Tirana. Pamätník národného hrdinu Albánska - Skanderbeg

Fotoreportáže a recenzie o výlete a návšteve atrakcie Monument to Skanderbeg. Fotoreportáž o Pamätníku Skanderbeg, história, kde sa nachádza

Pamätník Skanderbeg: podrobné informácie

Socha predstavuje albánskeho hrdinu Skandeberga v brnení, sediaceho na vojnovom koni. V pravej ruke drží bojovník šabľu, jeho pohľad je prísny a rozhodný. Kôň kope kopytom a chce sa postaviť. Na pozadí horských svahov vyzerá Skanderbeg ako statočný bojovník túžiaci po boji. Takto naozaj bol.

Georgi Skanderbeg bol chránencom Osmanskej ríše, keďže bol predstaviteľom silnej a bohatej albánskej rodiny. O sa dobre ukázal aj vo vojenských operáciách na tureckej strane. Tlak, ktorý obyvatelia albánskych krajín zažívali zo strany Turkov, ho však prinútil k drastickým opatreniam. Vzdal sa islamu, stal sa kresťanom a viedol vzburu proti Osmanskej ríši.
V tom čase sa celá Európa triasla pri myšlienke, že by sa turecké dobytie mohlo rozšíriť ďalej na západ. Európski králi mu poskytovali všemožnú podporu, a tak Skanderbega možno vnímať nielen ako osloboditeľa Albánska, ale aj ako obrancu Európy.
V roku 1486 princa Kastriotiho zasiahla choroba a zomrel na maláriu. Celá jeho armáda zostala bez vodcu a prostriedkov na živobytie. Hnutie za nezávislosť zaniklo, ale navždy zostalo v albánskej histórii. http://www.tgt.ru/

Otázky pre odborníkov a rady Všetky otázky Opýtajte sa

• víza na hraniciach pre turistov nie sú súčasťou prac. skupiny

  Vážení experti na Albánsko!)) V polovici júna 2013 plánujem výlet vlastným autom

• Otázka ohľadom víz na ceste do Albánska.

  Dobré popoludnie. V júli plánujeme ísť autom niekam južnejšie na Balkán. Grécko vypadne, nech sa deje čokoľvek

• jazdiť na nemeckom aute po Balkáne?

  Auto je evidované na meno môjho známeho z Nemecka, ideme mi vystaviť plnú moc a chcem vycestovať

• Recenzia do Albánska Miestny hrdina Skenderbeg, 15. storočie
• Recenzia do Jakutska Republika Sacha (Jakutsko) (Jakut. Sakha Respublikata, Sakha Sire) je štátny útvar v rámci Ruskej federácie, subjekt Ruskej federácie, súčasť Ďalekého východného federálneho okruhu. 30. august 2010
• Recenzia do Jakutska (Kráľovstvo Permafrostu)„Kráľovstvo Permafrost“ je turistický komplex, ktorý predstavuje obrovský neroztopený ľadovec vo vnútri hory s múzeami a atrakciami. Tím profesionálnych ľadových sochárov navrhol komplex v rekordnom čase. Prvé dve miestnosti - trónna sála pána chladného Chyskhaanu a ľadový bar prijali 22. novembra 2008 svojho prvého významného hosťa - celoruského otca Frosta z Velikyho Ustyug, ktorý každoročne v tieto dni prichádza do Jakutska. do Chyskhaanu za symbol chladu, pretože to začína v Jakutsku... 29. apríla 2010
• Recenzia fotografie 30 Yakutia Buluus Jedinečný zdroj "Buluus" je uznávaný ako krajinná a hydrologická prírodná rezervácia republikového významu. Nachádza sa 3,5 km juhovýchodne od obce Krasny Ruchey, Khangalassky ulus. Voda sa čerpá zo studne hlbokej 67 m. Kvalita zdrojovej vody je sledovaná od roku 1939. V zime voda, ktorá vyteká na povrch, tvorí rozsiahly ľad, ktorý sa neroztopí ani v najhorúcejších letných dňoch. 5. novembra 2011
• Recenzia na

Na návštevu hlavného mesta Albánska sa treba psychicky pripraviť. Stále si pamätám svoj prvý šok zo špiny, hluku, chýbajúcich značiek s názvami ulíc a vodičov na koni, ktorí sa snažili zraziť každého chodca, ktorý sa odvážil vstúpiť na vozovku. Šesť mesiacov po návrate z cesty si prezerám fotografie Tirany a moje spomienky sa mi zdajú pritiahnuté za vlasy. Tirana je pulzujúce mesto s hustou premávkou so zelenými bulvármi, verejnými parkami, betónovou riekou a digitálnou mapou Google. Len fotografia potkana pozdĺž rieky dáva mojim spomienkam určitú pravdivosť.

Pamätník Skanderbeg na hlavnom námestí v Tirane.

Tirana bola prvé mesto, ktoré som v Albánsku navštívil. Nočný autobus z Macedónska ma vyložil o pol piatej ráno na jednej z opustených ulíc albánskej metropoly. Miesto odchodu pre cestujúcich, aj keď sa zdalo, že ho v ten večer vybral vodič úplnou náhodou, bolo očividne strážené davom taxikárov, ktorí začali agresívne ponúkať svoje služby ospalým cestujúcim, až keď sa začali dostávať. z autobusu a chytiť ich za ruky, aby na seba upozornili.

Skanderbegovo námestie, ako som ho videl za úsvitu. Bol som sklamaný, keď som sa dozvedel, že hlavné námestie v Tirane je v rekonštrukcii.

V noci hlavné mesto Albánska spal. Po ulici, ktorá ma doviedla na Skanderbegovo námestie, vedľa mňa bežala svorka túlavých psov. Prvý dojem sa úplne zhodoval so známym stereotypom Albánska v Európe.

Pamätník Skanderbeg na hlavnom námestí v Tirane. Skanderbeg je národným hrdinom Albánska. O jeho účasti na formovaní albánskej národnej myšlienky som písal v reportáži z pevnosti Kruja.

Skanderbegovo námestie je navrhnuté v klasickom štýle hlavných námestí všetkých totalitných štátov sveta. V takýchto krajinách je úlohou centrálneho námestia vytvárať ilúziu dôležitosti a prosperity. Obrovská plocha nedáva pocit celistvosti, keďže jej vzhľad sa formoval desaťročia. Nachádza sa v ňom moderná budova opery, historické múzeum, starobylá mešita Ethem, pamätník národného hrdinu Skanderbega, trojposchodové vládne budovy a pätnásťposchodový hotel Tirana International. Každá z týchto budov bola postavená v inom období histórie, takže súčasný architektonický súbor pôsobí veľmi neharmonicky. Mal som smolu aj v tom, že počas mojej návštevy bolo námestie kvôli rekonštrukcii uzavreté a všade boli porozhadzované betónové bloky. Fasáda Albánskeho historického múzea bola pokrytá lešením a slávny reliéf o albánskej histórii bol skrytý pred očami.

Hotel Tirana International je najvyššou budovou na Skanderbegovom námestí.

Cieľom rekonštrukcie je odstrániť automobilovú dopravu z hlavného námestia mesta a urobiť ho úplne peším. Takto chcú tiranské úrady zatraktívniť svoje mesto pre turistov. Sponzorom výstavby je Bank of Kuwait. Bank of Kuwait platí okrem zástavby hlavného námestia aj výstavbu najväčšej albánskej mešity niekde neďaleko.

Albánska opera, dar sovietskej vlády komunistickej vláde Albánska. Po prerušení vzťahov so ZSSR v roku 1961 stála budova dlho nedokončená, kým ju Albánci svojpomocne nedokončili.

Okolo piatej hodiny ráno imám zvolal megafónom na minarete k rannej modlitbe, po ktorej sa na námestí objavili prvé „škovránky“. Počas ďalšej hodiny sa námestie postupne zaplnilo ľuďmi. V službe sa objavil aj prvý policajt, ​​ktorý prišiel do práce na rozbitom bicykli. Ospalí ľudia v skorých ranných hodinách pôsobili depresívnym dojmom. Tie sa nielenže neusmievali na vychádzajúce slnko, ale aj veľmi nevľúdne pozerali na muža s veľkým fotoaparátom.

Múzeum histórie Albánska s basreliéfom vyrobeným podľa najlepších tradícií socialistického realizmu.

Vďaka kamarátovi kamaráta kamaráta som bol ubytovaný v hoteli v západnej časti Tirany. V mojom sprievodcovi nebola žiadna mapa hlavné mesto Albánska, tak sa mi zdalo, že žijem na okraji civilizácie. Po nahraní fotiek na mapu sveta som pred pár dňami zistil, že hotel sa nachádza jeden dopravný okruh od centra, teda približne 20 minút chôdze od centrálneho námestia. Bez mapy a nepoznania optimálnej trasy som došiel do centra kruhovým objazdom.

Typický bytový dom v Tirane. Súdiac podľa ošúchaných omietok a dier v oknách na schodisku sa dá urobiť veľmi presný záver o priemernej životnej úrovni v Albánsku.

Po raňajkách som išiel rovno do mesta Kruja, dvadsať kilometrov severne od Tirany. K tomu som dlho hľadal nádvorie obytného domu, kde sa schádzajú cestujúci do Kruje. Podrobne som o vlastnostiach minibusových taxíkov v Albánsku hovoril v revíznej správe z Albánska.

Minibusy zbierajú cestujúcich vo dvoroch obytných domov, keďže tam je stále bezplatné parkovisko. Na fotografii vyššie: mikrobus do pevnosti Kruja na jednom z nádvorí hlavného mesta.

V Kruje som navštívil múzeum národného hrdinu Albánska Skanderbega, v etnografickom múzeu som sa zoznámil s národným životom bohatej albánskej rodiny 19. storočia a kúpil som si niekoľko suvenírov, ktoré som si odniesol domov. Po návrate som si ľahol do postele a spal som do 16:00. Takto sa mi podarilo vyhnúť teplu.

V uliciach Tirany je čulý ruch. Vodiči nielenže nedávajú prednosť chodcom, ale zdá sa, že sa snažia zraziť každého, kto vstúpi na vozovku.

Hlavné mesto Albánska- veľmi horúce mesto. Priemerná teplota vzduchu tu v auguste dosahuje 31 stupňov a počas mojej cesty do Tirany slnko hrialo 40 stupňov! Prespal som najteplejšiu časť dňa, po ktorej som sa osprchoval a vyrazil do mesta. Na zoznámenie sa s albánskou metropolou mi zostával všetok čas do západu slnka, teda nie viac ako štyri hodiny.

Prach, teplo a agresívni vodiči neodrádzajú chodcov, ktorí súrne potrebujú prejsť na opačnú stranu ulice.

Mercedes je najbežnejším autom v uliciach Albánska. Väčšinu starých Mercedesov ukradli v krajinách západnej Európy.

Bez mapy mesta či značiek ulíc som nevedel, kam mám ísť. Prvá vec, ktorú som urobil, bolo, že som sa pohol smerom k rieke, ktorú som videl ráno. Rieka prechádza mestom z východu na západ a rozdeľuje Tiranu na dve časti. V južnej časti mesta bývala štvrť Blloku, kde žila politická elita vládnuceho režimu. Obyčajní ľudia mali vstup na Blloku zakázaný. Dnes je Blloku „otvorené a otvorené 24 hodín denne“ (c). Častejšie ako v iných častiach mesta tu možno stretnúť cudzincov, turistov a zamestnancov ambasády, ale aj zlatú albánsku mládež. V Blloku som mal večeru v jednej z najznámejších reštaurácií v Tirane, Era. Odporúčam!

V Albánsku je rozšírený životný štýl, ktorý poznáme z našich ciest po Blízkom východe: muži môžu celé hodiny ležať v kreslách, diskutovať o politike, popíjať kávu a hrať backgammon.

Albánski muži hrajú po obede domino.

V kaviarni na nádvorí obytného domu prebieha všetka výmena cenných informácií.

Prvé poschodia domov v Tirane sú vyhradené pre súkromné ​​podniky. Malému biznisu sa v meste darí.

Kým mi do večere zostávalo ešte pár hodín, začal som hľadať centrum mesta, presúvajúc sa popri rieke. Na oboch stranách betónových brehov rieky bol trávnik s pokoseným trávnikom a rieku bolo možné prekonať malými mostíkmi, z ktorých mnohé boli pešie. Na jednom z týchto mostov pre peších predával chlap knihy „z asfaltu“ a bol veľmi sklamaný, že sa mi ho podarilo odfotiť. Fotografov v Albánsku nemajú radi.

Rieka Lana rozdeľuje mesto na severnú a južnú časť.

Predaj kníh na moste cez rieku Lana.

Krysa sa hrabe v listoch na brehu rieky. Tirana je stále veľmi špinavá.

Tirana je veľmi špinavá. V dôsledku búrlivých udalostí deväťdesiatych rokov vzrástol počet obyvateľov albánskej metropoly z tristotisíc na pol milióna obyvateľov. Neďaleko rieky mi padol do oka potkan, keď sa hrabal v hromade opadaného lístia. Na ulici je veľa prachu, ktorého pocit sa v sychravom horúcom dni len umocňuje. Ale medzi všetkou touto špinou sú cesty rozdelené bulvármi so stromami a rozkvitnutými kríkmi a chodníky pre chodcov sú vydláždené. Ráno sú cesty polievané. Na viacerých miestach mimo centra som narazil na tabule s informáciami pre turistov, ako sa dostať k najobľúbenejším atrakciám.

Dvojjazyčné smerové tabule k atrakciám na ulici Rruga Kavaja.

Mnohé aleje Tirany zdobia kvitnúce kríky a zelené uličky.

Ďalší bulvár v Tirane na ulici Samiho Frasheriho, tvorcu albánskej abecedy.

Mestské úrady v Tirane, aj keď sú ponorené do korupcie a iných hriechov charakteristických pre politikov, stále venujú určitú pozornosť zlepšeniu mesta, pokiaľ je to možné. V Tirane nie sú žiadne poštové smerovacie čísla a čísla domov nie sú napísané na fasádach. Ale staré bytovky, ktoré by bolo vhodné nazvať kasárne, súdiac podľa životnej úrovne, sa dávajú do poriadku aspoň navonok. Podľa dekrétu predchádzajúceho starostu Tirany boli fasády mnohých starých domov pomaľované pestrými farbami a fantastickými vzormi.

Staré štvrte sa snažia „rozveseliť“ farebnými vzormi na fasádach. Vo vnútri domov sa nič nezmenilo.

Na fasádu tohto domu namaľovali zavesenú bielizeň, aby to, čo bolo v skutočnosti zavesené, nebolo také nápadné.

Hlavné mesto Albánska zažíva stavebný boom. Moderné bývanie je postavené čo najvyššie. 25-poschodová veža TID neďaleko hlavného námestia v Tirane sa čoskoro stane najvyššou obytnou budovou v meste.

V Tirane je obrovský rozdiel v príjmoch. Zdalo by sa, aký veľký by mal byť rozdiel v príjmoch, aby si to všimol obyvateľ Kyjeva! Problém je v tom, že v Albánsku nie je takmer žiadny priemysel a začiatky ekonomiky postavenej na princípoch riadiaceho a riadiaceho systému sa zrútili spolu s diktátorským režimom Envera Hodžu, ktorý sotva prežil 45 rokov neúspešného politického experimentu. Chudoba bola pre Albánsko charakteristická už za komunizmu. Korupcia prekvitala. Okrem chudoby presadzovala albánska komunistická vláda aj veľmi diskriminačnú politiku voči svojim občanom. Nielenže nomenklatúra a obyčajní ľudia žili v oddelených priestoroch, do ktorých bol uzavretý vchod, ale dokonca aj auto bolo nepredstaviteľným luxusom. V roku 1990 bolo v celom Albánsku len 1 000 áut, pričom všetky vlastnili politici.

Stanovište taxíkov na jednom z kľúčových námestí v Tirane, na námestí Sheshi Karl Topia.

Úplne nový džíp Cadillac v jednej z uličiek Tirany.

Ako vieme, pád plánovaného hospodárstva podnecuje rozvoj divokého (!) kapitalizmu, ako tomu bolo v 90. rokoch v krajinách východnej Európy. Albánska cesta ku kapitalizmu nebola výnimkou. Okrem inštitucionalizovanej korupcie v krajine prekvitalo aj kradnutie. V minulosti bola krádež trestaná väzením, v modernej dobe ju nepriamo podporuje neistý ekonomický systém. V pohnutých 90. rokoch bola najcennejšia časť štátneho majetku sprivatizovaná, zvyšok rozkradnutý a predaný do šrotu. To sa stalo napríklad so sovietskymi ponorkami, ktoré obyvateľstvo počas občianskej vojny v roku 1997 rozpílilo a predalo do šrotu. Na kovový šrot sa aktívne využívali aj železničné koľajnice.

Nákupná zóna v centre Tirany. Tu nájdete oblečenie a doplnky všetkých svetových značiek.

Nákupná ulica Rruga Myslym Shyri v centre Tirany.

O občianskej vojne v roku 1997 by sa malo diskutovať samostatne. Po páde komunistického režimu sa Albánsko, ako všetky krajiny, rozhodlo ísť cestou demokracie. Zvolené vlády sa striedali jedna za druhou. Všetci sa vyznačovali túžbou po rýchlom zisku a korupciou. V roku 1997 sa trpezlivosť ľudí zlomila, keď sa ukázalo, že dve tretiny krajiny sa stali obeťami finančných pyramíd organizovaných niekoľkými politikmi. Zúfalí ľudia vyšli do ulíc protestovať. Agresívny protest nadobudol ozbrojený charakter, ľudia začali hádzať kamene na policajtov a rozbíjať obchody. Zahraničné vlády rýchlo evakuovali zamestnancov svojich veľvyslanectiev. Albánsko sa na niekoľko mesiacov ponorilo do chaosu a nepokojov. Neporiadok trval šesť mesiacov. V dôsledku opísaných udalostí zomrelo dvetisíc ľudí.

Jedna z opustených tovární v Tirane. V súčasnosti sa na jej území nachádza autobusová stanica smerujúca na juh.

Počas nepokojov sa k nespokojnosti oklamaných vkladateľov MMM pridal aj separatizmus južanov, čo opäť zdôraznilo rozdiely v ekonomickom a náboženskom zložení krajiny. Hornatý juh je menej rozvinutý ako rovinatý sever a vzhľadom na blízkosť Grécka v ňom prevláda ortodoxné kresťanstvo, zatiaľ čo severná časť Albánska je viac industrializovaná a moslimskejšia. Náboženský faktor nebol v tomto konflikte v zásade rozhodujúci, keďže počas 45 rokov komunizmu boli obyvatelia Albánska násilne zbavení svojej náboženskej príslušnosti. Hoci je Albánsko považované za moslimskú krajinu, jeho obyvatelia nie sú o nič viac nábožensky založení ako v ktorejkoľvek inej východoeurópskej krajine.

Vo dvoroch obytných budov sú „obchody“ s oblečením, obuvou...


... a náhradné diely.

Albánsko je mnohotvárna krajina, predovšetkým z náboženského hľadiska. Pri prechádzke po Tirane si to nemožno nevšimnúť. Mešita Ethem sa nachádza na hlavnom námestí. Na rozdiel od mnohých iných chrámov nebola táto mešita zničená počas rokov boja proti náboženstvu.

Mešita Ethem.

Mešita Ethem je najstaršou budovou na Skanderbegovom námestí. Mešita je známa tým, že je starobylá a v Tirane je len veľmi málo starobylých budov, a tým, že interiér mešity je vymaľovaný „podľa Jeruzalema“.

Za stromami je vidieť stavbu obrovského pravoslávneho kostola.

V ďalšom bloku k mešite vzniká obrovská pravoslávna katedrála v duchu modernej architektúry. Výstavba začala v roku 2007. Počas mojej návštevy bol exteriér chrámu takmer úplne dokončený.

Pravoslávna katedrála sa stavia v duchu modernej architektúry, čo naznačuje nezávislosť albánskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi od konzervatívnejších gréckych a srbských cirkví.

Pár ulíc ďalej od pravoslávnej katedrály sa nachádza katolícka katedrála sv. Paul, otvorený v roku 2001. Interiér katedrály zdobia vitráže s obrazmi pápeža Jána Pavla II. a Matky Terezy. Pred katedrálou sa nachádza pamätník Matky Terezy, etnickej albánskej katolíčky narodenej v Macedónsku.

Pamätník Matky Terezy sa nachádza neďaleko katolíckej katedrály svätého Pavla. Po Matke Tereze je v Albánsku, Kosove a Macedónsku pomenované obrovské množstvo ulíc, námestí, škôl a štadiónov.

Tirana je centrom bektášizmu, liberálnej vetvy islamu založenej v 13. storočí. Stúpenci bektášizmu majú dovolené piť alkohol a ich ženám je pripisovaná dôležitejšia úloha ako v tradičnom islame.

Drahé obchody v centre Tirany.

V centre Tirany sa môžete prejsť po pešej zóne. Pozdĺž pozostatkov pevnosti Tirana vedie ulica Murat Toptani. Cez štrbinu v bráne môžete vidieť, že na nádvorí pevnosti je niečo veľmi tajné. Prvá pešia ulica v Tirane je vydláždená a pozdĺž obrubníka sú do zeme zabudované LED svetlá, ktoré postupne menia farbu z modrej na jasne žltú.

Pešia ulica Murat Toptani v centre Tirany.

Ruiny tiranskej pevnosti.

V parku pri pevnosti Tirana sú ukryté budovy Národného zhromaždenia a Akadémie vied Albánska. Tá bola založená až v roku 1972.

Blok od hlavného námestia prebieha výstavba najvyššej budovy Tirany, obytnej budovy TID Tower. Jeho výška dosiahne 85 metrov. 25-poschodová budova belgického architektonického úradu bude prvou zo série výškových budov v hlavnom meste, ktoré by mali dať Tirane modernú tvár. Pokiaľ som pochopil, stavba sa vykonáva doslova na vrchole hrobu Suleimana Pašu.

Pohľad na mešitu Ethem a budovaný obytný mrakodrap TID Tower.

Veľmi elitný nákupný komplex sa nachádza na prvých dvoch poschodiach Dvojičiek na začiatku Boulevard of Martyrs (Bulevardi Dеshmorеt e Kombit).

Na opačný breh rieky vedie Boulevard of Martyrs, ktorý končí Námestím Matky Terezy, kde sa nachádza budova Akadémie umení a hlavná budova univerzity v Tirane. Samotný bulvár zanecháva nejednoznačný dojem: vozovka je tu dláždená dlažobnými doskami. Podľa mňa to nie je najracionálnejšie riešenie pre krajinu, kde je banditizmus stále prostriedkom na prežitie.

Bulvár mučeníkov.

V blízkosti najštýlovejšej štvrti Tirany a Dvojičiek, mladí ľudia skateboardujú v parku okolo mauzólea bývalého albánskeho diktátora Envera Hodžu. Mauzóleum v tvare pyramídy bolo postavené podľa návrhu diktátorovej dcéry, no krátko po jeho smrti bolo zatvorené. V 90. rokoch a začiatkom 21. storočia v ňom sídlila diskotéka, ale budova je teraz opustená.

Pyramída „vodcu“ albánskeho ľudu.

Prechádzku som ukončil v reštaurácii Era a spolu s prúdom hlučných mladých ľudí som sa vrátil do hotela. Na druhý deň ráno ma čakal skorý odchod na juh do mesta Saranda.

Vlajka Európskej únie pokrýva fasádu budovy, kde bude čoskoro otvorené Informačné centrum EÚ.

Na Albánsko sa treba pozerať v súlade s jeho históriou. V Európe sú Albánci jednoznačne spájaní s krádežami áut a množstvo ukradnutých Mercedesov na cestách vyvoláva ironický úsmev. Predtým, ako si v sebe vytvoríte ďalší predsudok, je potrebné pripomenúť si chudobu, ktorou títo ľudia v dvadsiatom storočí prešli. Chamtivé a závistlivé pohľady, ktoré som na sebe v to skoré ráno na Skanderbegovom námestí stretol, neboli prejavom zla voči mne, ale iba konštatovaním mimoriadne katastrofálnych podmienok, v ktorých musia prežiť moderní Albánci.

Pamätník národného hrdinu Albánska, vodcu protiosmanského albánskeho povstania
George Kastrioti – Skanderbeg, sa nachádza na hlavnom námestí Tirany, ktoré nesie jeho meno.
Pamätníkom je jedenásťmetrová bronzová socha bojovníka jazdiaceho na
vojnový kôň so šabľou v ruke a s originálnou prilbou.
Pamätník postavili v roku 1968 na 500. výročie smrti národného hrdinu.
Autorom je vynikajúci albánsky sochár Odise Pascali.

Zaujímavé fakty o Skanderbegovi sú získané z Wikipédie.
George Kastrioti sa narodil v Dibre 6. mája 1405.
George bol najmladším synom albánskeho princa Johna Kastriotiho, ktorý sa v benátskych dokumentoch spomína ako „mocný albánsky lord, čestný občan Benátok a Ragusy“. V ranom detstve bol George daný sultánovi Muradovi II. ako rukojemníka.
Tam bol ako väzeň nútený konvertovať na islam.
George urobil kariéru ako dôstojník a preslávil sa bojmi v osmanskej armáde.
Zúčastnil sa mnohých bitiek a prejavil takú odvahu, že ho Turci prezývali Iskander (meno Alexandra Veľkého bolo na východe vždy synonymom hrdinu).

V januári 1443 vyhlásil poľský a uhorský kráľ Vladislav III
križiacku výpravu proti Turkom, ktorá sa skončila 10. novembra 1444 porážkou križiakov pri Varne a smrťou samotného kráľa.

Keď v novembri 1443 maďarský veliteľ János Hunyadi oslobodil mesto Niš od Turkov, Iskander Bey (v albánskom prepise Skanderbeg) sa vzdal islamu, znovu prijal kresťanstvo a na čele oddielu 300 jazdcov opustil turecký tábor. .

Po príchode do mesta Dibra vyzval ľudí, aby povstali za oslobodenie Albánska.
O niekoľko dní neskôr vstúpil Skanderbeg do Kruja a 28. novembra ho albánski starší vyhlásili za hlavu kniežatstva Kastrioti a za vodcu všetkých Albáncov.
Čoskoro porazil Turkov na Čiernom Drine a potom, keď uzavrel spojenectvo s Maďarskom, prinútil
Murad II ruší obliehanie albánskeho mesta Kruja.

Po uzavretí vojensko-politického spojenectva s Benátkami a albánskymi kniežatami v roku 1444 s malým oddielom kavalérie začal partizánsku vojnu v severnom Albánsku, pričom v rokoch 1449 a 1451 porazil osmanské jednotky.
S nemenej úspechom Kastrioti odolal sultánovi Mehmedovi II. a po dobytí Konštantínopolu Turkami v roku 1453 uzavrel mier výhodný pre Albánsko.
V roku 1461 uznal Skanderbeg za vládcu Albánska sultán Mehmed II.

Neapolský kráľ Ferdinand I. udelil Giorgiovi Castriotimu titul vojvoda zo San Pietro ako odmenu za pomoc proti Renému z Anjou. V roku 1463 Skanderbeg prerušil mier s Osmanmi s požehnaním pápeža Pia II. a opäť im spôsobil niekoľko veľmi významných porážok.

V roku 1467 Mehmed II. presunul veľkú armádu pod velením Mahmuda Pašu Angeloviča proti Skanderbegovi, ktorý bol vtedy v Benátskej Dalmácii.
15 dní Osmani prenasledovali Skanderbegove jednotky.
Keď sa vyhol bitke, stiahol sa do hôr a potom zišiel na pobrežie a naložil svojich bojovníkov na benátske galéry.
Mehmed II bol pripravený posunúť všetky svoje sily proti odbojnému Albáncovi, ale v roku 1468 George Kastrioti zomrel na maláriu.
Po jeho smrti nasledovala smrť albánskej suverenity.

"Kedysi v histórii, konkrétne v roku 1444, bol veľký veliteľ George Kastriot Skanderbeg (katolícky Albánec) poctený, že urobil z Albánska silnú a silnú krajinu. Ale v roku 1478 (11 rokov po smrti Skanderbega) bolo Albánsko - po Srbsku, Bulharsku, ... Byzancia a Bosna – dobyté Turkami a na dlhý čas stratili nezávislosť.“
K. E. Kozubského

V meste Kruje, na vysokej hore, v starobylom hrade, je múzeum národného hrdinu Albánska
Skanderbeg. Múzeum bolo otvorené v roku 1982. Medzi exponátmi sú zachované osobné veci,
vrátane kópie slávnej prilby s kozou hlavou (originál v Kunsthistorisches Museum
vo Viedni).

Foto z internetu

Legenda hovorí, že jedného dňa po krvavej bitke obkľúčili vojakov turecké jednotky
Skanderbeg bol vysoko v horách a rozhodol sa ich vyhladovať tým, že ich odreže od jedla.
No kniežacie vojsko zachránilo stádo divých kôz, ktorých mliekom kŕmili celý čas až do
Turci nerozhodli, že obkľúčení opustili hory po nejakých tajných cestách cez svoje stanovištia.
Odvtedy mal Skanderbeg na prilbe pozlátenú hlavu horskej kozy.

Kde je?

Pamätník Skanderberg sa nachádza v samom centre hlavného mesta Albánska, Tirany. Postavili ho na rovnomennom námestí a denne sem prichádzajú stovky turistov, aby sa prešli a pokochali výhľadmi.

Ako sa tam dostať

Prišli sme sem turistickým autobusom so skupinou turistov v rámci jednodňového turné z Čiernej Hory. Ak ste však prišli do Albánska sami, nebude ťažké sa sem dostať. Miestni vám však pravdepodobne nepovedia správnu cestu. Albánsky jazyk je jediný svojho druhu, neexistujú mu podobné ani blízke. Len historicky niektorí Albánci vedia po taliansky a to je všetko. Nikto tu nerozumie angličtine - posunková reč vám môže pomôcť!

Kde zaparkovať

Samotné námestie bolo donedávna výlučne pešou zónou. Teraz je okolo nej cesta s vozovkou, ale parkovať sa tu nedá. Keďže sme sem prišli autobusom, vo všeobecnosti majú vyhradené parkovisko na okraji centra. Odtiaľ sme už kráčali.

Vchod

Vstup na Skanderbergovo námestie a prístup k pamätníku je bezplatný.

Všeobecné dojmy

Skanderbergov pamätník je jedenásťmetrová socha vyrobená z bronzu. Majestátny jazdec sedí na koni a v rukách drží šabľu.

Úprimne povedané, tento pamätník mi svojím vzhľadom pripomínal pamätník Salavata Yulaeva v Ufe.

Zaujímavé je, že na mieste pamätníka Skanderberg bol skôr pamätník Josifa Stalina. V deväťdesiatych rokoch sa však rozhodlo o jeho presťahovaní a výmene. Teraz sa pamätník Stalina nachádza za budovou Národného múzea.

Skanderberg je národný hrdina. Bol na čele veľkého albánskeho povstania a oslobodil krajinu spod osmanského jarma Je o ňom veľa legiend a ľudových piesní. Zaujímavé je, že Skanderberga uctievajú nielen v Albánsku, ale aj v Ríme a Kosove.

Je zvláštne, že koňak a káva s rovnakým názvom sa vyrábajú v Albánsku. Mimochodom, nie je to lacné, na rozdiel od produktov zvyšku krajiny.

Buď je vyrobený zo skutočne kvalitného materiálu, alebo sa oň starostlivo stará, no vzhľad pamätníka je čistý, úhľadný a nie je ani zoxidovaný, ako mnohé podobné bronzové pamätníky. A dokonca ani vtáky na ňom nesedia a nerobia neporiadok! Vo všeobecnosti je námestie veľmi dobre udržiavané a pamätník so všetkými susednými budovami a štruktúrami sú vo vzájomnom súlade. Aj keď, ak to rozdelíme na jednotlivé prvky, zložky námestia sú veľmi rôznorodé a z rôznych období a štýlov. Tu je záliv Hadji Efem, Opera, Národné múzeum a vládne budovy (vrátane prezidentského paláca). Pozrel som sa na námestie, stojace pri pamätníku, a toto všetko som si spojil s nejakým šalátom!

Kde sa najesť

Kamkoľvek pôjdete od pamätníka a námestia, všade sú kaviarne či reštaurácie. Je tu kde jesť. Ceny za naše opatrenia sú lacné a porcie sú dobré. Vrelo odporúčam vyskúšať albánsku zmrzlinu. V skutočnosti to nie je albánske, ale talianske, ale nie menej chutné! Náš sprievodca si dokonca urobil špeciálnu zastávku v centre mesta, aby ochutnal miestnu zmrzlinu. A radím vám vyskúšať albánsku kávu. Je to tu úplne iné, naozaj chutné. Kávu v samotnom Albánsku sme bohužiaľ nestihli vyskúšať, no kúpili sme si pár balíčkov so sebou. Ukázalo sa, že je to veľmi chutné. Funguje tu aj špeciálna technológia prípravy kávy v turka: po prvom uvarení sa neodstaví z ohňa, ale odstaví sa a počká sa, kým sa pena usadí, potom sa opäť priloží na oheň a nechá sa prevrieť, a to sa musí urobené trikrát. Ukazuje sa, že je veľmi chutné pripraviť kávu týmto spôsobom! Nevychádza s pripálenou pachuťou, ale je skutočne jemná, jemná a príjemná na chuť!

Skanderbegovo námestie je hlavným námestím Tirany. Bol tak pomenovaný v roku 1968 na počesť albánskeho národného hrdinu Skanderbega, ktorému tu postavili pomník.

Počas albánskej monarchie architektúru námestia tvorilo niekoľko budov, ktoré boli vyhodené do vzduchu v období komunizmu. V strede námestia stála fontána, ktorá bola obkolesená cestou, Starý bazár bol na mieste moderného Paláca kultúry a tam, kde sa dnes nachádza hotelový komplex, stála pravoslávna katedrála. Na mieste Skandenbergovho pamätníka bola socha Josifa Stalina. V budove radnice sídlilo Národné historické múzeum. Istý čas sa tu nachádzala aj socha albánskeho vodcu Envera Hodžu, ktorú však v roku 1991 počas študentských protestov zbúrali.

Svojho času bývalý starosta Tirany Edi Rama podnikol určité kroky, aby námestiu dodal moderný európsky vzhľad. Od marca 2010 je priestor námestia prevedený na pešiu zónu s obmedzeným prístupom MHD. Zásobovanie vodou pre novú fontánu zahŕňa využitie dažďovej vody na jej naplnenie. Počas výstavby boli uvedené do prevádzky nové obchádzkové cesty okolo námestia. Projekt rekonštrukcie financoval Kuvajt.

Od septembra 2011, s nástupom nového primátora mesta, bol predchádzajúci plán prehodnotený a upravený. Na námestie boli vrátené vozidlá a položené cyklistické chodníky. Plocha zeleného parku južne od sochy Skanderbega bola rozšírená na sever o niekoľko stoviek metrov, pričom bolo vysadených mnoho stromov. Teraz sa na námestí nachádza mešita Hadji Efem Bay, Opera, Národné múzeum a vládne budovy.