Kalash. Malý pohanský národ žijúci v Pakistane História Rôzne

Kalash je malý dardský národ obývajúci dve údolia pravých prítokov rieky Chitral (Kunar) v horách južného Hindúkuša v okrese Chitral v provincii Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Rodný jazyk - kalasha - patrí do dardskej skupiny indoiránskych jazykov. Výnimočnosť ľudí, obklopených zo všetkých strán islamizovanými susedmi, spočíva v tom, že značná časť z nich dodnes vyznáva pohanstvo, ktoré sa vyvinulo na základe indoiránskeho náboženstva a substrátových presvedčení.

Ak by boli Kalashovia početným národom s oddeleným územím a štátnosťou, ich existencia by sotva niekoho prekvapila, ale dnes už nezostáva viac ako 6 000 Kalashov - sú najmenšou a najzáhadnejšou etnickou skupinou v ázijskom regióne.

Kalash (vlastné meno: kasivo; názov „Kalash“ pochádza z názvu oblasti) je ľud v Pakistane, ktorý žije na vysočine Hindúkuš (Nuristan alebo Kafirstan). Počet ľudí: asi 6 tisíc ľudí. Začiatkom 20. storočia boli takmer úplne vyhubení v dôsledku moslimskej genocídy, keďže vyznávajú pohanstvo. Vedú odľahlý životný štýl. Hovoria jazykom Kalash dardskej skupiny indoeurópskych jazykov (približne polovica slov ich jazyka však nemá analógy v iných dardských jazykoch, ako aj v jazykoch susedných národov). V Pakistane je rozšírený názor, že Kalashovia sú potomkami vojakov Alexandra Veľkého (kvôli čomu macedónska vláda vybudovala v tejto oblasti centrum kultúry, pozri napr. „Macedónsko je kultúrnym centrom v Pakistane “). Vzhľad niektorých Kalashov je charakteristický pre severoeurópske národy s modrookými očami a svetlovosťou. Niektoré Kalash majú zároveň ázijský vzhľad, ktorý je pre tento región celkom charakteristický.

Náboženstvom väčšiny Kalashov je pohanstvo; ich panteón má veľa spoločných znakov s rekonštruovaným starovekým árijským panteónom. Tvrdenia niektorých novinárov, že Kalash uctievajú „starovekých gréckych bohov“, sú nepodložené. Zároveň je asi 3 000 Kalashov moslimov. Konverzia na islam nie je vítaná zo strany Kalashov, ktorí sa snažia zachovať svoju kmeňovú identitu. Kalashovia nie sú potomkami bojovníkov Alexandra Veľkého a severoeurópsky vzhľad niektorých z nich sa vysvetľuje zachovaním pôvodného indoeurópskeho genofondu v dôsledku odmietnutia zmiešať sa s mimozemskou neárijskou populáciou. Spolu s Kalashom majú podobné antropologické charakteristiky aj predstavitelia ľudu Hunza a niektorých etnických skupín Pamiris, Peržanov a iných.

Vedci klasifikujú Kalash ako bielu rasu - to je fakt. Tváre mnohých Kalashov sú čisto európske. Koža je biela, na rozdiel od Pakistancov a Afgancov. A svetlé a často modré oči sú ako pas neverníka. Kalash oči sú modré, sivé, zelené a veľmi zriedkavo hnedé. Je tu ešte jeden dotyk, ktorý nezapadá do kultúry a spôsobu života bežného pre moslimov v Pakistane a Afganistane. Kalash boli vždy vyrobené pre seba a používané ako nábytok. Jedia pri stole, sedia na stoličkách - excesy, ktoré miestnym „domorodcom“ nikdy neboli vlastné a v Afganistane a Pakistane sa objavili až s príchodom Britov v 18. až 19. storočí, ale nikdy sa nepresadili. A Kalashovia od nepamäti používali stoly a stoličky...

Koncom prvého tisícročia prišiel do Ázie islam a s ním aj problémy Indoeurópanov a najmä ľudí z Kalašu, ktorí nechceli zmeniť vieru svojich predkov na abrahámovské „učenie knihy. “ Prežiť v Pakistane vyznávajúcim pohanstvo je takmer beznádejné. Miestne moslimské komunity sa vytrvalo pokúšali prinútiť Kalash konvertovať na islam. A mnoho Kalashov bolo nútených podriadiť sa: buď žiť prijatím nového náboženstva, alebo zomrieť. V 18.-19. storočí moslimovia vyvraždili tisíce Kalashov. Tých, ktorí neposlúchali a dokonca tajne praktizovali pohanské kulty, úrady prinajlepšom vyhnali z úrodných krajín, vyhnali do hôr a častejšie - zničili.

Brutálna genocída ľudu Kalash pokračovala až do polovice 19. storočia, kým sa malé územie, ktoré moslimovia nazývali Kafirstan (krajina neveriacich), kde žili Kalashovia, nedostalo pod jurisdikciu Britského impéria. To ich zachránilo pred úplným vyhubením. Ale aj teraz sú Kalash na pokraji vyhynutia. Mnohí sú nútení asimilovať sa (prostredníctvom manželstva) s Pakistancami a Afgancami, konvertovať na islam – to uľahčuje prežitie a získanie práce, vzdelania alebo postavenia.

Dedina Kalash

Život moderného Kalashu možno nazvať Spartan. Kalash žijú v komunitách - je ľahšie prežiť. Bývajú v domoch, ktoré stavajú z kameňa, dreva a hliny. Strecha dolného domu (poschodie) je zároveň poschodím alebo verandou domu inej rodiny. Všetko vybavenie v chate: stôl, stoličky, lavice a keramika. Kalash vedia o elektrine a televízii len z počutia. Zrozumiteľnejšie a známejšie sú im lopata, motyka a krompáč. Svoje životné zdroje čerpajú z poľnohospodárstva. Kalashom sa darí pestovať pšenicu a iné obilniny na pozemkoch vyčistených od kameňa. Hlavnú úlohu v ich obžive však zohrávajú hospodárske zvieratá, najmä kozy, ktoré potomkom starých Árijcov poskytujú mlieko a mliečne výrobky, vlnu a mäso.

V bežnom živote zaráža jasné a neotrasiteľné rozdelenie povinností: muži sú prví v práci a poľovaní, ženy im pomáhajú len pri operáciách najmenej náročných na prácu (pletenie buriny, dojenie, starostlivosť o domácnosť). V dome sedia muži na čele stola a robia všetky dôležité rozhodnutia v rodine (v komunite). Pre ženy v každej osade sú postavené veže - samostatný dom, kde ženy z komunity rodia deti a trávia čas v „kritických dňoch“. Kalašská žena je povinná porodiť dieťa iba vo veži, a preto sa tehotné ženy vopred usadia v „pôrodnici“. Nikto nevie, odkiaľ sa táto tradícia vzala, no Kalashovci nepozorujú inú segregáciu a diskriminačné tendencie voči ženám, čo rozhorčuje a rozosmieva moslimov, ktorí sa kvôli tomu správajú ku Kalash ako k ľuďom, ktorí nie sú z tohto sveta...

Niektorí Kalashovia majú ázijský vzhľad, ktorý je pre región typický, no často majú modré alebo zelené oči.

Manželstvo. O tejto citlivej otázke rozhodujú výlučne rodičia mláďat. Môžu sa poradiť s mladomanželmi, môžu sa porozprávať s rodičmi nevesty (ženícha), prípadne môžu problém vyriešiť bez toho, aby sa pýtali na názor svojho dieťaťa.

Kalash nepoznajú dni voľna, ale veselo a pohostinne oslavujú 3 sviatky: Yoshi - sviatok siatia, Uchao - festival úrody a Choimus - zimný sviatok bohov prírody, keď Kalash žiadajú bohov, aby ich poslali. miernu zimu a dobrú jar a leto.
Počas Choymusa každá rodina zabíja kozu ako obeť, ktorej mäsom sa venuje každý, kto príde na návštevu alebo sa stretne na ulici.

Kalašský jazyk alebo Kalaša je jazykom dardskej skupiny indoiránskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny. Distribuované medzi Kalashmi v niekoľkých údoliach Hindúkuše, juhozápadne od mesta Chitral v Severozápadnej pohraničnej provincii Pakistanu. Príslušnosť k dardskej podskupine je otázna, keďže o niečo viac ako polovica slov má podobný význam ako ekvivalentné slová v jazyku Khovar, ktorý je tiež zahrnutý do tejto podskupiny. Z hľadiska fonológie je jazyk atypický (Heegård & Mørch 2004).

Jazyk Kalash si veľmi dobre zachoval základnú slovnú zásobu sanskrtu, napríklad:

V 80. rokoch sa začal vývoj písania pre jazyk Kalash v dvoch verziách – na základe latinskej a perzskej grafiky. Perzská verzia sa ukázala byť vhodnejšou av roku 1994 bola po prvýkrát vydaná ilustrovaná abeceda a kniha na čítanie v jazyku Kalash na základe perzskej grafiky. V roku 2000 sa začal aktívny prechod na latinské písmo. V roku 2003 bola vydaná abeceda „Kal'as'a Alibe“. (Angličtina)

Náboženstvo a kultúra Kalash

Prví prieskumníci a misionári začali do Kafiristanu prenikať po kolonizácii Indie, no skutočne rozsiahle informácie o jeho obyvateľoch poskytol anglický lekár George Scott Robertson, ktorý Kafiristan navštívil v roku 1889 a žil tam rok. Výnimočnosťou Robertsonovej výpravy je, že zhromaždil materiál o rituáloch a tradíciách neveriacich pred islamskou inváziou. Bohužiaľ, množstvo zozbieraných materiálov sa stratilo pri prechode cez Indus počas jeho návratu do Indie. Zachované materiály a osobné spomienky mu však umožnili v roku 1896 vydať knihu „Kafíri z Hindu-Kush“.

Pohanský chrám Kalash. v strede je Rodový stĺp.

Na základe pozorovaní náboženskej a rituálnej stránky života neveriacich, ktoré urobil Robertson, možno celkom oprávnene tvrdiť, že ich náboženstvo pripomína transformovaný zoroastrizmus a kulty starých Árijcov. Hlavnými argumentmi v prospech tohto tvrdenia môže byť postoj k ohňu a pohrebným obradom. Nižšie popíšeme niektoré tradície, náboženské základy, náboženské budovy a rituály neveriacich.

Hlavnou „hlavnou“ dedinou neveriacich bola dedina s názvom „Kamdesh“. Domy Kamdesh boli usporiadané v krokoch pozdĺž horských svahov, takže strecha jedného domu bola dvorom druhého. Domy boli bohato zdobené zložitými drevorezbami. Poľné práce vykonávali ženy, nie muži, hoci muži najprv pole vyčistili od kameňov a popadaných kmeňov. Muži sa v tom čase zaoberali šitím odevov, rituálnymi tancami na námestí a riešením vecí verejných.

Hlavným predmetom uctievania bol oheň. Okrem ohňa neveriaci uctievali drevené modly, ktoré zruční remeselníci vyrezávali a vystavovali vo svätostánkoch. Panteón pozostával z mnohých bohov a bohýň. Za hlavného bol považovaný boh Imra. Boh vojny Gisha bol tiež veľmi uctievaný. Každá dedina mala svojho malého boha patróna. Svet bol podľa viery osídlený mnohými dobrými a zlými duchmi, ktorí medzi sebou bojovali.

Rodinná tyč s rozetou s hákovým krížom.

V. Sarianidi na základe svedectva Robertsona opisuje náboženské stavby takto:

„...hlavný Imrov chrám sa nachádzal v jednej z dedín a bola to veľká stavba so štvorcovým portikom, ktorého strechu podopierali vyrezávané drevené stĺpy. Niektoré stĺpy boli celé zdobené vytesanými hlavami baranov, iné mali na základni iba jednu hlavu zvieraťa vytesanú do okrúhleho reliéfu, ktorého rohy, ovinuté okolo kmeňa stĺpu a kríženie, stúpali nahor a tvorili druh prelamovanej siete. V jeho prázdnych celách boli sochárske postavy vtipných ľudí.

Práve tu, pod portikom, na špeciálnom kameni, sčernenom zaschnutou krvou, sa vykonávali početné obete zvierat. Predná fasáda chrámu mala sedem dverí, známych tým, že na každom z nich boli ďalšie malé dvere. Veľké dvere boli pevne zatvorené, otvárali sa len dve bočné dvere a to len pri zvláštnych príležitostiach. Hlavným záujmom však boli dverné krídla zdobené jemnými rezbami a obrovskými reliéfnymi postavami zobrazujúcimi sediaceho Boha Imru. Nápadná je najmä Božia tvár s obrovskou hranatou bradou siahajúcou takmer po kolená! Okrem postáv boha Imra zdobili fasádu chrámu obrazy obrovských hláv kráv a baranov. Na opačnej strane chrámu bolo nainštalovaných päť kolosálnych postáv podopierajúcich jeho strechu.

Keď sme sa prešli okolo chrámu a obdivovali jeho vyrezávanú „košeľu“, nazrieme dovnútra cez malý otvor, čo však musíme urobiť nenápadne, aby sme neurazili náboženské cítenie neveriacich. V strede miestnosti, v chladnom šere, priamo na podlahe vidieť štvorcové ohnisko, na rohoch ktorého stoja stĺpy, tiež pokryté úžasne jemnými rezbami znázorňujúcimi ľudské tváre. Na stene oproti vchodu je oltár orámovaný obrazmi zvierat; v rohu pod zvláštnym baldachýnom stojí drevená socha samotného Boha Imra. Zvyšné steny chrámu zdobia vyrezávané čiapky nepravidelného polguľového tvaru, umiestnené na koncoch palíc. ... Samostatné chrámy sa stavali len pre hlavných bohov a pre menších bola postavená jedna svätyňa pre viacerých bohov. Tak vznikli malé chrámy s vyrezávanými oknami, z ktorých sa pozerali tváre rôznych drevených idolov.“

Medzi najdôležitejšie rituály patril výber starcov, príprava vína, obetovanie bohom a pochovávanie. Ako väčšinu rituálov bol výber starších sprevádzaný masovými obetami kôz a bohatým jedlom. Voľbu hlavného staršinu (jasta) vykonávali staršinovia spomedzi starších. Tieto voľby boli sprevádzané aj recitáciou posvätných chválospevov zasvätených bohom, obetami a občerstvením pre zhromaždených starších v dome kandidáta:

„...kňaz prítomný na hostine sedí v strede miestnosti, okolo hlavy má omotaný bujný turban, bohato zdobený mušľami, červenými sklenenými korálkami a vpredu borievkovými vetvičkami. Uši mu zdobia náušnice, na krku má navlečený masívny náhrdelník a na rukách má nasadené náramky. Dlhá košeľa siahajúca po kolená voľne visí cez vyšívané nohavice, zastrčená do čižiem s dlhými vrchmi. Cez toto oblečenie je prehodený svetlý hodvábny badachšanský odev a v ruke zviera tanečná rituálna sekera.

Tu sa jeden zo sediacich starcov pomaly postaví a obviažuc si hlavu bielou látkou vykročí. Vyzúva si čižmy, dôkladne si umyje ruky a začína s obetami. Po zabití dvoch obrovských horských kôz vlastnými rukami šikovne umiestni nádobu pod prúd krvi a potom, keď sa priblíži k zasvätencovi, nakreslí krvou nejaké znaky na jeho čelo. Dvere do izby sa otvoria a sluhovia prinášajú obrovské bochníky chleba, do ktorých sú zapichnuté vetvičky horiaceho borievky. Tieto chleby sa tri razy slávnostne prenesú okolo zasvätenca. Potom, po ďalšom výdatnom jedle, začína hodina rituálneho tanca. Viacerí hostia dostanú tanečné čižmy a špeciálne šatky, ktorými si omotajú kríže. Zapaľujú sa borovicové pochodne a začínajú sa rituálne tance a spevy na počesť mnohých bohov.

Ďalším dôležitým rituálom neveriacich bol rituál prípravy hroznového vína. Na prípravu vína bol vybraný muž, ktorý po dôkladnom umytí nôh začal drviť hrozno prinesené ženami. V prútených košíkoch boli prezentované strapce hrozna. Po starostlivom rozdrvení sa hroznová šťava naliala do obrovských džbánov a nechala vykvasiť.

Slávnostný rituál na počesť Boha Gisha prebiehal takto:

„...skoro ráno dedinčanov prebúdza hrmenie mnohých bubnov a onedlho sa v úzkych krivoľakých uličkách objaví kňaz so šialene zvoniacimi kovovými zvonmi. Za kňazom ide zástup chlapcov, ktorým z času na čas hádže hrsťami orieškov a potom sa s predstieranou dravosťou vrhne odohnať. Deti v jeho sprievode napodobňujú bľačanie kôz. Tvár kňaza je obielená múkou a natretá olejom v jednej ruke drží zvony, v druhej sekera; Zvíjajúc a zvíjajúc sa trasie zvončekmi a sekerou, predvádza takmer akrobatické predstavenia a sprevádza ich strašným krikom. Nakoniec sa sprievod blíži k svätyni Boha Guiche a dospelí účastníci sa slávnostne postavia do polkruhu blízko kňaza a jeho sprievodu. Prach sa zvíril nabok a objavilo sa stádo pätnástich bľačiacich kôz, ktoré chlapci poháňali. Po splnení svojej úlohy okamžite utekajú od dospelých, aby sa oddali detským žarty a hrám...

Kňaz pristupuje k horiacemu ohňu z cédrových vetiev, z ktorých vzniká hustý biely dym. Neďaleko sú štyri vopred pripravené drevené nádoby s múkou, rozpusteným maslom, vínom a vodou. Kňaz si dôkladne umyje ruky, vyzuje si topánky, naleje niekoľko kvapiek oleja do ohňa a potom trikrát pokropí vodou obetné kozy so slovami: „Buďte čistí. Blíži sa k zatvoreným dverám svätyne, vylieva obsah drevených nádob a recituje rituálne kúzla. Mladí chlapci, ktorí slúžili kňazovi, rýchlo podrezali hrdlo chlapca, pozbierali vystriekanú krv do nádob a kňaz ju potom striekal do horiaceho ohňa. Počas celej tejto procedúry špeciálna osoba, osvetlená odrazmi ohňa, neustále spieva posvätné piesne, čo dodáva tejto scéne punc zvláštnej vážnosti.

Zrazu si iný kňaz strhne klobúk a rútiac sa vpred začne trhať, hlasno kričať a divoko mávať rukami. Hlavný kňaz sa snaží upokojiť nahnevaného „kolegu“, nakoniec sa upokojí a ešte niekoľkokrát mávne rukami, nasadí si klobúk a sadne si na svoje miesto. Obrad sa končí prednesom poézie, po ktorom sa kňazi a všetci prítomní dotknú končekmi prstov čela a perami sa pobozkajú na znak náboženského pozdravu svätyni.

Večer úplne vyčerpaný kňaz vchádza do prvého domu, na ktorý natrafí a dáva svoje zvony do úschovy majiteľovi, čo je pre neho veľká česť a hneď nariaďuje zabitie niekoľkých kôz a hostinu na počesť sv. kňaz a jeho sprievod. Takže dva týždne s malými obmenami pokračujú oslavy na počesť boha Guiche.“

cintorín Kalash. Hroby silne pripomínajú severoruské náhrobné kamene – domoviny.

Napokon jedným z najdôležitejších bol pohrebný rítus. Smútočný sprievod spočiatku sprevádzal hlasný ženský plač a nárek a potom rituálny tanec v rytme bubnov a v sprievode trstinových píšťal. Muži nosili kozie kože cez odev na znak smútku. Sprievod sa skončil na cintoríne, kam mali povolený vstup len ženy a otroci. Neveriaci, ako by to malo byť podľa kánonov zoroastrizmu, zosnulých nepochovávali do zeme, ale nechali ich v drevených rakvách pod holým nebom.

Podľa Robertsonových pestrých opisov to boli rituály jednej zo stratených vetiev starovekého, mocného a vplyvného náboženstva. Žiaľ, teraz je ťažké overiť, kde ide o škrupulózne vyjadrenie reality a kde ide o umeleckú fikciu. V každom prípade dnes nemáme dôvod pochybovať o Robertsonovom príbehu.

V článku sú použité materiály z Wikipédie, Igor Naumov, V. Sarianidi.

Videnia: 2 023

Vysoko v horách Pakistanu na hraniciach s Afganistanom, v provincii Nuristan, je roztrúsených niekoľko malých náhorných plošín.
Miestni obyvatelia nazývajú túto oblasť Chintal.
Žije tu jedinečný a tajomný národ - Kalaši, ktorí sem prišli pred niekoľkými tisíckami rokov.

Ich jedinečnosť spočíva v tom, že týmto ľuďom indoeurópskeho pôvodu sa podarilo prežiť takmer v samom srdci islamského sveta.

Medzitým Kalashovci nevyznávajú abrahámovský kult - islam, ale prapôvodnú, ľudovú vieru...
Ak by boli Kalashovia početným národom s oddeleným územím a štátnosťou, ich existencia by sotva niekoho prekvapila, ale dnes už nezostáva viac ako 6 000 Kalashov - sú najmenšou a najzáhadnejšou etnickou skupinou v ázijskom regióne.

Začiatkom 20. storočia boli takmer úplne vyhubení v dôsledku moslimskej genocídy, keďže vyznávajú pohanstvo.
Vedú odľahlý životný štýl. Hovoria jazykom Kalash dardskej skupiny indoeurópskych jazykov (približne polovica slov ich jazyka však nemá analógy v iných dardských jazykoch, ako aj v jazykoch susedných národov).

V Pakistane je rozšírený názor, že Kalashovia sú potomkami vojakov Alexandra Veľkého (kvôli čomu macedónska vláda vybudovala v tejto oblasti centrum kultúry, pozri napr. „Macedónsko je kultúrnym centrom v Pakistane “).

Vedci klasifikujú Kalash ako bielu rasu - to je vedecký fakt.

Tváre mnohých Kalashov sú čisto európske. Koža je biela, na rozdiel od Pakistancov a Afgancov. A svetlé a často modré oči sú ako pas neverníka.
Kalash oči sú modré, sivé, zelené a veľmi zriedkavo hnedé.

Podľa inej verzie sú Kalash potomkami ľudí, ktorí sa usadili v tibetských horách počas veľkého sťahovania národov počas árijskej invázie do Hindustanu.
Samotní Kalashovci nemajú konsenzus o svojom pôvode, ale keď sa o tejto problematike rozprávajú s cudzincami, často uprednostňujú verziu macedónskeho pôvodu.

Legenda hovorí, že na tieto miesta prišli dvaja bojovníci a dve dievčatá, ktoré sa odtrhli od gréckej armády. Muži boli zranení a nemohli sa pohnúť. Boli to oni, ktorí položili základ ľuďom Kalash.

Existujú publikácie, ktoré priamo hovoria, že Kalash hovorí starou gréčtinou, ale či je to pravda, nie je známe. Faktom je, že jediní ľudia, ktorí dnes pomáhajú Kalash prežiť v extrémnych vysokohorských podmienkach, sú moderní Gréci, z ktorých peňazí bola postavená škola, nemocnica, škôlka a vykopaných niekoľko studní.

Štúdia génov Kalash neodhalila nič konkrétne.
Všetko je veľmi nejasné a nestále – hovoria, že grécky vplyv môže byť od 20 do 40 %. (Načo robiť výskum, ak už sú viditeľné podobnosti so starými Grékmi?)

Náboženstvom väčšiny Kalashov je pohanstvo; ich panteón má mnoho spoločných znakov s rekonštruovaným starovekým árijským panteónom.
Spolu s Kalashom majú podobné antropologické charakteristiky aj predstavitelia ľudu Hunza a niektorých etnických skupín Pamiris, Peržanov a iných.

Je tu ešte jeden dotyk, ktorý nezapadá do kultúry a spôsobu života bežného pre moslimov v Pakistane a Afganistane.
Kalash boli vždy vyrobené pre seba a používané ako nábytok.
Jedia pri stole, sedia na stoličkách - excesy, ktoré miestnym „domorodcom“ nikdy neboli vlastné a v Afganistane a Pakistane sa objavili až s príchodom Britov v 18. až 19. storočí, ale nikdy sa nepresadili.
A od nepamäti používali Kalashovia stoly a stoličky...

Ale aj teraz sú Kalash na pokraji vyhynutia. Mnohí sú nútení asimilovať sa (prostredníctvom manželstva) s Pakistancami a Afgancami, konvertovať na islam – to uľahčuje prežitie a získanie práce, vzdelania alebo postavenia.

Život moderného Kalash sa dá nazvať Spartan. Kalashovci žijú v komunitách.

Bývajú v domoch, ktoré stavajú z kameňa, dreva a hliny.
Strecha dolného domu (poschodie) je zároveň poschodím alebo verandou domu inej rodiny. Všetko vybavenie v chate: stôl, stoličky, lavice a keramika. Kalash vedia o elektrine a televízii len z počutia.

Zrozumiteľnejšie a známejšie sú im lopata, motyka a krompáč. Svoje životné zdroje čerpajú z poľnohospodárstva.

Kalashom sa darí pestovať pšenicu a iné obilniny na pozemkoch vyčistených od kameňa.
Hlavnú úlohu v ich obžive však zohrávajú hospodárske zvieratá, najmä kozy, ktoré potomkom starých Árijcov poskytujú mlieko a mliečne výrobky, vlnu a mäso.

V dome sedia muži na čele stola a robia všetky dôležité rozhodnutia v rodine (v komunite).

Pre ženy v každej osade sú postavené veže - samostatný dom, kde ženy z komunity rodia deti a trávia čas v „kritických dňoch“.
Kalašská žena je povinná porodiť dieťa iba vo veži, a preto sa tehotné ženy vopred usadia v „pôrodnici“.
Nikto nevie, odkiaľ sa táto tradícia vzala, ale Kalashovia nepozorujú iné segregačné a diskriminačné tendencie voči ženám, čo rozhorčuje a rozosmieva moslimov, ktorí sa kvôli tomu správajú ku Kalash ako k ľuďom, ktorí nie sú z tohto sveta.

Kalashovci sú zaneprázdnení poľnohospodárstvom. V rodinách je akceptovaná rodová rovnosť.
Žena môže slobodne opustiť svojho manžela, ale zároveň musí jej predchádzajúci manžel dostať od nového dvojité výkupné.
Jediným obťažovaním žien je izolácia žien v samostatnom dome počas menštruácie a pôrodu.
Verí sa, že v tomto čase je žena nečistá a musí byť izolovaná, je zakázané s ňou komunikovať a jedlo sa im podáva cez špeciálne okno v tomto dome.
Manžel môže tiež kedykoľvek opustiť svoju nemilovanú manželku.

Počas Choymusa každá rodina zabíja kozu ako obeť, ktorej mäsom sa venuje každý, kto príde na návštevu alebo sa stretne na ulici.

Kalašský jazyk alebo Kalaša je jazykom dardskej skupiny indoiránskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny.
Kalašský jazyk si veľmi dobre zachoval základnú slovnú zásobu sanskrtu

Ich náboženstvo pripomína premenený zoroastrizmus a kulty starých Árijcov, ktoré sem asi 1500 rokov pred Kristom priniesol zo severu prorok Zorothushtra. .

Hlavnou „hlavnou“ dedinou neveriacich bola dedina s názvom „Kamdesh“.
Domy boli bohato zdobené zložitými drevorezbami. Poľné práce vykonávali ženy, nie muži, hoci muži najprv pole vyčistili od kameňov a popadaných kmeňov.
Muži sa v tom čase zaoberali šitím odevov, rituálnymi tancami na námestí a riešením vecí verejných.

Hlavným predmetom uctievania bol oheň.
Okrem ohňa neveriaci uctievali drevené modly, ktoré zruční remeselníci vyrezávali a vystavovali vo svätostánkoch.
Panteón pozostával z mnohých bohov a bohýň.
Za hlavného bol považovaný boh Imra. Boh vojny Gisha bol tiež veľmi uctievaný.
Každá dedina mala svojho malého boha patróna. Svet bol podľa viery osídlený mnohými dobrými a zlými duchmi, ktorí medzi sebou bojovali.

K najdôležitejším rituálom patril výber starších, príprava vína, obety bohom a pochovávanie.
Ako väčšinu rituálov bol výber starších sprevádzaný masovými obetami kôz a bohatým jedlom.
Voľbu hlavného staršinu (jasta) vykonávali staršinovia spomedzi starších. Tieto voľby boli sprevádzané aj recitáciou posvätných chválospevov zasvätených bohom, obetami a občerstvením pre zhromaždených starších v dome kandidátky.

Kalash majú posvätné miesta na tanec - Jeshtak.
Tie, ktoré sme videli, sú vyzdobené v gréckom štýle – stĺpy a maľby.
Konajú sa tam hlavné udalosti v živote Kalashov - pohreby a posvätné obrady.
Ich pohreb sa mení na hlučnú slávnosť sprevádzanú hodovaním a tancom, ktorá trvá niekoľko dní a zúčastňujú sa jej stovky ľudí zo všetkých dedín.

Šamani hrali v živote Kalashov hlavnú úlohu.
Najznámejší z nich - Nanga dhar - mohol prejsť cez skaly a okamžite sa objaviť v iných údoliach. Žil viac ako 500 rokov a mal významný vplyv na zvyky a presvedčenie tohto ľudu. "Ale teraz šamani zmizli," povedal nám smutne starší. Dúfajme, že nám len nechcel prezradiť všetky tajomstvá.

Pri rozlúčke povedal: „Neviem, odkiaľ som prišiel. ani neviem kolko mam rokov. Práve som otvoril oči v tomto údolí."

Nie je tiež isté, či sú Kalash potomkami vojakov armády Alexandra Veľkého.

Čo je nepopierateľné, je, že sú jasne odlišní od ľudí okolo nich. Navyše, v nedávnej štúdii – spoločnom úsilí Vavilovho inštitútu všeobecnej genetiky, University of Southern California a Stanford University – o zhromažďovaní a spracovaní obrovského množstva informácií o genetických súvislostiach populácie planéty, samostatný odsek sa venuje Kalashom, v ktorých sa uvádza, že ich gény sú skutočne jedinečné a patria do európskej skupiny.

Pri rozlúčke sme sa spýtali staršieho na význam a črty národného oblečenia Kalash, pre ktoré ich moslimovia nazývali „čierni neveriaci“, teda „čierni neveriaci“.

Začal trpezlivo a podrobne vysvetľovať, ale potom sa na chvíľu zamyslel a povedal nasledovné:

„Pýtate sa, čo je zvláštne na oblečení, ktoré nosia naše ženy? Kalash sú nažive, pokiaľ ženy nosia tieto šaty."

Všetko to začalo, keď jeden z našich anglických priateľov na otázku „Kam je najlepšie ísť v júli?“ bez váhania odpovedal: „Do hôr v Pakistane.“ Hory Pakistanu sme si nespájali s ničím príjemným, najmä preto, že tieto miesta ležiace na križovatke hraníc troch štátov - Afganistanu, Tadžikistanu a Pakistanu nemožno nazvať najpokojnejšími na zemi. "Kde je teraz pokoj?" - spýtal sa Angličan. Na toto nebolo čo odpovedať.

A počuli sme od neho aj to, že tam, v neprístupných údoliach, žije kmeň Kalash, ktorého história údajne siaha až k vojakom armády Alexandra Veľkého, že Kalashovia sú naozaj podobní Európanom a vie sa o nich len veľmi málo. , pretože nedávno boli úplne izolované od okolitého sveta. „Nemyslím si však, že sa k nim dostanete...“ dodal Angličan. Potom sme si nemohli pomôcť a ísť.

Letíme do Peshawaru s medzipristátím v Dubaji. Letíme trochu nervózne, pretože sa snažíme spomenúť si, aké dobré veci sa v Rusku spájajú so slovom Peshawar. Jediné, čo mi napadá, je vojna v Afganistane, Taliban a to, že práve z Pešávaru 1. mája 1960 vzlietlo prieskumné lietadlo U-2 zostrelené sovietskou protivzdušnou obranou. Do Peshawaru prichádzame skoro ráno. Máme strach.

Ale nebolo to dlho strašidelné. Po tom, čo nás celkom zdvorilo pustili cez pasovú kontrolu, kde naše ruské pasy nevzbudzovali žiadne podozrenie (hoci sme boli zaznamenaní v samostatnej brožúre), sme si uvedomili, že naše obavy boli márne – pri pohľade dopredu poviem, že málokedy v žiadnej krajine svet sa k nám správal otvorenejšie a dôveryhodnejšie.

Peshawar nás prekvapil od prvej minúty. Keď sme vyšli cez colnicu do budovy letiska, uvideli sme stenu ľudí oblečených úplne rovnako - dlhé košele na hlavách - klobúky, aké sme videli vo filmoch o mudžahedínoch. A celá táto stena je plná mužov.

Väčšinu obyvateľov Pešávaru, administratívneho centra Severozápadnej pohraničnej provincie Pakistanu, na samom severe ktorej bol konečný cieľ našej cesty, údolie Kalash, tvoria Paštúni. Je známe, že neuznávajú hranicu medzi Afganistanom a Pakistanom (tzv. Durandovu líniu, ktorú Briti nakreslili v roku 1893) a neustále sa presúvajú z jednej krajiny do druhej. V tejto časti Pakistanu sú islamské tradície obzvlášť silné a všetky ženy zostávajú doma a ak si občas vyjdú von, sú od hlavy po päty zahalené do neforemných šiat. Preto ulice v Peshawar úplne ovládajú muži a deti oblečení v dlhých košeliach a oversized nohaviciach. Keď sme prešli ich radmi, vyzdvihol nás sprievodca a odviedol nás do hotela. Počas celej našej cesty po Severozápadnej pohraničnej provincii sme nikdy nestretli inak oblečenú osobu. Už na druhý deň sme aj v zrkadle ocenili prednosti tohto oblečenia, ideálneho do miestnej klímy. Rozdiely sa prejavujú len vo farbách materiálu, aj keď možností je málo – biela, zelená, modrá, fialová a čierna. Táto uniforma vytvára zvláštny pocit rovnosti a spolupatričnosti. Naši pakistanskí priatelia nás však ubezpečili, že celý problém sú náklady – mnohí by sa prezliekli do európskych šiat, keby neboli také drahé. Bolo pre nás ťažké predstaviť si pohodlie džínsov pri 40 stupňových horúčavách a 100 percentnej vlhkosti...

Keď sme prišli do hotela a stretli sme sa s jeho manažérom, dozvedeli sme sa, že počas nedávnych amerických vojenských operácií v Afganistane zažil hotelový biznis krátky „zlatý vek“. Mnoho novinárov žilo v Pešávare, aby odtiaľ prenikli do Afganistanu alebo jednoducho vysielali naživo z mesta. Toto krátke obdobie prinieslo dobré peniaze – toalety a kúpeľne sa prenajímali novinárom za 100 dolárov na deň. Ostatná populácia dostávala dividendy zobrazovaním militantných demonštrácií - sú situácie, keď už nejaká udalosť prebehla alebo nebola dostatočne farebná, ale 100, alebo ešte lepšie 200 dolárov je celkom schopných vyšperkovať a dokonca zopakovať... V tom istom čase poslúžil a znehodnotil „zlatý vek“ – televízne zábery sa rozšírili po celom svete a civilní obyvatelia Zeme nadobudli dojem, že Pešávar je neustále bublajúci kotol, a preto odvtedy cudzincov v miestnom prostredí nevidno. hotely...

Peshawar má starodávnu a bohatú históriu. Dátum jeho založenia sa stráca v 1. tisícročí pred Kristom. e. Nachádza sa pri východe z priesmyku Khyber vedúceho z Afganistanu do Indie, hlavnej cesty pre obchodníkov a dobyvateľov. V 1. storočí sa Pešávar stal hlavným mestom Kušanského kráľovstva a významným centrom budhizmu. V 6. storočí bolo mesto zničené a zostalo pusté po mnoho storočí. A v 16. storočí opäť získalo význam ako hlavné mestské centrum Mughalskej ríše.

Slovo "Peshawar" sa často prekladá ako "mesto kvetov", aj keď existuje mnoho iných verzií jeho pôvodu - ako "perzské mesto", tak aj mesto Purrusa na počesť zabudnutého kráľa Indu a podobne. . Samotní obyvatelia Peshawari si radi myslia, že žijú v meste kvetov, a to najmä preto, že v minulosti bolo skutočne známe svojimi okolitými záhradami. V týchto dňoch rytmus života v Pešávare do značnej miery určuje blízkosť Afganistanu – obrovské množstvo afganských utečencov z čias sovietsko-afganského konfliktu. Oficiálne je ich celkový počet viac ako 2 milióny ľudí, no ich skutočný počet je len ťažko možné určiť. Ako viete, život ľudí, ktorí opustili svoje miesta, nie je ľahký. Preto sa darí takmer všetkým druhom pašovania, ako aj obchodu so zbraňami (dokonca nám ponúkli, že pôjdeme nafilmovať proces výroby lacných útočných pušiek Kalašnikov, ale nešli sme). Hoci väčšina je, samozrejme, zaneprázdnená úplne pokojnými záležitosťami - poľnohospodárstvom a obchodom. Pakistanci nám povedali, že v Afganistane nie sú vítaní, a keď tam musia ísť, radšej sa tvária, že sú rezidentmi akéhokoľvek iného štátu.

A pakistansko-afganský kotol vrie ďalej. Afganci vnímajú Taliban ako pakistanských agresorov a už vôbec nie ako osloboditeľov. Pakistanci majú vážne obavy z obrovských tokov afganských utečencov, ktorým je ich štát nútený poskytovať pomoc. Pakistancov zároveň uráža, že Afganci voči nim necítia žiadnu vďačnosť – keďže neuznávajú hranice medzi krajinami, a preto sa nepovažujú za utečencov. A nie je možné zistiť, kto má pravdu a kto nie.

Prechádzali sme sa po Pešávare... Mesto ani zďaleka nie je v najlepšom stave. Mnohé domy v centre sú opustené, ulice nie sú vždy v poriadku. Ľudia v uliciach sú zároveň dosť optimistickí a priateľskí. Nikdy sme na seba nezachytili žiadne podozrievavé alebo nepriateľské pohľady, naopak, bolo nám dovolené nakrúcať takmer všetko. Charakteristickým znakom Peshawaru sú jeho obrovské staré autobusy. Natreté všetkými nepredstaviteľnými farbami, s vlajúcimi čiernymi útržkami materiálu (na odohnanie zlých duchov), neustále trúbia a rútia sa ulicami mesta ako pirátske lode. V deň, keď sme prišli, v Peshawar pršalo a ulicami tiekli rieky vody - aby sme sa dostali na druhú stranu, museli sme si vziať taxík.

Jedlo bolo vynikajúce. Pre ruských občanov je tu len jeden problém – v Péšávare si alkohol nekúpite ani pre cudzincov ani v bare päťhviezdičkového hotela. Moslim pristihnutý pri alkohole dostane trest odňatia slobody až na 6 mesiacov.

...Večer sme sa už pripravovali na ďalšiu etapu cesty - o 5 ráno sme leteli do mesta Chitral - do pohoria Hindúkuš, a odtiaľ - hľadať tajomný Kalash.

Prvá zastávka bola na cintoríne v meste Charsadda. Podľa miestnych obyvateľov je to najväčší cintorín v Ázii. Bola naozaj obrovská – siahala až po obzor a ľudia tu začali pochovávať mŕtvych ešte pred naším letopočtom. Toto miesto je historicky veľmi dôležité a dokonca posvätné. Tu bolo starobylé hlavné mesto štátu Gandhara - Pushkalavati (v sanskrte - „lotosový kvet“).

Gandhara, známa svojimi vynikajúcimi umeleckými a filozofickými dielami, je jedným z najdôležitejších miest budhizmu. Odtiaľ sa budhizmus rozšíril do mnohých krajín vrátane Číny. V roku 327 pred Kr. e. Alexander Veľký po 30-dňovom obliehaní osobne prijal kapituláciu mesta. Dnes tu nie je nič, čo by nám tú dobu pripomínalo, okrem toho, že v jej blízkosti stále rastú lotosy.

Museli sme ísť ďalej. Vpredu sa objavil priesmyk Malakand. Cez ňu vedie cesta do údolia rieky Swat a ďalej do severných oblastí Pakistanu. Svetovú slávu si Malakand získal koncom 19. storočia, keď Briti, aby mali voľný prechod do Chitralu, ktorý bol v tom čase už ich kontrolovaným územím, obsadili priesmyk. Pri východe z nej sa dodnes nachádza jedna z mnohých, aj keď bývalých anglických pevností pomenovaných po Winstonovi Churchillovi. Ako 22-ročný druhý poručík tu bol Churchill umiestnený v roku 1897, keď sa pevnosť stala terčom útoku paštúnskych kmeňov. Jeho články posielané do Daily Telegraph (za 5 libier za stĺpec, čo bolo veľa) a chváliace statočnú britskú armádu, priniesli budúcemu premiérovi prvú slávu a sebavedomie. Potom na základe týchto článkov Sir Winston Churchill napísal svoju prvú knihu „História malakandskej poľnej armády“. Vojna bola strašná. Miestne kmene vyhlásili Britom svätú vojnu – džihád. Napriek odvážnemu tónu novinových úvodníkov Churchill v listoch svojej babičke, vojvodkyni z Marlborough, napísal úplne inak: „Pýtam sa sám seba: majú Briti najmenšiu predstavu o tom, akú vojnu tu vedieme? .. Samotné slovo „milosrdenstvo“ bolo zabudnuté. Povstalci mučia zranených a mrzačia mŕtvoly zabitých vojakov. Naše jednotky tiež nešetria nikoho, kto padne do ich rúk.“ Počas tejto vojny britské jednotky používali brutálne zbrane - výbušné guľky dum-dum, ktoré boli neskôr zakázané Haagskou konvenciou z roku 1899.

Po riadnom točení sa okolo priesmyku (ako útecha, predstava, ako by ste sa tu cítili pred 100 rokmi, tlačenie kanóna a čakanie na výstrel zo zálohy) sme vošli do údolia rieky Swat, miesta opäť mimoriadne dôležité a nie tak dobre preskúmané. Podľa jednej verzie práve sem prišli prví Árijci v 2. tisícročí pred Kristom. e. Rieka Swat (v sanskrte - „záhrada“) sa spomína v Rig Veda, zbierke náboženských hymnov starých Indov. Toto údolie je presýtené históriou – je tu Alexander Veľký, ktorý tu zviedol 4 bitky, a rozkvet budhizmu (od 2. stor. pred n. l. do 9. n. l., kedy v týchto miestach bolo 1 400 budhistických kláštorov) a boj o Veľkí Mughali a oveľa neskôr - Briti a miestne kmene.

A aby ste si mohli predstaviť tie vzdialené časy, nepotrebujete ani veľa fantázie. K tomu môže dopomôcť miestny spôsob opravy ciest, ktorý sa za posledné stáročia, zdá sa, veľmi nezmenil. Počas celej cesty skupinky miestnych obyvateľov pomaly a naozaj smutne sekajú asfalt krompáčmi a rovnako pomaly ho hádžu na kraj cesty. Všetko sa to robí ručne a je jasné, že to nezačalo včera a neskončí zajtra – už len preto, že pre úrady je to jeden zo spôsobov, ako podporiť najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Z toho profitujú všetci, okrem tých, ktorí jazdia po cestách – jeden z jeho dvoch jazdných pruhov je takmer neustále v oprave. Vzniká tak hlučný neporiadok, najmä keď sa do úzkeho priechodu rútia obrovské kamióny a autobusy preplnené ľuďmi. A tu platí, že kto je prvý, má pravdu.

Jedným slovom, keď sme opäť sledovali scénu, kde dvaja ľudia kopú jednou lopatou - jeden ju drží a druhý ťahá za lano, prišla na um burcujúca myšlienka - čo ak zaplatíme miestnym obyvateľom, aby robili neopravovat cesty...

Problém s dopravou je tu starý ako čas. Veľa ľudí sa s tým snažilo vyrovnať. Legendárny vládca Mughalskej ríše Akbar poslal pred sebou murárov, aby sa dostali do horských oblastí. Briti požadovali od miestnych princov, aby udržiavali hlavné cesty v poriadku, aby mohli rýchlo presunúť svoje jednotky. Na čo reagovali podľa svojich dôvodov sabotážou – v prípade konfliktu, kým si invázna armáda razí cestu roklinami, môžu mať čas pripraviť sa na obranu alebo ísť do hôr...

Medzitým sme vstúpili do ďalšej oblasti. V údolí rieky Paijkora neďaleko mesta Timargarh sme sa ocitli v cibuľovom kráľovstve. Cibuľa bola všade. Triedilo sa to priamo pri ceste, ukladalo sa do vriec, ktoré sa hromadili na seba, čím sa do Hindúkuše pridávali nové cibuľové pohoria. Z áut viseli vrecia s cibuľou a nebolo úplne jasné, prečo nespadli. Cibuľa je tu veľmi lacná - asi 2 doláre za vrece 50-60 kilogramov. Druhou plodinou v tejto oblasti bol tabak, ale jednoducho nebol čas sa oň zaujímať.

Po prejdení cibuľových hôr a za mestom Dir sme sa priblížili k najťažšiemu úseku trasy – priesmyku Lowari. Jediná vec, ktorá mohla v tomto čase zachrániť unavených cestovateľov, bol obed. Počas celej našej cesty sme jedli to isté (ryža, kuracie mäso), aj keď veľmi chutné jedlo. Dobre si pamätám na chlieb, ktorý sa v každom regióne robí inak. Pravdepodobne v najlepšej parížskej reštaurácii je jedlo vynikajúce, ale aby ste si navždy zapamätali chuť a vôňu horúceho chleba, musíte jazdiť 6 hodín v aute po pakistanskej ceste a potom ísť do pekného a čistého hotela ktorý prišiel odnikiaľ...

Tu sme boli nútení prestúpiť z osobného auta do džípu – inak by sme Lavaray neprešli. Táto hora je veľmi vysoká - 3 122 metrov a hrá veľmi dôležitú úlohu v živote obyvateľov Chitralu (účel našej cesty). Toto je jediné spoľahlivé spojenie s okolitým svetom a tento priechod je takmer 8 mesiacov v roku (od októbra - novembra do mája) uzavretý.

Naše auto sa pomaly plazilo pozdĺž útesu. Vzrušenie dodávali obrovské kamióny, ktoré sa na cestách jednoznačne cítili ako právoplatní majstri a sami o sebe boli mimoriadne pozoruhodné. Každý vodič sa snaží natrieť svoje nákladné auto čo najjasnejšie. Niektoré z nich mali dokonca vyrezávané drevené dvere. Hovoria tiež, že kamión je natretý z praktického hľadiska – robí ho lepšie viditeľným v tme. Vodiči strávia veľa dní na cestách, ale toto povolanie sa na týchto miestach považuje za čestné a výnosné.

Na priesmyku bol „nákladný“ bzukot – za 4 mesiace sme museli stihnúť doručiť jedlo a tovar pre pol milióna obyvateľov Chitralu. Veľké staré (20-30 ročné) autá sa ponáhľali, predbiehali sa v oblakoch prachu. Pred našimi očami sa jeden z kamiónov zrútil na cestu. Všetkými smermi padalo nejaké haraburdie, ktoré sa pri bližšom skúmaní ukázalo ako hrdzavé, vylisované kovové plechovky a kanistre, zrejme určené na roztavenie na pevnine.

Ďalej po ceste sme míňali vchod do nedokončeného tunela vedúceho do Chitralu. Tento tunel je najdôležitejším snom obyvateľov Chitralu. Vďaka nemu by mohli z Chitralu cestovať po celý rok. Život pre ľudí z Chitrali teraz nie je ľahký. Hoci v zimnej sezóne prebieha letecká komunikácia s Péšávarom, v skutočnosti lietadlá nemusia lietať celé mesiace a v tomto prípade je obyvateľstvo odrezané od mnohých výhod civilizácie, z ktorých hlavnou je medicína. Priesmyk Lavarai je teda pre obyvateľov Chitralu doslova cestou života. Dlho očakávaný tunel sa začal stavať pred 30 rokmi, nepodarilo sa ho však včas dokončiť a politické a ekonomické udalosti posledných desaťročí mu nedovoľujú pokračovať v začatom. Pravda, teraz je nejaká šanca – cestou sme stretli dvoch rakúskych inžinierov, ktorí študovali stav tunela. Je teda možné, že práce na jeho výstavbe budú obnovené.

Nakoniec zostal Lavaray Passage pozadu. Fúzatý (ako celá mužská populácia Pakistanu) policajt nad nami mávol rukou a začal úzkostlivo skúmať naše pasy (to bolo príjemné, najmä vzhľadom na to, že drvivá väčšina miestneho obyvateľstva je negramotná). Ešte raz by som rád poznamenal, že každý, kto nás stretol, sa k nám správal srdečne a otvorene.

Ešte asi dve hodiny a vošli sme do Chitralu. Pri vstupe do mesta sme narazili na niekoľko bývalých britských a teraz pakistanských pevností. Na jednom z nich bolo veľkými písmenami napísané: „Chceme viac zomrieť, ako ty chceš žiť,“ veta pripomínajúca časy prvých krokov islamu na zemi.

Ako viete, v Pakistane je najprestížnejšia služba v armáde a jednou z najuznávanejších jednotiek tejto armády sú spravodajskí dôstojníci Chitral. Deň pred naším príchodom do Chitralu priletel prezident Pakistanu, aby zablahoželal spravodajským dôstojníkom k ich dovolenke. Ľudia z Chitry sú známi tým, že sú jednými z najlepších horských strelcov na svete. K tomu trénujú za každého počasia a tiež neustále športujú (hlavným a posvätným športom je pre nich pólo - hranie lopty s palicami na koňoch). Chitralskí spravodajskí dôstojníci sa k nám správali podozrievavo a v reakcii na naše pokusy nadviazať rozhovor s nimi povedali, že nemajú právo odpovedať cudzincom. Keď sme sa rozhodli, že toto je skutočná profesionalita skautov, stiahli sme sa na predtým obsadené pozície, do hotela.

Na druhý deň sme išli preskúmať Chitral. Mesto stojí na brehu malebnej a veľmi búrlivej rieky. Voda v nej má sivú farbu a keď slnko ožiari rieku, zdá sa, že to nie je voda, ale tekuté kamene rútiace sa kamsi z vysokých hôr Hindúkuša. Hory sú, mimochodom, naozaj vysoké, miestni obyvatelia hovorili, že šesťtisícovky ani nemajú mená - mená majú iba tie hory, ktoré sú vyššie ako 7 000 metrov. Okrem toho je Pakistan domovom piatich osemtisícoviek (vrátane druhej najvyššej hory sveta K-2).

Mesto má starobylú pevnosť, ktorá patrila kráľom Chitral. Dodnes ho vlastnia ich potomkovia ako súkromný majetok. Jeho súčasní majitelia rodia nápad pevnosť zrekonštruovať a premeniť na múzeum, no do realizácie je ešte ďaleko. Nachádza sa tu aj nádherná starobylá mešita. Hlavným športovým zariadením v meste je aj pólový štadión. Podnebie v Chitral je radikálne odlišné od Péšávaru. V horách sa dýcha neporovnateľne ľahšie a vzduch je aj napriek viac ako 30-stupňovým horúčavám chladnejší. Obyvatelia Chitralu nám porozprávali o svojom ťažkom živote v zime: o obrovských radoch na lietadlá (niekedy až 1000 ľudí čaká na let), o tom, že liek nie je ľahké nájsť, že len pred tromi rokmi neexistovala normálna komunikácia v meste. Mimochodom, v horách je ďalší prechod, cez Afganistan, ale teraz je z pochopiteľných dôvodov uzavretý.

Obyvatelia Chitralu sú hrdí na svoju históriu – v minulosti bol Chitral jedným z najdôležitejších míľnikov na Veľkej hodvábnej ceste. Ďalšou dôležitou udalosťou v histórii bola konfrontácia medzi Rusmi a Britmi v 19. storočí. V tom čase boli sympatie miestneho obyvateľstva rozdelené – niektoré boli pre Rusov, iné pre Angličanov. Briti vystrašili miestnych obyvateľov ruskými vojakmi a aktívne stavali pevnosti a po vytvorení regiónu Turkestan v 80. rokoch 19. storočia zablokovali cesty. Hranica Ruského impéria bola veľmi blízko – Tadžikistan je odtiaľto len pár desiatok kilometrov.

...Náš hlavný cieľ - dediny Kalash - bol veľmi blízko, dve hodiny cesty. A pohli sme sa smerom k tajomným potomkom vojakov Alexandra Veľkého. Museli sme ísť cez veľmi úzke rokliny. Pohorie Hindúkuš sa uzavrelo, akoby nás nechcelo pustiť do údolí Kalash. V zime je jazda po týchto cestách naozaj problém, ale pred 20 rokmi neboli cesty vôbec. Do dedín sa dalo dostať len pešo. Kalash dostal elektrinu len pred 7 rokmi a prerušenia nie sú vždy k dispozícii v zime. Nakoniec sme sa dostali do najväčšej kalašskej dediny Bumboret, okrem nej sú ešte dve veľké dediny Rumbur a Brir - celkovo v nich žije asi 3000 ľudí.

Kalashovia nie sú moslimovia, majú svoje vlastné náboženstvo, o ktorom budeme hovoriť neskôr, takže dievčatá Kalash neskrývajú svoje tváre a táto okolnosť priťahuje mnohých turistov z Pakistanu. Okrem toho by dievčatá z detstva mali nosiť krásne vyšívané šaty a veľmi malebné národné šperky. Prvý, koho sme stretli, bola trinásťročná Zaina. Študuje v 8. ročníku na miestnej škole a občas pracuje ako sprievodkyňa. Zaina je priateľské dievča, aj keď prehnane namyslené, naučili sme sa od nej veľa zaujímavého.

Po prvé, ukázalo sa, že Bumboret nie je jedna dedina, ale veľa rôznych s rôznymi menami, Brun aj Batrick, tá istá, v ktorej sme boli, sa volá Karakal. Bumboret je názov údolia, ktorým tečie najčistejšia rieka rovnakého mena. Po druhé, Zaina v živote nepočula o Rusku. Ako to môže byť, boli sme naštvaní: „Moskva! Petersburg! Rusko!“, v reakcii na to sa Zaina len neisto pousmiala. Najprv sme sa snažili presvedčiť sprievodcu Jamila, že prekladal nesprávne. Na čo urazene odpovedal, že hovorí 29 jazykmi Pakistanu (nepočítajúc japončinu a angličtinu) a že nemôže dôjsť k omylu – slovo „Rusko“ vyslovil až v piatich miestnych dialektoch. Potom sme sa museli dohodnúť, hoci sme boli odhodlaní prísť ku koreňom tejto nevedomosti: videli sme, že po uliciach väčšina mužov chodí s rádiom, hlavným zdrojom vedomostí pre väčšinu Pakistancov. Zaina nám vysvetlila, že muži počúvajú správy, ale dievčatá iba hudbu. Toto vysvetlenie nám vyhovovalo, no aj tak sme sa potichu informovali, čo sa v miestnej škole učí. Ukázalo sa, že školu postavili Gréci.

Zatiaľ čo celý svet pochybuje o gréckom pôvode Kalash, samotní Gréci im aktívne pomáhajú. Potom sme videli školu - dar od gréckeho ľudu a nemocnicu. Preto nás neprekvapilo, keď na otázku, aké krajiny pozná, Zaina rozhodne odpovedala: „Grécko!“

Išli sme ju navštíviť, kde nás pohostinne privítali jej otec, mama a stará mama. Spoločne nás začali presviedčať, že Kalash má svoj pôvod vo vojakoch armády Alexandra Veľkého. Tento prastarý príbeh sa odovzdáva z úst do úst už mnoho rokov – Kalash nemajú žiadne písomné zdroje.

Kalash žili v izolácii po mnoho storočí. Pýtali sme sa na nedávny príbeh ich nútenej konverzie na islam – články na túto tému nájdete na internete. Mladí sebavedomo odpovedali, že nič také nevideli, odpovede starších boli vyhýbavejšie, no zároveň ubezpečili, že si na žiadne tvrdé opatrenia nepamätajú. Prechod na islam nastáva, keď sa dievča Kalash vydá za moslima, čo sa nestáva často. A hoci sme si na zhromaždisku Kalash všimli nápisy „Moslimom je vstup zakázaný“, čisto každodenné vzťahy medzi oboma národmi sa nám zdali viac než znesiteľné.

Zainin otec tiež ukázal, ako sa hrá šport Kalash, ktorý Kalash milujú. U nás to vyzerá na akési rounders, golf a bejzbal zároveň. Hrajú to v zime, súťažia dvaja ľudia. Odpálili loptičku hokejkou, potom obaja hľadali loptu. Vyhral ten, kto ho prvý našiel a utekal späť. Skóre sa zvyšuje na 12 bodov. Nedá sa povedať, že by sme veľmi dobre rozumeli zložitosti jej pravidiel, no pochopili sme, že hlavnou vecou v tejto hre je pocit oslavy. Obyvatelia jednej dediny prichádzajú na návštevu do inej, aby sa zahrali, a potom hostiteľ pre každého pripraví pochúťku.

Dozvedeli sme sa tiež, že o mesiac sa práve v tomto čase koná každoročný festival Rat Nat, teda nočný tanec, ktorého sa zúčastňujú obyvatelia iných dedín Kalash, ale aj turisti z Pakistanu a že dnes budeme mať možnosť to aj vidieť. So slabo skrývanou radosťou sme ubezpečili, že určite prídeme.

Zaina stará mama nám hrdo ukázala šperky, ktoré vyrába. Dôležitým detailom ženských šiat sú korálky. Podľa toho, ako je žena oblečená, zistíte, koľko má rokov a či je vydatá. Vek napríklad udáva počet šnúrok korálikov. Kalash ľudia sa ženia z lásky. Dievča si sama vyberie svojho budúceho manžela. Stáva sa to zvyčajne na jar, počas tancov. Ak obaja súhlasia, mladý muž musí dievča uniesť – taká je tradícia. Po 2-3 dňoch príde do domu ženícha otec nevesty a hneď potom sa začína svadobná oslava. Nemenej originálny je aj rozvodový postup Kalash – žena môže utiecť s iným mužom, no zároveň musí dať jej veno bývalému manželovi, a to v dvojnásobnej výške. A - bez urážky.

Charakteristickým rysom Kalash je veľké množstvo sviatkov. Na jar, v máji, je ich hlavným sviatkom Joshi - všetci tancujú a spoznávajú sa. Joshi je sviatok medzi tvrdou prácou - obilie je už zasiate a muži ešte neodišli do hôr na pastvu. V lete oslavujú Uchao - na konci augusta musíte utíšiť bohov, aby ste získali dobrú úrodu. V zime, v decembri, je hlavným sviatkom Chomus - zvieratá sú slávnostne obetované a muži idú na posvätnú horu. Všeobecne platí, že sviatkov a rodinných udalostí je toľko, že sa cez týždeň musí niečo stať.

Kalash majú posvätné miesta na tanec - Jeshtak. Tie, ktoré sme videli, sú vyzdobené v gréckom štýle – stĺpy a maľby. Konajú sa tam hlavné udalosti v živote Kalashov - pohreby a posvätné obrady. Ich pohreb sa mení na hlučnú slávnosť sprevádzanú hodovaním a tancom, ktorá trvá niekoľko dní a zúčastňujú sa jej stovky ľudí zo všetkých dedín.

Kalash majú špeciálne miestnosti - „bashali“ - pre ženy v pôrode a pre „nečisté“, teda ženy počas menštruácie. Všetkým ostatným je prísne zakázané čo i len sa dotýkať dverí alebo steny tejto miestnosti. Jedlo sa tam podáva v špeciálnych miskách. Rodiaca žena sa tam dostane 5 dní pred narodením dieťaťa a odchádza po 10. „Bashali“ odzrkadľuje jednu z hlavných čŕt svetonázoru ľudí Kalash – koncept čistoty. Voda, kozy, víno, obilie a posvätné rastliny sú „čisté“, zatiaľ čo ženy, moslimovia a kurčatá sú „nečisté“. Ženy však svoje postavenie neustále menia a v momente najväčšej „nečistoty“ končia v „bashali“ (v tomto prípade nehovoríme o hygiene).

Na sviatok Rat Nat sa nám podarilo dostať až večer na druhý deň. Deň predtým sme išli hľadať tanečníkov, no začalo pršať, čo sviatku nebolo veľmi dobré. Navyše náš nový kamarát Sef utopil džíp, respektíve jeho časť, v priekope. A keďže sme auto nemohli dostať von v tme, museli sme počkať do ďalšieho dňa. V tejto chvíli sa ukázalo, že je čas upokojiť miestnych bohov a zároveň sa spriateliť s miestnym obyvateľstvom, a tak sme požiadali Kalash, aby pripravil hlavné sviatočné jedlo – kozu. Sviatok bol búrlivý, keďže Kalash, keďže nie sú moslimovia, destiluje mesačný svit z marhúľ, silný nápoj aj na naše pomery.

Ale ešte sme sa dostali na tanečný festival. Odohralo sa to v úplnej tme, občas osvetlené bleskami našich fotoaparátov. Do rytmu bubnov dievčatá spievali zvláštnu, rytmickú pieseň a krúžili v skupinách 3-6 ľudí, pričom si navzájom položili ruky na ramená. Keď hudba trochu utíchla, starší muž s dlhou palicou v rukách začal niečo rozprávať odmeraným, žalostným hlasom. Bol rozprávačom – rozprával divákom a účastníkom festivalu legendy zo života Kalašov.

Rat nat pokračuje celú noc až do úsvitu. Medzi divákmi boli okrem samotných Kalashov aj Pakistanci z rôznych častí krajiny, Pešávari a obyvatelia Islamabadu. Všetci sme fascinovane sledovali, ako sa čierne a červené tiene krútili za zvuku bubnov. Najprv tancovali len dievčatá, ale k ránu sa k nim pridali aj chlapci - zákazy tu neexistujú.

Po všetkom, čo sme videli, sme sa rozhodli, že by bolo dobré zhrnúť naše poznatky o živote Kalash, a obrátili sme sa na staršieho. Povedal nám o ťažkostiach, ktoré sprevádzali Kalash práve pred 20 rokmi, keď boli úplne izolovaní. Povedal, že Kalash stále jedia veľmi jednoducho: trikrát denne - chlieb, rastlinný olej a syr, mäso - na sviatky.

Starší nám rozprával o láske Kalashovcov prostredníctvom vlastného príkladu. Vo svojom živote sa trikrát oženil. Prvýkrát sa zamiloval, ale dievča bolo veľmi krásne a utieklo s niekým iným. Druhá žena bola veľmi milá, ale celý čas sa hádali a on odišiel. Dlho žili s treťou manželkou, ktorá mu porodila syna a dcéru, no zomrela. Všetkým svojim ženám dal jablko - mali veľkú hodnotu, pretože predtým malo jedno jablko cenu celej kozy.

Na našu otázku o náboženstve starší odpovedal: „Boh je jeden. Verím, že môj duch po smrti príde k Bohu, ale neviem, či je alebo nie je." Potom sa nad tým zamyslel. Skúsili sme si predstaviť aj raj Kalash, pretože od Zainy sme počuli, že raj je miesto, kde tečú rieky mlieka, každý muž dostane krásne dievča a dievča dostane muža. Človek nadobudol dojem, že Kalash majú svoj vlastný raj pre každého...

Z výskumu vedcov je známe, že v skutočnosti majú Kalash veľa bohov a v rôznych dedinách sú uctievaní rôzni bohovia a bohyne. Okrem bohov existuje aj veľa duchov. V poslednej dobe, keď sa pýtajú cudzinci, Kalash často odpovedajú, že veria v jedného boha, zrejme preto, aby rozdiel medzi ich náboženstvom a islamom nebol príliš zrejmý.

Šamani hrali v živote Kalashov hlavnú úlohu. Najznámejší z nich - Nanga dhar - mohol prejsť cez skaly a okamžite sa objaviť v iných údoliach. Žil viac ako 500 rokov a mal významný vplyv na zvyky a presvedčenie tohto ľudu. "Ale teraz šamani zmizli," povedal nám smutne starší. Dúfajme, že nám len nechcel prezradiť všetky tajomstvá.

Pri rozlúčke povedal: „Neviem, odkiaľ som prišiel. ani neviem kolko mam rokov. Práve som otvoril oči v tomto údolí."

Na druhý deň sme išli do susedného údolia Bumboret, Rumbur. Rumbur je menší ako Bumboret, hoci aj tento konglomerát Kalash pozostáva z mnohých malých dedín. Po príchode sme zistili, že je tu ešte jeden rozdiel. Obyvatelia tejto dediny sa k nám správali oveľa menej pohostinne ako obyvatelia Bumboretu. Do domov sme nesmeli, ženy si pred kamerou skrývali tváre. A bolo na to viacero dôvodov.

Ukázalo sa, že v tejto dedine žije najznámejší predstaviteľ Kalashov Lakshan Bibi. Svojim ľuďom urobila úžasnú kariéru – stala sa pilotkou lietadla a využila svoju popularitu a vytvorila fond na podporu ľudí z Kalash – na pomoc miestnym obyvateľom a na propagáciu ich vzácnej kultúry po celom svete. Veci prebehli celkom úspešne a ako sa často stáva, niektorí obyvatelia Rumburu začali podozrievať Lakshan Bibi zo sprenevery finančných prostriedkov pridelených cudzincami pre ich potreby. Možno obyvateľom Rumburu vadil bohatý dom Lakshan Bibi, ktorý sme videli pri vchode do dediny - je, samozrejme, veľmi odlišný od ostatných budov.

Rumburčania vo všeobecnosti veľmi neradi komunikujú s cudzincami. No tí druhí majú o ne stále väčší záujem. V dedine sme stretli dvoch Japoncov. Treba povedať, že zástupcovia Krajiny vychádzajúceho slnka sa veľmi aktívne zapájajú do rôznych projektov ako v Pakistane všeobecne, tak najmä v údolí Kalash. V obci Rumbur napríklad vyvíjajú projekty na vytvorenie ďalších zdrojov energie. Táto dedina je zaujímavá aj tým, že tu žije Japonka, ktorá sa vydala za miestneho obyvateľa, volá sa Akiko Wada. Akiko študuje život Kalashov zvnútra už mnoho rokov a nedávno o nich a ich zvykoch vydala knihu.

Vo všeobecnosti ochladenie Rumburovcov voči cudzincom, ku ktorému došlo v tomto roku, odráža početné rozpory v živote všetkých Kalashov. Teraz napríklad v Bumborete prebieha aktívna výstavba nových hotelov. Na jednej strane by prílev akýchkoľvek finančných prostriedkov mohol zmeniť ťažký život Kalashov k lepšiemu. Na druhej strane turisti spravidla „nahlodávajú“ miestnu kultúru a Kalash nemôže nevidieť, že oni sami začínajú byť vo vzájomnom konflikte. Asi tiež nie je veľmi príjemné byť predmetom skúmania. Turisti sa snažia fotografovať Kalash na najneočakávanejších miestach a v najnevhodnejších časoch.

Mimochodom, v jednej z vedeckých kníh sa „únava z fotografovania“ uvádza ako jeden z dôvodov prechodu dievčat Kalash na islam. Pridajte k tomu islamské prostredie a ťažkosti, ktoré zažíva samotný Pakistan, a potom je jasné, že život v údolí nie je o nič jednoduchší. Nie je to však všetko zlé. Niekde od októbra do apríla zostali Kalašovia v údolí sami - cesty sú pokryté snehom, lietadlá, ako už vieme, lietajú sporadicky - a žijú ďalej, ponechaní svojmu osudu.

Kalash uchováva mnoho tajomstiev - ich pôvod je stále nejasný. Niektorí výskumníci sa prikláňajú k názoru, že sa objavili v údoliach neďaleko Chitralu, keď utekali z Afganistanu pred politikou násilnej islamizácie a zaberania pôdy, ktorú v rokoch 1895-1896 vykonal afganský emír Abdurrahman Khan. Chán začal túto politiku po tom, čo k nemu prišiel celý región v Hindúkuši, „Káfiristan“ („Krajina neveriacich“), keď Briti nakreslili hranicu (povestnú „Durandovu líniu“) medzi vtedajšou Indiou a Afganistanom. . Región bol premenovaný na „Nuristan“ („Krajina svetla“) a kmene, ktoré sa snažili zachovať svoje zvyky, utiekli pod anglický protektorát.

Iní vedci sa domnievajú, že samotní Kalash boli votrelci a obsadili túto oblasť niekde v hmle času. Podobná verzia je rozšírená medzi Kalashmi - veria, že prišli zo vzdialenej krajiny Tsiyam, ale kde sa táto krajina nachádzala, je teraz nepravdepodobné, že by sa zistilo. Nie je tiež isté, či sú Kalash potomkami vojakov armády Alexandra Veľkého. Čo je nepopierateľné, je, že sú jasne odlišní od ľudí okolo nich. Navyše, v nedávnej štúdii – spoločnom úsilí Vavilovho inštitútu všeobecnej genetiky, University of Southern California a Stanford University – o zhromažďovaní a spracovaní obrovského množstva informácií o genetických súvislostiach populácie planéty, samostatný odsek sa venuje Kalashom, v ktorých sa uvádza, že ich gény sú skutočne jedinečné a patria do európskej skupiny.

Po stretnutí s Kalašmi nám už nezáležalo na tom, či sú v príbuzenskom vzťahu s Alexandrom Veľkým alebo nie. Vraj preto, že sme sa sami na chvíľu stali Kalašom – medzi obrovskými horami, rozbúrenými riekami, s ich tancami v noci, s posvätným krbom a obetami pri skale. Uvedomili sme si, aké ťažké je pre malého ľudu, strateného medzi horami, zachovať si svoje presvedčenie a tradície, neustále zažívajúci rastúci vplyv vonkajšieho sveta.

Pri rozlúčke sme sa spýtali staršieho na význam a črty národného oblečenia Kalash, pre ktoré ich moslimovia nazývali „čierni neveriaci“, teda „čierni neveriaci“. Začal trpezlivo a podrobne vysvetľovať, ale potom sa na chvíľu zamyslel a povedal nasledovné: „Pýtate sa, čo je zvláštne na oblečení, ktoré nosia naše ženy? Kalash sú nažive, pokiaľ ženy nosia tieto šaty."

Keď sme opustili krajinu Kalash, zamierili sme ďalej - do provincie Pandžáb a potom na hranicu medzi Pakistanom a Indiou.

Málokto vie, že v Pakistane žijú priami potomkovia starých Grékov. Ľudia, ktorých tváre akoby vystúpili zo starodávnych váz, si hovoria Kalash (Kal’as’a) a vyznávajú vlastné náboženstvo, odlišné od moslimského prostredia.

Kalash dievča
(foto z Wikipedie)

Je ťažké podrobne povedať, o aký druh náboženstva ide. Samotní Kalashovia odpovedajú na otázky o svojom náboženstve vyhýbavo, čo je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené obavami z náboženskej genocídy, ktorej boli moslimovia vystavení prednedávnom (podľa niektorých správ, Kalash, ktorí dnes majú len 3 000 ľudí, sa datuje od do konca 19. storočia bolo najmenej 200 tisíc ľudí). Návštevníkom často hovoria, že veria v jediného boha stvoriteľa, nazývaného Desu (starí Gréci Deos), hoci počet bohov, ktorých uctievajú, je oveľa väčší. Čo je panteón Kalash, sa nepodarilo podrobne zistiť. Podľa niektorých zdrojov medzi ich bohmi možno nájsť Apolóna, Afroditu a Zeusa, ktorí sú nám známi z detstva, zatiaľ čo iné zdroje hovoria, že tieto názory sú nepodložené.

Na príbehu Kalash je zarážajúce nielen to, že v moslimskom svete si dokázali zachovať svoje náboženstvo, ale aj to, že nie sú vôbec podobní národom okolo nich, ale sú podobní Západoeurópanom, medzi nimi je veľa ľudia s blond vlasmi a modrými a zelenými očami. Každý, kto navštívil dediny Kalash, zaznamenal extrémnu krásu žien Kalash.

Starý Kalash muž

Tu je vhodné porozprávať o tom, akí sú to ľudia a ako sa ocitli v Pakistane, v neprístupnom regióne Hindúkuš, len pár kilometrov od hraníc s Afganistanom a Tadžikistanom, neďaleko pakistanského regionálneho centra Chitral.

Dokument o Kalashovi - časť 1 a časť 2

Podľa najbežnejšej verzie sú Kalash potomkami vojakov Alexandra Veľkého. Na ceste do Indie nechal v tyle barážové oddiely, ktoré nakoniec nepočkali na svojho pána a zostali usadené v týchto miestach. Ak majú Kalash korene v dobyvateľských výpravách Alexandra Veľkého, potom sa zdá vierohodnejšia legenda, podľa ktorej Alexander špeciálne vybral 400 najzdravších Grékov a Grékov a usadil ich na týchto neprístupných miestach s cieľom vytvoriť kolóniu na toto územie.

Kalash dievča s kuracím mäsom v rukách

Podľa inej verzie sú Kalash potomkami ľudí, ktorí sa usadili v tibetských horách počas veľkého sťahovania národov počas árijskej invázie do Hindustanu. Samotní Kalashovci nemajú konsenzus o svojom pôvode, ale keď sa o tejto problematike rozprávajú s cudzincami, často uprednostňujú verziu macedónskeho pôvodu.

Kalash dievča
(foto z webu silkroadchina)

Presnejšie vysvetlenie pôvodu tohto ľudu by mohlo poskytnúť podrobné štúdium jazyka Kalash, ktorý je, žiaľ, stále slabo študovaný. Predpokladá sa, že patrí do dardskej jazykovej skupiny, ale na základe čoho bolo toto priradenie urobené, nie je celkom jasné, pretože viac ako polovica slov zo slovnej zásoby jazyka Kalash nemá analógy v jazykoch skupiny Dardic a jazykoch okolitých národov. Existujú publikácie, ktoré priamo hovoria, že Kalash hovorí starou gréčtinou, ale či je to pravda, nie je známe. Faktom je, že jediní ľudia, ktorí dnes pomáhajú Kalash prežiť v extrémnych vysokohorských podmienkach, sú moderní Gréci, z ktorých peňazí bola postavená škola, nemocnica, škôlka a vykopaných niekoľko studní.

Štúdia génov Kalash neodhalila nič konkrétne. Všetko je veľmi nejasné a nestále – hovoria, že grécky vplyv môže byť od 20 do 40 %. (Načo robiť výskum, ak už sú viditeľné podobnosti so starými Grékmi?)

Kalashovci sú zaneprázdnení poľnohospodárstvom. V rodinách je akceptovaná rodová rovnosť. Žena môže slobodne opustiť svojho manžela, ale zároveň musí jej predchádzajúci manžel dostať od nového dvojité výkupné. Jediným obťažovaním žien je izolácia žien v samostatnom dome počas menštruácie a pôrodu. Verí sa, že v tomto čase je žena nečistá a musí byť izolovaná, je zakázané s ňou komunikovať a jedlo sa im podáva cez špeciálne okno v tomto dome. Manžel môže tiež kedykoľvek opustiť svoju nemilovanú manželku.

Videoprezentácia o Kalash

Je tu ešte niečo, čo stojí za to povedať o polohe. Obyvatelia Kalashov žijú v niekoľkých dedinách roztrúsených po troch horských náhorných plošinách v oblasti, ktorú Pakistanci nazývajú Kafiristan – krajina neveriacich (viac o tom v zaujímavom článku v MN). Mimochodom, práve v tejto krajine nevercov žije okrem Kalashov ešte niekoľko rovnako exotických národov.

Cintorín (foto z indostan.ru)

Kalash vykonávajú náboženské uctievanie na špeciálnych miestach. Základom kultu sú obete zvierat.

Kalash pochovávajú svojich mŕtvych na cintoríne, ale rakvy nie sú zatvorené.

Najpôsobivejšie sú podľa všetkých, ktorí navštívili kalašské dediny, tance kalašských žien, ktoré hypnotizujú publikum.

Ako mnohé malé národy súčasnosti, aj tento jedinečný ľud je na pokraji vyhynutia. Moderná civilizácia, ktorá prináša pokušenia moderného sveta do vysokohorských dedín Kalash, postupne odplavuje mladých ľudí z ich dedín.

Všetko v živote Kalashov žijúcich na severe Pakistanu v pohorí Hindúkuš sa líši od ich susedov: ich viera, spôsob života a dokonca aj farba očí a vlasov. Títo ľudia sú záhadou. Sami sa považujú za potomkov Alexandra Veľkého.

Kto sú vaši predkovia?

O predkoch Kalashu sa diskutuje znova a znova. Existuje názor, že Kalash sú miestni domorodci, ktorí kedysi obývali rozsiahle oblasti južného údolia rieky Chitral. A dnes sa tam zachovali početné toponymá Kalash. Postupom času boli Kalashovia vytlačení (alebo asimilovaní?) z území svojich predkov.

Existuje aj iný uhol pohľadu: Kalashovia nie sú miestni domorodci, ale prišli na sever Pakistanu pred mnohými storočiami. Mohli by to byť napríklad kmene severných Indiánov žijúce okolo 13. storočia pred Kristom. na juhu Uralu a na severe kazašských stepí. Ich vzhľad pripomínal vzhľad moderného Kalash - modré alebo zelené oči a svetlá pokožka.

Treba poznamenať, že vonkajšie črty nie sú charakteristické pre všetkých, ale iba pre niektorých predstaviteľov tajomných ľudí, to nám však často nebráni spomenúť ich blízkosť k Európanom a nazvať Kalash dedičmi „nordických Árijcov“. “. Vedci sa však domnievajú, že ak sa pozriete na iné národy, ktoré žili v izolovaných podmienkach tisíce rokov a nie sú príliš ochotní registrovať cudzincov ako príbuzných, potom môžete nájsť „homozygotnú inbrídingovú (súvisiacu) depigmentáciu medzi Nuristanmi, Dartmi alebo Badachšanmi. .“ Na Vavilovovom inštitúte všeobecnej genetiky, ako aj na Univerzite v južnej Kalifornii a na Stanfordskej univerzite sa pokúsili dokázať, že Kalash patril európskym národom. Verdikt - gény Kalash sú skutočne jedinečné, ale otázka ich predkov zostáva otvorená.

Krásna legenda

Samotní Kalash sa ochotne hlásia k romantickejšej verzii svojho pôvodu a nazývajú sa potomkami bojovníkov, ktorí prišli do hôr Pakistanu po Alexandrovi Veľkom. Ako sa na legendu patrí, má viacero variácií. Podľa jedného, Makedonsky nariadil Kalash, aby zostali a čakali na jeho návrat, ale z nejakého dôvodu sa pre nich nikdy nevrátil. Verným vojakom nezostávalo nič iné, len skúmať nové krajiny.

Podľa iného viacerí vojaci v dôsledku zranení nemohli pokračovať v pohybe s Alexandrovou armádou a boli nútení zostať v horách. Verné ženy, prirodzene, neopustili svojich manželov. Legenda je veľmi populárna medzi bádateľmi, ktorí prichádzajú navštíviť Kalash, a mnohými turistami.

Pohania

Každý, kto príde do tohto úžasného regiónu, musí najprv podpísať papiere zakazujúce akékoľvek pokusy o ovplyvnenie identity jedinečného národa. V prvom rade hovoríme o náboženstve. Medzi Kalashmi je veľa ľudí, ktorí sa naďalej držia starej pohanskej viery, napriek početným pokusom o ich konverziu na islam. Na internete nájdete množstvo príspevkov na túto tému, hoci samotní Kalash sa vyhýbajú otázkam a hovoria, že si „nepamätajú žiadne tvrdé opatrenia“.

Starší ubezpečujú, že niekedy dôjde k zmene viery, keď sa miestne dievča rozhodne vydať sa za moslima, ale to sa podľa nich stáva zriedka. Výskumníci sú však presvedčení, že Kalashom sa podarilo vyhnúť osudu svojich susedov Nuristani, ktorí boli na konci 19. storočia násilne konvertovaní na islam, len vďaka tomu, že obývali územie, ktoré spadalo pod jurisdikciu Britov. .

Pôvod kalashského polyteizmu nie je o nič menej kontroverzný. Väčšina vedcov považuje pokusy nakresliť analógie s gréckym panteónom bohov za neopodstatnené: je nepravdepodobné, že najvyšším bohom Kalash Dezau je Zeus a patrónkou žien Desalika je Afrodita. Kalash nemajú kňazov a každý sa modlí nezávisle. Je pravda, že sa neodporúča kontaktovať bohov priamo kvôli tomu existuje dehar - špeciálna osoba, ktorá prináša obetu (zvyčajne kozu) pred borievkovým alebo dubovým oltárom zdobeným dvoma pármi lebiek koní. Je dosť ťažké vymenovať všetkých bohov Kalash: každá dedina má svojho vlastného a okrem toho existuje aj veľa démonských duchov, väčšinou žien.

O šamanoch, stretnutiach a rozlúčkach

Kalash šamani dokážu predpovedať budúcnosť a trestať hriechy. Najslávnejší z nich je považovaný za Nanga Dhar - o jeho schopnostiach sa robili legendy, ktoré hovorili, ako v jednej sekunde zmizol z jedného miesta, prešiel cez skaly a objavil sa s priateľom. Šamanom sa verí, že spravia spravodlivosť: ich modlitba môže údajne potrestať páchateľa. Pomocou ramennej kosti obetnej kozy môže šaman-ashzhiau („ktorý sa pozerá na kosť“), ktorý sa špecializuje na predpovede, vidieť osud nielen jednotlivca, ale aj celých štátov.

Život Kalashov je nemysliteľný bez početných sviatkov. Je nepravdepodobné, že hosťujúci turisti budú schopní okamžite pochopiť, na akej udalosti sa zúčastňujú: narodenie alebo pohreb. Kalash sú presvedčení, že tieto momenty sú rovnako významné, a preto je v každom prípade potrebné zorganizovať veľkolepú oslavu - nie tak pre seba, ale pre bohov. Musíte sa radovať, keď na tento svet príde nový človek, aby bol jeho život šťastný, a baviť sa na pohrebe – aj keď je posmrtný život pokojný. Rituálne tance na posvätnom mieste - Jeshtak, spevy, svetlé oblečenie a stoly preplnené jedlom - to všetko sú konštantné atribúty dvoch hlavných udalostí v živote úžasných ľudí.

Toto je stôl – jedia pri ňom

Ďalšou zvláštnosťou Kalashov je, že na rozdiel od svojich susedov vždy používali na jedlo stoly a stoličky. Stavajú domy podľa macedónskeho zvyku – z kameňov a guľatiny. Nezabúdajú na balkón, zatiaľ čo strecha jedného domu je podlahou druhého - výsledkom je akási „výšková budova v štýle Kalash“. Na fasáde sú štuky s gréckymi motívmi: rozety, radiálne hviezdy, zložité konvolúcie.

Väčšina Kalashov sa zaoberá poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Existuje len niekoľko príkladov, kedy sa jednému z nich podarilo zmeniť zaužívaný spôsob života. Známy je legendárny Lakshan Bibi, ktorý sa stal pilotom leteckej spoločnosti a vytvoril fond na podporu Kalash. Jedineční ľudia majú skutočný záujem: grécke úrady pre nich stavajú školy a nemocnice a Japonci pripravujú projekty na ďalšie zdroje energie. Mimochodom, Kalash sa dozvedel o elektrine relatívne nedávno.

In vino veritas

Výroba a konzumácia vína je ďalšou charakteristickou črtou Kalash. Zákaz v celom Pakistane ešte nie je dôvodom na opustenie tradícií. A po príprave vína si môžete zahrať svoju obľúbenú hru – niečo medzi rounders, golfom a bejzbalom. Do lopty sa udrie palicou a potom ju všetci spoločne hľadajú. Vyhral ten, kto ho dvanásťkrát našiel a vrátil sa prvý „na základňu“. Obyvatelia tej istej dediny často prichádzajú navštíviť svojich susedov, aby sa pobili v gala a potom sa zabávali na oslavách - a nezáleží na tom, či ide o víťazstvo alebo porážku.

Vyhľadajte ženu

Kalash ženy sú vo vedľajších úlohách a vykonávajú tú „nevďačnejšiu prácu“. Tu však zrejme podobnosti s ich susedmi končia. Sami sa rozhodujú, koho si vezmú, a ak sa manželstvo ukáže ako nešťastné, potom sa rozvedú. Je pravda, že nový vyvolený musí zaplatiť bývalému manželovi „trest“ - veno dvojnásobnej veľkosti. Kalash dievčatá sa môžu nielen vzdelávať, ale napríklad aj zamestnať ako sprievodkyňa. Kalash už dlho má svoj vlastný druh materských domov - „bashali“, kde „špinavé“ ženy trávia niekoľko dní pred začiatkom pôrodu a asi týždeň po ňom.

Príbuzní a zvedavci majú nielen zakázané navštevovať budúce mamičky, dokonca sa nesmú ani dotknúť stien veže.
A aké krásne a elegantné Kalashky! Rukávy a lemy ich čiernych šiat, pre ktoré moslimovia mimochodom nazývajú Kalash „čierni neveriaci“, sú vyšívané viacfarebnými korálkami. Na hlave je rovnaká svetlá čelenka, pripomínajúca baltskú korunu, zdobená stuhami a zložitými korálkami. Okolo krku má veľa guľôčok, pomocou ktorých môžete určiť vek ženy (samozrejme, ak viete počítať). Starší tajomne poznamenávajú, že Kalashovci sú nažive len dovtedy, kým ich ženy nosia šaty. A na záver ešte jeden „rébus“: prečo má účes aj tých najmenších dievčat päť vrkočov, ktoré sa začínajú zaplietať z čela?

(pred 1 rokom) | Pridať do záložiek |

Poslala V. Lavrová.

Kalash je malý dardský národ obývajúci dve údolia pravých prítokov rieky Chitral (Kunar) v horách južného Hindúkuša v okrese Chitral v provincii Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Rodný jazyk - kalasha - patrí do dardskej skupiny indoiránskych jazykov. Výnimočnosť ľudí, obklopených zo všetkých strán islamizovanými susedmi, spočíva v tom, že značná časť z nich dodnes vyznáva pohanské náboženstvo, ktoré sa vyvinulo na základe indoiránskeho náboženstva a substrátových presvedčení.

História a etnonymum

Národy Dard obývajúce Chitral zvyčajne jednomyseľne považujú Kalashov za pôvodných obyvateľov regiónu.

Samotní Kalashovia majú legendy, že ich predkovia prišli do Chitralu cez Bashgal a zatlačili ľudí Kho na sever, k hornému toku rieky Chitral. Jazyk Kalash však úzko súvisí s jazykom Khowar. Možno táto legenda odráža príchod v 15. storočí. v Chitral militantnou skupinou hovoriacou nuristani, ktorá si podmanila miestne obyvateľstvo hovoriace dardo. Táto skupina sa oddelila od osôb hovoriacich jazykom Vaigali, ktorí sa dodnes nazývajú kalašüm, odovzdala miestnemu obyvateľstvu svoje vlastné meno a mnohé tradície, ale jazykovo si ich asimilovala.

Myšlienka Kalashov ako domorodcov je založená na skutočnosti, že v skorších dobách Kalash obývali väčšiu oblasť v južnom Chitrale, kde mnohé názvy miest majú stále charakter Kalash. So stratou bojovnosti boli Kalash v týchto miestach postupne nahradení alebo asimilovaní hovorcami vedúceho chitralského jazyka Khovar.

Duchovná kultúra

Kalashovia sú jediní ľudia v regióne, ktorí si čiastočne zachovali svoje tradičné náboženstvo a úplne neprešli na islam. Náboženská izolácia Kalash začala na začiatku. XVIII storočia, keď si ich podmanil mekhtar (vládca) Chitralu a ocitli sa pod kultúrnym tlakom príbuzných kmeňov Kho, ktorí v tom čase konvertovali na islam. Vo všeobecnosti sa chitralská politika vyznačovala relatívnou toleranciou a islamizácia regiónu, ktorú uskutočňovali sunnitskí mulláhovia a izmailskí kazatelia, bola skôr spontánna a postupná. Pri realizácii v 19. stor. Durandova línia Kalash zostala v držbe Britov, čo ich zachránilo pred hromadnou násilnou konverziou na islam, ktorú v roku 1896 vykonal afganský emír Abdur Rahman v susednom Nuristane.

Napriek tomu sa v modernej histórii ľudu vyskytli prípady konverzie Kalashu na islam. Ich počet vzrástol po 70. rokoch, keď boli v regióne vybudované cesty a v obciach Kalash sa začali stavať školy. Konverzia na islam vedie k pretrhnutiu tradičných väzieb, ako hovorí jeden zo starších Kalash Saifullah Jan: „Ak jeden z Kalashov konvertuje na islam, už nemôže žiť medzi nami. Ako poznamenáva K. Yettmar, moslimovia Kalash sa pozerajú na pohanské tance a veselé oslavy Kalash s neskrývanou závisťou. V súčasnosti je pohanské náboženstvo, ktoré priťahuje pozornosť mnohých európskych turistov, pod ochranou pakistanskej vlády, ktorá sa obáva zániku turistického priemyslu v prípade konečného „triumfizmu islamu“.

Napriek tomu má islam a islamská kultúra susedných národov veľký vplyv na život pohanských Kalashov a ich presvedčenie, plné zápletiek a motívov moslimskej mytológie. Kalashovci prijali pánske oblečenie a mená od svojich susedov. Tradičný spôsob života sa pod náporom civilizácie postupne ničí, najmä „zaslúžené sviatky“ miznú do zabudnutia. Napriek tomu údolia Kalash stále predstavujú jedinečnú rezerváciu, ktorá uchováva jednu z najarchaickejších indoeurópskych kultúr.

Náboženstvo

Tradičné predstavy Kalash o svete sú založené na protiklade svätosti a nečistoty. Najvyššiu svätosť majú hory a horské pastviny, kde žijú bohovia a pasú sa „ich dobytok“ – divé kozy. Sväté sú aj oltáre a kozie chlievy. Moslimské krajiny sú nečisté. Nečistota je vlastná aj žene, najmä v období menštruácie a pôrodu. Poškvrna prináša všetko, čo súvisí so smrťou. Rovnako ako védske náboženstvo a zoroastrizmus, aj náboženstvo Kalash poskytuje početné očistné obrady.

Panteón Kalash (devalog) je vo všeobecnosti podobný panteónu, ktorý existoval medzi susedmi Nuristani, a zahŕňa mnoho božstiev rovnakého mena, hoci sa od toho druhého trochu líši. Existujú aj predstavy o mnohých nižších démonických duchoch, predovšetkým o ženách.

Svätyne Kalash sú oltáre postavené pod holým nebom z borievok alebo dubových dosiek a vybavené rituálnymi vyrezávanými doskami a modlami božstiev. Pre náboženské tance sú postavené špeciálne budovy. Rituály Kalash pozostávajú predovšetkým z verejných sviatkov, na ktoré sú pozvaní bohovia. Rituálna úloha mladých mužov, ktorí ešte nepoznali ženu, to znamená, že majú najvyššiu čistotu, je jasne vyjadrená.

Pohanské božstvá Kalash majú veľké množstvo chrámov a oltárov po celom údolí, kde žijú ich ľudia. Predkladajú im obete pozostávajúce najmä z koní, kôz, kráv a oviec, ktorých chov je jedným z hlavných odvetví miestneho obyvateľstva. Víno nechávajú aj na oltároch, čím prinášajú obetu bohu Indrovi, bohovi hrozna. Rituály Kalash sú kombinované so sviatkami a sú vo všeobecnosti podobné védskym.

Rovnako ako nositelia védskej kultúry, aj Kalash považujú vrany za svojich predkov a kŕmia ich z ľavej ruky. Mŕtvi sú pochovávaní nad zemou v špeciálnych drevených rakvách s ornamentami a bohatí predstavitelia Kalashu umiestňujú nad truhlu aj drevenú podobizeň zosnulého.

Slovo gandau Kalash označuje náhrobné kamene údolí Kalash a Kafiristanu, ktoré sa líšia v závislosti od toho, aké postavenie zosnulý počas svojho života dosiahol. Kundrik je druhým typom antropomorfných drevených sôch predkov medzi Kalašmi. Je to socha-amulet, ktorá je inštalovaná na poliach alebo v dedine na kopci - drevená tyč alebo podstavec z kameňov.

Hrozba vyhynutia

V súčasnosti hrozí zánik kultúre a etnickej príslušnosti Kalashov. Žijú v uzavretých komunitách, no mladšia populácia je čoraz viac nútená asimilovať sa sobášom s islamskou populáciou, je to spôsobené tým, že moslim si ľahšie nájde prácu a uživí rodinu. Okrem toho Kalash dostávajú hrozby od rôznych islamistických organizácií.

Terentyev M.A. Rusko a Anglicko v Strednej Ázii. - SPb.: Typ. P.P. Merkulyeva, 1875. - 376 s.
Metcalf D. Stratený v stepiach Strednej Ázie. - Almaty: VOX POPULI, 2010. - 288 s.