Pueblo Kalash. Misterio étnico: Kalash, pueblo paquistaní con apariencia eslava

Todo empezó cuando uno de nuestros amigos ingleses, cuando le preguntaron “¿Dónde es el mejor lugar para ir en julio?”, respondió sin dudarlo: “A las montañas de Pakistán”. No asociamos las montañas de Pakistán con nada agradable, especialmente porque estos lugares, ubicados en el cruce de las fronteras de tres estados: Afganistán, Tayikistán y Pakistán, no pueden considerarse los más pacíficos del mundo. "¿Dónde está la calma ahora?" - preguntó el inglés. No había nada que responder a esto.

Y también escuchamos de él que allí, en valles inaccesibles, vive la tribu Kalash, cuya historia supuestamente se remonta a los soldados del ejército de Alejandro Magno, que los Kalash son realmente similares a los europeos y que se sabe muy poco sobre ellos. , porque recientemente estuvieron completamente aislados del mundo exterior. "No creo, sin embargo, que puedas comunicarte con ellos...", añadió el inglés. Después de eso no pudimos evitar irnos.

Volamos a Peshawar con escala en Dubai. Volamos un poco nerviosos porque intentamos recordar qué cosas buenas se asocian en Rusia con la palabra Peshawar. Lo único que me viene a la mente es la guerra en Afganistán, los talibanes y el hecho de que fue desde Peshawar, el 1 de mayo de 1960, despegó el avión de reconocimiento U-2, derribado por la defensa aérea soviética. Llegamos a Peshawar temprano en la mañana. Estaban asustados.

Pero no fue aterrador por mucho tiempo. Después de que, con bastante cortesía, nos permitieron pasar el control de pasaportes, donde nuestros pasaportes rusos no despertaron ninguna sospecha (aunque estábamos anotados en un folleto separado), nos dimos cuenta de que nuestros temores eran en vano; de cara al futuro, diré que rara vez en ningún país. el mundo nos trató de forma más abierta y confiada.

Peshawar nos sorprendió desde el primer minuto. Al salir por la aduana al edificio del aeropuerto, vimos una pared de personas vestidas exactamente igual (camisas largas, en la cabeza) y sombreros que vimos en las películas sobre los muyahidines. Y todo este muro está lleno de hombres.

La mayoría de la población de Peshawar, el centro administrativo de la Provincia Fronteriza Noroccidental de Pakistán, en cuyo extremo norte estaba el destino final de nuestro viaje, el valle de Kalash, son pashtunes. Se sabe que no reconocen la frontera entre Afganistán y Pakistán (la llamada Línea Durand trazada por los británicos en 1893) y se desplazan constantemente de un país a otro. En esta parte de Pakistán, las tradiciones islámicas son especialmente fuertes, y todas las mujeres se quedan en casa y, si ocasionalmente salen, van envueltas de pies a cabeza en ropas informes. Por eso las calles de Peshawar están completamente dominadas por hombres y niños vestidos con camisas largas y pantalones demasiado grandes. Después de pasar por sus filas, un guía nos recogió y nos llevó al hotel. Durante todo nuestro viaje por la Provincia de la Frontera Noroeste, nunca conocimos a una persona vestida de manera diferente. Incluso frente al espejo, al día siguiente pudimos apreciar las ventajas de esta ropa, ideal para el clima local. Las diferencias aparecen sólo en los colores del material, aunque hay pocas opciones: blanco, verde, azul, morado y negro. Este uniforme crea una extraña sensación de igualdad y unión. Sin embargo, nuestros amigos paquistaníes nos aseguraron que el problema es el coste: muchos se pondrían ropa europea si no fuera tan cara. Nos resultaba difícil imaginar la comodidad de unos vaqueros a 40 grados de calor y un 100 por ciento de humedad...

Al llegar al hotel y reunirnos con su director, supimos que durante las recientes operaciones militares estadounidenses en Afganistán negocio hotelero sobrevivió breve era"Edad de oro". Muchos periodistas vivían en Peshawar para poder irrumpir en Afganistán desde allí, o simplemente retransmitían en directo desde la ciudad. Este breve período generó mucho dinero: se alquilaron baños y baños a periodistas por 100 dólares al día. El resto de la población recibió dividendos al representar manifestaciones militantes: hay situaciones en las que algún evento ya pasó o no fue lo suficientemente colorido, pero 100, o mejor aún, 200 dólares son bastante capaces de embellecerlo e incluso repetirlo... Al mismo tiempo, la "Edad de Oro" sirvió y desprestigió: las imágenes de televisión se difundieron por todo el mundo y los habitantes civiles de la Tierra tuvieron la impresión de que Peshawar es un caldero en constante ebullición y, por lo tanto, desde entonces no se ha visto a extranjeros en los hoteles locales. ...

Peshawar tiene una antigua y historia rica. La fecha de su fundación se pierde en el I milenio antes de Cristo. mi. Está situado a la salida del paso Khyber que va de Afganistán a la India, una ruta importante para comerciantes y conquistadores. En el siglo I, Peshawar se convirtió en la capital del Reino Kushan y en un importante centro del budismo. En el siglo VI la ciudad fue destruida y permaneció desolada durante muchos siglos. Y en el siglo XVI volvió a ganar importancia como importante centro urbano del Imperio mogol.

La palabra "Peshawar" a menudo se traduce como "ciudad de las flores", aunque existen muchas otras versiones de su origen, tanto la "ciudad persa" como la ciudad de Purrusa en honor al rey olvidado del Indo, y similares. . A los propios habitantes de Peshawari les gusta pensar que viven en una ciudad de flores, sobre todo porque en el pasado era muy famosa por los jardines que la rodeaban. Hoy en día, el ritmo de vida en Peshawar está determinado en gran medida por su proximidad a Afganistán: un gran número de refugiados afganos de la época del conflicto afgano-soviético. Oficialmente, su número total es de más de 2 millones de personas, pero es difícil determinar su número real. Bueno, la vida de las personas que abandonaron sus lugares, como sabéis, no es fácil. Por lo tanto, prosperan casi todos los tipos de contrabando, así como el negocio de fabricación de armas (incluso nos ofrecieron ir a filmar el proceso de producción de rifles de asalto Kalashnikov baratos, pero no fuimos). Aunque la mayoría, por supuesto, está ocupada con asuntos completamente pacíficos: la agricultura y el comercio. Los paquistaníes nos dijeron que no son bienvenidos en Afganistán y que cuando tienen que ir allí prefieren hacerse pasar por residentes de cualquier otro Estado.

Y el caldero pakistaní-afgano sigue hirviendo. Los afganos perciben a los talibanes como agresores paquistaníes, y en absoluto como libertadores. Los paquistaníes están seriamente preocupados por los enormes flujos de refugiados afganos, a quienes su Estado se ve obligado a prestar asistencia. Al mismo tiempo, los paquistaníes se sienten ofendidos porque los afganos no sienten ningún sentimiento de gratitud hacia ellos, ya que no reconocen las fronteras entre los países y, en consecuencia, no se consideran refugiados. Y no es posible determinar quién tiene razón y quién no.

Caminamos por Peshawar... La ciudad está lejos de estar en las mejores condiciones. Muchas casas en el centro están abandonadas, las calles no siempre están en orden. Al mismo tiempo, la gente en la calle es bastante optimista y amigable. Nunca captamos miradas sospechosas u hostiles sobre nosotros mismos; al contrario, se nos permitió filmar casi todo. Una característica distintiva de Peshawar son sus enormes autobuses antiguos. Pintados con todos los colores inimaginables, con retazos de tela negros revoloteando (para ahuyentar a los espíritus malignos), constantemente tocan la bocina y corren por las calles de la ciudad, como barcos piratas. El día que llegamos estaba lloviendo en Peshawar y ríos de agua corrían por las calles; para llegar al otro lado, tuvimos que tomar un taxi.

La comida era deliciosa. Para ciudadanos rusos Sólo hay un problema: en Peshawar no se puede comprar alcohol, ni siquiera para los extranjeros, ni siquiera en el bar de un hotel de cinco estrellas. Un musulmán sorprendido con alcohol recibe una pena de prisión de hasta 6 meses.

...Por la tarde ya nos estábamos preparando para la siguiente etapa del viaje: a las 5 de la mañana volamos a la ciudad de Chitral, a las montañas Hindu Kush y desde allí, en busca del misterioso Kalash.

La primera parada se realizó en el cementerio de la ciudad de Charsadda. Según los residentes locales, este es el cementerio más grande de Asia. Realmente era enorme: se extendía hasta el horizonte y la gente comenzó a enterrar a los muertos aquí incluso antes de nuestra era. Este lugar es históricamente muy importante e incluso sagrado. Aquí estuvo antigua capital estado de Gandhara - Pushkalavati (en sánscrito - "flor de loto").

Gandhara, famosa por su obras destacadas obras de arte y filosofía, es uno de los lugares más importantes del budismo. Desde aquí el budismo se extendió a muchos países, incluida China. En 327 a.C. mi. Alejandro Magno, tras un asedio de 30 días, aceptó personalmente la rendición de la ciudad. Hoy en día no hay nada aquí que nos recuerde aquella época, excepto que todavía crecen lotos en sus alrededores.

Teníamos que seguir adelante. El paso de Malakand apareció delante. A través de él, la carretera llega al valle del río Swat y luego a las regiones del norte de Pakistán. Malakand ganó fama mundial en finales del XIX siglo, cuando los británicos, para tener libre paso a Chitral, que en ese momento ya era su territorio controlado, ocuparon el paso. A la salida todavía se encuentra uno de los muchos, aunque antiguos, fuertes ingleses que llevan el nombre de Winston Churchill. Como segundo teniente de 22 años, Churchill estuvo destinado aquí en 1897 cuando el fuerte fue atacado por miembros de la tribu pastún. Sus artículos, enviados al Daily Telegraph (a 5 libras por columna, que era mucho) y alabando al valiente ejército británico, le dieron al futuro primer ministro su primera fama y confianza en sí mismo. Luego, basándose en estos artículos, Sir Winston Churchill escribió su primer libro, "La historia del ejército de campaña de Malakand". La guerra fue terrible. Las tribus locales declararon una guerra santa a los británicos: la yihad. A pesar del tono valiente de los editoriales de los periódicos, en cartas a su abuela, la duquesa de Marlborough, Churchill escribió de manera completamente diferente: “Me hago la pregunta: ¿tienen los británicos la más mínima idea de qué tipo de guerra estamos librando aquí? .. Se ha olvidado la palabra misma “misericordia”. Los rebeldes torturan a los heridos y mutilan los cadáveres de los soldados muertos. Nuestras tropas tampoco perdonan a nadie que caiga en sus manos”. Durante esta guerra, las tropas británicas utilizaron armas brutales: balas explosivas dum-dum, que luego fueron prohibidas por la Convención de La Haya de 1899.

Después de dar muchas vueltas por el paso (como consuelo, imaginar cómo te habrías sentido aquí hace 100 años, empujando un cañón y esperando el disparo de una emboscada), nos adentramos en el valle del río Swat, un lugar de nuevo extremadamente importante y no tan bien explorado. Según una versión, fue aquí donde llegaron los primeros arios en el segundo milenio antes de Cristo. mi. El río Swat (en sánscrito, "jardín") se menciona en el Rig Veda, una colección de himnos religiosos de los antiguos indios. Este valle está saturado de historia: aquí está Alejandro Magno, que libró 4 batallas aquí, y el florecimiento del budismo (desde el siglo II a. C. hasta el IX d. C., cuando había 1.400 monasterios budistas en estos lugares) y la lucha de los grandes mogoles y, mucho más tarde, las tribus británicas y locales.

Y para imaginar aquellos tiempos lejanos ni siquiera hace falta mucha imaginación. El método local de reparación de carreteras, que no parece haber cambiado mucho en los últimos siglos, bien puede ayudar en esto. Durante todo el recorrido, grupos de vecinos, lenta y verdaderamente tristemente, cortan el asfalto con picos y con la misma lentitud lo arrojan a un lado de la carretera. Todo esto se hace manualmente, y está claro que no empezó ayer ni terminará mañana, aunque sólo sea porque para las autoridades esta es una de las formas de apoyar a los segmentos más pobres de la población. Todos se benefician, excepto aquellos que circulan por la carretera: uno de sus dos carriles está casi constantemente en reparación. Esto crea un desorden ruidoso, especialmente cuando enormes camiones y autobuses llenos de gente se precipitan hacia el estrecho pasaje. Y aquí tiene razón el que sea primero.

En una palabra, cuando volvimos a ver una escena en la que dos personas están cavando con una pala, una la sostiene y la otra tira de la cuerda, nos vino a la mente un pensamiento sedicioso: ¿y si pagamos a los residentes locales para que lo hagan? no reparar las carreteras...

El problema del tráfico aquí es tan antiguo como el tiempo. Mucha gente intentó afrontarlo. El legendario gobernante del Imperio Mughal, Akbar, envió albañiles delante de él para llegar a las regiones montañosas. Los británicos exigieron a los príncipes locales que mantuvieran en orden las carreteras principales para poder mover rápidamente sus tropas. A lo que respondieron con sabotaje, según sus razones: en caso de conflicto, mientras el ejército invasor se abre paso a través de los barrancos, pueden tener tiempo para prepararse para la defensa o ir a las montañas...

Mientras tanto, entramos en otra zona. En el valle del río Paijkora, cerca de la ciudad de Timargarh, nos encontramos en el reino de la cebolla. Había cebollas por todas partes. Se clasificaba a lo largo de la carretera, se metía en bolsas que se apilaban unas encima de otras, añadiendo nuevas cadenas montañosas de cebollas al Hindu Kush. De los coches colgaban bolsas de cebollas y no estaba del todo claro por qué no se cayeron. Las cebollas aquí son muy baratas: alrededor de 2 dólares por bolsa de 50 a 60 kilogramos. El segundo cultivo en esa zona fue el tabaco, pero simplemente no hubo tiempo para interesarse por él.

Después de pasar las montañas de cebolla y pasar la ciudad de Dir, nos acercamos al tramo más difícil de la ruta: el paso Lowari. En ese momento, lo único que podía salvar a los cansados viajeros era el almuerzo. Durante todo el viaje comimos lo mismo (arroz, pollo), aunque muy rico. Recuerdo bien el pan, que en cada región se hace de forma diferente. Probablemente, en el mejor restaurante parisino la comida es excelente, pero para recordar para siempre el sabor y el aroma de un pan plano caliente, es necesario conducir 6 horas en coche por una carretera paquistaní y luego ir a un hotel bonito y limpio. eso vino de la nada...

Aquí nos vimos obligados a pasar de un turismo a un jeep; de lo contrario, no podríamos pasar por Lavaray. Esta montaña es muy alta, 3122 metros, y juega un papel muy importante en la vida de los habitantes de Chitral (el objetivo de nuestro viaje). Esta es la única conexión fiable con el mundo exterior y este pase está cerrado durante casi 8 meses al año (de octubre a noviembre a mayo).

Nuestro coche se arrastró lentamente por el acantilado. La emoción la proporcionaban los enormes camiones, que claramente se sentían dueños de la carretera y eran extraordinariamente extraordinarios en sí mismos. Cada conductor se esfuerza por pintar su camión con el mayor brillo posible. Algunos de ellos incluso habían tallado puertas de madera. También dicen que el camión está pintado con una finalidad práctica: lo hace más visible en la oscuridad. Los conductores pasan muchos días en la carretera, pero esta profesión se considera honorable y rentable en estos lugares.

Hubo un zumbido de "camiones" en el paso: en 4 meses tuvimos que lograr entregar alimentos y bienes para el medio millón de habitantes de Chitral. Los coches grandes y viejos (de 20 a 30 años) tenían prisa y se adelantaban entre nubes de polvo. Ante nuestros ojos, uno de los camiones se desplomó en la carretera. En todas direcciones cayeron algunos trastos que, tras una inspección más cercana, resultaron ser latas y botes de metal prensado y oxidados, aparentemente destinados a fundirse en el continente.

Más adelante en la carretera pasamos por la entrada a un túnel sin terminar que conduce a Chitral. Este túnel es el sueño más importante del pueblo Chitral. Gracias a él podrían viajar desde Chitral durante todo el año. La vida no es fácil para la gente de Chitrali ahora. Aunque en horario de invierno año hay conexión aérea con Peshawar, pero en realidad los aviones pueden no volar durante meses, y en este caso la población queda privada de muchos beneficios de la civilización, el principal de los cuales es la medicina. Por lo tanto, el paso Lavarai es literalmente el camino de la vida para el pueblo de Chitral. La construcción del tan esperado túnel comenzó hace 30 años, pero no tuvieron tiempo de completarlo y los acontecimientos políticos y económicos últimas décadas no te permitas continuar lo que empezaste. Es cierto que ahora hay alguna posibilidad: en el camino nos encontramos con dos ingenieros austriacos que estaban estudiando el estado del túnel. Por tanto, es posible que se reanuden los trabajos de construcción.

Finalmente, el Pasaje de Lavaray quedó atrás. El policía bigotudo (como toda la población masculina de Pakistán) nos saludó con la mano y comenzó a examinar minuciosamente nuestros pasaportes (esto fue agradable, especialmente considerando que la gran mayoría de la población local es analfabeta). Quisiera señalar una vez más que todos los que nos conocieron nos trataron con cordialidad y apertura.

Unas dos horas más y entramos a Chitral. A la entrada de la ciudad nos encontramos con varios antiguos fuertes británicos y ahora paquistaníes. En uno de ellos, en letras grandes, estaba escrito “Queremos morir más de lo que tú quieres vivir”, una frase que recuerda a los tiempos de los primeros pasos del Islam en la tierra.

Como saben, en Pakistán lo más prestigioso es servir en el ejército, y una de las unidades más respetadas de este ejército son los oficiales de inteligencia de Chitral. El día antes de nuestra llegada a Chitral, el presidente de Pakistán voló para felicitar a los oficiales de inteligencia por sus vacaciones. La gente de Chitra es famosa por ser uno de los mejores tiradores de montaña del mundo. Para hacer esto, entrenan en cualquier clima y también practican deportes constantemente (el deporte principal y sagrado para ellos es el polo, jugar a la pelota con palos sobre caballos). Los oficiales de inteligencia de Chitral nos trataron con cierta sospecha y, en respuesta a nuestros intentos de entablar conversación con ellos, dijeron que no tenían derecho a responder a los extranjeros. Decidiendo que ésta era la verdadera profesionalidad de los exploradores, nos retiramos a las posiciones previamente ocupadas, al hotel.

Al día siguiente fuimos a explorar Chitral. La ciudad se encuentra a orillas de un río pintoresco y muy tormentoso. El agua que contiene es de color gris, y cuando el sol ilumina el río, parece que no es agua, sino piedras líquidas que brotan de algún lugar de las altas montañas del Hindu Kush. Las montañas, por cierto, son muy altas, los residentes locales dijeron que los seismiles ni siquiera tienen nombre, solo las montañas que superan los 7.000 metros tienen nombre. Además, Pakistán alberga cinco ochomiles (incluida la segunda montaña más alta del mundo, la K-2).

La ciudad cuenta con un antiguo fuerte que perteneció a los reyes Chitral. Todavía es propiedad de sus descendientes como propiedad privada. Sus actuales propietarios están tramando la idea de reconstruir el fuerte y convertirlo en museo, pero su implementación aún está lejos. También hay aquí una magnífica mezquita antigua. La principal instalación deportiva de la ciudad es el estadio de polo, aquí también se celebran competiciones de fútbol. El clima en Chitral es radicalmente diferente al de Peshawar. En las montañas es incomparablemente más fácil respirar y el aire, a pesar de los más de 30 grados de calor, es más fresco. El pueblo de Chitral nos habló de su vida dificil en invierno: sobre las enormes colas para los aviones (a veces hasta 1.000 personas esperan un vuelo), sobre el hecho de que los medicamentos no son fáciles de encontrar, que hace apenas tres años no había comunicación normal en la ciudad. Por cierto, hay otro paso en las montañas, a través de Afganistán, pero ahora está cerrado por razones obvias.

Los habitantes de Chitral están orgullosos de su historia: en el pasado, Chitral fue uno de los hitos más importantes de la Gran Ruta de la Seda. A otros evento importante En la historia hubo un enfrentamiento entre rusos y británicos en el siglo XIX. En ese momento, las simpatías de la población local estaban divididas: algunos estaban hacia los rusos, otros hacia los británicos. Los británicos asustaron a los residentes locales con soldados rusos y construyeron fuertes activamente, y después de la formación de la región de Turkestán en la década de 1880, bloquearon las carreteras. La frontera del Imperio Ruso estaba muy cerca: Tayikistán está a sólo unas pocas decenas de kilómetros de aquí.

... Nuestro objetivo principal, las aldeas Kalash, estaba muy cerca, a dos horas de distancia. Y avanzamos hacia los misteriosos descendientes de los soldados de Alejandro Magno. Tuvimos que pasar por desfiladeros muy estrechos. Las montañas del Hindu Kush se cerraron, como si no quisieran dejarnos entrar en los valles de Kalash. En invierno conducir por estas carreteras es realmente un problema, pero hace 20 años no había ninguna carretera. La única manera de llegar a los pueblos era a pie. El Kalash recibió electricidad hace sólo 7 años y no siempre está disponible; las interrupciones son especialmente frecuentes en invierno. Finalmente llegamos al pueblo Kalash más grande de Bumboret, además hay dos más. grandes pueblos Rumbur y Brir: en total viven en ellos unas 3.000 personas.

Los Kalash no son musulmanes, tienen su propia religión, de la que hablaremos más adelante, por eso las chicas Kalash no esconden el rostro, y esta circunstancia atrae a numerosos turistas de Pakistán. Además, las niñas desde la infancia deben usar hermosos vestidos bordados y joyas nacionales muy pintorescas. La primera persona que conocimos fue Zaina, de trece años. Estudia octavo grado en una escuela local y, a veces, trabaja como guía turística. Zaina es una chica amigable, aunque demasiado reflexiva, aprendimos muchas cosas interesantes de ella.

En primer lugar, resultó que Bumboret no es un pueblo, sino muchos diferentes con nombres diferentes, tanto Brun como Batrick, el mismo en el que estábamos se llama Karakal. Bumboret es el nombre del valle por donde discurre el río más puro del mismo nombre. En segundo lugar, Zaina nunca había oído hablar de Rusia en su vida. Cómo puede ser, estábamos molestos: “¡Moscú! ¡Petersburgo! ¡Rusia!”, en respuesta a esto Zaina se limitó a sonreír con incertidumbre. Al principio intentamos convencer a nuestro guía Jamil de que estaba traduciendo incorrectamente. A lo que respondió ofendido que hablaba 29 idiomas de Pakistán (sin contar el japonés y el inglés) y que no podía haber ningún error: pronunció la palabra "Rusia" hasta en cinco dialectos locales. Luego tuvimos que llegar a un acuerdo, aunque estábamos decididos a llegar a las raíces de esta ignorancia: vimos que en las calles la mayoría de los hombres caminan con una radio, la principal fuente de conocimiento para la mayoría de los paquistaníes. Zaina nos explicó que los hombres escuchan noticias, pero las niñas sólo escuchan música. Esta explicación nos satisfizo, pero aun así preguntamos en silencio qué se enseñaba en la escuela local. Resultó que la escuela fue construida por los griegos.

Mientras el mundo entero duda del origen griego del Kalash, los propios griegos los ayudan activamente. Luego vimos una escuela, un regalo del pueblo griego, y un hospital. Por eso, no nos sorprendió cuando, cuando le preguntaron qué países conocía, Zaina respondió con firmeza: “¡Grecia!”.

Fuimos a visitarla, donde fuimos recibidos hospitalariamente por su padre, su madre y su abuela. Juntos comenzaron a convencernos de que los Kalash tienen su origen en los soldados del ejército de Alejandro Magno. Esta antigua historia se ha transmitido de boca en boca durante muchos años; los Kalash no tienen fuentes escritas.

Cuenta la leyenda que a estos lugares llegaron dos guerreros y dos muchachas que se separaron del ejército griego. Los hombres resultaron heridos y no podían moverse. Fueron ellos quienes sentaron las bases del pueblo Kalash.

Los Kalash vivieron aislados durante muchos siglos. Les preguntamos sobre la historia reciente de su conversión forzada al Islam; puede encontrar artículos sobre este tema en Internet. Los jóvenes respondieron confiados que no habían visto nada parecido, las respuestas de los mayores fueron más evasivas, pero también aseguraron que no recordaban ninguna medida dura. La transición al Islam ocurre cuando una chica Kalash se casa con un musulmán, lo que no sucede a menudo. Y aunque en los lugares de reunión de Kalash vimos las inscripciones “Se prohíbe la entrada a los musulmanes”, las relaciones puramente cotidianas entre los dos pueblos nos parecieron más que tolerables.

El padre de Zaina también mostró cómo se practica el deporte Kalash, amado por los Kalash. A nosotros nos parece una especie de rounders, golf y béisbol al mismo tiempo. Lo juegan en invierno, compiten dos personas. Golpean la pelota con un palo, luego ambos buscan la pelota. Quien lo encontró primero y volvió corriendo ganó. La puntuación sube a 12 puntos. No se puede decir que entendimos muy bien las complejidades de sus reglas, pero entendimos que lo principal en este juego es el sentimiento de celebración. Los residentes de un pueblo vienen a visitar otro para jugar y luego el anfitrión prepara un regalo para todos.

También supimos que dentro de un mes, justo en este momento, se lleva a cabo el festival anual Rat Nat, es decir, un baile nocturno, al que asisten residentes de otras aldeas Kalash, así como turistas de Pakistán, y que hoy también poder verlo. Con alegría mal disimulada, aseguramos que definitivamente vendríamos.

La abuela de Zaina nos mostró con orgullo las joyas que hace. Un detalle importante del vestido de una mujer son las cuentas. Por la forma en que viste una mujer, puedes saber cuántos años tiene y si está casada. La edad, por ejemplo, se indica por el número de sartas de cuentas. La gente de Kalash se casa por amor. La niña elige ella misma a su futuro marido. Esto suele ocurrir en primavera, durante los bailes. Si ambos están de acuerdo, el joven debe secuestrar a la niña; esta es la tradición. Después de 2 o 3 días, el padre de la novia llega a la casa del novio e inmediatamente después comienza la celebración de la boda. El procedimiento de divorcio de Kalash no es menos original: una mujer puede fugarse con otro hombre, pero al mismo tiempo él debe darle la dote a su exmarido, y por el doble. Y... sin ofender.

Una característica distintiva de Kalash es la gran cantidad de días festivos. En primavera, en mayo, su fiesta principal es Joshi: todos bailan y se conocen. Joshi es una fiesta entre trabajo duro: el grano ya ha sido sembrado y los hombres aún no han ido a las montañas a pastar. En verano celebran Uchao: es necesario apaciguar a los dioses a finales de agosto para obtener una buena cosecha. En invierno, en diciembre, la fiesta principal es Chomus: los animales se sacrifican solemnemente y los hombres van a la montaña sagrada. En general, hay tantos días festivos y eventos familiares que seguramente sucederá algo durante la semana.

Los Kalash tienen lugares sagrados para bailar: Jeshtak. Los que vimos están decorados al estilo griego: columnas y pinturas. Allí tienen lugar los principales acontecimientos en la vida de Kalash: funerales y ceremonias sagradas. Su funeral se convierte en una celebración ruidosa, acompañada de banquetes y bailes, que dura varios días y a la que asisten cientos de personas de todos los pueblos.

En Kalash hay habitaciones especiales, "bashali", para mujeres en trabajo de parto y para mujeres "inmundas", es decir, mujeres durante la menstruación. Todos los demás tienen estrictamente prohibido incluso tocar la puerta o la pared de esta habitación. Allí se sirve la comida en cuencos especiales. La mujer en trabajo de parto llega allí 5 días antes del nacimiento del niño y se va después de 10. Los "bashali" reflejan una de las principales características de la cosmovisión del pueblo Kalash: el concepto de pureza. El agua, las cabras, el vino, los cereales y las plantas sagradas son “puros”, mientras que las mujeres, los musulmanes y las gallinas son “inmundos”. Las mujeres, sin embargo, cambian constantemente de estatus y terminan en "bashali" en el momento de mayor "impureza" (en en este caso estamos hablando acerca de no sobre higiene).

Logramos llegar a las vacaciones de Rat Nat solo en la tarde del día siguiente. El día anterior fuimos en busca de bailarines, pero empezó a llover, lo que no fue muy bueno para las vacaciones. Además, nuestro nuevo amigo Sef ahogó un jeep, o más bien parte de él, en una zanja. Y como no pudimos sacar el coche por la oscuridad, tuvimos que esperar hasta el día siguiente. En ese momento quedó claro que era hora de apaciguar a los dioses locales y, al mismo tiempo, hacernos amigos de la población local, por lo que le pedimos a Kalash que preparara el plato principal festivo: la cabra. La fiesta fue tormentosa, ya que los Kalash, al no ser musulmanes, destilan licor de luna de albaricoques, una bebida fuerte incluso para nuestros estándares.

Pero todavía llegamos al festival de danza. Tuvo lugar en plena oscuridad, iluminado ocasionalmente por los flashes de nuestras cámaras. Al son de los tambores, las chicas cantaron una canción extraña y rítmica y formaron círculos en grupos de 3 a 6 personas, poniéndose las manos sobre los hombros. Cuando la música se apagó un poco, anciano Con un palo largo en las manos, empezó a contar algo con voz mesurada y lúgubre. Era un narrador: contó a los espectadores y participantes del festival leyendas de la vida de Kalash.

Rat nat continúa toda la noche hasta el amanecer. Entre los espectadores, además de los propios Kalash, se encontraban paquistaníes de diversas partes del país, peshawaris y residentes de Islamabad. Todos miramos fascinados cómo las sombras negras y rojas se arremolinaban al son de los tambores. Al principio sólo bailaban las chicas, pero por la mañana también se les unieron los chicos; aquí no hay prohibiciones.

Después de todo lo que habíamos visto, decidimos que sería bueno resumir nuestro conocimiento sobre la vida Kalash y recurrimos al anciano. Nos habló de las dificultades que acompañaron a los Kalash hace apenas 20 años, cuando estaban completamente aislados. Dijo que los Kalash todavía comen de forma muy sencilla: tres veces al día (pan, aceite vegetal y queso, carne) durante las vacaciones.

El anciano nos habló del amor de Kalash a través de su propio ejemplo. En su vida se casó tres veces. La primera vez se enamoró, pero la chica era muy hermosa y se fugó con otra persona. La segunda mujer fue muy amable, pero pelearon todo el tiempo y él se fue. Vivieron mucho tiempo con su tercera esposa, ella le dio un hijo y una hija, pero murió. Les dio una manzana a todas sus esposas; eran de gran valor, ya que antes una manzana valía una cabra entera.

A nuestra pregunta sobre religión, el anciano respondió: “Dios es uno. Creo que mi espíritu vendrá a Dios después de la muerte, pero no sé si existe el cielo o no”. Luego pensó en ello. También intentamos imaginar un paraíso Kalash, porque escuchamos de Zaina que el paraíso es un lugar donde fluyen ríos de leche, todo hombre recibirá hermosa chica, y la niña es un hombre. Daba la impresión de que los Kalash tienen su propio paraíso para todos...

De la investigación de los científicos se sabe que, de hecho, los Kalash tienen muchos dioses, y en diferentes aldeas se adora a diferentes dioses y diosas. Además de los dioses, también hay muchos espíritus. Recientemente, cuando los forasteros les preguntan, los Kalash suelen responder que creen en un solo dios, aparentemente para que la diferencia entre su religión y el Islam no sea demasiado obvia.

Los chamanes desempeñaron un papel importante en la vida de Kalash. El más famoso de ellos, Nanga dhar, podía atravesar rocas y aparecer instantáneamente en otros valles. Vivió durante más de 500 años y tuvo una influencia significativa en las costumbres y creencias de este pueblo. “Pero ahora los chamanes han desaparecido”, nos dijo tristemente el anciano. Esperemos que simplemente no quisiera contarnos todos los secretos.

Al despedirse dijo: “No sé de dónde vengo. Tampoco sé cuántos años tengo. Acabo de abrir los ojos en este valle”.

Al día siguiente nos dirigimos al vecino valle de Bumboret, Rumbur. Rumbur es más pequeño que Bumboret, aunque este conglomerado Kalash también consta de muchas aldeas pequeñas. Al llegar descubrimos que había otra diferencia. Los habitantes de este pueblo nos trataron con mucha menos hospitalidad que los habitantes de Bumboret. No nos permitieron entrar a las casas; las mujeres ocultaron sus rostros a la cámara. Y hubo varias razones para esto.

Resultó que en este pueblo vive el representante más famoso de Kalash, Lakshan Bibi. Hizo una carrera increíble para su pueblo: se convirtió en piloto de avión y, aprovechando su popularidad, creó un fondo para apoyar al pueblo Kalash, para ayudar a los residentes locales y promover su rara cultura en todo el mundo. Todo salió bastante bien y, como suele suceder, algunos residentes de Rumbur empezaron a sospechar que Lakshan Bibi malversaba fondos asignados por extranjeros para sus necesidades. Quizás a los habitantes de Rumbur les molestó la rica casa de Lakshan Bibi, que vimos a la entrada del pueblo; por supuesto, es muy diferente de los demás edificios.

Los rumburianos suelen ser muy reacios a comunicarse con los extranjeros. Pero estos últimos están cada vez más interesados en ellos. Conocimos a dos japoneses en el pueblo. Hay que decir que los representantes del País del Sol Naciente participan muy activamente en varios proyectos tanto en Pakistán en general como en el valle de Kalash en particular. En el pueblo de Rumbur, por ejemplo, se están desarrollando proyectos para crear fuentes de energía adicionales. Este pueblo también es interesante porque vive una mujer japonesa que se casó con un residente local, su nombre es Akiko Wada. Akiko lleva muchos años estudiando la vida de los Kalash desde dentro y recientemente publicó un libro sobre ellos y sus costumbres.

En general, el enfriamiento de los rumburianos hacia los extranjeros que se produjo este año refleja numerosas contradicciones en la vida de todo Kalash. Ahora, por ejemplo, en Bumboret se están construyendo activamente nuevos hoteles. Por un lado, una afluencia de fondos podría mejorar la difícil vida de los Kalash. Por otro lado, los turistas, por regla general, "erosionan" la cultura local, y los Kalash no pueden evitar ver que ellos mismos están comenzando a entrar en conflicto entre sí. Probablemente tampoco sea muy agradable ser objeto de investigación. Los turistas intentan fotografiar a Kalash en los lugares más inesperados y en los momentos más inoportunos.

Por cierto, en uno de los libros científicos, "la fatiga por tomar fotografías" se cita como una de las razones de la transición de las niñas Kalash al Islam. Si a esto le sumamos el entorno islámico y las dificultades experimentadas por el propio Pakistán, queda claro que la vida en el valle no se está volviendo más fácil. Sin embargo, no todo es malo. Entre octubre y abril, los Kalash del valle se quedan solos (las carreteras están cubiertas de nieve, los aviones, como ya sabemos, vuelan esporádicamente) y siguen viviendo, abandonados a su suerte.

Kalash guarda muchos misterios; su origen aún no está claro. Algunos investigadores se inclinan a creer que aparecieron en los valles cercanos a Chitral, huyendo de Afganistán de la política de islamización forzada y toma de tierras llevada a cabo por el emir afgano Abdurrahman Khan en 1895-1896. El khan comenzó esta política después de que toda una región del Hindu Kush, “Kafiristán” (“País de los infieles”), llegara a él después de que los británicos trazaran la frontera (la famosa “Línea Durand”) entre lo que entonces era India y Afganistán. . La región pasó a llamarse “Nuristan” (“País de la Luz”) y las tribus que intentaron preservar sus costumbres huyeron bajo el protectorado inglés.

Otros científicos creen que los propios Kalash fueron invasores y ocuparon esta zona en algún lugar de la noche de los tiempos. Una versión similar está muy extendida entre los Kalash: creen que vinieron del lejano país de Tsiyam, pero ahora es poco probable que se establezca dónde estaba ubicado este país. También se desconoce con certeza si los Kalash son descendientes de los soldados del ejército de Alejandro Magno. Lo que es innegable es que son claramente diferentes a los pueblos que los rodean. Además, un estudio reciente (un esfuerzo conjunto del Instituto Vavilov de Genética General, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Stanford) recopiló y procesó una enorme cantidad de información sobre conexiones genéticas de la población del planeta, se dedica un párrafo aparte a los Kalash, donde se afirma que sus genes son verdaderamente únicos y pertenecen al grupo europeo.

Después de la reunión con los Kalash, ya no nos importaba si estaban relacionados con Alejandro Magno o no. Aparentemente porque por un momento nosotros mismos nos convertimos en Kalash, entre enormes montañas, ríos salvajes, con sus bailes en la noche, con el sagrado hogar y los sacrificios en la peña. Nos dimos cuenta de lo difícil que es para un pueblo pequeño, perdido entre las montañas, preservar sus creencias y tradiciones, experimentando constantemente la creciente influencia del mundo exterior.

Al despedirnos, le preguntamos al anciano sobre el significado y las características de la vestimenta nacional Kalash, por lo que los musulmanes los llamaban "infieles negros", es decir, "infieles negros". Comenzó a explicar con paciencia y detalle, pero luego pensó por un segundo y dijo lo siguiente: “Preguntas, ¿qué tiene de especial la ropa que usan nuestras mujeres? Los Kalash están vivos mientras las mujeres usen estos vestidos”.

Nosotros, habiendo abandonado la tierra de Kalash, nos dirigimos más lejos, a la provincia de Punjab y luego a la frontera entre Pakistán e India.

Kalash: un pueblo misterioso del pasado

Pocas personas saben que en Pakistán viven descendientes directos de los antiguos griegos. La gente, cuyos rostros parecen sacados de vasijas antiguas, se llaman a sí mismos Kalash (Kal’as’a) y profesan su propia religión, diferente del ambiente musulmán.

chica kalash
(foto de Wikipedia)

Es difícil decir en detalle qué tipo de religión es ésta. Los propios Kalash responden evasivamente a las preguntas sobre su religión, lo que probablemente se debe al temor al genocidio religioso al que este pueblo fue sometido por los musulmanes no hace mucho (según algunos informes, los Kalash, que hoy sólo cuentan con 3.000 personas, se remontan a a finales del siglo XIX eran al menos 200 mil personas). A menudo dicen a los visitantes que creen en un único dios creador, llamado Desu (por los antiguos griegos Deos), aunque el número de dioses que adoran es mucho mayor. No fue posible conocer en detalle qué es el panteón Kalash. Según algunas fuentes, entre sus dioses se pueden encontrar Apolo, Afrodita y Zeus, que nos son familiares desde la infancia, mientras que otras fuentes dicen que estas opiniones son infundadas.

Una breve presentación en vídeo sobre Kalash.

Lo sorprendente de la historia de Kalash no es sólo que mundo musulmán lograron preservar su religión, pero también el hecho de que no se parecen en nada a los pueblos que los rodean, pero sí a los europeos occidentales, entre ellos hay muchas personas con pelo rubio y ojos azules y verdes. Todos los que han visitado las aldeas Kalash notan la extrema belleza de las mujeres Kalash.

Viejo Kalash

Aquí conviene hablar de qué clase de personas son y cómo llegaron a Pakistán, en la inaccesible región del Hindu Kush, a pocos kilómetros de las fronteras con Afganistán y Tayikistán, no lejos del centro regional paquistaní de Chitral.

Documental sobre Kalash - parte 1 y parte 2

Según la versión más común, los Kalash son descendientes de los soldados de Alejandro Magno. De camino a la India, dejó destacamentos de bombardeo en la retaguardia, que, al final, no esperaron a su amo y permanecieron asentados en estos lugares. Si los Kalash tienen sus raíces en las agresivas campañas de Alejandro Magno, entonces parece más plausible la leyenda según la cual Alejandro seleccionó especialmente a 400 de los hombres y mujeres griegos más sanos y los instaló en estos lugares difíciles de alcanzar con el objetivo de crear una colonia en este territorio.

Chica Kalash con un pollo en sus manos.

Según otra versión, los Kalash son descendientes de los pueblos que se asentaron en las montañas del Tíbet durante la gran migración de pueblos durante la invasión aria del Indostán. Los propios Kalash no tienen consenso sobre su origen, pero cuando hablan de este tema con los extranjeros, a menudo prefieren la versión de origen macedonio.

chica kalash
(foto del sitio web de Silkroadchina)

Una explicación más precisa del origen de este pueblo podría proporcionarse mediante un estudio detallado del idioma Kalash, que, lamentablemente, todavía está poco estudiado. Se cree que pertenece al grupo de lenguas dárdicas, pero no está del todo claro en qué base se hizo esta asignación, porque Más de la mitad de las palabras del vocabulario del idioma Kalash no tienen análogos en los idiomas del grupo Dardic y los idiomas de los pueblos circundantes. Hay publicaciones que dicen directamente que los Kalash hablan griego antiguo, pero se desconoce si esto es cierto. El hecho es que las únicas personas que hoy ayudan a los Kalash a sobrevivir en condiciones extremas de alta montaña son los griegos modernos, con cuyo dinero se construyó una escuela, un hospital, una guardería y se cavaron varios pozos.

Un estudio de los genes Kalash no reveló nada concreto. Todo es muy confuso e inestable: dicen que la influencia griega puede oscilar entre el 20 y el 40%. (¿Por qué investigar si las similitudes con los antiguos griegos ya son visibles?)

Los Kalash están ocupados con la agricultura. La igualdad de género está aceptada en las familias. La mujer es libre de dejar a su marido, pero al mismo tiempo su marido anterior debe recibir un doble rescate del nuevo. El único acoso a las mujeres es el aislamiento de las mujeres en una casa separada durante la menstruación y el parto. Se cree que en este momento la mujer está inmunda y debe estar aislada, está prohibido comunicarse con ella y se les pasa comida a través de una ventana especial en esta casa. El marido también es libre de abandonar a su esposa no amada en cualquier momento.

Otra interesante presentación en vídeo sobre Kalash.

Hay algo más que vale la pena decir sobre la ubicación. El pueblo Kalash vive en varias aldeas repartidas en tres mesetas montañosas en una zona que los paquistaníes llaman Kafiristán, el país de los infieles (más sobre esto en artículo interesante en Minnesota). En este mismo país de infieles, por cierto, además de los Kalash, viven varios pueblos igualmente exóticos.

Cementerio (foto de indostan.ru)

Los Kalash realizan culto religioso en lugares especiales. La base del culto son los sacrificios de animales.

Los Kalash entierran a sus muertos en el cementerio, pero los ataúdes no están cerrados.

Lo más impresionante, según todos los que visitaron las aldeas Kalash, son los bailes de las mujeres Kalash, que hipnotizan a los espectadores.

Baile

Como muchas naciones pequeñas hoy en día, este pueblo único está al borde de la extinción. Civilización moderna, trayendo tentaciones a los pueblos de alta montaña del Kalash mundo moderno, está arrastrando gradualmente a los jóvenes de sus pueblos.

Según la creencia Kalash, el mundo existirá mientras las mujeres Kalash realicen sus danzas. Quién sabe, tal vez estas pequeñas (ver más abajo) sean las últimas que dentro de 30 años puedan bailarlos.

Los niños de Kalash bailan.

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En lo alto de las montañas de Pakistán, en la frontera con Afganistán, en la provincia de Nuristán, se encuentran dispersas varias pequeñas mesetas. Locales Esta zona se llama Chintal. Aquí vive un pueblo único y misterioso: los Kalash. Su singularidad radica en el hecho de que este pueblo de origen indoeuropeo logró sobrevivir casi en el corazón del mundo islámico.

Mientras tanto, los Kalash no profesan en absoluto el Islam, sino el politeísmo (politeísmo), es decir, son paganos. Si Kalash fuera numerosas personas con un territorio y un estado separados, su existencia difícilmente sorprendería a nadie, pero hoy en día no más de 6 mil personas han sobrevivido a los Kalash: son el grupo étnico más pequeño y misterioso de la región asiática.

Kalash (nombre propio: kasivo; el nombre “Kalash” proviene del nombre de la zona) es un pueblo de Pakistán que vive en las tierras altas del Hindu Kush (Nuristan o Kafirstan). Número de personas: unas 6 mil personas. Eran casi exterminados como consecuencia del genocidio musulmán de principios del siglo XX, ya que profesan el paganismo. Llevan un estilo de vida apartado. Hablan el idioma Kalash del grupo Dardic de lenguas indoeuropeas (sin embargo, aproximadamente la mitad de las palabras de su idioma no tienen análogos en otros idiomas Dardic, así como en los idiomas pueblos vecinos).

En Pakistán, existe una creencia generalizada de que los Kalash son descendientes de los soldados de Alejandro Magno (debido a lo cual el gobierno macedonio construyó un centro cultural en esta área, ver, por ejemplo, “Macedonia es un centro cultural en Pakistán ”). La apariencia de algunos Kalash es característica de los pueblos del norte de Europa; entre ellos son comunes los ojos azules y la rubia. Al mismo tiempo, algunos Kalash tienen un aspecto asiático bastante característico de la región.

La religión de la mayoría de los Kalash es el paganismo; su panteón tiene muchos características comunes con un antiguo panteón ario reconstruido. Afirmaciones de algunos periodistas de que el culto Kalash " dioses griegos antiguos", infundado. Al mismo tiempo, alrededor de 3.000 Kalash son musulmanes. Conversión al Islam no son bienvenidas Kalash intenta preservar su identidad tribal. Los Kalash no son descendientes de los guerreros de Alejandro Magno, y la aparición de algunos de ellos en el norte de Europa se explica por la preservación del acervo genético indoeuropeo original como resultado. negativa a mezclar con la población recién llegada no aria. Junto con los Kalash, representantes del pueblo Hunza y algunos Grupos étnicos Pamires, persas, etc.

Los científicos clasifican a los Kalash como una raza blanca; esto es un hecho. Los rostros de muchos Kalash son puramente europeos. La piel es blanca, a diferencia de los paquistaníes y afganos. Y los ojos claros y a menudo azules son como el pasaporte de un infiel-kafir. Los ojos de Kalash son azules, grises, verdes y muy raramente marrones. Hay un toque más que no encaja en la cultura y el modo de vida común de los musulmanes en Pakistán y Afganistán. Los Kalash siempre se hicieron para ellos mismos y se utilizaron como muebles. Comen en la mesa, sentados en sillas: excesos que nunca fueron inherentes a los "aborígenes" locales y que aparecieron en Afganistán y Pakistán sólo con la llegada de los británicos en los siglos XVIII y XIX, pero que nunca echaron raíces. Y desde tiempos inmemoriales, los Kalash han utilizado mesas y sillas...

Guerreros a caballo Kalash. Museo en Islamabad. Pakistán.

A finales del primer milenio, el Islam llegó a Asia, y con él los problemas de los indoeuropeos y en particular del pueblo Kalash, que no quería cambiar la fe de nuestros antepasados por la “enseñanza del libro” abrahámica. Sobrevivir en Pakistán profesando paganismo es casi imposible. Las comunidades musulmanas locales intentaron persistentemente obligar a los Kalash a convertirse al Islam. Y muchos Kalash se vieron obligados a someterse: o vivir, aceptar nueva religión, o morir. En los siglos XVIII y XIX los musulmanes miles de Kalash fueron masacrados. Los que no obedecieron y al menos enviaron en secreto. cultos paganos, las autoridades, en el mejor de los casos, los expulsaron de las tierras fértiles, los expulsaron a las montañas y, más a menudo, los destruyeron.

El brutal genocidio del pueblo Kalash continuó hasta mediados del siglo XIX, hasta que el pequeño territorio que los musulmanes llamaron Kafirstan (tierra de los infieles), donde vivían los Kalash, quedó bajo la jurisdicción del Imperio Británico. Esto los salvó del exterminio total. Pero incluso ahora los Kalash están al borde de la extinción. Muchos se ven obligados a asimilarse (a través del matrimonio) con paquistaníes y afganos, convirtiéndose al Islam; esto hace que sea más fácil sobrevivir y conseguir un trabajo, educación o puesto.

pueblo kalash

La vida del Kalash moderno se puede llamar espartana. Kalash vivir en comunidades- más fácil de sobrevivir. Viven en casas que construyen con piedra, madera y arcilla. El techo de la casa baja (piso) es también el suelo o terraza de la casa de otra familia. De todas las comodidades de la cabaña: mesa, sillas, bancos y cerámica. Los Kalash sólo saben de oídas acerca de la electricidad y la televisión. Una pala, una azada y un pico les resultan más comprensibles y familiares. Obtienen sus recursos vivos de la agricultura. Los Kalash logran cultivar trigo y otros cereales en tierras limpiadas de piedra. Pero el papel principal en su sustento lo desempeña el ganado, principalmente las cabras, que proporcionan a los descendientes de los antiguos arios leche y productos lácteos, lana y carne.

En la vida cotidiana llama la atención una división de responsabilidades clara e inquebrantable: los hombres son los primeros en el trabajo y la caza, las mujeres sólo los ayudan en las operaciones que requieren menos mano de obra (desmalezado, ordeño, limpieza). En la casa, los hombres se sientan a la cabecera de la mesa y toman todas las decisiones que son importantes en la familia (en la comunidad). Para las mujeres de cada asentamiento se construyen torres, una casa separada donde las mujeres de la comunidad dan a luz a sus hijos y pasan tiempo en los "días críticos". Una mujer Kalash está obligada a dar a luz a un niño sólo en la torre y, por lo tanto, las mujeres embarazadas se instalan con anticipación en el "hospital de maternidad". Nadie sabe de dónde viene esta tradición, pero los Kalash no observan otras tendencias segregativas y discriminatorias hacia las mujeres, lo que enfurece y hace reír a los musulmanes, que por esto tratan a los Kalash como personas que no son de este mundo...

Algunos Kalash tienen una apariencia asiática bastante típica de la región, pero suelen tener ojos azules o verdes.

Casamiento. Este delicado tema lo deciden exclusivamente los padres de los jóvenes. Pueden consultar con los recién casados, pueden hablar con los padres de la novia (novio) o pueden resolver el problema sin pedir la opinión de su hijo.

Los Kalash no conocen días libres, pero celebran alegre y hospitalariamente 3 días festivos: Yoshi, el festival de la siembra, Uchao, el festival de la cosecha, y Choimus, el festival de invierno de los dioses de la naturaleza, cuando los Kalash piden a los dioses que los envíen. un invierno suave y una buena primavera y verano.

Durante Choymus, cada familia sacrifica una cabra, cuya carne se ofrece a todos los que vienen de visita o se encuentran en la calle.

La lengua Kalash, o Kalasha, es la lengua del grupo dardo de la rama indoiraní del indoeuropeo. familia de lenguas. Distribuido entre los Kalash en varios valles del Hindu Kush, al suroeste de la ciudad de Chitral en la Provincia de la Frontera Noroeste de Pakistán. La pertenencia al subgrupo Dardic está en duda, ya que un poco más de la mitad Las palabras tienen un significado similar a las palabras equivalentes en el idioma Khowar, que también se incluye en este subgrupo. En términos de fonología, la lengua es atípica (Heegård y Mørch 2004).

El idioma Kalash está muy bien conservado. vocabulario sánscrito básico, Por ejemplo:

Sánscrito Kalasha ruso

cabeza shish shish

hueso athi asthi

orina mutra mutra

gramo del pueblo

bucle rajuk rajju

fumar thum tum

petróleo tel tel

carne mos mas

perro shua shva

hormiga pililak pipilika

hijo putr putr

driga dirgha larga

ocho cenizas ashta

chhina chhinna rota

matar a nash nash

En la década de 1980, comenzó el desarrollo de la escritura en el idioma Kalash en dos versiones: basada en gráficos latinos y persas. La versión persa resultó ser preferible y en 1994, por primera vez, se publicó un alfabeto ilustrado y un libro de lectura en idioma kalash basado en gráficos persas. En la década de 2000, comenzó una transición activa hacia la fuente latina. En 2003 se publicó el alfabeto "Kal" como "a Alibe". (Inglés)

Religión y cultura de los Kalash.

Los primeros exploradores y misioneros comenzaron a penetrar en Kafiristán después de la colonización de la India, pero la información verdaderamente voluminosa sobre sus habitantes la proporcionó el médico inglés George Scott Robertson, que visitó Kafiristán en 1889 y vivió allí durante un año. La singularidad de la expedición de Robertson es que recopiló material sobre los rituales y tradiciones de los infieles antes de la invasión islámica. Desafortunadamente, varios materiales recolectados se perdieron mientras cruzaba el Indo durante su regreso a la India. Sin embargo, los materiales conservados y los recuerdos personales le permitieron publicar el libro "Los Kafirs del Hindu-Kush" en 1896.

Templo pagano del Kalash. en el centro Pilar familiar.

Basándose en las observaciones realizadas por Robertson sobre el lado religioso y ritual de la vida de los infieles, se puede afirmar con bastante razón que su religión recuerda al zoroastrismo transformado y cultos de los antiguos arios. Los principales argumentos a favor de esta afirmación pueden ser la actitud hacia el fuego y rito funerario. A continuación describimos algunas tradiciones, fundaciones religiosas, edificios religiosos y rituales de infieles.

Pilar ancestral en el templo

La principal aldea "capital" de los infieles era una aldea llamada "Kamdesh". Las casas de Kamdesh estaban dispuestas en escalones a lo largo de las laderas de las montañas, de modo que el techo de una casa era el patio de otra. Las casas estaban ricamente decoradas. tallas de madera intrincadas. Trabajo de campo No eran hombres, sino mujeres, quienes hacían el trabajo, aunque previamente los hombres habían limpiado el campo de piedras y troncos caídos. En esta época, los hombres se dedicaban a coser ropa, bailar rituales en la plaza del pueblo y resolver asuntos públicos.

Sacerdote en el altar del fuego.

El principal objeto de culto era el fuego. Además del fuego, los infieles adoraban ídolos de madera, que eran tallados por hábiles artesanos y exhibidos en santuarios. El Panteón estaba formado por muchos dioses y diosas. El dios Imra era considerado el principal. El dios de la guerra, Gisha, también era muy venerado. Cada pueblo tenía su propio pequeño dios patrón. El mundo, según las creencias, estaba poblado por muchos espíritus buenos y malos que luchaban entre sí.

Polo familiar con roseta con la esvástica

Para comparacion - patrón tradicional, característico de los eslavos y alemanes.

V. Sarianidi, basándose en el testimonio de Robertson, describe los edificios religiosos de la siguiente manera:

"...el templo principal de Imra estaba ubicado en una de las aldeas y era una gran estructura con un pórtico cuadrado, cuyo techo estaba sostenido por columnas de madera tallada. Algunas de las columnas estaban completamente decoradas con cabezas de carneros esculpidas, otros tenían sólo una cabeza de animal y cuernos tallados en la base que, enroscándose alrededor del tronco de la columna y cruzándose entre sí, se elevaban formando una especie de retícula calada. En sus celdas vacías había figuras escultóricas de divertidos hombrecitos.

Fue aquí, bajo el pórtico, sobre una piedra especial, ennegrecida con sangre seca, donde se realizaban numerosos sacrificios de animales. La fachada frontal del templo tenía siete puertas, famosas por el hecho de que en cada una de ellas había otra pequeña puerta. Las grandes puertas estaban bien cerradas, sólo se abrían las dos puertas laterales y sólo en ocasiones especiales. Pero lo más interesante fueron las hojas de las puertas, decoradas con finas tallas y enormes figuras en relieve que representan al dios sentado Imru. ¡Particularmente llamativo es el rostro del dios con una enorme barbilla cuadrada que llega casi hasta las rodillas! Además de las figuras del dios Imra, la fachada del templo estaba decorada con imágenes de enormes cabezas de vacas y carneros. En el lado opuesto del templo, se instalaron cinco figuras colosales que sostenían su techo.

Después de recorrer el templo y admirar su “camisa” tallada, miraremos su interior a través de un pequeño agujero, que, sin embargo, debe hacerse de forma furtiva para no ofender los sentimientos religiosos de los infieles. En el centro de la habitación, en la fresca luz del crepúsculo, se puede ver un hogar cuadrado justo en el suelo, en cuyas esquinas hay pilares, también cubiertos. talla increíblemente fina, que es una imagen de rostros humanos. En la pared opuesta a la entrada hay un altar enmarcado con imágenes de animales; en la esquina debajo de un dosel especial se encuentra estatua de madera el propio dios Imra. El resto de los muros del templo están decorados con casquetes tallados de forma semiesférica irregular, colocados en los extremos de los postes. ... Templos individuales Fueron construidos solo para los dioses principales, y para los menores construyeron un santuario para varios dioses. Así, había pequeños templos con ventanas talladas desde las que asomaban los rostros de varios ídolos de madera”.

Los rituales más importantes incluían la selección de ancianos, la preparación del vino, los sacrificios a los dioses y el entierro. Como la mayoría de los rituales, la selección de ancianos iba acompañada de sacrificios masivos de cabras y abundante comida. La elección del anciano principal (jasta) la llevaban a cabo los ancianos de entre los ancianos. Estas elecciones también fueron acompañadas por la recitación de himnos sagrados dedicados a los dioses, sacrificios y refrigerios para los ancianos reunidos en la casa del candidato:

“...el sacerdote presente en la fiesta está sentado en el centro de la sala, con un exuberante turbante alrededor de su cabeza, ricamente decorado con conchas, cuentas de vidrio rojo y ramas de enebro al frente, sus orejas están adornadas con aretes. lleva un enorme collar alrededor del cuello y pulseras en las manos. Una camisa larga, que llega hasta las rodillas, cuelga holgada sobre pantalones bordados, metida en botas con blusas largas. Sobre esta ropa se echa una túnica de seda brillante. y en la mano se agarra un hacha ritual de danza.

Pilar familiar

Aquí uno de los ancianos sentados se levanta lentamente y, atándose la cabeza con un paño blanco, da un paso adelante. Se quita las botas, se lava bien las manos y comienza los sacrificios. Habiendo sacrificado dos enormes cabras montesas con sus propias manos, coloca hábilmente un recipiente bajo el chorro de sangre y luego, acercándose al iniciado, dibuja con sangre algunos signos en su frente. Se abre la puerta de la habitación y los sirvientes traen enormes hogazas de pan con ramitas de enebro ardiente clavadas en ellas. Estos panes son llevados solemnemente alrededor del iniciado tres veces. Luego, después de otra abundante comida, comienza la hora de la danza ritual. Varios invitados reciben botas de baile y pañuelos especiales, con los que se envuelven la zona lumbar. Se encienden antorchas de pino y comienzan danzas y cánticos rituales en honor a los numerosos dioses".

Otro ritual importante de los infieles era el ritual de preparar Vino de uva. Para preparar el vino se eligió a un hombre que, después de lavarse bien los pies, comenzó a triturar las uvas que traían las mujeres. Los racimos de uvas se presentaron en cestas de mimbre. Después de una cuidadosa trituración, el jugo de uva se vertió en enormes jarras y se dejó fermentar.

Templo con pilares ancestrales

El ritual festivo en honor del dios Gish se desarrolló de la siguiente manera:

“... temprano en la mañana, los aldeanos se despiertan con el trueno de muchos tambores, y pronto aparece en las calles estrechas y torcidas un sacerdote con campanas de metal que suenan locamente. Siguiendo al sacerdote, se mueve una multitud de niños, a quienes arroja. puñados de nueces de vez en cuando, y luego se apresura a ahuyentarlas con fingida ferocidad. Acompañándolo, los niños imitan los balidos de las cabras. El sacerdote tiene la cara blanqueada con harina y untada con aceite, sostiene campanillas en una mano. con un hacha en el otro, retorciéndose y retorciéndose, agita las campanas y el hacha, realizando actuaciones casi acrobáticas y acompañándolas con gritos terribles. La procesión se acerca al santuario del dios Guiche, y los participantes adultos se colocan solemnemente en semicírculo cerca del. El sacerdote y sus acompañantes se arremolinan a un lado y aparece un rebaño de quince cabras balando, conducidas por los niños, que inmediatamente huyen de los adultos para dedicarse a las travesuras y juegos de los niños...

El sacerdote se acerca a un fuego ardiente hecho de ramas de cedro que produce un espeso humo blanco. Cerca hay cuatro vasijas de madera preparadas con harina, mantequilla derretida, vino y agua. El sacerdote se lava bien las manos, se quita los zapatos, vierte unas gotas de aceite en el fuego y luego rocía con agua tres veces los machos cabríos sacrificados, diciendo: “Sed limpios”. Acercándose a la puerta cerrada del santuario, vierte el contenido de los recipientes de madera, recitando hechizos rituales. Los jóvenes que sirven al sacerdote rápidamente cortan la garganta del niño, recogen la sangre salpicada en vasos y luego el sacerdote la arroja al fuego ardiente. Durante todo este procedimiento, una persona especial, iluminada por los reflejos del fuego, entona en todo momento cantos sagrados, lo que le da a esta escena un toque de especial solemnidad.

De repente, otro sacerdote se arranca el sombrero y, corriendo hacia adelante, comienza a temblar, a gritar fuerte y a agitar los brazos frenéticamente. El sumo sacerdote intenta calmar al “colega” enojado; finalmente se calma y, agitando las manos unas cuantas veces más, se pone el sombrero y se sienta en su lugar. La ceremonia finaliza con el recitado de poesía, tras lo cual los sacerdotes y todos los presentes se tocan la frente con la punta de los dedos y besan con los labios, significando un saludo religioso al santuario.

Por la noche, completamente exhausto, el sacerdote entra en la primera casa que encuentra y entrega sus campanas al propietario para que las guarde, que es gran honor para este último, e inmediatamente ordena la matanza de varias cabras y una fiesta en honor del sacerdote y su séquito. Así, durante dos semanas, con ligeras variaciones, continúan las celebraciones en honor del dios Guiche."

Cementerio de Kalash. Las tumbas se parecen mucho a las lápidas del norte de Rusia - domovinas

Finalmente, uno de los más importantes fue el ritual de entierro. La procesión fúnebre estuvo inicialmente acompañada por fuertes llantos y lamentos de las mujeres, y luego por bailes rituales al ritmo de tambores y el acompañamiento de flautas de caña. Los hombres llevaban pieles de cabra sobre la ropa en señal de duelo. La procesión finalizó en el cementerio, donde sólo se permitía la entrada a mujeres y esclavos. Los infieles, como debía ser según los cánones del zoroastrismo, no enterraban a los difuntos en el suelo, sino que los dejaban en ataúdes de madera al aire libre.

Estos, según descripciones coloridas Robertson, eran los rituales de una de las ramas perdidas de una religión antigua, poderosa e influyente. Desafortunadamente, ahora es difícil verificar ¿Dónde está esta escrupulosa declaración de la realidad y dónde está la ficción artística?.

Cualquier viajero que vaya a Pakistán, a la vista Kalash(una población local de como máximo 6 mil personas) surge la disonancia cognitiva. En el corazón mismo del mundo islámico, los paganos lograron sobrevivir y preservar sus tradiciones, que también se parecen exactamente a nuestros Alenki e Ivans. Se consideran herederos de Alejandro Magno y confían en que su familia existirá mientras las mujeres locales vistan vestidos nacionales.

Los Kalash son un pueblo alegre y amante de la vida. Hay muchos días festivos en su calendario, siendo los principales cumpleaños y funerales. Celebran ambos eventos a la misma escala, creen que tanto la tierra como el más allá deben ser serenos, y para ello necesitan apaciguar completamente a los dioses. Durante las celebraciones se realizan bailes rituales, se cantan canciones, se muestran las mejores vestimentas y, por supuesto, los invitados disfrutan de una deliciosa comida.

El panteón Kalash es difícil de correlacionar con las creencias de los antiguos griegos, aunque también tienen al dios supremo Desau y muchos otros dioses y espíritus demoníacos. La comunicación con los dioses se produce a través del dehara, un sacerdote que realiza sacrificios en un altar de enebro o roble decorado con cráneos de caballo.

La cultura griega ha tenido gran influencia en Kalash: sus casas están hechas de piedras y troncos según la costumbre macedonia, las fachadas de los edificios están decoradas con rosetones, estrellas radiales y intrincados patrones griegos. Grecia todavía apoya activamente a la gente: hace relativamente poco tiempo se construyeron escuelas y hospitales para los Kalash. Y hace 7 años, con el apoyo de Japón, se electrificaron las aldeas locales.

Los Kalash tienen una actitud especial hacia las mujeres. Las niñas pueden elegir de forma independiente a su elegido e incluso divorciarse si el matrimonio resulta infeliz (bajo una condición: nuevo amante debe pagar al exmarido una indemnización equivalente al doble de la dote de la novia). El parto y la menstruación son eventos percibidos como "sucios" en la cultura Kalash, por lo que en estos días las mujeres son mantenidas en casas especiales "bashali", a las que nadie puede acercarse.

Las actividades diarias de los Kalash son la agricultura y la ganadería. Su alimento diario es pan, aceite vegetal y queso. Estas personas protegen celosamente su fe y reprimen todos los intentos de convertirlas al Islam (la única excepción son las niñas que se casan con no creyentes, pero estos casos son raros). Desafortunadamente, la forma de vida de los Kalash ha despertado últimamente un gran interés por parte de numerosos turistas, y los residentes locales admiten que ya están bastante cansados de la fotografía constante. Se sienten más cómodos en invierno, cuando las carreteras de montaña se cubren de nieve y los curiosos y visitantes no invitados dejan de llegar a sus pueblos.
Fueron casi completamente exterminados como resultado del genocidio musulmán a principios del siglo XX, ya que profesan el paganismo. Llevan un estilo de vida apartado. Hablan el idioma Kalash del grupo Dardic de lenguas indoeuropeas (sin embargo, aproximadamente la mitad de las palabras de su idioma no tienen análogos en otras lenguas Dardic, así como en las lenguas de los pueblos vecinos). Según la versión más común, los Kalash son descendientes de los soldados de Alejandro Magno. De camino a la India, dejó destacamentos de bombardeo en la retaguardia, que, al final, no esperaron a su amo y permanecieron asentados en estos lugares. Si los Kalash tienen sus raíces en las conquistas de Alejandro Magno, entonces parece más plausible la leyenda según la cual Alejandro seleccionó especialmente a 400 de los hombres y mujeres griegos más sanos y los instaló en estos lugares inaccesibles con el objetivo de crear una colonia en este territorio.

La religión de la mayoría de los Kalash es el paganismo; su panteón tiene muchas características comunes con el antiguo panteón ario reconstruido. Junto con los Kalash, los representantes del pueblo Hunza y algunos grupos étnicos de los pamiris, persas y otros también tienen características antropológicas similares.
Los rostros de muchos Kalash son puramente europeos. La piel es blanca, a diferencia de los paquistaníes y afganos. Y los ojos claros y a menudo azules son como el pasaporte de un infiel-kafir. Los ojos de Kalash son azules, grises, verdes y muy raramente marrones. Hay un toque más que no encaja en la cultura y el modo de vida común de los musulmanes en Pakistán y Afganistán. Los Kalash siempre se hicieron para ellos mismos y se utilizaron como muebles. Comen en la mesa, sentados en sillas: excesos que nunca fueron inherentes a los "aborígenes" locales y que aparecieron en Afganistán y Pakistán sólo con la llegada de los británicos en los siglos XVIII y XIX, pero que nunca echaron raíces. Y desde tiempos inmemoriales, los Kalash han utilizado mesas y sillas...

Guerreros a caballo Kalash. Museo en Islamabad. Pakistán.

En los siglos XVIII y XIX, los musulmanes masacraron a miles de Kalash. Aquellos que no obedecieron e incluso practicaron cultos paganos en secreto fueron, en el mejor de los casos, expulsados de las tierras fértiles por las autoridades, arrojados a las montañas y, más a menudo, destruidos.
El brutal genocidio del pueblo Kalash continuó hasta mediados del siglo XIX, hasta que el pequeño territorio que los musulmanes llamaron Kafirstan (tierra de los infieles), donde vivían los Kalash, quedó bajo la jurisdicción del Imperio Británico. Esto los salvó del exterminio total. Pero incluso ahora los Kalash están al borde de la extinción. Muchos se ven obligados a asimilarse (a través del matrimonio) con paquistaníes y afganos, convirtiéndose al Islam; esto hace que sea más fácil sobrevivir y conseguir un trabajo, educación o puesto.

La lengua Kalash, o Kalasha, es la lengua del grupo dárdico de la rama indoiraní de la familia de lenguas indoeuropeas.
El idioma Kalash ha conservado muy bien el vocabulario básico del sánscrito, por ejemplo:

Sánscrito Kalasha ruso
cabeza shish shish
hueso athi asthi
orina mutra mutra
gramo del pueblo
bucle rajuk rajju
fumar thum tum
petróleo tel tel
carne mos mas
perro shua shva
hormiga pililak pipilika
hijo putr putr
driga dirgha larga
ocho cenizas ashta
chhina chhinna rota
matar a nash nash

Lo más impresionante, según todos los que visitaron las aldeas Kalash, son los bailes de las mujeres Kalash, que hipnotizan a los espectadores.

Y un poco más de vídeo con pistolas Kalash. Preste atención a las estrellas de ocho puntas en los atuendos de las bellezas Kalash.

Las plumas de los sombreros de los hombres son divertidas: parecen nobles medievales de Europa.

En lo alto de las montañas de Pakistán, en la frontera con Afganistán, en la provincia de Nuristán, se encuentran dispersas varias pequeñas mesetas. Los lugareños llaman a esta zona Chintal. Aquí vive un pueblo único y misterioso. Kalash. Su singularidad radica en el hecho de que este pueblo de origen indoeuropeo logró sobrevivir casi en el corazón del mundo islámico.

Mientras tanto, los Kalash no profesan en absoluto el Islam, sino el politeísmo (politeísmo), es decir, son paganos. Si los Kalash fueran un pueblo numeroso con un territorio y un estado separados, entonces su existencia difícilmente sorprendería a nadie, pero hoy no quedan más de 6 mil Kalash: son el grupo étnico más pequeño y misterioso de la región asiática.

Kalash (nombre propio: kasivo; el nombre “Kalash” proviene del nombre de la zona) es un pueblo de Pakistán que vive en las tierras altas del Hindu Kush (Nuristan o Kafirstan). El pueblo Kalash fue exterminado casi por completo como resultado del genocidio musulmán a principios del siglo XX, ya que profesaba el paganismo. Llevan un estilo de vida apartado. Hablan el idioma Kalash del grupo Dardic de lenguas indoeuropeas (sin embargo, aproximadamente la mitad de las palabras de su idioma no tienen análogos en otras lenguas Dardic, así como en las lenguas de los pueblos vecinos).

Kalash: ¿enviados de Grecia?

El panteón de dioses del pueblo Kalash tiene muchas características comunes con el antiguo panteón ario reconstruido. Las afirmaciones de algunos periodistas de que los Kalash adoran a “antiguos dioses griegos” son infundadas. Al mismo tiempo, alrededor de 3.000 Kalash son musulmanes. La conversión al Islam no es bien recibida por los Kalash, que están tratando de preservar su identidad tribal. Los Kalash no son descendientes de los guerreros de Alejandro. Los macedonios y la apariencia del norte de Europa de algunos de ellos se explican por la preservación del acervo genético indoeuropeo original como resultado de la negativa a mezclarse con la población alienígena no aria. Junto con los Kalash, los representantes del pueblo Hunza y algunos grupos étnicos de los pamiris, persas y otros también tienen características antropológicas similares.

Los científicos clasifican a los Kalash como una raza blanca: esto es un hecho. Los rostros de muchos Kalash son puramente europeos. La piel es blanca, a diferencia de los paquistaníes y afganos. Y los ojos claros y a menudo azules son como el pasaporte de un infiel. Los ojos de Kalash son azules, grises, verdes y muy raramente marrones. Hay un toque más que no encaja en la cultura y el modo de vida común de los musulmanes en Pakistán y Afganistán. Los Kalash siempre se hicieron para ellos mismos y se utilizaron como muebles. Comen en la mesa, sentados en sillas: excesos que nunca fueron inherentes a los "nativos" locales y que aparecieron en Afganistán y Pakistán sólo con la llegada de los británicos en los siglos XVIII y XIX, pero que nunca echaron raíces. Y desde tiempos inmemoriales, los Kalash han utilizado mesas y sillas...

Vida

La vida del Kalash moderno se puede llamar espartana. Los Kalash viven en comunidades: es más fácil sobrevivir. Viven en casas que
Están construidos con piedra, madera y arcilla. El techo de la casa baja (piso) es también el suelo o terraza de la casa de otra familia. De todas las comodidades de la cabaña: mesa, sillas, bancos y cerámica. Los Kalash sólo saben de oídas acerca de la electricidad y la televisión. Una pala, una azada y un pico les resultan más comprensibles y familiares. Obtienen sus recursos vivos de la agricultura. Los Kalash logran cultivar trigo y otros cereales en tierras limpiadas de piedra. Pero el papel principal en su sustento lo desempeña el ganado, principalmente las cabras, que proporcionan a los descendientes de los antiguos arios leche y productos lácteos, lana y carne.

Una mujer Kalashi está obligada a dar a luz a un niño sólo en la torre y, por lo tanto, las mujeres embarazadas se instalan con anticipación en el "hospital de maternidad". Nadie sabe de dónde viene esta tradición, pero los Kalash no observan otras tendencias segregativas y discriminatorias hacia las mujeres, lo que enfurece y hace reír a los musulmanes, que por esto tratan a los Kalash como personas que no son de este mundo...

Los Kalash no conocen días libres, pero celebran alegre y hospitalariamente 3 días festivos: Yoshi, el festival de la siembra, Uchao, el festival de la cosecha, y Choimus, las vacaciones de invierno de los dioses de la naturaleza, cuando los Kalash piden a los dioses que los envíen. un invierno suave y una buena primavera y verano.
Durante Choymus, cada familia sacrifica una cabra, cuya carne se ofrece a todos los que vienen de visita o se encuentran en la calle.

Más cerca de los tiempos modernos

Los primeros exploradores y misioneros comenzaron a penetrar en Kafiristán después de la colonización de la India, pero el médico inglés George Scott Robertson, que visitó Kafiristán en 1889 y vivió allí durante un año, proporcionó información verdaderamente extensa sobre sus habitantes. La singularidad de la expedición de Robertson es que recopiló material sobre los rituales y tradiciones de los infieles antes de la invasión islámica. Desafortunadamente, varios materiales recolectados se perdieron mientras cruzaba el Indo durante su regreso a la India. Sin embargo, los materiales conservados y los recuerdos personales le permitieron publicar el libro "Los Kafirs del Hindu-Kush" en 1896.

Basándose en las observaciones realizadas por Robertson sobre el lado religioso y ritual de la vida de los infieles, se puede afirmar con bastante razón que su religión recuerda al zoroastrismo transformado y los cultos de los antiguos arios. Los principales argumentos a favor de esta afirmación pueden ser la actitud hacia el fuego y los ritos funerarios. A continuación describiremos algunas de las tradiciones, fundamentos religiosos, edificios religiosos y rituales de los infieles.

La principal aldea "capital" de los infieles era una aldea llamada "Kamdesh". Las casas de Kamdesh estaban dispuestas en escalones a lo largo de las laderas de las montañas, de modo que el techo de una casa era el patio de otra. Las casas estaban ricamente decoradas con intrincadas tallas de madera. Fueron las mujeres, no los hombres, quienes realizaron el trabajo de campo, aunque los hombres primero limpiaron el campo de piedras y troncos caídos. En esta época, los hombres se dedicaban a coser ropa, bailar rituales en la plaza del pueblo y resolver asuntos públicos.

V. Sarianidi, basándose en el testimonio de Robertson, describe los edificios religiosos de la siguiente manera:

“...el templo principal de Imra estaba ubicado en una de las aldeas y era una gran estructura con un pórtico cuadrado, cuyo techo estaba sostenido por columnas de madera tallada. Algunas de las columnas estaban enteramente decoradas con cabezas esculpidas de carneros, otras tenían solo en la base una cabeza de animal tallada en relieve redondo, cuyos cuernos, envolviendo el tronco de la columna y cruzándose, se elevaban hacia arriba formando un especie de malla calada. En sus celdas vacías había figuras escultóricas de gente divertida.

¡Particularmente llamativo es el rostro del dios con una enorme barbilla cuadrada que llega casi hasta las rodillas! Además de las figuras del dios Imra, la fachada del templo estaba decorada con imágenes de enormes cabezas de vacas y carneros. En el lado opuesto del templo, se instalaron cinco figuras colosales que sostenían su techo.