμένα από ένα αίσθημα προσμονής και κάποιου είδους άγχος. Η πόρτα ανοίγει. Επευφημίες, αγκαλιές, λυγμοί και ξαφνικά - σιωπή. Είναι σιωπηλοί, κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, αναγνωρίζουν τα εγγενή χαρακτηριστικά τους μέσα από ρυτίδες και χρόνια αναμονής. Και μόνο χέρι με χέρι - δεν μπορεί να σπάσει.

Η γιαγιά μας γνώρισε επιτέλους τη γριά μητέρα της. Στέκονται αγκαλιά ο ένας τον άλλον. Και τα δύο είναι εύθραυστα, ξηρά, πολύ παρόμοια - δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, μόνο τα μαλλιά της μητέρας είναι πιο λευκά. Πολλοί θα συγκλονίζονταν αν μάθαιναν την ιστορία της ζωής αυτής της μικρής, ενεργητικής γυναίκας.

Σε μια μακρινή επαρχία στα νότια της κορεατικής χερσονήσου, σε ένα χωριό ανάμεσα σε καταρράκτες και απότομους βράχους, ζούσε ένα γοητευτικό κορίτσι, κόρη πλούσιων γονιών. Ήρθε η ώρα και ερωτεύτηκε παράφορα έναν λεπτό, όμορφο νεαρό από μια φτωχή αγροτική οικογένεια. Τέτοιες μπανάλ, αιώνιες ιστορίες συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή σε όλες τις ηπείρους και δεν διδάσκουν σε κανέναν τίποτα. Το κορίτσι άρεσε στον νεαρό, αλλά ήταν φιλόδοξος και είχε τις δικές του απόψεις για αυτή τη ζωή. Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του πιθανότατα θα είχε εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να ξεφύγει από τη φτώχεια. Δεν ήθελε να είναι καλοφαγωμένος υπηρέτης στο σπίτι της γυναίκας του ή φτωχός γαμπρός στο ίδιο του το σπίτι. Η ομορφιά και η εξυπνάδα είναι ένας τρομερός συνδυασμός.

Οι πλούσιοι έχουν τις δικές τους παραξενιές. Οι γονείς του κοριτσιού τραυματίστηκαν από μια τόσο μακρά, ακατανόητη και απρεπή, κατά τη γνώμη τους, αντίσταση του νεαρού άνδρα. Οι ιδιοτροπίες της μοναχοκόρης του μπορούν να τρελάνουν κάθε πατέρα. Ευχόμενοι την ευτυχία της αγαπημένης τους κόρης, οι γονείς αποφάσισαν να τους παντρευτούν. Κρυφά από αυτήν, έδωσαν στον νεαρό χρήματα για περαιτέρω εκπαίδευση και τον έπεισαν να παντρευτεί. Μετά την επίσημη τελετή και ένα πλούσιο γλέντι, ο νέος σύζυγος εξαφανίστηκε ξαφνικά μαζί με τα χρήματα και η σύζυγος που κλαίει, ακολουθώντας τους αυστηρούς κομφουκιανούς κανόνες της εποχής, πήγε να ζήσει στην άθλια καλύβα του πεθερού της.

Δεν έζησε ούτε ως σύζυγος ούτε ως χήρα για τέσσερα χρόνια σε σκληρή, ασυνήθιστη αγροτική εργασία. Δεν τολμούσε να επιστρέψει στους γονείς της, κάτι τέτοιο θα ξεφτίλιζε το οικογενειακό τους όνομα χίλιες φορές. Τα αδέρφια, βλέποντας τα υπέρογκα βάσανα της αδερφής τους, αποφάσισαν να βρουν και να τιμωρήσουν αδρά τον δραπέτη σύζυγο, που φημολογούνταν ότι βρισκόταν κάπου στην Ιαπωνία. Μετά από δύο μήνες επίμονης αναζήτησης, κατάφεραν να βρουν τον δραπέτη στο Τόκιο, όπου τελείωνε την εκπαίδευσή του σε λύκειο. Τα αδέρφια πήγαν τον απρόθυμο μαθητή στη γυναίκα του, που τον περίμενε σε ένα μικρό διαμέρισμα στα περίχωρα της πόλης, και άρχισαν να περιμένουν την ταχεία δίκη της. Η καρδιά μιας γυναίκας δεν υπόκειται στη λογική. Τα χρόνια των δοκιμασιών δεν ήταν μάταια για το ζευγάρι. Η αμοιβαία αγάπη και το πάθος φούντωσαν με τέτοια δύναμη που τώρα τα αδέρφια έπρεπε κυριολεκτικά να τα διαλύσουν για να μπορέσει ο άσωτος σύζυγος να περάσει τις τελικές του εξετάσεις.

Απέκτησαν μια κόρη, την οποία σε ηλικία ενός έτους, το 1936, την έφεραν στη Σαχαλίνη. Η κοπέλα μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει καμία ανάγκη, παρακολούθησε επιμελώς το σχολείο, έπαιζε με τα μικρότερα αδέρφια και τις αδερφές της και είναι άγνωστο πώς θα είχε εξελιχθεί η μοίρα της αν δεν ήταν το ξέσπασμα του πολέμου. Σε κάθε άνθρωπο δίνεται και η χαρά και η λύπη σε ίσες αναλογίες και μετά, μέσα από το πρίσμα του χρόνου, ανακατεύονται τόσο που γίνονται δυσδιάκριτα.

Μια καλοκαιρινή μέρα, όλα τα παιδιά και οι γυναίκες του χωριού των ορυχείων φορτώθηκαν σε ανοιχτές σιδηροδρομικές αποβάθρες και μεταφέρθηκαν προς την Toehara - το σημερινό Yuzhno-Sakhalinsk. Ο καιρός ήταν κακός, τα βομβαρδιστικά δεν πέταξαν και η οικογένεια έφτασε στην Τοεχάρα σε κάτι παραπάνω από μια μέρα, χωρίς ιδιαίτερα επεισόδια. Υπήρχαν φήμες ότι λίγες μέρες νωρίτερα το ίδιο τρένο που μετέφερε πρόσφυγες από τα βόρεια δέχτηκε πυρά. Και όσοι γνωρίζουν ισχυρίστηκαν ότι οι Ρώσοι αποβίβασαν στρατεύματα στην προσέγγιση προς την πόλη. Μετά από αυτό λοιπόν, εμπιστευτείτε τις φήμες και τους ενημερωμένους ανθρώπους. Οι Βόρειοι φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο-σταθμό. Λόγω έλλειψης χώρου, πολλές οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών των κοριτσιών, στάλθηκαν με φορτηγό βαγόνι στο Otomari (πόλη Korsakov) το επόμενο πρωί. Μισή ώρα μετά την αναχώρηση του τρένου, ο σταθμός βομβαρδίστηκε και το κτίριο του ξενοδοχείου καταστράφηκε. Πολλοί χωρικοί πέθαναν. Στο Κορσάκοφ άργησαν για το πλοίο που έπρεπε να τους μεταφέρει στην Ιαπωνία, αλλά, όπως αποδείχθηκε, στάθηκαν τυχεροί και εκεί. Μεταφορικό μέσο που μετέφερε πρόσφυγες που προσέγγιζε το νησί Χοκάιντο βυθίστηκε από άγνωστο υποβρύχιο. Ούτε ένας άνθρωπος δεν έμεινε ζωντανός.

Ένα μήνα αργότερα βρέθηκε ο πατέρας της. Αναζητώντας την οικογένειά του, ήρθε στην Ιαπωνία μέσω του λιμανιού Maoka (τώρα Kholmsk) και στη συνέχεια επέστρεψε στη Σαχαλίνη για να συνεχίσει την αναζήτησή του. Βγαίνοντας από το βαπόρι, στον πρώτο δρόμο του Κορσάκοφ (τότε Οτομάρι), συνάντησε την κόρη του. Οι συγκρούσεις της ζωής είναι σχεδόν πάντα πιο απροσδόκητες από οποιαδήποτε τραβηγμένη πλοκή. Μετά την παράδοση της Ιαπωνίας, σύμφωνα με εντολές των σοβιετικών αρχών, η οικογένεια στάλθηκε να ζήσει στην περιοχή Poronaisky. Είναι απαραίτητο να περιγράψουμε τις ανάγκες των μεταπολεμικών χρόνων; Η μεγάλη κόρη, μαζί με τους μεγάλους, άντεξε σταθερά όλες τις κακουχίες της νέας της ζωής. Σε δύο χρόνια, το επίμονο κορίτσι ολοκλήρωσε τέσσερις τάξεις ενός κορεατικού σχολείου ως εξωτερικός μαθητής και ονειρευόταν να γίνει γιατρός, αλλά η ζωή πήρε τον δικό της δρόμο. Έπρεπε να εγκαταλείψω το σχολείο και να αρχίσω να ασχολούμαι με το νοικοκυριό για να βοηθήσω τους γονείς μου να ταΐσουν την οικογένειά τους. Σε ηλικία δεκαέξι ετών, σύμφωνα με τα έθιμα εκείνων των χρόνων, το κορίτσι παντρεύτηκε. Ένα χρόνο αργότερα, ο πατέρας μου, ο οποίος εργαζόταν σε μια από τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας ξυλείας, χάθηκε. Όλη η ευθύνη για την τύχη των παιδιών έπεσε στους ώμους της συζύγου και της μεγαλύτερης κόρης. Μη μπορώντας να λάβουν εκπαίδευση στην ΕΣΣΔ, η αδερφή μου και τα τρία αδέρφια μου θα φύγουν στη Βόρεια Κορέα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Κιμ Ιλ Σουνγκ και ένα χρόνο αργότερα η μητέρα μου θα ακολουθήσει τα παιδιά.

Σε μια μακρινή νησιωτική γη, θα μείνει εντελώς μόνη με τον παράλυτο σύζυγό της και τα τρία της παιδιά στην αγκαλιά της. Τρεις ακόμη μεγαλύτεροι πέθαναν σε βρεφική ηλικία μετά από σοβαρή ασθένεια. Θα αφιερώσει δεκαοκτώ χρόνια από τη ζωή της στη φροντίδα ενός ακίνητου άρρωστου άνδρα, όλη της τη νιότη και την ώριμη γυναικεία της ηλικία. Χρόνια οργής και βασάνων, απόγνωσης και ταπεινότητας, ζήλιας και οίκτου, μίσους και αγάπης. Προκειμένου να θρέψει την οικογένειά της και να μεγαλώσει τα τρία της παιδιά, μια μικρή, εύθραυστη γυναίκα πιάνει δουλειά σε μια ομάδα κατασκευών, καταφέρνοντας να συντηρήσει μια φάρμα με λαχανόκηπο και κάθε είδους οικόσιτα ζώα. Από την σπασμωδική ανδρική δουλειά, τα χέρια μου πονούσαν τρομερά και η πλάτη μου δεν μπορούσε να ισιώσει. Μια μέρα έπεσε από βιαστικά συναρμολογημένες σκαλωσιές πάνω σε βαρέλια με σβησμένο ασβέστη. Ένας σοβαρός τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη την καθήλωσε στο κρεβάτι του νοσοκομείου για αρκετή ώρα. Ανήλικα παιδιά, το μεγαλύτερο ήταν δεκατριών ετών, μετέφεραν δέματα στο νοσοκομείο, πρόσεχαν τα ζώα, μαγείρευαν φαγητό για τα ίδια και τη μητέρα τους και πήγαιναν επιμελώς στο σχολείο.

Υπήρχαν τα πάντα: μοναχικά κρύα βράδια γεμάτα απελπιστική απόγνωση, και διακοπές με τιμητικά πιστοποιητικά και όμορφα λόγια. Δεν ήταν όμως αυτά που της έδιναν δύναμη. Την κράτησε σε αυτή τη γη μια ακαταμάχητη επιθυμία να μεγαλώσει παιδιά, να σώσει τον άντρα της και να δει τη μητέρα της. Ποια ψυχική δύναμη της επέτρεψε να πετύχει αυτό το κατόρθωμα; Ρώτα την. «Τι ξεχωριστό είναι εδώ, όλοι ζουν έτσι», θα απαντήσει. Ακόμα και τώρα, σε μεγάλη ηλικία, εργάζεται για να βοηθήσει τα αδέρφια και την αδελφή της που ζουν στην Κορέα. Σήμερα το όνειρό της γίνεται πραγματικότητα. Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα συναντά τη μητέρα της και έχουν μόνο τέσσερις ώρες για αυτή τη συνάντηση...

Για πολλοστή φορά είμαστε καλεσμένοι στο λεωφορείο. Σιγά σιγά απομακρύνουμε, αφήνοντάς τους, απείρως ευτυχισμένους και δυστυχισμένους, σε ένα μικρό κομμάτι γης στη μέση ενός τεράστιου κόσμου. Επί πληρωμή, θα τους παρασχεθεί ένα μονόκλινο δωμάτιο, όπου τελικά θα είναι μόνοι. Μια εξηνταπεντάχρονη κόρη θα πετάξει πάνω από τη μητέρα της ένα προαγορασμένο, προσεκτικά αποθηκευμένο ζεστό μπουφάν και ένα πουπουλένιο κασκόλ. Ξεχνώντας τα πάντα στον κόσμο, κρατώντας με το ένα χέρι το ζαρωμένο, στεγνό χέρι της μητέρας της, θα αρχίσει να ψάχνει κάτι στα μπαούλα και τελικά, θα βγάλει χαρτονομίσματα εκατοντάδων δολαρίων προσεκτικά διπλωμένα ανάμεσα στα πλυντήρια και θα τα βάλει μέσα της. τσέπες της μητέρας, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας αναζήτησης δεν θα πάρουν τα πάντα με τη μία. Ολόλευκη και σαν παιδί, η μικρή μαμά με χαρούμενα δάκρυα στα μάτια θα δοκιμάσει υπομονετικά όλα τα νέα είδη, περιστασιακά ρωτώντας για τις τιμές και εκπλήσσοντας παιδικά τα αποτελέσματα κάποιων απλών υπολογισμών της. Θα δοκιμάσει επιμελώς ό,τι θα κεράσει η κόρη της, ρωτώντας δεκάδες φορές για την υγεία των εγγονιών της. Σε λίγα λεπτά θα πουν ο ένας στον άλλον για τον εαυτό τους, για κοινούς γνωστούς και πρώην γείτονες, συνειδητοποιώντας με τρόμο ότι, στην ουσία, δεν υπάρχει τίποτα για να μιλήσουμε. Όλα είναι ξεκάθαρα χωρίς λόγια. Και η κόρη θα κλαίει, πέφτοντας στο χέρι της μητέρας της, και η γριά μάνα, χαϊδεύοντας τα γκρίζα μαλλιά της με ένα χέρι σχεδόν χωρίς βάρος, θα κοιτάζει αποστασιοποιημένη σε κάποια ακαταμάχητη απόσταση που μόνο εκείνη τη γνωρίζει... Κι έτσι θα βγουν δακρυσμένοι, πιασμένοι χέρι χέρι, από τις γυάλινες πόρτες του ξενοδοχείου και σιωπηλά βαδίζουν προς τον αιώνιο χωρισμό...

Ο κόσμος είναι τεράστιος, αλλά δεν υπάρχει πουθενά γη όπου θα μπορούσαν να συναντηθούν μητέρα και κόρη... Ίσως όλα να είναι διαφορετικά στους ουρανούς...

Η μητέρα κουνούσε το αβαρές χέρι της για αρκετή ώρα μετά το λεωφορείο, που έπαιρνε για πάντα μακριά της την γκριζομάλλα κόρη της. Το σταθερό βουητό της μηχανής του λεωφορείου διακόπτεται από λυγμούς και βαρείς αναστεναγμούς. Τελικά όλα έχουν ήδη τελειώσει; Ονειρευτήκατε τη συνάντηση;

Η αιωνιότητα κοιτάζει έξω από το παράθυρο με ασημένια παγάκια από αστέρια... Όλα είναι μπερδεμένα μέσα μου, Είτε είναι όνειρο είτε είναι πραγματικότητα - δεν καταλαβαίνω. Ίσως έζησα τη ζωή μου, Ή απλώς ονειρευόμουν τη ζωή... Σαν ένα ασημένιο αστέρι σε ένα κρύο, ομιχλώδες παράθυρο...

Υπάρχει ένα «ξεπάγωμα» στη Βόρεια Κορέα, ένα αδύναμο αεράκι αλλαγής. Τα σημάδια του νέου εμφανίζονται σαν μικροί πράσινοι βλαστοί στον ραγισμένο τσιμεντένιο δρόμο που οδηγεί στους παλιούς στρατώνες. Ίσως με τα χρόνια να φυτρώσουν όμορφα δέντρα εδώ, ή ίσως αύριο ένας ανελέητος κύλινδρος να συντρίψει τους αδύναμους βλαστούς. Και τότε πάλι, μέρα και νύχτα, στήλες επαναστατών στρατιωτών θα βαδίσουν κατά μήκος του δρόμου.

Οι αγορές ανοίγουν σε πόλεις και κωμοπόλεις και περιστασιακά υπάρχουν περίπτερα και πάγκοι στους δρόμους. Στα καταστήματα, αν και σε ξένο συνάλλαγμα προς το παρόν, τα εμπορεύματα εμφανίζονταν εκτεθειμένα. Εμφανίστηκαν ζωηροί νέοι, αγοράζοντας τάλις - κερδισμένο ξένο νόμισμα. Στις πόλεις, τα αυτοκίνητα δυτικής κατασκευής είναι αρκετά συνηθισμένα. Όπως είπε ένας από τους οδηγούς σε μια ιδιωτική συνομιλία, η εμπειρία της κινεζικής «περεστρόικα» μελετάται στην Κορέα. Έχουν από καιρό μια «ειδική σχέση» με την Κίνα. Οι ντόπιοι με συγγενείς εκεί μπορούν να τους επισκεφθούν σχεδόν ελεύθερα με ιδιωτικές βίζες, ενώ ένα παρόμοιο ταξίδι στη Ρωσία έχει όριο ηλικίας πενήντα ετών.

Στον κόσμο μου