Τιράνα. Μνημείο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας - Σκεντέρμπεη

Φωτορεπορτάζ και κριτικές για το ταξίδι και επίσκεψη στο αξιοθέατο Μνημείο του Σκεντέρμπεη. Φωτορεπορτάζ για το Μνημείο του Σκεντέρμπεη, ιστορία, πού βρίσκεται

Μνημείο Σκεντέρμπεη: αναλυτικές πληροφορίες

Το γλυπτό αναπαριστά τον Αλβανό ήρωα Skandeberg με πανοπλία, καθισμένο σε ένα πολεμικό άλογο. Στο δεξί του χέρι ο πολεμιστής κρατά ένα σπαθί, το βλέμμα του είναι αυστηρό και αποφασιστικό. Το άλογο κλωτσάει την οπλή του και θέλει να ανασηκωθεί. Με φόντο τις πλαγιές των βουνών, ο Σκεντέρμπεης μοιάζει με γενναίος πολεμιστής πρόθυμος για μάχη. Έτσι ήταν πραγματικά.

Ο Γκεόργκι Σκεντέρμπεης ήταν προστατευόμενος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς ήταν εκπρόσωπος μιας ισχυρής και εύπορης αλβανικής οικογένειας. Ο Ο έδειξε καλά και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις από την τουρκική πλευρά. Ωστόσο, η πίεση που βίωσαν οι κάτοικοι των αλβανικών εδαφών από τους Τούρκους τον ανάγκασαν να λάβει δραστικά μέτρα. Αποκήρυξε το Ισλάμ, έγινε Χριστιανός και ηγήθηκε της εξέγερσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Εκείνη την εποχή, όλη η Ευρώπη έτρεμε στη σκέψη ότι η τουρκική κατάκτηση θα μπορούσε να εξαπλωθεί πιο δυτικά. Οι Ευρωπαίοι βασιλιάδες του παρείχαν κάθε δυνατή υποστήριξη, έτσι ο Σκεντέρμπεης μπορεί να εκληφθεί όχι μόνο ως απελευθερωτής της Αλβανίας, αλλά και ως υπερασπιστής της Ευρώπης.
Το 1486 ο πρίγκιπας Καστριώτης χτυπήθηκε από αρρώστια και πέθανε από ελονοσία. Όλος ο στρατός του έμεινε χωρίς αρχηγό και βιοποριστικό μέσο. Το κίνημα της ανεξαρτησίας έσβησε, αλλά παρέμεινε για πάντα στην αλβανική ιστορία. http://www.tgt.ru/

Ερωτήσεις σε ειδικούς και συμβουλές Όλες οι ερωτήσεις Παρακαλώ

• βίζες στα σύνορα για τουρίστες που δεν αποτελούν μέρος της εργασίας. ομάδες

  Αγαπητοί ειδικοί στην Αλβανία!)) Στα μέσα Ιουνίου 2013, σχεδιάζω ένα ταξίδι με το δικό μου αυτοκίνητο

• Ερώτηση σχετικά με τις βίζες στο δρόμο για την Αλβανία.

  Καλό απόγευμα. Σχεδιάζουμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο κάπου πιο νότια στα Βαλκάνια τον Ιούλιο. Η Ελλάδα πέφτει έξω, ό,τι και να γίνει

• οδηγώντας γερμανικό αυτοκίνητο στα Βαλκάνια;

  Το αμάξι είναι ταξινομημένο στο όνομα του φίλου μου από τη Γερμανία, πρόκειται να εκδώσουμε πληρεξούσιο για μένα και θέλω να ταξιδέψω

• Ανασκόπηση στην ΑλβανίαΤοπικός ήρωας Σκεντέρμπεης, 15ος αιώνας
• Ανασκόπηση για YakutiaΗ Δημοκρατία των Σάχα (Γιακουτία) (Yakut. Sakha Respublikata, Sakha Sire) είναι κρατική οντότητα στη Ρωσική Ομοσπονδία, υπήκοο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέρος της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας της Άπω Ανατολής. 30 Αυγούστου 2010
• Κριτική στο Γιακούτσκ (Βασίλειο του Μόνιμου Πάγου)Το "The Kingdom of Permafrost" είναι ένα τουριστικό συγκρότημα, το οποίο είναι ένας τεράστιος παγετώνας που δεν λιώνει μέσα σε ένα βουνό με μουσεία και αξιοθέατα. Μια ομάδα επαγγελματιών γλυπτών πάγου σχεδίασε το συγκρότημα σε χρόνο ρεκόρ. Τα δύο πρώτα δωμάτια - η αίθουσα του θρόνου του άρχοντα του κρύου Chyskhaan και το μπαρ πάγου δέχθηκαν τον πρώτο τους επιφανή καλεσμένο - τον Πανρωσικό Father Frost από τον Veliky Ustyug - στις 22 Νοεμβρίου 2008, κάθε χρόνο αυτές τις μέρες έρχεται στο Yakutsk για να Chyskhaan για το Σύμβολο του Ψυχρού, γιατί στη Γιακουτία το ... 29 Απριλίου 2010
• Ανασκόπηση της φωτογραφίας 30 Yakutia Buluus Η μοναδική πηγή "Buluus" αναγνωρίζεται ως τοπίο και υδρολογικό φυσικό καταφύγιο δημοκρατικής σημασίας. Βρίσκεται 3,5 χλμ νοτιοανατολικά του χωριού Krasny Ruchey, Khangalassky ulus. Το νερό εξάγεται από πηγάδι βάθους 67 μ. Η ποιότητα του νερού της πηγής παρακολουθείται από το 1939. Το χειμώνα, το νερό που έρχεται στην επιφάνεια σχηματίζει εκτεταμένους πάγους που δεν λιώνουν ούτε τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. 5 Νοεμβρίου 2011
• Αναθεώρηση σε

Πρέπει να είστε ψυχικά προετοιμασμένοι για να επισκεφθείτε την αλβανική πρωτεύουσα. Θυμάμαι ακόμα το πρώτο μου σοκ από τη βρωμιά, τον θόρυβο, την έλλειψη πινακίδων με ονόματα δρόμων και ιππείς οδηγούς που προσπαθούσαν να γκρεμίσουν όποιον πεζό τολμούσε να πατήσει στο δρόμο. Έξι μήνες μετά την επιστροφή από το ταξίδι, κοιτάζω φωτογραφίες των Τιράνων και οι αναμνήσεις μου μου φαίνονται τραβηγμένες. Τα Τίρανα είναι μια ζωντανή, πυκνή πόλη με πράσινες λεωφόρους, δημόσια πάρκα, ένα τσιμεντένιο ποτάμι και έναν ψηφιακό χάρτη Google. Μόνο η φωτογραφία ενός αρουραίου κατά μήκος του ποταμού δίνει στις αναμνήσεις μου κάποια αλήθεια.

Μνημείο του Σκεντέρμπεη στην κεντρική πλατεία των Τιράνων.

Τα Τίρανα ήταν η πρώτη πόλη που επισκέφτηκα στην Αλβανία. Ένα νυχτερινό λεωφορείο από τη Μακεδονία με άφησε στις τέσσερις και μισή το πρωί σε έναν από τους ερημικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας. Το σημείο αποβίβασης για τους επιβάτες, αν και φαινόταν να επιλέχθηκε από τον οδηγό εκείνο το βράδυ εντελώς τυχαία, προφανώς φυλασσόταν από ένα πλήθος οδηγών ταξί που άρχισαν να προσφέρουν επιθετικά τις υπηρεσίες τους στους νυσταγμένους επιβάτες, μόνο όταν άρχισαν να παίρνουν από το λεωφορείο και πιάσε τα χέρια τους για να τραβήξουν την προσοχή πάνω τους.

Η πλατεία Σκεντέρμπεη όπως την είδα τα ξημερώματα. Απογοητεύτηκα όταν έμαθα ότι η κεντρική πλατεία των Τιράνων βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

Τη νύχτα πρωτεύουσα της Αλβανίαςκοιμάμαι. Κατά μήκος του δρόμου που με οδηγούσε στην πλατεία Σκεντέρμπεη, μια αγέλη αδέσποτων σκυλιών έτρεχε δίπλα μου. Η πρώτη εντύπωση συνέπεσε πλήρως με το γνωστό στερεότυπο της Αλβανίας στην Ευρώπη.

Μνημείο του Σκεντέρμπεη στην κεντρική πλατεία των Τιράνων. Ο Σκεντέρμπεης είναι ο εθνικός ήρωας της Αλβανίας. Για τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση της αλβανικής εθνικής ιδέας έγραψα σε μια αναφορά από το φρούριο Κρούγια.

Η πλατεία Σκεντέρμπεη είναι σχεδιασμένη στο κλασικό στυλ των κεντρικών πλατειών όλων των ολοκληρωτικών κρατών στον κόσμο. Σε τέτοιες χώρες, το καθήκον της κεντρικής πλατείας είναι να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της σημασίας και της ευημερίας. Η τεράστια έκταση δεν παράγει αίσθηση ακεραιότητας, αφού η εμφάνισή της έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες. Στεγάζει μια σύγχρονη όπερα, ένα ιστορικό μουσείο, το αρχαίο τζαμί Ethem, ένα μνημείο του εθνικού ήρωα Σκεντέρμπεη, τριώροφα κυβερνητικά κτίρια και το δεκαπενταώροφο Tirana International Hotel. Κάθε ένα από αυτά τα κτίρια χτίστηκε σε μια διαφορετική περίοδο της ιστορίας, έτσι το σημερινό αρχιτεκτονικό σύνολο φαίνεται πολύ αναρμονικό. Ήμουν άτυχος και στο ότι κατά την επίσκεψή μου η πλατεία έκλεισε για ανοικοδόμηση και διάσπαρτοι τσιμεντόλιθοι παντού. Η πρόσοψη του Αλβανικού Ιστορικού Μουσείου καλύφθηκε με σκαλωσιές και το περίφημο ανάγλυφο της αλβανικής ιστορίας ήταν κρυμμένο από τα μάτια.

Το Tirana International Hotel είναι το ψηλότερο κτίριο στην πλατεία Σκεντέρμπεη.

Στόχος της ανακατασκευής είναι να απομακρυνθεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από την κεντρική πλατεία της πόλης και να γίνει εντελώς πεζή. Έτσι θέλουν οι αρχές των Τιράνων να κάνουν την πόλη τους πιο ελκυστική για τους τουρίστες. Χορηγός κατασκευής είναι η Τράπεζα του Κουβέιτ. Εκτός από την ανάπτυξη της κεντρικής πλατείας, η Τράπεζα του Κουβέιτ πληρώνει για την κατασκευή του μεγαλύτερου τζαμιού της Αλβανίας κάπου εκεί κοντά.

Αλβανική Όπερα, δώρο της σοβιετικής κυβέρνησης στην κομμουνιστική κυβέρνηση της Αλβανίας. Μετά τη διακοπή των σχέσεων με την ΕΣΣΔ το 1961, το κτίριο έμεινε ημιτελές για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου οι Αλβανοί το ολοκλήρωσαν μόνοι τους.

Περίπου στις πέντε το πρωί, ο ιμάμης τηλεφώνησε μέσω ενός τηλεβόου στον μιναρέ για πρωινή προσευχή, μετά από την οποία εμφανίστηκαν οι πρώτοι «κορυγγάδες» στην πλατεία. Την επόμενη ώρα η πλατεία γέμισε σταδιακά κόσμο. Ο πρώτος αστυνομικός εμφανίστηκε επίσης στην υπηρεσία, έφτασε στη δουλειά με ένα σπασμένο ποδήλατο. Οι νυσταγμένοι νωρίς το πρωί έκαναν μια καταθλιπτική εντύπωση. Όχι μόνο δεν χαμογέλασαν στον ανατέλλοντα ήλιο, αλλά κοίταξαν πολύ άσχημα τον άνδρα με μεγάλη κάμερα.

Μουσείο Ιστορίας της Αλβανίας με ανάγλυφο φτιαγμένο στις καλύτερες παραδόσεις του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.

Χάρη σε έναν φίλο ενός φίλου ενός φίλου, φιλοξενήθηκα σε ένα ξενοδοχείο στο δυτικό τμήμα των Τιράνων. Δεν υπήρχε χάρτης στον οδηγό μου πρωτεύουσα της Αλβανίας, έτσι μου φάνηκε ότι ζούσα στα περίχωρα του πολιτισμού. Έχοντας ανεβάσει φωτογραφίες σε έναν παγκόσμιο χάρτη πριν από λίγες μέρες, ανακάλυψα ότι το ξενοδοχείο βρισκόταν ένα συγκοινωνιακό δακτύλιο από το κέντρο, δηλαδή περίπου 20 λεπτά με τα πόδια από την κεντρική πλατεία. Χωρίς χάρτη και μη γνωρίζοντας τη βέλτιστη διαδρομή, έφτασα στο κέντρο κυκλικά.

Μια τυπική πολυκατοικία στα Τίρανα. Κρίνοντας από τον πελεκημένο σοβά και τις τρύπες στα παράθυρα της σκάλας, μπορεί κανείς να βγάλει ένα πολύ ακριβές συμπέρασμα για το μέσο βιοτικό επίπεδο στην Αλβανία.

Μετά το πρωινό πήγα κατευθείαν στην πόλη Kruja, είκοσι χιλιόμετρα βόρεια των Τιράνων. Για να το κάνω αυτό, πέρασα πολύ καιρό ψάχνοντας την αυλή ενός κτιρίου κατοικιών όπου συγκεντρώνονται οι επιβάτες για την Kruja. Μίλησα λεπτομερώς για τα χαρακτηριστικά των ταξί minibus στην Αλβανία σε μια αναφορά ανασκόπησης από την Αλβανία.

Τα μίνι λεωφορεία συγκεντρώνουν τους επιβάτες στις αυλές των κτιρίων κατοικιών, αφού εκεί υπάρχει ακόμη δωρεάν χώρος στάθμευσης. Στην παραπάνω φωτογραφία: ένα μίνι λεωφορείο για το φρούριο Kruja σε μια από τις αυλές της πρωτεύουσας.

Στην Κρούγια επισκέφτηκα το μουσείο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας, Σκεντέρμπεη, γνώρισα την εθνική ζωή μιας πλούσιας αλβανικής οικογένειας του 19ου αιώνα στο εθνογραφικό μουσείο και αγόρασα πολλά αναμνηστικά για να πάρω σπίτι. Επιστρέφοντας, πήγα για ύπνο και κοιμήθηκα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Έτσι κατάφερα να αποφύγω τη ζέστη.

Υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους των Τιράνων. Οι οδηγοί όχι μόνο δεν δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς, αλλά φαίνεται να προσπαθούν να χτυπήσουν όποιον πατήσει στο οδόστρωμα.

Πρωτεύουσα της Αλβανίας- μια πολύ ζεστή πόλη. Η μέση θερμοκρασία του αέρα εδώ τον Αύγουστο φτάνει τους 31 βαθμούς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στα Τίρανα ο ήλιος ήταν 40 βαθμούς καυτός! Κοιμήθηκα το πιο ζεστό μέρος της ημέρας, μετά από αυτό έκανα ένα ντους και βγήκα στην πόλη. Μου είχε μείνει όλος ο χρόνος για να γνωρίσω την αλβανική πρωτεύουσα μέχρι τη δύση του ηλίου, δηλαδή όχι περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Η σκόνη, η ζέστη και οι επιθετικοί οδηγοί δεν πτοούν τους πεζούς που πρέπει επειγόντως να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η Mercedes είναι το πιο συνηθισμένο αυτοκίνητο στους δρόμους της Αλβανίας. Τα περισσότερα από τα παλιά Mercedes κλάπηκαν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Χωρίς χάρτη πόλης ή πινακίδες, δεν ήξερα πού να πάω. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κινηθώ προς το ποτάμι που είχα δει το πρωί. Ο ποταμός διασχίζει την πόλη από τα ανατολικά προς τα δυτικά και χωρίζει τα Τίρανα σε δύο μέρη. Στο νότιο τμήμα της πόλης υπήρχε παλιά η συνοικία Blloku, όπου ζούσε η πολιτική ελίτ του κυβερνώντος καθεστώτος. Απαγορεύτηκε η είσοδος σε απλούς ανθρώπους στο Blloku. Σήμερα το Blloku είναι «ανοιχτό και ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα» (γ). Εδώ, πιο συχνά από ό,τι σε άλλες περιοχές της πόλης, μπορείς να συναντήσεις ξένους, τουρίστες και υπαλλήλους πρεσβειών, αλλά και χρυσαυγίτες Αλβανούς νέους. Στο Blloku είχα δείπνο σε ένα από τα πιο διάσημα εστιατόρια των Τιράνων, το Era. Προτείνω!

Στην Αλβανία, ένας τρόπος ζωής γνωστός σε εμάς από τα ταξίδια μας στη Μέση Ανατολή είναι ευρέως διαδεδομένος: οι άνδρες μπορούν να ξαπλώνουν σε πολυθρόνες για ώρες, να συζητούν πολιτικά, να πίνουν καφέ και να παίζουν τάβλι.

Αλβανοί άντρες παίζουν ντόμινο μετά το μεσημεριανό γεύμα.

Σε ένα καφέ στην αυλή ενός κτιρίου κατοικιών, πραγματοποιείται κάθε ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών.

Οι πρώτοι όροφοι των σπιτιών στα Τίρανα προορίζονται για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις ευδοκιμούν στην πόλη.

Ενώ είχα ακόμα λίγες ώρες πριν το δείπνο, άρχισα να ψάχνω το κέντρο της πόλης, κινούμενος κατά μήκος του ποταμού. Και στις δύο πλευρές των τσιμεντένιων όχθες του ποταμού υπήρχε ένα γκαζόν με κουρεμένο γκαζόν και το ποτάμι μπορούσε να διασχιστεί από μικρές γέφυρες, πολλές από τις οποίες ήταν πεζοί. Σε μια από αυτές τις πεζογέφυρες, ένας τύπος πουλούσε βιβλία «από την άσφαλτο» και ήταν πολύ απογοητευμένος που κατάφερα να τον φωτογραφίσω. Οι φωτογράφοι δεν αρέσουν στην Αλβανία.

Ο ποταμός Λάνα χωρίζει την πόλη σε βόρεια και νότια τμήματα.

Πουλώντας βιβλία στη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Λάνα.

Ένας αρουραίος σκάβει στα φύλλα στην όχθη του ποταμού. Τα Τίρανα είναι ακόμα πολύ βρώμικα.

Τα Τίρανα είναι πολύ βρώμικα. Ως αποτέλεσμα των ταραγμένων γεγονότων της δεκαετίας του '90, ο πληθυσμός της αλβανικής πρωτεύουσας αυξήθηκε από τριακόσιες χιλιάδες σε μισό εκατομμύριο κατοίκους. Κοντά στο ποτάμι, ένας αρουραίος τράβηξε το μάτι μου ενώ έσκαβε σε ένα σωρό πεσμένα φύλλα. Υπάρχει πολλή σκόνη στο δρόμο, η αίσθηση της οποίας εντείνεται μόνο σε μια ξηρή, ζεστή μέρα. Αλλά ανάμεσα σε όλο αυτό το χώμα, οι δρόμοι χωρίζονται από λεωφόρους με δέντρα και ανθισμένους θάμνους, και τα πεζοδρόμια με πλακάκια. Τα πρωινά οι δρόμοι είναι ποτισμένοι. Σε αρκετά σημεία έξω από το κέντρο συνάντησα πινακίδες με πληροφορίες για τους τουρίστες για το πώς να φτάσετε στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα.

Δίγλωσσες πινακίδες κατεύθυνσης προς αξιοθέατα στην οδό Rruga Kavaja.

Πολλές λεωφόροι των Τιράνων είναι διακοσμημένες με ανθισμένους θάμνους και καταπράσινα σοκάκια.

Άλλη μια λεωφόρος στα Τίρανα στον δρόμο του Sami Frasheri, του δημιουργού του αλβανικού αλφαβήτου.

Οι αρχές της πόλης των Τιράνων, αν και βυθισμένες στη διαφθορά και άλλες αμαρτίες που χαρακτηρίζουν τους πολιτικούς, εξακολουθούν να δίνουν κάποια προσοχή στη βελτίωση της πόλης, όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν υπάρχουν ταχυδρομικοί κώδικες στα Τίρανα και οι αριθμοί σπιτιών δεν αναγράφονται στις προσόψεις. Όμως οι παλιές πολυκατοικίες, που θα ήταν σκόπιμο να τις ονομάσουμε στρατώνες, αν κρίνουμε από το βιοτικό επίπεδο, μπαίνουν σε τάξη, τουλάχιστον εξωτερικά. Σύμφωνα με το διάταγμα του προηγούμενου δημάρχου των Τιράνων, οι προσόψεις πολλών παλαιών σπιτιών βάφτηκαν με έντονα χρώματα και φανταστικά σχέδια.

Προσπαθούν να «ευθυμήσουν» τις παλιές συνοικίες με πολύχρωμα σχέδια στις προσόψεις. Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα στα σπίτια.

Στην πρόσοψη αυτού του σπιτιού ζωγράφισαν κρεμαστές μπουγάδες για να μην είναι τόσο ευδιάκριτο αυτό που πραγματικά κρεμόταν.

Πρωτεύουσα της Αλβανίαςβιώνει κατασκευαστική έκρηξη. Η σύγχρονη κατοικία είναι χτισμένη όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο 25όροφος πύργος TID κοντά στην κεντρική πλατεία των Τιράνων θα γίνει σύντομα το ψηλότερο κτίριο κατοικιών της πόλης.

Υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΟ εισοδηματικό κενό στα Τίρανα. Φαίνεται πόσο μεγάλο θα έπρεπε να είναι το εισοδηματικό χάσμα για να το παρατηρήσει ένας κάτοικος Κιέβου! Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία βιομηχανία στην Αλβανία, και οι απαρχές μιας οικονομίας που χτίστηκε στις αρχές ενός συστήματος διαχείρισης διοίκησης και ελέγχου κατέρρευσαν μαζί με το δικτατορικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα, επιζώντας μετά βίας 45 ετών αποτυχημένου πολιτικού πειράματος. Η φτώχεια ήταν χαρακτηριστικό της Αλβανίας ήδη από τον κομμουνισμό. Η διαφθορά άνθισε. Εκτός από τη φτώχεια, η κομμουνιστική κυβέρνηση της Αλβανίας ακολούθησε πολιτικές υψηλών διακρίσεων έναντι των πολιτών της. Όχι μόνο η νομενκλατούρα και οι απλοί άνθρωποι ζούσαν σε χωριστούς χώρους, στους οποίους η είσοδος ήταν κλειστή, αλλά ακόμη και ένα αυτοκίνητο ήταν αντικείμενο αδιανόητης πολυτέλειας. Το 1990, υπήρχαν μόνο 1.000 αυτοκίνητα σε όλη την Αλβανία, όλα σε πολιτικούς.

Πιάτσα ταξί σε μια από τις βασικές πλατείες των Τιράνων, την πλατεία Sheshi Karl Topia.

Ένα ολοκαίνουργιο τζιπ Cadillac σε ένα από τα στενά των Τιράνων.

Όπως γνωρίζουμε, η πτώση μιας σχεδιασμένης οικονομίας ωθεί την ανάπτυξη του άγριου (!) καπιταλισμού, όπως συνέβαινε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τη δεκαετία του 1990. Η αλβανική πορεία προς τον καπιταλισμό δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Εκτός από τη θεσμοθετημένη διαφθορά, η κλοπή έχει ανθίσει στη χώρα. Σε παλαιότερες εποχές, η κλοπή τιμωρούνταν με ποινή φυλάκισης στη σύγχρονη εποχή, ενθαρρύνεται έμμεσα από ένα ασταθές οικονομικό σύστημα. Την ταραγμένη δεκαετία του 1990, το πολυτιμότερο μέρος της κρατικής περιουσίας ιδιωτικοποιήθηκε, το υπόλοιπο κλάπηκε και πουλήθηκε για σκραπ. Αυτό, για παράδειγμα, συνέβη με τα σοβιετικά υποβρύχια, τα οποία ο πληθυσμός πριόνισε και πούλησε για σκραπ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του 1997. Οι σιδηροτροχιές χρησιμοποιήθηκαν επίσης ενεργά για παλιοσίδερα.

Εμπορική περιοχή στο κέντρο των Τιράνων. Εδώ μπορείτε να βρείτε ρούχα και αξεσουάρ από όλες τις παγκόσμιες μάρκες.

Εμπορική οδός Rruga Myslym Shyri στο κέντρο των Τιράνων.

Ο εμφύλιος πόλεμος του 1997 πρέπει να συζητηθεί χωριστά. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, η Αλβανία, όπως όλες οι χώρες, αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της δημοκρατίας. Οι εκλεγμένες κυβερνήσεις άλλαζαν η μία μετά την άλλη. Όλοι τους διακρίνονταν από δίψα για γρήγορο κέρδος και διαφθορά. Το 1997, η υπομονή του λαού έσπασε όταν έγινε σαφές ότι τα δύο τρίτα της χώρας είχαν πέσει θύματα οικονομικών πυραμίδων που οργανώθηκαν από λίγους πολιτικούς. Απελπισμένοι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Η επιθετική διαμαρτυρία πήρε ένοπλο χαρακτήρα, οι άνθρωποι άρχισαν να πετούν πέτρες στην αστυνομία και να σπάνε καταστήματα. Οι ξένες κυβερνήσεις εκκένωσαν γρήγορα το προσωπικό της πρεσβείας τους. Για αρκετούς μήνες, η Αλβανία βυθίστηκε στο χάος και την αναταραχή. Το χάος κράτησε έξι μήνες. Ως αποτέλεσμα των γεγονότων που περιγράφονται, δύο χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν.

Ένα από τα εγκαταλειμμένα εργοστάσια στα Τίρανα. Σήμερα υπάρχει σταθμός λεωφορείων με νότο στην επικράτειά του.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, στη δυσαρέσκεια των εξαπατημένων καταθετών των ΜΜΜ προστέθηκε και ο αποσχισμός των νότιων, που υπογράμμισαν για άλλη μια φορά τις διαφορές στην οικονομική και θρησκευτική σύνθεση της χώρας. Ο ορεινός νότος είναι λιγότερο ανεπτυγμένος από τον επίπεδο βορρά και, λόγω της γειτνίασής του με την Ελλάδα, κυριαρχεί ο ορθόδοξος χριστιανισμός, ενώ το βόρειο τμήμα της Αλβανίας είναι πιο βιομηχανοποιημένο και πιο μουσουλμανικό. Κατ' αρχήν, ο θρησκευτικός παράγοντας δεν ήταν καθοριστικός σε αυτή τη σύγκρουση, αφού κατά τη διάρκεια 45 ετών κομμουνισμού ο λαός της Αλβανίας στερήθηκε βίαια τη θρησκευτική του ιδιότητα. Αν και η Αλβανία θεωρείται μουσουλμανική χώρα, οι άνθρωποι της δεν είναι πιο θρησκευόμενοι από αυτούς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης.

Στις αυλές των κτιρίων κατοικιών υπάρχουν «καταστήματα» για ρούχα, παπούτσια...


... και ανταλλακτικά.

Η Αλβανία είναι μια πολύπλευρη χώρα, κυρίως σε θρησκευτικούς όρους. Είναι αδύνατο να μην το παρατηρήσετε όταν περπατάτε στα Τίρανα. Το Εθεμ Τζαμί βρίσκεται στην κεντρική πλατεία. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ναούς, αυτό το τζαμί δεν καταστράφηκε κατά τα χρόνια του αγώνα κατά της θρησκείας.

Τζαμί Εθέμ.

Το Εθεμ Τζαμί είναι το παλαιότερο κτίριο στην πλατεία Σκεντέρμπεη. Το τζαμί είναι διάσημο για το γεγονός ότι είναι αρχαίο, και υπάρχουν πολύ λίγα αρχαία κτίρια στα Τίρανα, και για το γεγονός ότι το εσωτερικό του τζαμιού είναι ζωγραφισμένο «με βάση την Ιερουσαλήμ».

Πίσω από τα δέντρα διακρίνεται η κατασκευή μιας τεράστιας ορθόδοξης εκκλησίας.

Στο επόμενο τετράγωνο προς το τζαμί, χτίζεται ένας τεράστιος ορθόδοξος καθεδρικός ναός στο πνεύμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2007. Κατά την επίσκεψή μου, το εξωτερικό του ναού είχε σχεδόν ολοκληρωθεί.

Ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός χτίζεται στο πνεύμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, γεγονός που υποδηλώνει την ανεξαρτησία της αλβανικής αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας από τις πιο συντηρητικές ελληνικές και σερβικές εκκλησίες.

Λίγα δρομάκια μακριά από τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό βρίσκεται ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός του Αγ. Paul, άνοιξε το 2001. Το εσωτερικό του καθεδρικού ναού είναι διακοσμημένο με βιτρό με εικόνες του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β' και της Μητέρας Τερέζας. Μπροστά από τον καθεδρικό ναό υπάρχει ένα μνημείο της Μητέρας Τερέζας, μιας Αλβανίδας καθολικής που γεννήθηκε στη Μακεδονία.

Το μνημείο της Μητέρας Τερέζας βρίσκεται κοντά στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου. Ένας τεράστιος αριθμός δρόμων, πλατειών, σχολείων και σταδίων φέρουν το όνομα της Μητέρας Τερέζας στην Αλβανία, το Κόσοβο και τη Μακεδονία.

Τα Τίρανα είναι το κέντρο του Μπεκτασισμού, ενός φιλελεύθερου κλάδου του Ισλάμ που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα. Οι οπαδοί του μπεκταζισμού επιτρέπεται να πίνουν αλκοόλ και οι γυναίκες τους έχουν πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι στο παραδοσιακό Ισλάμ.

Ακριβά μαγαζιά στο κέντρο των Τιράνων.

Στο κέντρο των Τιράνων μπορείτε να περπατήσετε σε έναν πεζόδρομο. Η οδός Murat Toptani διασχίζει τα ερείπια του φρουρίου των Τιράνων. Μέσα από τη ρωγμή της πύλης μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει κάτι πολύ μυστικό στην αυλή του φρουρίου. Ο πρώτος πεζόδρομος των Τιράνων έχει πλακάκια και φώτα LED είναι ενσωματωμένα στο έδαφος κατά μήκος του πεζοδρομίου, αλλάζοντας σταδιακά χρώμα από μπλε σε έντονο κίτρινο.

Πεζόδρομος Murat Toptani στο κέντρο των Τιράνων.

Ερείπια του φρουρίου των Τιράνων.

Κρυμμένα στο πάρκο δίπλα στο Φρούριο των Τιράνων βρίσκονται τα κτίρια της Εθνοσυνέλευσης και της Ακαδημίας Επιστημών της Αλβανίας. Η τελευταία ιδρύθηκε μόλις το 1972.

Ένα τετράγωνο από την κεντρική πλατεία, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του ψηλότερου κτιρίου των Τιράνων, του κτιρίου κατοικιών TID Tower. Το ύψος του θα φτάσει τα 85 μέτρα. Το 25όροφο κτίριο του βελγικού αρχιτεκτονικού γραφείου θα είναι το πρώτο από μια σειρά πολυώροφων κτιρίων στην πρωτεύουσα, που θα πρέπει να δώσουν στα Τίρανα ένα μοντέρνο πρόσωπο. Απ' όσο καταλαβαίνω, η κατασκευή γίνεται κυριολεκτικά πάνω από τον τάφο του Σουλεϊμάν Πασά.

Άποψη του τζαμιού Ethem και του υπό κατασκευή οικιστικού ουρανοξύστη TID Tower.

Ένα πολύ ελίτ εμπορικό συγκρότημα βρίσκεται στους δύο πρώτους ορόφους των Δίδυμων Πύργων στην αρχή της Λεωφόρου των Μαρτύρων (Bulevardi Dеshmorеt e Kombit).

Η Λεωφόρος των Μαρτύρων οδηγεί στην απέναντι όχθη του ποταμού, καταλήγοντας στην πλατεία Μητέρας Τερέζας, όπου βρίσκεται το κτίριο της Ακαδημίας Τεχνών και το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου των Τιράνων. Η ίδια η λεωφόρος αφήνει μια διφορούμενη εντύπωση: ο δρόμος εδώ είναι στρωμένος με πλακόστρωτες πλάκες. Κατά τη γνώμη μου, αυτή δεν είναι η πιο ορθολογική λύση για μια χώρα όπου η ληστεία εξακολουθεί να είναι μέσο επιβίωσης.

Λεωφόρος Μαρτύρων.

Κοντά στην πιο μοντέρνα συνοικία των Τιράνων και τους Δίδυμους Πύργους (τα πιο ελίτ κτίρια κατοικιών των Τιράνων συνήθως αποκαλούνται με αγγλικά ονόματα), οι νέοι κάνουν skateboard στο πάρκο γύρω από το μαυσωλείο του πρώην Αλβανού δικτάτορα Ενβέρ Χότζα. Το μαυσωλείο σε σχήμα πυραμίδας χτίστηκε σύμφωνα με το σχέδιο της κόρης του δικτάτορα, αλλά έκλεισε λίγο μετά το θάνατό του. Στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000 στέγαζε μια ντισκοτέκ, αλλά το κτίριο είναι πλέον εγκαταλελειμμένο.

Πυραμίδα του «αρχηγού» του αλβανικού λαού.

Τελείωσα τη βόλτα μου στο εστιατόριο Era και, μαζί με τη ροή των θορυβωδών νέων, επέστρεψα στο ξενοδοχείο. Το επόμενο πρωί είχα μια πρόωρη αναχώρηση νότια για την πόλη των Σαράντα.

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει την πρόσοψη του κτιρίου όπου θα ανοίξει σύντομα το Κέντρο Πληροφόρησης της ΕΕ.

Η Αλβανία πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ιστορία της. Στην Ευρώπη, οι Αλβανοί συνδέονται ξεκάθαρα με την κλοπή αυτοκινήτων και η αφθονία των κλεμμένων Mercedes στους δρόμους προκαλεί ένα ειρωνικό χαμόγελο. Πριν δημιουργήσετε μια άλλη προκατάληψη στον εαυτό σας, είναι απαραίτητο να θυμηθείτε τη φτώχεια που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι στον εικοστό αιώνα. Οι άπληστες και ζηλιάρης ματιές που συνάντησα στον εαυτό μου εκείνο το πρωί στην πλατεία Σκεντέρμπεη δεν ήταν μια εκδήλωση κακίας απέναντί ​​μου, αλλά μόνο μια δήλωση των εξαιρετικά καταστροφικών συνθηκών στις οποίες πρέπει να επιβιώσουν οι σύγχρονοι Αλβανοί.

Μνημείο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας, ηγέτη της αντιοθωμανικής αλβανικής εξέγερσης
Ο Γιώργος Καστριώτης - Σκεντέρμπεης, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Τιράνων, που φέρει το όνομά του.
Το μνημείο είναι ένα χάλκινο άγαλμα έντεκα μέτρων ενός πολεμιστή που επέβαινε
ένα πολεμικό άλογο με ένα σπαθί στο χέρι και φορώντας ένα πρωτότυπο κράνος.
Το μνημείο ανεγέρθηκε το 1968 στα 500 χρόνια από τον θάνατο του εθνικού ήρωα.
Συγγραφέας είναι ο εξαιρετικός Αλβανός γλύπτης Odise Pascali.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τον Σκεντέρμπεη προέρχονται από τη Wikipedia.
Ο Γεώργιος Καστριώτης γεννήθηκε στη Δίβρα στις 6 Μαΐου 1405.
Ο Γεώργιος ήταν ο μικρότερος γιος του Αλβανού πρίγκιπα Ιωάννη Καστριώτη, ο οποίος αναφέρεται στα βενετικά έγγραφα ως «ισχυρός Αλβανός άρχοντας, επίτιμος πολίτης της Βενετίας και της Ραγκούσας». Στην πρώιμη παιδική ηλικία, ο Γεώργιος δόθηκε στον Σουλτάνο Μουράτ Β' ως όμηρος.
Εκεί αναγκάστηκε, ως κρατούμενος, να εξισλαμιστεί.
Ο Γιώργος έκανε καριέρα ως αξιωματικός και έγινε διάσημος πολεμώντας στον οθωμανικό στρατό.
Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και έδειξε τόσο θάρρος που οι Τούρκοι του έδωσαν το παρατσούκλι Ισκαντέρ (το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν πάντα συνώνυμο του ήρωα στην Ανατολή).

Τον Ιανουάριο του 1443, ο Πολωνός και Ούγγρος βασιλιάς Βλάντισλαβ Γ' δήλωσε
μια σταυροφορία κατά των Τούρκων, η οποία έληξε στις 10 Νοεμβρίου 1444 με την ήττα των σταυροφόρων στη Βάρνα και το θάνατο του ίδιου του βασιλιά.

Όταν τον Νοέμβριο του 1443, ο Ούγγρος διοικητής Janos Hunyadi απελευθέρωσε την πόλη Nis από τους Τούρκους, ο Iskander Bey (στην αλβανική μεταγραφή Skanderbeg) αποκήρυξε το Ισλάμ, υιοθέτησε εκ νέου τον Χριστιανισμό και, επικεφαλής ενός αποσπάσματος 300 ιππέων, εγκατέλειψε το τουρκικό στρατόπεδο. .

Φτάνοντας στην πόλη Ντίμπρα κάλεσε τον λαό να ξεσηκωθεί για την απελευθέρωση της Αλβανίας.
Λίγες μέρες αργότερα ο Σκεντέρμπεης μπήκε στην Κρούγια και στις 28 Νοεμβρίου οι Αλβανοί γέροντες τον ανακήρυξαν αρχηγό του πριγκιπάτου των Καστριώτη και αρχηγό όλων των Αλβανών.
Σύντομα νίκησε τους Τούρκους στο Μαύρο Δρίν και στη συνέχεια, έχοντας συνάψει συμμαχία με την Ουγγαρία, αναγκάστηκε
Ο Μουράτ Β' άρει την πολιορκία της αλβανικής πόλης Κρούγια.

Έχοντας συνάψει στρατιωτική-πολιτική συμμαχία με τη Βενετία και τους Αλβανούς πρίγκιπες το 1444, έχοντας ένα μικρό απόσπασμα ιππικού, ξεκίνησε έναν αντάρτικο πόλεμο στη Βόρεια Αλβανία, νικώντας τα οθωμανικά στρατεύματα το 1449 και το 1451.
Χωρίς λιγότερη επιτυχία, ο Καστριώτης αντιστάθηκε στον σουλτάνο Μωάμεθ Β' και, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453, συνήψε ειρήνη ευεργετική για την Αλβανία.
Το 1461 ο Σκεντέρμπεης αναγνωρίστηκε από τον σουλτάνο Μωάμεθ Β' ως ηγεμόνας της Αλβανίας.

Ο Ναπολιτάνος ​​βασιλιάς Φερδινάνδος Α' παραχώρησε στον Τζόρτζιο Καστριώτη τον τίτλο του Δούκα του Σαν Πιέτρο ως ανταμοιβή για τη βοήθειά του εναντίον του Ρενέ του Ανζού. Το 1463, ο Σκεντέρμπεης διέλυσε την ειρήνη με τους Οθωμανούς με την ευλογία του Πάπα Πίου Β' και τους επέφερε ξανά αρκετές πολύ σημαντικές ήττες.

Το 1467, ο Μωάμεθ Β' κίνησε έναν μεγάλο στρατό υπό τη διοίκηση του Μαχμούτ Πασά Αγγελόβιτς εναντίον του Σκεντέρμπεη, ο οποίος βρισκόταν τότε στη Βενετική Δαλματία.
Για 15 μέρες οι Οθωμανοί καταδίωξαν τα στρατεύματα του Σκεντέρμπεη.
Αυτός, αποφεύγοντας τη μάχη, υποχώρησε στα βουνά, και στη συνέχεια κατέβηκε στην ακτή και φόρτωσε τους μαχητές του στις βενετικές γαλέρες.
Ο Μωάμεθ Β' ήταν έτοιμος να κινήσει όλες του τις δυνάμεις εναντίον του επαναστατημένου Αλβανού, αλλά το 1468 ο Γεώργιος Καστριώτης πέθανε από ελονοσία.
Τον θάνατό του ακολούθησε ο θάνατος της αλβανικής κυριαρχίας.

«Μια φορά στην ιστορία, συγκεκριμένα το 1444, ο μεγάλος διοικητής Γεώργιος Καστριώτης Σκεντέρμπεης (Καθολικός Αλβανός) τιμήθηκε να κάνει την Αλβανία μια ισχυρή και δυνατή χώρα. Βυζάντιο και Βοσνία - κατακτήθηκε από τους Τούρκους και έχασε την ανεξαρτησία της για μεγάλο χρονικό διάστημα».
K. E. Kozubsky

Στην πόλη Kruje, σε ένα ψηλό βουνό, σε ένα αρχαίο κάστρο, υπάρχει ένα μουσείο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας
ο Σκεντέρμπεης. Το μουσείο άνοιξε το 1982. Ανάμεσα στα εκθέματα διατηρούνται προσωπικά αντικείμενα,
συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του διάσημου κράνους από κεφάλι κατσίκας (πρωτότυπο στο Μουσείο Kunsthistorisches
στη Βιέννη).

Φωτογραφία από το διαδίκτυο

Ο θρύλος λέει ότι μια μέρα μετά από μια αιματηρή μάχη, τα τουρκικά στρατεύματα περικύκλωσαν τους στρατιώτες
Ο Σκεντέρμπεης ήταν ψηλά στα βουνά και αποφάσισε να τους λιμοκτονήσει κόβοντάς τους από το φαγητό.
Όμως ο στρατός του πρίγκιπα έσωσε ένα κοπάδι αγριόγιδων, των οποίων το γάλα τάιζε όλη την ώρα μέχρι
Οι Τούρκοι δεν αποφάσισαν ότι οι πολιορκημένοι είχαν εγκαταλείψει τα βουνά κατά μήκος κάποιων μυστικών μονοπατιών μέσω των θέσεων τους.
Έκτοτε, ο Σκεντέρμπεης φορούσε στο κράνος του ένα επιχρυσωμένο κεφάλι κατσίκας.

Που είναι

Το μνημείο Skanderberg βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αλβανίας, των Τιράνων. Ανεγέρθηκε στην ομώνυμη πλατεία και καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες έρχονται εδώ για να κάνουν μια βόλτα και να απολαύσουν τη θέα.

Πώς να πάτε εκεί

Ήρθαμε εδώ με ένα τουριστικό λεωφορείο με μια ομάδα τουριστών ως μέρος μιας μονοήμερης περιοδείας από το Μαυροβούνιο. Αλλά αν ήρθατε στην Αλβανία μόνοι σας, τότε δεν θα είναι δύσκολο να φτάσετε εδώ. Αλλά οι ντόπιοι είναι απίθανο να σας πουν τον σωστό τρόπο. Η αλβανική γλώσσα είναι μοναδική. Μόνο ιστορικά, κάποιοι Αλβανοί ξέρουν ιταλικά και αυτό είναι όλο. Κανείς εδώ δεν καταλαβαίνει αγγλικά - η νοηματική γλώσσα μπορεί να σας βοηθήσει!

Πού να παρκάρετε

Μέχρι πρόσφατα η ίδια η πλατεία ήταν αποκλειστικά πεζόδρομος. Τώρα υπάρχει ένας δρόμος με ένα οδόστρωμα γύρω του, αλλά δεν μπορείτε να παρκάρετε εδώ. Δεδομένου ότι ήρθαμε εδώ με το λεωφορείο, έχουν γενικά ένα καθορισμένο χώρο στάθμευσης στις παρυφές του κέντρου. Από εκεί περπατήσαμε ήδη.

Είσοδος

Η είσοδος στην πλατεία Skanderberg και η πρόσβαση στο μνημείο είναι δωρεάν.

Γενικές εντυπώσεις

Το μνημείο του Skanderberg είναι ένα έντεκα μέτρων άγαλμα φτιαγμένο από μπρούτζο. Ένας μεγαλοπρεπής καβαλάρης κάθεται σε ένα άλογο και κρατά ένα σπαθί στα χέρια του.

Για να είμαι ειλικρινής, στην εμφάνιση αυτό το μνημείο μου θύμισε το μνημείο του Salavat Yulaev στην Ufa.

Είναι ενδιαφέρον ότι νωρίτερα στον χώρο του μνημείου Skanderberg υπήρχε ένα μνημείο του Ιωσήφ Στάλιν. Αλλά στη δεκαετία του '90 αποφασίστηκε να μετακινηθεί και να αντικατασταθεί. Τώρα το μνημείο του Στάλιν βρίσκεται πίσω από το κτίριο του Εθνικού Μουσείου.

Ο Skanderberg είναι εθνικός ήρωας. Ήταν επικεφαλής της μεγάλης αλβανικής εξέγερσης και απελευθέρωσε τη χώρα από τον οθωμανικό ζυγό Υπάρχουν πολλοί θρύλοι και δημοτικά τραγούδια για αυτόν. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Skanderberg είναι σεβαστός όχι μόνο στην Αλβανία, υπάρχουν μνημεία για αυτόν στη Ρώμη και το Κοσσυφοπέδιο.

Είναι αξιοπερίεργο ότι στην Αλβανία παράγονται κονιάκ και καφές με το ίδιο όνομα. Παρεμπιπτόντως, δεν είναι φθηνό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προϊόντα της χώρας.

Είτε είναι κατασκευασμένο από πραγματικά υψηλής ποιότητας υλικό, είτε φροντίζεται προσεκτικά, αλλά η εμφάνιση του μνημείου είναι καθαρή, προσεγμένη και ούτε καν οξειδωμένη, όπως πολλά παρόμοια χάλκινα μνημεία. Και ακόμη και τα πουλιά δεν κάθονται πάνω του και δεν κάνουν χάος! Γενικά, η πλατεία είναι πολύ καλά συντηρημένη και το μνημείο με όλα τα γειτονικά του κτίρια και κατασκευές βρίσκονται σε μεγάλη αρμονία μεταξύ τους. Αν και, αν το αναλύσουμε σε επιμέρους στοιχεία, τα στοιχεία της πλατείας είναι πολύ διαφορετικά και από διαφορετικές εποχές και στυλ. Εδώ βρίσκονται ο κόλπος Hadji Efem, η Όπερα, το Εθνικό Μουσείο και κυβερνητικά κτίρια (συμπεριλαμβανομένου του Προεδρικού Μεγάρου). Κοίταξα την πλατεία, που στεκόταν κοντά στο μνημείο, και όλα αυτά τα συνέδεσα με κάποιο είδος σαλάτας!

Που να φάω

Όπου κι αν πάτε από το μνημείο και την πλατεία, υπάρχουν παντού καφετέριες ή εστιατόρια. Υπάρχει κάπου για φαγητό εδώ. Οι τιμές για τα μέτρα μας είναι φθηνές και οι μερίδες καλές. Συνιστώ ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε αλβανικό παγωτό. Στην πραγματικότητα, δεν είναι αλβανικό, αλλά ιταλικό, αλλά όχι λιγότερο νόστιμο! Ο οδηγός μας μάλιστα έκανε μια ειδική στάση στο κέντρο της πόλης για να δοκιμάσει τοπικό παγωτό. Και σας συμβουλεύω να δοκιμάσετε αλβανικό καφέ. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό, πραγματικά νόστιμο. Δυστυχώς, δεν είχαμε χρόνο να δοκιμάσουμε καφέ στην ίδια την Αλβανία, αλλά αγοράσαμε μερικά πακέτα μαζί μας. Αποδείχθηκε πολύ νόστιμο. Μια ειδική τεχνολογία για την παρασκευή καφέ σε Τούρκο λειτουργεί επίσης εδώ: μετά το πρώτο βράσιμο, δεν αφαιρείται από τη φωτιά, αλλά αφαιρείται και περιμένει μέχρι να κατακαθίσει ο αφρός, μετά ξαναβάλτε τη στη φωτιά και αφήστε να βράσει, και αυτό πρέπει να γίνεται τρεις φορές. Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ νόστιμο να φτιάχνεις καφέ με αυτόν τον τρόπο! Δεν βγαίνει με καμένη επίγευση, αλλά είναι πραγματικά απαλό, τρυφερό και ευχάριστο στη γεύση!

Η πλατεία Σκεντέρμπεη είναι η κεντρική πλατεία των Τιράνων. Ονομάστηκε έτσι το 1968 προς τιμή του εθνικού ήρωα της Αλβανίας Σκεντέρμπεη, του οποίου το μνημείο ανεγέρθηκε εδώ.

Κατά τη διάρκεια της αλβανικής μοναρχίας, η αρχιτεκτονική της πλατείας αποτελούνταν από πολλά κτίρια που ανατινάχτηκαν κατά την κομμουνιστική περίοδο. Στο κέντρο της πλατείας υπήρχε ένα σιντριβάνι, το οποίο περιβαλλόταν από δρόμο, το Παλιό Παζάρι βρισκόταν στη θέση του σύγχρονου Παλατιού του Πολιτισμού και εκεί που τώρα βρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα υπήρχε ορθόδοξος καθεδρικός ναός. Στη θέση του μνημείου Skandenberg υπήρχε ένα άγαλμα του Ιωσήφ Στάλιν. Το κτίριο του Δημαρχείου καταλήφθηκε από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Για ένα διάστημα υπήρχε επίσης ένα γλυπτό του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα, το οποίο όμως κατεδαφίστηκε το 1991 κατά τη διάρκεια φοιτητικών διαδηλώσεων.

Κάποτε, ο πρώην δήμαρχος των Τιράνων, Έντι Ράμα, έκανε ορισμένα βήματα για να δώσει στην πλατεία μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εμφάνιση. Από τον Μάρτιο του 2010 ο χώρος της πλατείας έχει μεταφερθεί σε πεζόδρομο με περιορισμένη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η παροχή νερού για το νέο σιντριβάνι περιλαμβάνει τη χρήση βρόχινου νερού για την πλήρωσή του. Κατά την κατασκευή τέθηκαν σε λειτουργία νέοι παρακαμπτήριοι δρόμοι γύρω από την πλατεία. Το έργο ανοικοδόμησης χρηματοδοτήθηκε από το Κουβέιτ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2011, με την έλευση του νέου δημάρχου της πόλης, το προηγούμενο σχέδιο αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε. Τα οχήματα επέστρεψαν στην πλατεία και στρώθηκαν ποδηλατόδρομοι. Η περιοχή του πράσινου πάρκου νότια του αγάλματος του Σκεντέρμπεη επεκτάθηκε βόρεια κατά αρκετές εκατοντάδες μέτρα, φυτεύοντας πολλά δέντρα. Τώρα η πλατεία περιλαμβάνει το Τζαμί Hadji Efem Bay, την Όπερα, το Εθνικό Μουσείο και κυβερνητικά κτίρια.