Mauzóleum v Kórei. Šesť kultových mauzóleí

Dnes absolvujeme prvú veľkú prehliadku Pchjongjangu a začneme svätyňou svätých - mauzóleom súdruha Kim Ir Sena a súdruha Kim Čong Ila. Mauzóleum sa nachádza v paláci Kumsusan, kde kedysi pôsobil Kim Il Sung a ktorý sa po smrti vodcu v roku 1994 zmenil na obrovský panteón pamäti. Po smrti Kim Čong Ila v roku 2011 bolo jeho telo uložené aj v paláci Kumsusan.

Výlet do mauzólea je posvätným obradom v živote každého severokórejského robotníka. Väčšinou tam chodia ľudia v organizovaných skupinách – celé organizácie, JZD, vojenské jednotky, žiacke triedy. Pri vchode do panteónu stovky skupín netrpezlivo očakávajú, že na nich príde rad. Zahraničným turistom je vstup do mauzólea povolený vo štvrtok a v nedeľu – sprievodcovia aj cudzincov pietne a slávnostne naladia a upozorňujú na potrebu čo najformálnejšieho obliekania. Naša skupina však toto varovanie z väčšej časti ignorovala - no, na výlete nemáme nič lepšie ako džínsy a košeľu (musím povedať, že v KĽDR naozaj nemajú radi džínsy, keďže ich považujú za „americké oblečenie“). Ale nič – pustili ma, prirodzene. Ale mnohí ďalší cudzinci, ktorých sme videli v mauzóleu (Austrálčania, Západoeurópania), hrajúci svoju rolu naplno, boli oblečení veľmi formálne - bujné smútočné šaty, smokingy s motýlikom...

V mauzóleu a vôbec prístupoch k nemu sa nedá fotografovať - tak sa pokúsim jednoducho opísať, čo sa deje vo vnútri. Najprv turisti čakajú v rade v malom čakacom pavilóne pre cudzincov, potom idú do spoločného priestoru, kde sa miešajú so severokórejskými skupinami. Pri vstupe do samotného mauzólea je potrebné odovzdať telefóny a fotoaparáty, veľmi dôkladná prehliadka - lieky na srdce si môžete vziať so sebou len vtedy, ak v reprezentačných miestnostiach s vodcami niekto od úžasu náhle ochorie. A potom jazdíme na horizontálnom eskalátore po dlhej, veľmi dlhej chodbe, ktorej mramorové steny sú ovešané fotografiami oboch vodcov v celej ich veľkosti a hrdinstve – prelínajú sa fotografie rôznych rokov, z mladých revolučných čias súdruha Kima. Il Sung do posledných rokov vlády jeho syna, súdruha Kim Čong Ira. Na jednom z čestných miest na konci chodby bola zaznamenaná fotografia Kim Čong Ila v Moskve na stretnutí s vtedy veľmi mladým ruským prezidentom, ktorá bola urobená v roku 2001, zdá sa. Táto pompézna dlhá, veľmi dlhá chodba s obrovskými portrétmi, po ktorej eskalátor cestuje asi 10 minút, chtiac-nechtiac navodí akúsi slávnostnú náladu. Dokonca aj cudzinci z iného sveta sú pobúrení – nehovoriac o trasúcich sa miestnych obyvateľoch, pre ktorých sú Kim Il Sung a Kim Čong Il bohmi.

Palác Kumsusan je zvnútra rozdelený na dve polovice – jedna je venovaná súdruhovi Kim Il Sungovi, druhá súdruhovi Kim Čong Ilovi. Obrovské mramorové sály zdobené zlatom, striebrom a šperkami, pompézne chodby. Luxus a pompéznosť toho všetkého je dosť ťažké opísať. Telá vodcov ležia v dvoch obrovských tmavých mramorových sieňach, pri vchode do ktorých prechádzate ďalšou inšpekčnou líniou, kde vás preháňajú prúdy vzduchu, aby ste odfúkli posledné zrnká prachu od obyčajných ľudí tohto sveta. sveta pred návštevou hlavných posvätných siení. Štyria ľudia plus sprievodca sa blížia priamo k telám vodcov – obchádzame kruh a klaniame sa. Keď ste pred vodcom, musíte sa ukloniť až k podlahe, ako aj doľava a doprava - keď ste za hlavou vodcu, nemusíte sa ukloniť. Vo štvrtok a nedeľu prichádzajú zahraničné skupiny aj s obyčajnými kórejskými robotníkmi – je zaujímavé sledovať reakciu Severokórejčanov na telá vodcov. Všetci sú v najjasnejšom slávnostnom odeve - roľníci, robotníci, veľa vojenských mužov v uniformách. Takmer všetky ženy plačú a utierajú si oči vreckovkami, často plačú aj muži – do očí bijú najmä slzy mladých útlych dedinských vojakov. Mnoho ľudí zažíva v smútočných sieňach hystériu... Ľudia dojímavo a úprimne plačú – sú však k tomu vychovávaní od narodenia.

Po sálach, kde sú pochované telá vodcov, prechádzajú skupiny ďalšími sálami paláca a oboznamujú sa s cenami – jedna sála je venovaná vyznamenaniam súdruha Kim Ir Sena a druhá vyznamenaniam súdruha Kima. Jong Il. Zobrazené sú aj osobné veci vodcov, ich autá, ako aj dva slávne železničné vagóny, v ktorých Kim Il Sung a Kim Čong Il cestovali po svete, resp. Samostatne stojí za zmienku Sieň sĺz - najpompéznejšia sála, kde sa národ lúčil so svojimi vodcami.

Na spiatočnej ceste sme sa opäť asi 10 minút viezli touto dlhou, veľmi dlhou chodbou s portrétmi - stalo sa, že nás viezlo niekoľko zahraničných skupín za sebou a smerom k vodcom, už vzlykajúcim a nervózne fičajúcim na šatkách, boli len Kórejci - kolchozníci, robotníci, armáda... Stovky ľudí sa pred nami hnali na vytúžené stretnutie s vodcami. Bolo to stretnutie dvoch svetov – my sme sa pozerali na nich a oni na nás. Veľmi ma ohromili tie minúty na eskalátore. Trochu som tu narušil chronologické poradie, pretože deň predtým sme už dôkladne precestovali regióny KĽDR a urobili si o nich predstavu - tak sem dám to, čo som si pri odchode z mauzólea napísal do cestovateľského zápisníka. „Pre nich sú to bohovia. A toto je ideológia krajiny. Zároveň je v krajine chudoba, výpovede, ľudia sú nič. Berúc do úvahy skutočnosť, že takmer každý slúži v armáde minimálne 5-7 rokov a vojaci v KĽDR manuálne vykonávajú najťažšie práce, vrátane takmer 100% národnej výstavby, môžeme povedať, že ide o otrokárstvo. systém, práca zadarmo. Ideológia zároveň prezentuje, že „armáda pomáha krajine a potrebujeme ešte prísnejšiu disciplínu v armáde a celkovo v krajine, aby sme sa posunuli k svetlej budúcnosti“... A krajina je v priemere na úrovni z 50. rokov... Ale aké paláce vodcov! Takto sa dá zombizovať spoločnosť! Veď oni, nevediac inak, ich skutočne milujú, v prípade potreby sú pripravení zabiť pre Kim Il Sunga a sami sú pripravení zomrieť. Samozrejme, je skvelé milovať svoju vlasť, byť patriotom svojej krajiny, môžete mať aj dobrý alebo zlý postoj k tej či onej politickej osobnosti. Ale to, ako sa toto všetko deje tu, presahuje chápanie moderného človeka!“

Fotografovať môžete na námestí pred palácom Kumsusan - obzvlášť zaujímavé je fotografovať ľudí.

1. Do mauzólea chodia ženy v slávnostných kostýmoch.

2. Sochárska kompozícia pri ľavom krídle paláca.

4. Skupinová fotografia s mauzóleom v pozadí.

5. Niektorí fotia, iní netrpezlivo čakajú, kým na nich príde rad.

6. Odfotil som aj na pamiatku.

7. Priekopník sa klaňa vedúcim.

8. Sedliaci v slávnostnom oblečení čakajú v rade pri vchode do mauzólea.

9. Takmer 100 % mužskej populácie KĽDR podlieha brannej povinnosti na 5-7 rokov. Vojenský personál zároveň vykonáva nielen vojenskú prácu, ale aj všeobecnú civilnú prácu - všade stavia, orajú polia s volmi, pracujú na kolektívnych a štátnych farmách. Ženy slúžia jeden rok a na báze dobrovoľnosti – samozrejme, že dobrovoľníkov je veľa.

10. Predná fasáda paláca Kumsusan.

11. Ďalšou zastávkou je pamätník hrdinom boja za oslobodenie z Japonska. Silný dážď…

14. Hroby padlých stoja na úbočí hory v šachovnicovom vzore, takže každý tu pochovaný môže vidieť panorámu Pchjongjangu z vrcholu hory Taesong.

15. Centrálne miesto pamätníka zaberá revolucionár Kim Čong Suk, oslavovaný v KĽDR - prvá manželka Kim Ir Sena, matka Kim Čong Ila. Kim Čong Suk zomrela v roku 1949 vo veku 31 rokov pri svojom druhom pôrode.

16. Po návšteve pamätníka zamierime na predmestie Pchjongjangu, do dediny Mangyongdae, kde sa narodil súdruh Kim Il Sung a kde dlho až do povojnových rokov žili jeho starí rodičia. Toto je jedno z najposvätnejších miest v KĽDR.

19. Tragikomický príbeh sa stal s týmto hrncom, pokrčeným pri tavení - jeden z našich turistov si neuvedomujúc si všetku jeho svätosť, poklepal po ňom prstom. A náš sprievodca Kim nestihol upozorniť, že dotýkať sa čohokoľvek je tu prísne zakázané. Všimol si to jeden zo zamestnancov pamätníka a niekomu zavolal. O minútu neskôr zazvonil telefón našej Kim - sprievodcu zavolali niekam do práce. Prechádzali sme sa po parku asi štyridsať minút v sprievode šoféra a druhého sprievodcu, mladého chalana, ktorý nevedel po rusky. Keď sa to o Kim začalo naozaj znepokojovať, konečne sa objavila – rozrušená a uplakaná. Na otázku, čo s ňou bude teraz, sa smutne usmiala a potichu povedala: “Aký je v tom rozdiel?”... V tej chvíli jej bolo tak ľúto...

20. Kým bola naša sprievodkyňa Kim v práci, trochu sme sa poprechádzali v parku okolo Mangyongdae. Tento mozaikový panel zobrazuje mladého súdruha Kim Ir Sena, ktorý opúšťa svoj domov a odchádza z krajiny bojovať proti japonským militaristom, ktorí okupovali Kóreu. A jeho starí rodičia ho odprevadili v jeho rodnom Mangyongdae.

21. Ďalším bodom programu je pomník sovietskym vojakom, ktorí sa na samom konci 2. svetovej vojny podieľali na oslobodení Kórey od Japonska.

23. Za pamätníkom našich vojakov sa začína obrovský park, tiahnuci sa kopcami pozdĺž rieky v dĺžke niekoľkých kilometrov. V jednom z útulných zelených zákutí bola objavená vzácna staroveká pamiatka - v Pchjongjangu je málo historických pamiatok, pretože mesto veľmi utrpelo počas kórejskej vojny v rokoch 1950-1953.

24. Z kopca je krásny výhľad na rieku - ako povedome sa zdajú tieto široké ulice a panelové budovy výškových budov. Ale ako prekvapivo málo áut je!

25. Najnovší most cez rieku Taedong je posledným z piatich mostov zahrnutých do povojnového hlavného plánu rozvoja Pchjongjangu. Postavili ho v 90. rokoch 20. storočia.

26. Neďaleko lanového mosta je najväčší prvomájový štadión v KĽDR s kapacitou 150-tisíc, kde sa konajú veľké športové súťaže a koná sa známy festival Arirang.

27. Len pred pár hodinami som odchádzal z mauzólea v mierne negatívnej nálade, ktorá sa ešte zintenzívnila po tom, čo sa vyššie orgány dostali do problémov kvôli nejakému hrncu nášho nešťastného sprievodu. Ale akonáhle sa prejdete po parku, pozriete sa na ľudí, vaša nálada sa zmení. Deti sa hrajú v útulnom parku...

28. Intelektuál v strednom veku, v samote v nedeľu popoludní v tieni, študuje diela Kim Ir Sena...

29. Pripomína ti to niečo? :)

30. Dnes je nedeľa – a mestský park je plný dovolenkárov. Ľudia hrajú volejbal, len sedia na tráve...

31. A to najhorúcejšie v nedeľu popoludní bolo na otvorenom tanečnom parkete - miestna mládež aj starší kórejskí robotníci sa bavili. Ako bravúrne predvádzali svoje bizarné pohyby!

33. Tento malý chlapík tancoval najlepšie.

34. Aj my sme sa asi na 10 minút pridali k tanečníkom – a oni nás s radosťou prijali. Takto vyzerá mimozemský hosť na diskotéke v Severnej Kórei! :)

35. Po prechádzke parkom sa vrátime do centra Pchjongjangu. Z vyhliadkovej plošiny pamätníka Juche Idea Monument (pamätajte, ktorý v noci žiari a ktorý som fotil z okna hotela) sú nádherné výhľady na Pchjongjang. Vychutnajme si panorámu! Takže socialistické mesto, aké je! :)

37. Mnohé je už známe – napríklad Ústredná knižnica pomenovaná po súdruhovi Kim Ir-senovi.

39. Lanový most a štadión.

41. Neuveriteľné dojmy - celkom naše sovietske krajiny. Vysoké budovy, široké ulice a aleje. Ale ako málo ľudí je v uliciach. A takmer žiadne autá! Je to, ako keby sme sa vďaka stroju času preniesli pred 30-40 rokmi!

42. Dokončuje sa nový super hotel pre zahraničných turistov a vysokopostavených hostí.

43. Veža "Ostankino".

44. Najpohodlnejší päťhviezdičkový hotel v Pchjongjangu – prirodzene, pre cudzincov.

45. A toto je náš hotel “Yangakdo” - štyri hviezdičky. Teraz sa pozerám – ako mi to pripomína výškovú budovu Moskovského dizajnérskeho inštitútu, kde pracujem! :))))

46. Na úpätí pamätníka ideí čučche sú sochárske kompozície robotníkov.

48. Na 36. fotke ste si mohli všimnúť zaujímavú pamiatku. Toto je pamätník Kórejskej strany pracujúcich. Dominantou sochárskej kompozície je kosák, kladivo a štetec. S kosákom a kladivom je všetko viac-menej jasné, ale štetec v Severnej Kórei symbolizuje inteligenciu.

50. Vo vnútri kompozície je panel, v centrálnej časti sú zobrazené „progresívne socialistické svetové masy“, ktoré bojujú proti „buržoáznej bábkovej vláde Južnej Kórey“ a presúvajú „okupované južné územia roztrhané na kusy“. triedny boj“ smerom k socializmu a nevyhnutnému zjednoteniu s KĽDR.

51. Toto sú juhokórejské masy.

52. Toto je pokroková inteligencia Južnej Kórey.

53. Zdá sa, že ide o epizódu pokračujúceho ozbrojeného boja.

54. Šedovlasý veterán a mladý pionier.

55. Kosák, kladivo a štetec - kolchozník, robotník a intelektuál.

56. Na záver dnešného príspevku by som rád uviedol niekoľko roztrúsených fotografií Pchjongjangu, ktoré vznikli počas pohybu po meste. Fasády, epizódy, artefakty. Začnime zo stanice Pchjongjang. Mimochodom, Moskva a Pchjongjang sú stále spojené železnicou (ako som pochopil, niekoľko prívesných vozňov pre vlak v Pekingu). Ruskí turisti ale nemôžu cestovať z Moskvy do KĽDR po železnici – tieto autá sú určené len pre obyvateľov Severnej Kórey, ktorí s nami spolupracujú.

61. „Juhozápad“? "Vernadsky avenue"? "Strogino?" Alebo je to Pjongčang? :))))

62. Ale toto je naozaj vzácny trolejbus!

63. Čierna Volga na pozadí Múzea vlasteneckej vojny za oslobodenie. V KĽDR je veľa nášho automobilového priemyslu - Volgas, vojenské a civilné UAZ, S7, MAZ, pred niekoľkými rokmi KĽDR kúpila veľkú dávku Gazel a Priorov z Ruska. Ale na rozdiel od sovietskeho automobilového priemyslu sú s nimi nespokojní.

64. Ďalšia fotografia priestoru „internátu“.

65. Na predchádzajúcej fotografii môžete vidieť miešací stroj. Tu je to väčšie – takéto autá neustále jazdia po mestách a mestečkách Severnej Kórey, od rána do večera znejú heslá, prejavy a výzvy, či jednoducho revolučná hudba či pochody. Propagačné stroje sú navrhnuté tak, aby povzbudili pracujúcich ľudí a inšpirovali ich k ešte tvrdšej práci v prospech svetlejšej budúcnosti.

66. A opäť štvrte socialistického mesta.

67. Jednoduchý sovietsky „Maz“...

68. ...A električka z bratskej čs.

69. Záverečné fotografie - Arc de Triomphe na počesť víťazstva nad Japonskom.

70. A tento štadión mi veľmi pripomínal náš štadión Moskovského Dynama. Ešte v štyridsiatych rokoch, keď bol ešte úplne nový.

Severná Kórea zanecháva nejednoznačné, veľmi zmiešané pocity. A neustále vás sprevádzajú, kým ste tu. Vrátim sa k prechádzkam po Pchjongjangu a nabudúce si povieme o výlete na sever krajiny, do pohoria Myohan, kde uvidíme niekoľko starobylých kláštorov, navštívime múzeum darov súdruha Kim Ir Sena a navštívime jaskyňu Renmun so stalaktitmi, stalagmitmi a skupinou vojenských mužov v jednej z kobiek - a tiež sa len pozrieť na neokázalý život KĽDR mimo hlavného mesta.

Keď bol Kim Il Sung nažive, používal palác ako jedno zo svojich sídiel. Po smrti kórejského vodcu v roku 1994 nariadil jeho syn a politický nástupca budovu premeniť na panteón pamäti. Zabalzamované telo Kim Ir Sena umiestnili do otvoreného sarkofágu. O 17 rokov neskôr bol v tej istej budove pochovaný Kim Čong-il.

Pre Severokórejčanov je návšteva mauzólea Kim Ir Sena posvätným obradom. Hrobku navštevujú v skupinách – školské triedy, brigády a vojenské jednotky. Pri vstupe všetci prechádzajú dôslednou bezpečnostnou kontrolou, odovzdávajú smartfóny, fotoaparáty a dokonca aj slnečné okuliare. Od vchodu sa návštevníci vyvezú horizontálnym eskalátorom po dlhej chodbe, ktorej steny sú pokryté fotografiami severokórejských vodcov.

Jedna časť panteónu je venovaná Kim Il Sungovi a druhá jeho synovi. Telá sú vo vysokých, prázdnych, tmavých mramorových sálach zdobených zlatom. Sarkofágy môžu navštíviť štyria ľudia v sprievode sprievodcu. Návštevníci krúžia a klaňajú sa. Potom sú odvedení do sál s oceneniami a osobnými vecami vedúcich. Okrem toho turistom predvádzajú autá a železničné vagóny, v ktorých sa po krajine pohybovali severokórejskí vodcovia. Samostatne sa nachádza Slzavá sieň, kde sa rozlúčkový obrad konal.

Pred sivou budovou mauzólea Kim Ir Sena je priestranné námestie s kvetinovými záhonmi a parkom. Tu si každý môže urobiť nezabudnuteľnú fotografiu na pozadí panteónu. Na tento účel sú na námestí nainštalované špeciálne schodíky, pracuje fotograf.

Návšteva mauzólea zahraničnými turistami

Cudzinci majú povolený vstup do mauzólea Kim Ir Sena len počas organizovaného turistického výletu, dvakrát týždenne – vo štvrtok a v nedeľu. Návštevníkov žiadame, aby nosili formálne, diskrétne oblečenie. Vo vnútri budovy je zakázané hlasno hovoriť a fotografovať je zakázané nielen vo vnútri panteónu, ale aj na námestí pri ňom.

Ako sa tam dostať

Mauzóleum Kim Ir Sena sa nachádza v severovýchodnej časti Pchjongjangu, vedľa stanice metra Gwangmyeon. Cestovatelia sem prichádzajú vyhliadkovými autobusmi v sprievode severokórejského sprievodcu.

27. januára 1924 bola rakva s Leninovým telom umiestnená v drevenom mauzóleu postavenom v priebehu niekoľkých dní na Červenom námestí. Rozhodnutie nepochovať telo nie je bezprecedentné: sú známe skoršie prípady balzamovania. Nie však vo vzťahu k osobnostiam tohto rozsahu. Príklad vodcu svetového proletariátu sa však ukázal ako nákazlivý. Počas nasledujúceho polstoročia boli mumifikované telá mnohých politických osobností.

1. Josif Stalin

Leninov nástupca zomrel 5. marca 1953, o štyri dni neskôr previezli rakvu na lafete z Domu odborov na Červené námestie. Napoludnie sa nad Kremľom ozval delostrelecký pozdrav a celá krajina na päť minút stíchla. Stalinovo telo ležalo v mauzóleu až do roku 1961, kým 22. zjazd KSSZ nerozhodol, že „Stalinovo vážne porušovanie Leninových zmlúv, zneužívanie moci, masové represie voči čestnému sovietskemu ľudu a iné akcie v období kultu osobnosti znemožňujú nechať rakvu s telom v Mauzóleu IN A. Lenin“. O deň neskôr bol Stalin pochovaný pri kremeľskom múre.

2. Mao Ce-tung

Hrobka dlhoročného vodcu Čínskej ľudovej republiky je jednou z hlavných atrakcií Pekingu. Mauzóleum bolo postavené na Námestí nebeského pokoja v roku 1977. Plocha stavby je viac ako 57 tisíc metrov štvorcových. Okrem sály pre návštevníkov, kde je umiestnená krištáľová rakva s mumifikovanou mŕtvolou Maa, sa v mauzóleu nachádza sála revolučných výdobytkov a na druhom poschodí je kinosála. Tam premietajú dokumentárny film „Tosca“, venovaný životu idolu.

3. Kim Il Sung a Kim Čong Il

Po tom, čo v roku 1994 zomrel zakladateľ severokórejského štátu Kim Il Sung, jeho syn Kim Čong Il nariadil premenu vodcovho sídla na mauzóleum. Oficiálne sa nazýva Geumsusan Sun Memorial Palace. V roku 2011 bolo telo Kim Čong Ila uložené vedľa sarkofágu večného prezidenta KĽDR. V mauzóleu je zakázané fotografovať, hovoriť nahlas alebo vystupovať vo svetlých šatách.

4. Ho Či Min

Prvý prezident Severného Vietnamu požiadal vo svojom závete, aby bol spopolnený, jeho popol vložil do troch keramických urien a pochoval ho v rôznych častiach krajiny. Jeho vôľa sa však nenaplnila. Keď politik v roku 1969 zomrel, sovietski špecialisti jeho telo zabalzamovali. Múmiu spočiatku uchovávali na tajnom mieste, aby ju chránili pred americkým bombardovaním počas vojny vo Vietname, a sklenená rakva bola prenesená do mauzólea v Hanoji šesť rokov po smrti Ho Či Mina. Okolo hrobky je záhrada, kde rastie asi 250 druhov flóry z rôznych oblastí Vietnamu.

5. Georgij Dimitrov

Generálny tajomník Ústredného výboru Bulharskej komunistickej strany, nazývaný „bulharský Lenin“, zomrel v roku 1949 v Barvikhe pri Moskve, kam sa prišiel liečiť. Telo previezli do Sofie, zabalzamovali a umiestnili do mauzólea. Tam ležal až do roku 1990, keď padol komunistický režim. Na žiadosť jeho príbuzných (podľa oficiálnej verzie) bol Dimitrov znovu pochovaný a krypta bola zbúraná.
6. Eva Peronová

Eva bola manželkou argentínskeho prezidenta Juana Perona a pre svoje aktívne občianske postavenie bola považovaná za duchovnú vodkyňu národa. Žena zomrela vo veku 33 rokov na rakovinu a jej zabalzamované telo bolo vystavené na verejnosti. Po zvrhnutí Juana Perona v roku 1955 bola múmia prevezená do Milána a pochovaná. Po opätovnom získaní prezidentského úradu poslal Peron Evino telo domov a uložil ho do rodinnej krypty.

Uverejňujeme úryvky z knihy Sergeja Yanga „Krajina otcových snov“, venovanej osudu Kórejčanov, ktorí sa ocitli na Sachaline po druhej svetovej vojne. Až v 90. rokoch dostali kórejské rodiny možnosť vycestovať do vlasti svojich predkov – Južnej a Severnej Kórey a oddelili sa od seba, aby sa videli a spojili.

MAZOLEUM

Mimoriadnym bodom nášho programu, odmenou pre našu skupinu za vzorné správanie od sprievodu, je návšteva mauzólea súdruha Kim Ir Sena, vodcu kórejskej revolúcie. Ako vysvetlil sprievodca, je to pre nás veľká česť a dôvera. Neviem, či to dokážeme ospravedlniť.

Areál má veľkosť slušného mestského bloku a nachádza sa v ňom komplex budov vrátane bývalého prezidentského paláca. Vysoké nádherné brány strážia vojaci v kompletných sovietskych uniformách. Okolo sú námestia a fontány a po obvode je široký kanál s vodou. Zrazu sa zotmelo a spustil sa poriadny tropický lejak – na päť krokov nebolo nič vidieť. Napriek prudkému dažďu sa rad ľudí, ktorí chcú vidieť vodcu, nezmenšuje.

Množstvo ľudí navštevujúcich revolučné pamiatky, múzeá a cintoríny je jednoducho úžasné. Celá história krajiny je zredukovaná na temnú predrevolučnú minulosť a svetlú súčasnosť: socializmus, vybudovaný pod múdrym vedením strany. Pomníky a pamätníky postavené na počesť revolúcie boli povýšené do hodnosti národných svätýň. Všetko je ako u nás, len s prihliadnutím na zvláštnosti východnej poslušnosti a podriadenia sa osudu. Nás, ako hostí, zahnali na krytú galériu a umiestnili na čelo radu.

Nasledujúc skupinu študentov schádzame eskalátorom niekam dole. Armáda stúpa z mauzólea pozdĺž pultového eskalátora. V malej miestnosti sú všetci zoradení v kolóne dvoch ľudí a pohyblivý chodník – horizontálny eskalátor – nás vedie dlhým, jasne osvetleným tunelom. Robotníci a stredoškoláci jazdia po približujúcom sa pruhu, ktorý je od nás oddelený širokým parapetom. Niektoré ženy majú slzy v očiach. Cez zákrutu je ďalší eskalátor. V ďalšej chodbe nás jeden po druhom prechádzajú cez detektor kovov. Potom na pohyblivom chodníku malé kefky umývajú chodidlá návštevníkov. A v malej jednotke, ktorá zvonku vyzerala ako nádoba, sa z nás prúdom vzduchu sfúkol prach a prešiel nejakým druhom žiarenia. Teraz poďme hore. Mramor, zlato, krištáľ. Žiarenie je také, že oslepuje oči. Nakoniec, po polhodine blúdenia v podzemí, zastavujeme pred kamennými a pozlátenými dverami vo vnútri bývalého prezidentského paláca, dnes mauzólea. Poďme dnu. V strede obrovskej sály je na vyvýšenej plošine priehľadný sarkofág s telom vodcu. Štyri stráže v rohoch vyvýšeniny vyzerajú skôr ako sochy. Napodiv znie známa, o niečo pomalšia melódia piesne „Because of the island to the core ...“ zdobená prvkami orientálnej hudby.

V skupinách po piatich sa približujeme k sarkofágu. Na znamenie sprevádzajúcej osoby sa zastavíme pri nohách, ukloníme sa, pohneme sa doľava, pozrieme sa, opäť sa ukloníme a prejdeme na druhú stranu. Posledná poklona. Opúšťame halu inými dverami. Nepamätám si, či tam okrem sarkofágu bolo aj niečo iné. Hovorí sa, že telo súdruha Kim Ir Sena zabalzamovali ruskí vedci. A tu sme „pred ostatnými“. Kim Il Sung v sarkofágu skutočne vyzerá „živšie“ ako strážcovia stojaci okolo neho.

V priľahlej sále sa vitríny trblietajú stovkami objednávok, medailí a iných ocenení, ktoré veľký vodca a učiteľ z viac ako stovky krajín počas svojho dlhého revolučného života získal. Insígnie a rozkazy Bulharska, Kuby, Nemecka, Poľska - všetkých krajín socialistického tábora bez výnimky. Ocenenia z Ázie, Afriky, Ameriky. Môžu byť použité na štúdium politickej geografie sveta. Jeho služby ľudu a vláde ZSSR sa vyznačovali tromi Leninovými rádmi, dvoma rádmi Červeného praporu práce a desiatkami medailí. Nie sú naše ocenenia uznaním zásluh vodcu kórejských komunistov?

Potom nás priviedli do škôlky. Výstava obrazov, ukážková hodina vedomostí o biografii vodcu, malý koncert mladých talentov. Robili sme s nimi kruhové tance a dokonca sme sa zúčastnili aj malých súťaží. Na žiarivé, dôverčivé oči a bezbranné ručičky detí budú ešte dlho spomínať...

Rýchlostná cesta, po ktorej náš autobus jazdí samostatne, bola postavená s ohľadom na všetky moderné požiadavky. Prestupové križovatky na rôznych úrovniach, deliace pásy s reflexnou fóliou na stĺpikoch, nadjazdy, tunely, krásne mosty. Ručička rýchlomera sa kýve na hranici sto kilometrov za hodinu. Za oknom sa mihnú žlté zozbierané ryžové polia, záhrady, rôznofarebné kopce a sivé steny monolitických skál. Moderná rýchlostná cesta bez áut...

Severná Kórea má už tri roky zlú úrodu. V posledných dvoch rokoch neustále pršalo a všetku úrodu zničili povodne. Tento rok je sucho. Kanály a rieky sa stali plytkými. V lete pršalo len dvakrát. Humanitárna pomoc prichádzajúca z Číny, Japonska a Thajska len pomáha predchádzať masovému hladovaniu v krajine. Boli sme na to vopred upozornení a ospravedlnení za možno úbohú a nezvyčajnú stravu. Na rozdiel od očakávaní bolo veľa jedla, aj keď kvalita ryže zostala veľmi žiaduca. Keby nás, turistov, kŕmili takouto ryžou, viete si predstaviť, čo jedáva obyvateľstvo. Nemusíme však dlho hovoriť o socialistických ťažkostiach kolektívneho poľnohospodárstva a družstiev. My sami odtiaľ pochádzame.

V novembri 1953 bola naša rodina vysťahovaná z Južno-Sachalinska a poslaná do kolektívnej farmy. Snežilo. Okrem oblečenia, ktoré sme mali na sebe, sme si so sebou mohli vziať dva malé zväzky s prikrývkami a riadom, zväzok ryže a dva malé kufríky z preglejky. Všetko, čo rodičia nestihli rozdať susedom, ostalo v prázdnom dome. Keď prišiel malotraktor s vozíkom, jeden pre päť rodín, boli sme už aj s policajtom na ulici. Rýchlo hodili svoje veci, potom vytlačili ľudí, ktorí už sedeli na balíkoch, a sami sa usadili na vozíku. Tak sa začala dlhá odysea našej rodiny. Pri priesmyku zúrila fujavica a začalo sa stmievať. Muži, ktorí ukazovali cestu, utekali dvaja po dvoch pred traktor. Ja, zabalený do všelijakých šatiek, som cez malú škáru so záujmom sledoval nablýskanú oceľovú húsenicu a potichu som zaspal. Zobudil som sa na drevených palandách pokrytých vrstvou slamy.

Len Boh a moji rodičia vedia, ako sme v tú zimu nezomreli od hladu. Mamkine šaty a strihy, ktoré boli od vojny starostlivo uložené v drahocennom kufri, vymenil otec s dôstojníkmi z vojenskej jednotky za niekoľko vriec zemiakov a sud slaného ružového lososa. Tajne v noci, keď prekonal vzdialenosť šesť kilometrov, nosil jedlo na sebe a schoval ho pod podlahu. Takmer celú zimu sme jedli mrazené zemiaky, perličkovú kašu a solené ryby. Do jari to však stále nestačilo.

Do nášho JZD priviezli koncom decembra na saniach tucet a pol rodín zvláštnych osadníkov z pevniny – Ukrajincov a Rusov. Báli sme sa ich a dali sme na dvere zámky. O týždeň k nám nečakane prišiel ruský sused a požiadal mamu, aby šupky zo zemiakov nevyhadzovala. Mysleli sme si, že priniesli prasa a prekvapení ich šetrnosťou sme všetko povedali otcovi. Rodičia sa medzi sebou dlho rozprávali a ráno otec odniesol pol vreca zemiakov k susedom. Ukrajincom zobral ešte pol vreca. O pár dní nám strašidelný bradatý dedko v obrovských čižmách priniesol bochník čierneho domáceho chleba. Nepamätám si, že by sme pred týmto incidentom jedli chlieb. Takto sme spolu prežili. Bližšie k jari sa zemiaky nešúpali, varili sa v šupke. Nakoniec sa sneh roztopil. Objavili sa divé rastliny, ryby a cesta do susednej dediny. Život išiel ďalej...

Už za súmraku, keď sme prešli mestom Hyunsan, prichádzame do hotela neďaleko malej predmestskej dedinky s domami v čisto orientálnom architektonickom štýle. Naše ženy, dosť vyčerpané nedostatkom teplej vody v hotelových izbách v hlavnom meste, sa veľmi potešili útulným teplým izbičkám.

Večer sprievodca pozval všetkých na diskotéku. Veľká tmavá miestnosť s jasne osvetleným barovým pultom. Po obvode sú nízke stolíky s kreslami a na pódiu hudobné centrum. Uprostred sály za sprievodu harmoniky spieva a tancuje, či skôr tancuje v kruhoch, skupina chlapcov a dievčat.

Keď sme sa mierne zahriali miestnym pivom, požiadali sme barmana, aby zapol stereo. Boli tam nahrávky ruských piesní a dokonca aj lambada. Po valčíku začali návštevníci pomaly opúšťať diskotéku a po nami v podaní lambady zostalo v sále okrem nás len zopár najvytrvalejších mladých vedúcich výroby, ktorí boli ocenení víkendovými poukazmi.

HORA MOYANSAN

Šiesty deň v Kórei sa začal prehliadkou výstavy darov, ktoré dostal veľký vodca Kim Čong Il a jeho otec, veľký vodca Kim Il Sung. Na brehu riečky, na úpätí malebných hôr, stoja dve obrovské budovy, oddelené zelenými trávnikmi. Masívne dvere z monolitických kamenných platní sa otvárajú ľahkým dotykom ruky. Veľkolepá dekorácia interiéru, luxusné krištáľové lustre. Po nasadení špeciálnych poťahov z hrubej látky na topánky sa opatrne kĺžeme po trblietavej bielej mramorovej podlahe. Expozícia darov zahŕňa prevažne diela maliarstva, sochárstva a úžitkového umenia. Desiatky samovarov, ktoré sa trblietajú svojimi bruškami. Existujú veľké dvojkyblíkové a veľmi malé, akurát na jeden hrnček vody. Nádherne vyrezávané kly mrožov, slonov a dokonca aj mamutov ohromujú predstavivosť. Mnoho produktov z mahagónu a ebenu, moreného duba, zlata, skla, krištáľu a koralov. Bohatú paletu odtieňov a odtieňov vo výrobkoch zručných remeselníkov môžete obdivovať celé hodiny. Medzi darčekmi sú trojmetrové porcelánové vázy maľované indickými a čínskymi majstrami, razba mincí z Pakistanu, modro-biely riad z Gželu, japonské zásteny z ryžového papiera, netsuke či drevená figúrka žirafy z Južnej Afriky.

Dmitrij Jazov, posledný minister obrany ZSSR, odovzdal synovi veľkého vodcu zlatú šabľu s pamätným skromným nápisom „Vedcovi svetového proletariátu od D. Jazova“ Ruskej spoločnosti „Pamäť“ - a obrovský obojručný meč v ľudskej veľkosti, frakcia komunistickej strany Štátnej dumy Ruska predstavila šabľu v pozlátenej pošve s drahokamami. Zarazila ma vášeň našich politikov pre ostré zbrane. V návštevnej knihe vodca ruských komunistov napísal: „Vybudovali ste spoločnosť, o podobnosť ktorej sme sa my snažili a snažíme sa celé roky. Niekto z vedenia Komunistickej strany Ruskej federácie daroval veľkému vodcovi Kim Čong Ilovi malú bronzovú bustu Lenina. Je možné, že tieto busty vyrába ešte niekto iný alebo sú zo starých párty potrieb?

V jednej zo sál stojí ako živý Kim Il Sung v životnej veľkosti. Čierny oblek, biela košeľa, pohľad cez veľké okuliare s rohovinovým rámom. Každý vlas na vašej ruke je ako skutočný vlas. Toto je dar od čínskeho ľudu k výročiu smrti Veľkého vodcu. Miestne ženy opúšťajú sálu v slzách, obmedzujeme sa na všeobecnú poklonu.

Obed nás čaká v útulnom zákutí lesa, na brehu rieky, ktorej koryto je posiate obrovskými balvanmi. V malých kotlíkoch tlejú uhlíky a krúti sa modrastý dym. Čašníčky v červených teplákových súpravách rozprestierajú na zemi dlhé biele obrusy a ukladajú poháre a taniere s predjedlami. Voda ticho zurčí, obchádza kamene a slnko jasne svieti. Rozprestierajúce sa cédre na čistinke vrhali dlhé, bodkované tiene. Proti prúdu rieky je dym z požiaru a niekoľko ľudí pri čiernom aute. A hádame, kto sú... Pripíjame na priateľstvo, na blahobyt krajín. Mäso sa varí na grile a vydáva chutnú vôňu. Spievame povolené kórejské piesne, potom prejdeme do ruštiny. Naše staré mamy a sedemdesiatroční dedovia s nadšením tancujú za sprievodu improvizovaného hlukového orchestra z pivových fliaš naplnených kameňmi a pokrievkami od hrncov.

Polhodinka cesty po dobrej ceste – a sme na úpätí hory Moyansan, ktorú musíme zdolať. Tisícdeväťsto metrov nad morom a iba jeden a pol kilometra od úpätia. Stúpame korytom krištáľovo čistej rieky a s každým metrom sa nám otvárajú nepredstaviteľne krásne výhľady. Listy stromov a kríkov sa trblietajú v žlto-červeno-zeleno-oranžových farbách. Po modrých skalách tečie priehľadná smaragdová voda. Padá zo skál a kvitne na úpätí vodopádov so sedemfarebnou dúhou. Na našej ceste je ich deväť. Posledný deväťdesiatmetrový vodopád sa nachádza na samom vrchole hory. Pri strmých stúpaniach sú do skaly vytesané stupne a na najstrmších miestach sú inštalované kovové schody so zábradlím. Zo všetkých síl stúpame hore. Niekoľkokrát prechádzame horskú rieku po hojdajúcich sa lanových mostoch, štvornožky sa plazíme popod obrovské balvany visiace nad cestou. Dusení nevýslovnou rozkošou a nedostatkom vzduchu v pľúcach sa postupne blížime k vrcholu.

Nie každý môže absolvovať takúto prechádzku. Do predposledného altánku sa dostane len dvadsať ľudí. A len dvanásť stúpa na samotný vrchol na začiatku deviateho vodopádu. Ako posledný prichádza sedemdesiatšesťročný dedko. Podľa miestnej legendy, kto sa dostane na vrchol hory, bude mať dlhý život.

Užili sme si kúpanie v studenom horskom potoku. Voda je taká mäkká, že je telo akoby natreté krémom. Polhodina oddychu a začína sa zostup. Ukazuje sa, že ísť dole strmými svahmi nie je o nič jednoduchšie ako stúpať hore. Všetci, čo sa stratili, sú už v autobuse a potleskom vítajú každého, kto schádza z hory. Do hotela sme sa vrátili za súmraku. Po večeri zaspávam pri počúvaní slávnostných oratórií o súčasnom vodcovi ľudu, veľkom vodcovi Kim Čong Ilovi. Najčastejšie používané slová v piesňach sú Tiangong (vodca) a Manse (na zdravie).

SAMOSTATNÉ RODINY

Po včerajšej únave niet ani stopy. Vstávam o siedmej ráno a idem sa prejsť po dedine. Skôr ako som sa mohol vzdialiť od hotela a priblížiť sa k prvým budovám, počul som: „Sonnim! Songnim! (čo znamená „hosť“). Vydýchaný muž vo vojenskej uniforme bez insígnií mi rýchlo vysvetľuje, že už ďalej nemôžem. Zakázaná oblasť! Nemôžeš, to nemôžeš. Pohostím ho cigaretou a on neodmietne. Stojíme a fajčíme. Zároveň sa neustále snaží niečo zakryť vychudnutým chrbtom. Niečo tvoria budovy typu squatových kasární a vojaci pochodujúci po prehliadkovom ihrisku. No a to je presne to, čo nás neprekvapí. Na Sachaline sú takmer v každej dedine vojenské jednotky - hraničné pásmo! A od detstva nás učili zakazovať pohyb.

Pred menovou reformou v roku 1961 sme bývali v obci Listvennichnoe, okres Novo-Alexandrovsky. Raz za tri mesiace sa moji rodičia ako osoby „bez štátnej príslušnosti“ museli prihlásiť na obvodnom oddelení polície. Potom, ako sa rozvíjala socialistická demokracia, sa toto obdobie predĺžilo na šesť mesiacov a následne na jeden rok. V časoch rozkvetu rozvinutého socializmu sa registrácia Kórejcov (na Sachaline prakticky nenachádzali žiadni cudzinci inej národnosti) vykonávala každé dva roky, stala sa bežnou záležitosťou a nebola vnímaná ako zásah do práv. Generácia zapnutá-

Narodil sa v okupovanej Kórei, jeho rodičia boli pracovití, podriadení a dodržiavali zákony.

Môj negramotný otec ma zobral so sebou na policajné oddelenie alebo OViR (Oddelenie víz a evidencie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti), aby som vyplnil formuláre. Nikto nevie, koľko lístkov o odchode a príchode vyplnených detským rukopisom je uložených v archívoch regiónu. Existovalo množstvo štandardných odpovedí, ktoré sa museli prísne dodržiavať. Do stĺpca „odkiaľ ste prišli“ ste mali napísať: „Oslobodené Sovietskou armádou na Sachaline“ a do stĺpca „účel príchodu“ - „Prišiel na trvalý pobyt“. Ľudia, ktorých Japonci naverbovali a mobilizovali na nútené práce, prirodzene nemali príbuzných v zahraničí, inak by sa postup registrácie mnohonásobne skomplikoval. O týždeň neskôr bol majiteľovi odovzdaný pas s evidenčným znakom.

Absurdnosť situácie spočívala v tom, že medzi obcou a regionálnym centrom existoval ďalší administratívny celok – mesto Južno-Sachalinsk. Na vstup do mesta bolo potrebné špeciálne povolenie, na ktoré sa muselo ísť do toho istého krajského centra po jedinej ceste prechádzajúcej mestom, do ktorej nemôžu vstúpiť osoby „bez občianstva“ bez osobitného povolenia. V tom čase medzi Kórejčanmi neboli takmer žiadni občania ZSSR, takže „odstraňovanie“ porušovateľov pasového režimu z autobusov a vlakov bolo bežným javom. Ak sa chcete vo svojich službách odlíšiť, skontrolujte pas každého dospelého Kórejčana, ktorý vystupuje z autobusu na stanici, alebo choďte na trh, kde dedinské ženy predávajú zeleninu a bylinky.

Musím povedať, že náš miestny policajt bol svojím spôsobom milý človek a nikoho zbytočne neobťažoval. Z času na čas niektorí vyberali od obyvateľov obce peniaze na darčeky pre policajta a predsedu obecného zastupiteľstva. Ale boli aj iní, ktorí presne dodržiavali zákon, a potom bola nevyhnutná pokuta. Zachránilo nás to, že pre mnohých predstaviteľov zákona vyzerali všetci Kórejci rovnako. Preto v prípade potreby bolo vždy možné prenajať si pas ZSSR. Zákaz pohybu zostal do konca deväťdesiatych rokov...

Pred raňajkami sa túlam po hoteli po krásnom žulovom násype. Pestrofarebné kopce na druhej strane, žiarivo žlté listy sapránu pod nohami, rybár na nafukovacom člne chytil veľkú bielu rybu a

udrie ju po hlave krátkym veslom. Čiernobiele straky štebotajú priamo pri vašich nohách. Sviežosť jesenného rána a jemné slnečné lúče mi dvíhajú náladu.

V meste Anju, kam ideme po raňajkách, sa dnes stretne dvanásť ľudí z našej skupiny so svojimi príbuznými z blízkych miest a dedín. Babička čakajúca na stretnutie so svojou osemdesiatpäťročnou mamou akoby od vzrušenia schudla a už po niekoľkýkrát netrpezlivo pozerá na nástenné hodiny v hotelovej hale.

Od rozchodu uplynulo tridsaťpäť rokov. Teraz má ona sama už šesťdesiatpäť. Pred tromi rokmi jej, ktorá pricestovala na rovnakú cestu do Severnej Kórey, nebolo umožnené stretnúť sa so staršou matkou pre smútok vyhlásený v súvislosti so smrťou Kim Ir Sena. Jej infarkt a ťažkosti so získaním víz odložili stretnutie o mnoho ďalších dní. To, ako sú stretnutia medzi členmi rôznych rodín spojené so smútkom, je mimo bežného myslenia pochopiť. Vysoká politika a štátna nevyhnutnosť sú zapečateným tajomstvom.

Tragédia Kórejcov trvá už takmer sto rokov. Začiatkom dvadsiateho storočia Japonsko anektovalo Kóreu na dlhých tridsaťpäť rokov. Štyridsaťpäť rokov sa zabudnutí Sachalinskí Kórejčania nemohli stretnúť so svojimi príbuznými. V roku 1937 boli deportovaní ruskí Kórejčania, ktorí žili na Ďalekom východe od konca devätnásteho storočia. Stoosemdesiatpäťtisíc ľudí naložili v chladnom októbri do nákladných vagónov a previezli cez Sibír do zasnežených kazašských stepí. Štyridsať ľudí na vozeň, tri vlaky denne. Mŕtvi boli naukladaní k stenám koča, aby bolo živým teplejšie. Takto mŕtvi zachraňovali živých. Na zabudnutých opustených zastávkach boli narýchlo zaplnené neoznačené hroby.

V roku 1945 bola Kórea rozhodnutím ZSSR a USA rozdelená na dva štáty na tridsiatej ôsmej rovnobežke. Rozdelili a urobili osudnú čiaru cez hory a rieky, mestá a obce, osudy a duše ľudí.

Po prejdení dvoch kontrolných bodov prichádzame do malého predmestského hotela, ktorý sa nachádza na nízkom kopci. Dvadsať až tridsať ľudí, elegantne oblečených podľa štandardov polstoročnej krajiny s polostanným právom, úzkostlivo hľadí cez okná blížiaceho sa autobusu. Všetko naokolo je preniknuté pocitom očakávania a akejsi úzkosti. Dvere sa otvárajú. Na zdravie, objatia, vzlyky a zrazu - ticho. Mlčia, hľadia jeden na druhého, cez vrásky a roky čakania spoznávajú svoje rodné črty. A len ruka v ruke - nedá sa zlomiť.

Naša stará mama konečne stretla starú mamu. Stoja a objímajú sa. Obidve sú krehké, suché, veľmi podobné - nerozoznáte ich, len matkine vlasy sú belšie. Mnohí by boli šokovaní, keby sa dozvedeli životný príbeh tejto malej, energickej ženy.

Vo vzdialenej provincii na juhu Kórejského polostrova, v dedinke medzi vodopádmi a strmými útesmi, žilo očarujúce dievča, dcéra bohatých rodičov. Prišiel čas a ona sa bláznivo zamilovala do štíhleho, pekného mladíka z chudobnej sedliackej rodiny. Takéto banálne, večné príbehy sa dejú vždy na všetkých kontinentoch a nikoho nič nenaučia. Mladému mužovi sa dievča páčilo, ale bol ambiciózny a mal na tento život svoj vlastný názor. Ktokoľvek iný na jeho mieste by zrejme využil príležitosť uniknúť z chudoby. Nechcel byť dobre živeným sluhom v dome svojej ženy alebo chudobným zaťom vo svojom dome. Krása a inteligencia sú hrozná kombinácia.

Bohatí majú svoje vlastné zvláštnosti. Rodičia dievčaťa boli zranení takým dlhým, nepochopiteľným a neslušným, podľa ich názoru, odporom mladého muža. Rozmary jeho jedinej dcéry dokážu poblázniť každého otca. So želaním šťastia svojej milovanej dcéry sa rodičia rozhodli vziať si ich. Tajne od nej dali mladíkovi peniaze na ďalšie vzdelávanie a nahovorili ho, aby sa oženil. Po oficiálnom ceremoniáli a okázalej hostine nový manžel náhle zmizol aj s peniazmi a vzlykajúca manželka podľa vtedajších prísnych konfuciánskych pravidiel odišla bývať do špinavej chatrče svojho svokra.

Štyri roky nežila ani ako manželka, ani ako vdova v ťažkej, nezvyčajnej roľníckej práci. Neopovážila sa vrátiť k rodičom, také niečo by tisíckrát zneuctilo ich rodinné meno. Keď bratia videli prehnané utrpenie svojej sestry, rozhodli sa nájsť a hrubo potrestať manžela na úteku, o ktorom sa hovorilo, že je niekde v Japonsku. Po dvoch mesiacoch vytrvalého pátrania sa im podarilo nájsť utečenca v Tokiu, kde si dokončoval vzdelanie na strednej škole. Bratia odviedli neochotného študenta k manželke, ktorá ho čakala v malom byte na okraji mesta, a začali čakať na jej rýchly súd. Ženské srdce nepodlieha rozumu. Roky skúšok neboli pre dvojicu márne. Vzájomná láska a vášeň vzplanuli takou silou, že ich teraz bratia museli doslova roztrhať, aby márnotratný manžel mohol zložiť záverečné skúšky.

Mali dcéru, ktorú vo veku 1 roku, v roku 1936, priviedli na Sachalin. Dievča vyrastalo bez toho, aby vedelo o akejkoľvek núdzi, usilovne navštevovalo školu, hralo sa so svojimi mladšími bratmi a sestrami a nevedno, ako by sa jej osud zvrtol, keby nevypukla vojna. Každému človeku je daná radosť aj smútok v rovnakom pomere, a potom sú cez prizmu času tak zmiešané, že sa stávajú nerozoznateľnými.

Jedného letného dňa boli všetky deti a ženy z baníckej dediny naložené na otvorené železničné nástupištia a odvezené smerom na Toehara – dnešný Južno-Sachalinsk. Počasie bolo zlé, bombardéry nelietali a rodina dorazila do Toehary za niečo vyše dňa, bez akýchkoľvek zvláštnych incidentov. Povrávalo sa, že pred niekoľkými dňami sa ten istý vlak s utečencami zo severu dostal pod paľbu. A tí znalí tvrdili, že Rusi vylodili jednotky pri prístupe k mestu. Takže potom verte fámam a informovaným ľuďom. Severania boli ubytovaní v staničnom hoteli. Pre nedostatok miesta bolo niekoľko rodín vrátane príbuzných dievčat na druhý deň ráno poslaných v nákladnom vagóne do Otomari (mesto Korsakov). Pol hodiny po odchode vlaku bola stanica zbombardovaná a budova hotela bola zničená. Mnoho dedinčanov zomrelo. V Korsakove meškali na loď, ktorá ich mala odviezť do Japonska, no ako sa ukázalo, aj tam mali šťastie. Transport s utečencami na prístupe k ostrovu Hokkaido potopila neznáma ponorka. Nažive nezostal ani jeden človek.

O mesiac neskôr našli jej otca. Pri hľadaní svojej rodiny prišiel do Japonska cez prístav Maoka (dnes Kholmsk) a potom sa vrátil na Sachalin, aby pokračoval v hľadaní. Keď vystúpil z parníka, na prvej ulici Korsakova (vtedy Otomari) stretol svoju dcéru. Životné kolízie sú takmer vždy neočakávanejšie než nejaké pritiahnuté zápletky. Po kapitulácii Japonska bola rodina podľa rozkazov sovietskych úradov poslaná žiť do okresu Poronaisky. Je potrebné popisovať potreby povojnových rokov? Najstaršia dcéra spolu s dospelými vytrvalo znášala všetky útrapy svojho nového života. Vytrvalá dievčina za dva roky absolvovala štyri triedy kórejskej školy ako externistka a snívala o tom, že sa stane lekárkou, no život nabral svoj vlastný smer. Musel som opustiť školu a začať upratovať, aby som pomohol rodičom uživiť rodinu. V šestnástich rokoch sa podľa zvykov tých rokov dievča vydala. O rok neskôr sa stratil môj otec, ktorý pracoval v jednom z drevárskych podnikov. Všetka zodpovednosť za osud detí padla na plecia manželky a najstaršej dcéry. Keďže sa mi nepodarilo získať vzdelanie v ZSSR, moja sestra a traja bratia odídu do Severnej Kórey, aby pokračovali v štúdiu na Univerzite Kim Ir Sena, ao rok neskôr pôjde za deťmi moja matka.

Na vzdialenej ostrovnej zemi zostane úplne sama s ochrnutým manželom a tromi deťmi v náručí. Ďalší traja najstarší zomreli v detstve po ťažkej chorobe. Osemnásť rokov svojho života zasvätí starostlivosti o nehybného chorého muža, celú svoju mladosť a zrelé ženstvo. Roky zúrivosti a utrpenia, zúfalstva a pokory, žiarlivosti a ľútosti, nenávisti a lásky. Aby uživila rodinu a vychovala svoje tri deti, dostane sa malá, krehká žena do práce v stavebnom tíme, podarí sa jej udržať farmu so zeleninovou záhradkou a všetkými druhmi domácich zvierat. Od chrbtovej pánskej práce ma strašne boleli ruky a nedokázal som sa narovnať. Jedného dňa spadla z narýchlo zmontovaného lešenia na sudy s haseným vápnom. Ťažké poranenie chrbtice ju na dlhší čas pripútalo na nemocničné lôžko. Neplnoleté deti, najstaršie malo trinásť rokov, nosilo balíky do nemocnice, staralo sa o dobytok, varilo jedlo sebe a matke a pilne chodilo do školy.

Bolo tam všetko: osamelé chladné večery plné beznádejného zúfalstva a sviatky s čestnými listami a krásnymi slovami. Ale neboli to, čo jej dodávalo silu. Na tejto zemi ju držala neodolateľná túžba vychovávať deti, zachrániť manžela a vidieť matku. Aká duševná sila jej umožnila dosiahnuť tento výkon? Opýtajte sa jej. "Čo je tu zvláštne, každý žije takto," odpovie. Aj teraz, v starobe, pracuje, aby pomohla svojim bratom a sestre žijúcim v Kórei. Dnes sa jej sen splní. O 35 rokov neskôr sa stretáva so svojou matkou a na toto stretnutie majú len štyri hodiny...

Už po niekoľkýkrát sme pozvaní do autobusu. Pomaly odchádzame a nechávame ich, nekonečne šťastných a nešťastných, na malom kúsku zeme uprostred obrovského sveta. Za poplatok im bude poskytnutá jednolôžková izba, kde budú konečne sami. Šesťdesiatpäťročná dcéra prehodí cez mamu vopred kúpenú, starostlivo uloženú teplú bundu a páperovú šatku. Zabudnúc na všetko na svete, jednou rukou držiac vráskavú, suchú ruku svojej matky, začne hľadať niečo v kufri a nakoniec vyberie niekoľko sto dolárových bankoviek starostlivo poskladaných medzi prádlom a vloží ich do seba. materské vrecká, aby pri náhodnom hľadaní nezobrali všetko naraz . Celá biela a ako dieťa bude malá mamička s veselými slzami v očiach trpezlivo skúšať všetky novinky, občas sa pýta na ceny a detinsky ju prekvapujú výsledky niektorých svojich jednoduchých výpočtov. Bude usilovne skúšať všetko, čím sa jej dcéra dočká, desiatky krát sa pýta na zdravie svojich vnúčat. O pár minút si povedia o sebe, o spoločných známych a bývalých susedoch, pričom si s hrôzou uvedomia, že v podstate nie je o čom. Všetko je jasné aj bez slov. A dcéra bude plakať, padnúc matke do dlane, a stará mama, hladiac jej šedivé vlasy rukou takmer bez tiaže, bude odpútane hľadieť do akejsi neodolateľnej diaľky, ktorú pozná len ona... A tak vyjdú uplakané, držiac sa za ruky, od sklenených dverí hotela a ticho kráčať smerom k večnému odlúčeniu...

Svet je obrovský, ale nikde nie je zem, kde by sa matka s dcérou stretli... Snáď na nebesiach je všetko inak...

Matka po autobuse, ktorý jej navždy odvážal jej sivovlasú dcérku, ešte dlho mávla rukou v beztiaže. Nepretržité bzučanie motora autobusu prerušujú vzlyky a ťažké vzdychy. Naozaj je už po všetkom? Snívali ste o stretnutí?

Večnosť sa pozerá z okna so striebristými cencúľmi hviezd... Všetko sa vo mne mieša, Či je to sen alebo realita - nerozumiem. Možno som žil svoj život, alebo som o živote len sníval... Ako striebristá hviezda na chladnom, zahmlenom okne...

V Severnej Kórei je „topenie“, slabý vánok zmien. Náznaky nového sa objavujú ako malé zelené výhonky na popraskanej betónovej ceste vedúcej k starým kasárňam. Možno tu v priebehu rokov vyrastú krásne stromy, alebo možno zajtra nemilosrdný valec rozdrví slabé výhonky. A potom znova, dňom i nocou, budú po ceste pochodovať kolóny revolučných vojakov.

V mestách a obciach sa otvárajú trhy a na uliciach sú občas kiosky a stánky. V predajniach, aj keď zatiaľ devízových, sa objavil tovar. Objavili sa živí mladí ľudia, ktorí skupovali taliz - vyhrala cudzia mena. V mestách sú autá západnej výroby úplne bežné. Ako povedal jeden zo sprievodcov v súkromnom rozhovore, skúsenosti čínskej „perestrojky“ študujú v Kórei. S Čínou majú už dlho „špeciálny vzťah“. Miestni obyvatelia s tamojšími príbuznými ich môžu takmer voľne navštevovať na súkromné víza, pričom podobná cesta do Ruska má vekovú hranicu päťdesiat rokov.

Do môjho sveta