Burre i pashem. Fashionista ruse e mesit të 18 - fillimi i shekujve 20

Natalya Vinogradova, kuratore e ekspozitës "Njeriu i pashëm. Fashionistja ruse e mesit të 18-të - fillimit të shekullit të 20-të”, e cila po zhvillohet aktualisht në Muzeun Historik Shtetëror, i tha TANR-së për sekretet e bukurisë mashkullore të shekujve të kaluar.

Parukë

Paruket ishin një shqetësim i veçantë për danditët e shekullit të 18-të (gratë nuk mbanin paruke). Një botim i vitit 1767 mbi parukierinë identifikoi shtatë lloje kryesore të parukeve: "kapakun ose parukën e shkurtër", "parukën e çantës" (ajo mbaronte në pjesën e pasme me flokë të gjatë dhe të lëmuar që ishin futur në një çantë ose qese me tafta të zezë) dhe " parukë me nyje, "parukë abacie", "parukë katrore", "parukë në stilin brigadier" (përfundoi në pjesën e prapme me dy kaçurrela të mëdha, të bëra në formën e një tapashjeje, të cilat ishin të lidhura së bashku me një hark të bërë nga." rep i zi ose fjongo prej kadifeje), "parukë me bisht". Ky publikim dha rekomandime për kë dhe në çfarë rrethanash është e përshtatshme për të mbajtur një parukë të veçantë. Për shembull, "paruka e brigadierit" ishte veçanërisht e përshtatshme për hipur në kalë, dhe "paruka katrore" luksoze ishte prerogativë e zotërinjve dhe gjyqtarëve të rangut të lartë.

Kuratori i ekspozitës

Paruka ideale e shkëlqyer duhej të ishte sa më e panatyrshme: sa më komplekse dhe artificiale të dukej modeli i flokëve, aq më i rafinuar dhe "civilizuar" konsiderohej pronari i saj. Për më tepër, për shkak të historisë mbretërore të origjinës së modës për parukë, kostos së lartë, kompleksitetit të prodhimit, si dhe për shkak të ecjes që ishte e nevojshme gjatë veshjes së saj (për të mos rënë nga koka), paruka u bë një simbol i një personi në pushtet, dhe tregoi fisnikërinë dhe ekskluzivitetin klasor të pronarit të saj.

Natalia Vinogradova

Kritik arti, historian kostumesh, studiues në Muzeun Historik Shtetëror, kurator i koleksionit të bizhuterive dhe bizhuterive të kostumeve të shekujve 17-20, student i diplomuar në Institutin Shtetëror të Kulturës në Shën Petersburg

Ditari i të dërguarit të Holsteinit në oborrin e Pjetrit I tregon se në një nga dhomat e shtëpisë së kancelarit Gabriel Golovkin, një parukë e madhe kafe e lehtë ishte varur në mur si dekorimi më i vlefshëm. Ishte një dhuratë, pasi vetë kancelari, me fjalët e tij, nuk ishte aq i pasur sa të blinte një gjë të tillë, aq më pak ta prishte duke e veshur çdo ditë.

Grim dhe pamjet e përparme

Grimi i meshkujve në shekullin e 18-të jo vetëm që fshehu të metat dhe theksoi avantazhet e pamjes. Për të treguar statusin e tyre të lartë shoqëror dhe iluminizmin - ky ishte pikërisht qëllimi kryesor i dandies, të cilët zbardhnin dhe skuqnin fytyrat e tyre, lapsin vetullat, lyenin buzët dhe ngjitnin njolla. Grimi i trashë dhe i rëndë i dha tipareve të fytyrës së saj një pamje artificiale. Për aristokratin e përparuar të Iluminizmit, "artificialiteti" dhe distanca nga natyraliteti nënkuptonin qytetërim dhe përparim, dhe lëkura e bardhë e ndritshme konsiderohej një shenjë e origjinës aristokratike, një simbol i bukurisë dhe shëndetit.

Mizat - copa mëndafshi të zi të rrumbullakët ose në formë (në formën e një zemre, gjysmëhëne), të cilat jepnin një ekspresivitet të veçantë dhe hijezuan bardhësinë e lëkurës, ngjiteshin në fytyrë duke përdorur ngjitësin bimor. Mizat u mbajtën në një kuti mizash - një kuti e dizajnuar në mënyrë të shkëlqyer me një pasqyrë në pjesën e brendshme të kapakut. Ajo mbahej në xhep dhe gjatë ditës, në përputhje me rrethanat dhe disponimin, pozicioni i mizave dhe numri i tyre mund të ndryshonte.

Në Lajmëtarin Satirik, në shënimin "Shkenca e përdorimit të mizave", gjuha e mizave u interpretua në detaje. Për shembull, "një njollë sipër vetullës së djathtë do të thotë tallje, në ballë afër tempullit - paanshmëri ose ftohtësi, në fund të vetullës - besnikëri, mbi syrin e djathtë - gëzim për një datë, mbi të majtën - trishtim për ndarjen , kundër gojës - dashuri, në mes të mjekrës - me mend."

Dandies dhe ideologët e modës të fillimit të shekullit të njëzetë u përpoqën të ringjallën interesin për mizat. Në revistën Argus, në rubrikën "Këshilla të nxehta bukurie për zonja dhe zotërinj", Pallada Bogdanova-Belskaya predikoi "duke veshur miza në fytyrë, qafë, shpatulla, krahë, shpinë, të vogla të bëra prej kadifeje ose mëndafshi ose një përbërje të veçantë, njolla të prera me mjeshtëri” . Format e mizave duhej të korrespondonin me epokën dhe të bëheshin në formën e avionëve, makinave dhe raketave të tenisit.

Kallamishte, lorgnette dhe skope diktimi

Një fashionist i vërtetë duhej të vishte një kallam dhe kjo nuk kishte të bënte me gjendjen e tij shëndetësore: besohej se veshja e një bastuni i jepte hir ecjes së tij. Llojet e duhura të basteve duhet të ishin përdorur në periudha të ndryshme të ditës. Ato me nyje, me kordon lëkure, lejoheshin të visheshin rreptësisht deri në orën 10 të mëngjesit. Për vizitat e ditës përshtateshin kallamishtet e thjeshta, por prej druri të shtrenjtë dhe për mbrëmjen zgjidheshin ato më elegantet dhe luksoze. Shkopinjtë gjithashtu ndryshonin në gjatësi: të mëdha - rreth 130 cm, të mesme - rreth 90 cm, të shkurtra - rreth 50 cm (ato ishin të veshura në dorë ose nën krah).

Shkopinjtë e ecjes bëheshin nga kallamishte, kallamishte, bambu dhe dru të vlefshëm, dhe pullat u kthyen në vepra bizhuteri. Shkopi mund të ketë një orë, busull, teleskop, pajisje për manikyr, apo edhe një mekanizëm muzikor që luante një melodi të këndshme të ndërtuar në bastun.

Një shtesë e rëndësishme në gardërobën e dandies ishin skopët dhe lorgnettet (të dyja të dekoruara në mënyrë luksoze dhe lakonike në dizajn), të cilat përdoreshin në lojëra vizuale të këndshme. Këto pajisje shpesh nuk kishin xham optik dhe ishin në pronësi të dandies me shikim të shkëlqyeshëm - një vështrim përmes një lorgnette mund të ftonte flirtim, të tregonte interes, miratim ose poshtërim.

Kuti për bukë

Kutitë e nuhatjes, të cilat argëtuan pronarët dhe në shumë mënyra u bënë personifikim i stilit të jetesës aristokratike të shekullit të 18-të galant, u ndanë në dy lloje: ato dimërore, të cilat ishin bërë nga materiale që përçojnë dobët nxehtësinë - breshka, perla. , bri; dhe ato verore - prej guri dhe metali, ato ishin të zbukuruara me smalt, gurë të çmuar dhe piktura.

Kutitë e nuhatjes mund të jenë me madhësi xhepi ose tavoline, fantazi, në formën e kafshëve dhe me një "mashtrim" - një kapak sekret me skena erotike të përshkruara mbi të. Kutitë e tilla të nuhatjes përdoreshin ndoshta për postën e dashurisë - transmetimi i matur i shënimeve. Kutitë e mrekullueshme të nuhatjes të zbukuruara me gurë të çmuar dhe portrete të njerëzve mbretërorë u bënë shenja dhe çmime për oborrtarët.

Kur trajtonim kutitë e nuhatjes, si në çdo gjë që lidhet me modën e meshkujve të shekullit të 18-të, hiri dhe lehtësia ishin të rëndësishme. “Para se të nuhasja duhanin, kutia e thithkës nxirrej ngadalë nga xhepi, e mbajti për një kohë të gjatë në pëllëmbën e dorës, sikur e kishte harruar aksidentalisht gjatë një bisede, pastaj u hap ngadalë, duke treguar një miniaturë të punuar imët në brendësi të kapakun dhe, duke marrë një majë fryrje, e lanë të hapur për pak kohë dhe, pasi e morën nja dy herë, e futën në xhep, sikur pa dëshirë.

Zakoni i thithjes dhe, në përputhje me rrethanat, moda për kutitë e nuhatjes vazhdoi për një kohë mjaft të gjatë, por gradualisht i la vendin pirjes së tubave dhe purove.

Butonat dhe kopset

Dandies e shekullit të 18-të ishin të mbuluara fjalë për fjalë me butona. Në kostumin e një burri (por jo në atë të një gruaje!) numri i tyre mund të arrinte në 100 copë. Kaftani nuk u fiksua - shumica e butonave ishin dekorativë, por kafsha, e cila ishte e veshur nën kaftan, ishte e lidhur me të gjithë butonat. Butonat ishin prej metali, porcelani, fildishi dhe të zbukuruar me qëndisje dhe gurë të çmuar. Në butona vendoseshin futje piktoreske, të tilla si peizazhe dhe pamje qytetesh, skena gjuetie dhe skena galante, dhe ndonjëherë imazhe pikante.

Në vitet 1780, butonat prej çeliku të prerë dhe të lëmuar ishin veçanërisht të popullarizuar. "Diamantet e çelikut" në dritën e zbehtë të ngrohtë të qirinjve shkëlqenin si diamante të vërtetë dhe tregonin se pronari i tyre ishte një njeri i pasur, i shkolluar dhe i vetëdijshëm për arritjet e përparimit shkencor dhe teknologjik: teknologjia e prerjes së tillë sapo kishte ardhur nga Anglia, dhe çeliku i prerë kushton shumë shtrenjtë. Disi më herët, diamantët që imitonin gurë të çmuar ishin të njohura (pamja e tyre shoqërohej me zbulime në fushën e kimisë).

Në fund të shekullit të 18-të, këmbët konsideroheshin si pjesa më e bukur e trupit të mashkullit dhe një fashionist i vërtetë, nëse kishte fatin të kishte këmbë të holla, kërkonte të theksonte këtë bukuri. Këmbët duhet të ishin në miniaturë, kështu që dandies duhej të shtrëngoheshin në këpucë shumë më të vogla. Këpucët e meshkujve ishin prej lëkure të zezë (në krahasim me ato të femrave - pëlhurë) dhe, në varësi të ngjyrës së veshjes, zgjidhej edhe ngjyra e takave: e zezë me shkëlqim, rozë ose e kuqe. Kopsat e lëvizshme në këpucët e meshkujve ishin elementi më i dukshëm dhe më i shtrenjtë i këpucëve. Ato mund të jenë ovale, të rrumbullakëta, katrore. Ato ishin zbukuruar me shirita, diamant i rremë, lëkurë dhe metale të çmuara dhe ishin prej bakri, argjendi dhe ari.

shalle

Në shekullin e 19-të, elementët më domethënës të kostumit për meshkuj ishin shalli dhe kravata. Besohet se kravata ia detyron popullaritetin e saj dandit legjendar anglez George Brummel, i cili, sipas kujtimeve të bashkëkohësve, mund t'i kushtonte disa orë ritualit të lidhjes së kravatës.

Kishte dy lloje lidhjesh. E para ishte një copë materiali i palosur që mbërthente pjesën e pasme të qafës dhe lidhej në mënyra të ndryshme përpara. Që një kravatë e tillë të përshtatej më mirë, në skajet i ishte ngjitur një gërshetë, e cila kalohej nën sqetull, kryqëzohej në shpinë, pas së cilës lidhej në gjoks dhe fiksohej. Në të dytën ("gati"), skajet u fiksuan në pjesën e pasme me ndihmën e kopsave ose grepave, por në pjesën e përparme dukej si një rrip i gjerë pëlhure i ngurtë dhe me niseshte. Për kravatën e përfunduar, një kravatë bëhej me kockë balene, e zbukuruar me lëkurë, tela ose, më e lirë, me qime të derrit të egër.

Fashionistet e vërteta preferonin llojin e parë të kravatës, veçanërisht pasi u publikuan guida speciale për t'i ndihmuar. Një prej tyre, i botuar në Moskë në 1829, rendit 40 mënyra për të "lidhur një kravatë". Më e zbehta ishte "harku anglez" dhe më luksoz ishte "nyja gordiane", për përbërjen e së cilës rekomandohej të përdorej "gjithmonë muslini më i bardhë, më i rrallë dhe në të njëjtën kohë më i hollë". Mund të hiqej vetëm duke e prerë me gërshërë.

Stili dhe ngjyra e kravatës u përzgjodhën në përputhje me moshën, pamjen dhe stilin e jetesës së stilistit. "Kravatë epikuriane", mjaft e lirshme, zakonisht vishej në një dasmë ose në ndonjë ngjarje tjetër që përfshinte një vakt bujar. Ngjyra e saj u zgjodh në varësi të kohës së vitit dhe muajit: për shembull, në janar - çikore, në mars - gri, në maj - bizele jeshile, në shtator - tartuf të bardhë. "Lidhja e dashurisë" lejohej të vishte vetëm nga të rinjtë, sytë e të cilëve "përshkruajnë dëshirën" dhe buzët e të cilëve "marrin frymë vetëm me dashuri". Ngjyra e saj mund të jetë rozë e zbehtë, maja vere, zambak i bardhë ose heban i zi. Megjithatë, një kravatë e zezë mund t'i përshtatej vetëm pronarit të një fytyre "të bardhë dhe të gjallë" dhe kërkonte "që mjekra të ishte rruar së fundi, të brendshmet të ishin shumë të bardha dhe që jakat e këmishës të përputheshin me të: pa të cilën, një kravatë e zezë. , gjithçka do të jetë shumë lehtë.”

Muzeu Historik Shtetëror
Burre i pashem. Fashionista ruse e mesit të 18 - fillimi i shekujve 20
Deri më 28 korrik

Pallati Sheremetev - Muzeu i Muzikës

(argjinatura Fontanka, 34)

Një projekt i madh ekspozues i Muzeut të Teatrit dhe Artit Muzikor të Shën Petersburgut "Njeriu i pashëm. Fashionista ruse në Teatër" i kushtohet fenomenit të mburrjes së meshkujve në Rusi, fashionistëve të famshëm të letërsisë dhe teatrit rus, imazheve të dandies dhe dandies në skena e teatrit të fundit të shekullit të 18-të - fillimit të shekullit të 20-të. Ky projekt trashëgoi temën, emrin dhe një pjesë të konsiderueshme të ekspozitave nga ekspozita e Muzeut Historik Shtetëror, e cila u mbajt shkëlqyeshëm në Moskë në vitin 2017. Sidoqoftë, koncepti i ri kuratorial dikton dallime të rëndësishme në gamën e subjektit të ekspozitës: Muzeu i Teatrit dhe Artit Muzikor eksploron jo aq shumë modën e përditshme të burrave, sa reflektimin e tij në skenë, ndikimin e tij në gjuhën teatrale të epokave të ndryshme nga karikaturat e Burrat e zonjave në modë për shfaqjen dhe zhvillimin e rolit të heroit-dashnor.

Hapja madhështore e ekspozitës "Njeriu i pashëm rus në teatër" do të bëhet në Pallatin Sheremetev - Muzeu i Muzikës më 4 Prill në orën 16.00.

Tendencat e çdo kohe manifestohen veçanërisht qartë dhe qartë në skenën e teatrit: shijet letrare dhe mënyra e të shprehurit, ngjarjet aktuale dhe tendencat e modës marrin një formë goditëse në teatër, të shfaqura të zmadhuara, si nën një lupë. Projeksionet teatrale të modës së meshkujve të stileve dhe epokave të ndryshme bëjnë të mundur që të shihet qartë se si gjatë fundit të shekullit të 18-të - fillimit të shekullit të 20-të, ndryshuan idetë publike për njeriun ideal - një burrë i pashëm, një hero lufte ose një hero-dashnor. Ekspozita e Muzeut të Teatrit dhe Artit Muzikor "Njeriu i pashëm. Fashionista Ruse në Teatër" fokusohet në këtë detyrë. Projekti i Shën Petersburgut, pa përsëritur ekspozitën e Muzeut Historik Shtetëror, shkruan një kapitull të ri të një historie magjepsëse dhe është një lloj vazhdimi i ekspozitës së bllokut të Moskës.

Në serinë e Shën Petersburgut të projektit "Njeriu i pashëm", mund të gjurmohen tre histori. Njëra prej tyre lidhet me historinë e gjërave, gjëra të vogla të përditshme në epokën e Fonvizinit, Pushkinit, Ostrovskit apo Çehovit. Krahas kaftaneve, xhamave, palltove dhe elementëve të tjerë të garderobës për meshkuj, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet kallamave dhe balonave pluhur, vulave dhe kopsave, kokeve dhe korseve për meshkuj, pajisjeve për pastrimin e thonjve dhe veshëve, kutive pluhuri, kutive pluhuri dhe fletoreve të sallës së balonave. - artikuj kaq të nevojshëm për çdo fashioniste, të cilat tani duken çuditërisht ekzotike. Episodet e veçanta filmike i kushtohen një sërë aksesorëve të duhanit, syzeve dhe orëve të xhepit të shekujve 18-20.

Komploti përkujtimor i ekspozitës është një vazhdim i natyrshëm i "historisë së gjërave të vogla të burrave". Portreti i P.Ya. Chaadaev, jelek A.S. Pushkin, fez M.I. Glinka, kallam A.N. Ostrovsky, pince-nez A.K. Glazunov, unaza V.V Samoilov ose snuffbox F.I. Chaliapin luan rolet kryesore në ekspozitën-performancën, duke u bërë transmetues të historive të tëra për pronarët e tyre të famshëm dhe qëndrimin e tyre ndaj modës.

Objektet e aktorëve të famshëm janë objekt i një interesi të veçantë kuratorial. Deri në fund të shekullit të 19-të, artistët shpesh shfaqeshin në skenë me rrobat e tyre, aksesorët e tyre të modës u shndërruan në elementë të një imazhi teatror - qoftë karikaturë sublime, tragjike apo komike. Gjërat personale të V.V. Samoilova, K. A. Varlamova, N.N. Fignera, F.I. Stravinsky, F.I. Chaliapin janë krah për krah me kostumet e tyre skenike, portretet dhe fotografitë, duke krijuar imazhe standarde të një "burri të pashëm". Komploti teatror i ekspozitës do të ishte i paplotë pa heronj letrarë: nga Onegin dhe Chatsky në Antropka nga Dyqani i Modës i I.A. Krylova. Mishërimi i tyre në skenat e teatrove të Shën Petërburgut gjatë një shekulli të tërë janë studiuar me kujdes dhe pasqyruar në ekspozitë.

Me ndihmën e skicave teatrale - rindërtimet e kostumit të burrave të shekujve 18-19 - mund të shihni se si ndryshon e kaluara nën vështrimin e një ose një tjetër moderniteti. Versionet e kostumeve "historike" të shekujve 18-19 të realizuara nga artistë të "Botës së Artit", post-avangardës sovjetike, realizmit socialist ose "shkrirjes" i japin ekspozitës një vëllim shtesë, intrigë, duke zbuluar relativitetin e ideve popullore. për historinë dhe pohimin e epërsisë së së vërtetës artistike ndaj së vërtetës së jetës - sipas të paktën në teatër.

Galeria e portreteve fotografike të "burrave të pashëm" modernë - nga G.A. Tovstonogov tek F.S. Ruzimatov - shërben si një prolog për ekspozitën kryesore, sikur të lë të kuptohet: "Gjithçka rrjedh, por asgjë nuk ndryshon".

Pjesëmarrësit dhe partnerët e projektit "Njeriu i pashëm. Fashionista Ruse në Teatër": Muzeu Shtetëror-Rezerva "Peterhof", Muzeu Shtetëror i A.S. Pushkin (Moskë), Muzeu Gjith-Rus i A.S. Pushkin (Shën Petersburg), Muzeu Shtetëror i Historisë së Shën Petersburgut, Biblioteka e Teatrit të Shën Petersburgut, Biblioteka Kombëtare Ruse, Teatri Aleksandrinsky, Teatri i Dramës Bolshoi, Teatri me emrin. Lensoveta, Festivali i Teatrit "Shtëpia Baltike", Teatri i Dramës Maly - Teatri i Evropës, Revista "Sobaka.ru". Ne shprehim mirënjohjen tonë për fotografët që morën pjesë në projekt: Valery Plotnikov, Valentin Baranovsky, Yuri Belinsky dhe të tjerë.

Në Shën Petersburg, në Pallatin Sheremetyev, një ekspozitë interesante e Muzeut të Teatrit dhe Artit Muzikor, “Njeriu i pashëm. Fashionistja ruse në teatër." Ekspozita i kushtohet dukurisë së mburrjes së meshkujve në Rusi, fashionistëve të famshëm të letërsisë dhe teatrit rus, imazheve të dandies dhe dandies në skenën e teatrit të fundit të shekullit të 18-të - fillimit të shekullit të 20-të.

Prologu i pjesës historike të ekspozitës ishte një "kabinet i zi" teatror me një galeri portretesh të "burrave të pashëm" modernë. Fotot e aktorëve dhe regjisorëve të famshëm të shekullit të 20-të dhe fillimit të shekullit të 21-të, shijues dhe idhuj të publikut të gjerë - nga G.A. Tovstonogov te Danila Kozlovsky - vendosur në një rresht, si në hollin e një teatri të vërtetë.

Hyn në sallën e ekspozitës dhe të duket sikur ke hyrë në një shfaqje! Në sfondin e perdeve të kuqe të teatrit, u vendosën ekspozita të ekspozitës: kaftanë, fustanella, frak, fustanella, kuti dhe qeska, lorgnet dhe pince-nez, musketa dhe kuti pluhuri, portrete dhe fotografi të dandeve të shekujve të ndryshëm, skica burrash. kostumet teatrale... Tani të gjitha këto gjëra janë përdorur nga fashionistat e shekujve të kaluar, duken ekzotike.

Ekspozita "Fashionistja ruse në Teatër" është një udhëtim nëpër epokat teatrale që korrespondojnë me epokat e modës së burrave: klasicizmi është epoka e Fonvizin dhe Derzhavin, romantizmi është epoka e Pushkinit dhe Lermontovit, personazhet e Çehovit janë kapërcyell të shekullit. ... Mund të gjurmoni sesi moda e meshkujve ndryshoi kostumet.

Majtas: Camisole (Francë, fundi i shekullit të 18-të. Saten, qëndisje)

Camisole (Francë, fundi i shekullit të 18-të. Saten, qëndisje)

Kostumi zyrtar i meshkujve në fund të shekullit të 18-të përbëhej nga një kaftan, një kamisole dhe pantallona të shkurtra - culottes. Ky kostum shoqërohej me çorape të bardha dhe këpucë me kopsa. Kaftanët bëheshin nga pëlhura të shtrenjta - kadife, brokadë, mëndafsh dhe të qëndisura me qëndisje prej sateni, fije mëndafshi dhe ari, tema dhe gurë me ngjyra. Kopsat në kaftan ishin dekorativë dhe nuk ishin të fiksuar, në mënyrë që të dukej fustani po aq elegant. Kamizolat ishin bërë nga pëlhura mëndafshi me ngjyra të lehta dhe gjithashtu të zbukuruara me qëndisje. Por pjesa e pasme e kamisolës ishte prej pëlhure të thjeshtë dhe kishte lidhëse, duke lejuar një "përshtatje" më të mirë me figurën. Nga poshtë fustanit mund të shihej një hark i qafës ose një këmishë e zbukuruar - një fustan.

Kaftan - pjesë e kostumit për baletin "Urdhri i Mbretit", 1898 (mëndafshi, rruaza, perla artificiale)

Një nga ekspozitat më interesante të ekspozitës është një kaftan dhe kamisole nga vitet 1780. Kamizola është prej mëndafshi dhe liri, e zbukuruar me qëndisje thurje sateni me fije mëndafshi, edhe kopsa në kamo janë të qëndisura me thurje saten. Kaftani prej kadifeje është zbukuruar më tepër me qëndisje me fije dhe tema ari dhe argjendi, me kopsa dekorative të qëndisura me fije argjendi. Kaftani ka një histori interesante: ai u transferua në veshjet e Teatrove Perandorake në mesin e shekullit të 19-të dhe u përdor si imazh skenik për artistin Pierre Itmans në shfaqjen "Martesa e Figaro" në skenën e Mikhailovsky. Teatri. Në fillim të shekullit të 20-të, u zbulua se ky mund të ishte një kostum nga veshjet e Princit Grigory Alexandrovich Potemkin. Pra, për një kohë të gjatë kostumi i shërbeu teatrit besnikërisht dhe besnikërisht!

Kaftani për burra, Rusi, shekulli i 18-të. (qëndisje prej kadifeje, sateni, ari dhe argjendi, tema, kopsa dekorative të qëndisura me fije argjendi)

Camisole, fundi i viteve 1780. (saten, tema, qëndisje me thurje saten)

Në fillim të shekullit të 19-të, rrobat e fashionistas humbën nuancat e tyre shumëngjyrëshe - kaftanët u zëvendësuan nga një frak i zi. Disa nga dandet më të famshme të asaj kohe ishin P.Ya. Chaadaev, A.S. Griboyedov dhe A.S. Pushkin, i cili shkroi një manual për stilin e burrave në vargje. Unë mendoj se pothuajse të gjithë e kanë lexuar Onegin. Personazhet letrare më të famshme të asaj kohe - Eugene Onegin i Pushkinit dhe Chatsky i Griboyedov - mishëruan tiparet më të habitshme të dandit rus të fillimit të shekullit të 19-të. Mishërimi skenik i këtyre personazheve u bënë objekt imitimi në jetën e përditshme.

Vest A.S. Pushkin

Objektet e aktorëve të famshëm janë subjekt i një interesi të veçantë kuratorial. Deri në fund të shekullit të 19-të, artistët shpesh shfaqeshin në skenë me rrobat e tyre, aksesorët e tyre të modës u bënë elementë të imazhit teatror.

Xhaketë shtëpie S.Ya. Lemesheva. 1950-1960 (Qepje kryq)

Kapelë Fez M.I. Glinka. Rusia, para vitit 1857 (mëndafshi, qëndisje me fije metalike dhe rruaza)

Tabachnitsa M.I. Glinka, mesi i shekullit të 18-të. (lëkurë, metal, rruaza)

Nga fillimi i shekullit të 20-të, një kostum klasik i rreptë, i zbukuruar me një flutur, u bë modë.

Në ekspozitë mund të gjurmoni se si ka ndryshuar moda për aksesorët. Këtu do të shihni qeska me qëndisje, pipa për tymosje dhe kallamishte, të zbukuruara me mbulesa me rruaza, libra me top me qëndisje të imta në kopertinë. Po, të gjithë këta janë aksesorë për meshkuj!

Qeskat e duhanit, Rusi, gjysma e parë. 19 in (lëkurë, rruaza, kanavacë, qëndisje)

Fletore për ballo (kadife, qëndisje)

Garters, Angli, fundi i shekullit të 18-të. (rruaza, lëkurë, qëndisje)

Kuti me një ndarje sekrete për korrespondencën e dashurisë

Kallam (e treta e parë e shekullit të 19-të, fildish, rruaza, thurje) dhe mbulesë për kallam (1830-1840, rruaza, thurje, mëndafsh)

Në shekullin e 18-të, kallamishtet luajtën një rol thjesht përfaqësues, dhe gjithashtu ndihmuan për t'i dhënë hirin më të madh ecjes. Nga fundi i shekullit, dolën në modë shkopinj të shkurtër (rreth 50 cm), të mbajtur në dorë ose nën krah. Ato ishin bërë nga kallamishte, kallamishte, bambu dhe lloje të vlefshme druri. Dorezat ishin shpesh vepra të vërteta arti.

Kallam (e treta e parë e shekullit të 19-të, fildish, rruaza, thurje) dhe mbulesë për kallam (1830-1840, rruaza, thurje, mëndafsh)

Në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të dhe në fillim të shekullit të 19-të, kuletat e qëndisura fituan popullaritet. Kuletat drejtkëndore me disa ndarje ose xhepa përdoreshin ekskluzivisht nga burrat. Ndonjëherë portofoli përmbante një fletore. Kartëmonedhat, faturat, kartëmonedhat dhe letrat ruheshin në kuleta të tilla.

Çanta (1830, lëkurë, rruaza, mëndafshi, qëndisje)

Ekspozita prezanton korse për meshkuj, për të cilat shumë kanë dëgjuar, por pak i kanë parë.

Korse për meshkuj

Vura re gjithashtu një aksesor të pazakontë - kufjet. Ato u përdorën për të ruajtur formën e mustaqeve, për shembull, gjatë gjumit dhe për ta mbrojtur atë nga ndotja gjatë vakteve. Kjo është hera e parë që mësova për këtë.

Në këndin e poshtëm të majtë janë kufjet

Kjo është vetëm një pjesë e vogël e historisë për ekspozitën. Nëse jeni të interesuar për historinë e kostumit, sigurohuni që të shikoni ekspozitën - është interesante!

Adresa: Shën Petersburg, Pallati Sheremetyevsky, argjinatura e lumit Fontanka, 34

Një grup kartolinash në paketim të pazakontë në formën e dyerve të hyrjes u lëshuan për ekspozitën. Nëse dëshironi të blini një të tillë, shikoni dyqanin e suvenireve të Pallatit Sheremetyev.

Artikulli është shkruar për revistën “Burda. Qepje kryq" (qershor 2018)

Një projekt i madh ekspozues i Muzeut të Teatrit dhe Artit Muzikor të Shën Petersburgut “Njeriu i pashëm. Fashionista ruse në teatër" i kushtohet fenomenit të mburrjes së meshkujve në Rusi, fashionistave të famshëm të letërsisë dhe teatrit rus, imazheve të dandies dhe dandies në skenën e teatrit të fundit të shekullit të 18-të - fillimit të shekullit të 20-të. Ky projekt trashëgoi temën, emrin dhe një pjesë të ekspozitave nga ekspozita e Muzeut Historik Shtetëror, e cila u mbajt shkëlqyeshëm në Moskë në vitin 2017. Megjithatë, koncepti i ri kuratorial dikton dallime të rëndësishme në gamën e subjektit të ekspozitës: Muzeu i Teatrit dhe Artit Muzikor eksploron jo aq shumë modën e përditshme të burrave, sa reflektimin e tij në skenë, ndikimin e tij në gjuhën teatrale të epokave të ndryshme nga karikaturat e Burrat e zonjave në modë për shfaqjen dhe zhvillimin e rolit të heroit-dashnor.
Tendencat e çdo kohe manifestohen veçanërisht qartë dhe qartë në skenën e teatrit: shijet letrare dhe mënyra e të shprehurit, ngjarjet aktuale dhe tendencat e modës marrin një formë goditëse në teatër, të shfaqura të zmadhuara, si nën një lupë. "Shprehjet" teatrale të modës së meshkujve të stileve dhe epokave të ndryshme bëjnë të mundur që të zbulohet qartë se si gjatë fundit të shekullit të 18-të - fillimit të shekullit të 20-të, ndryshuan idetë publike për njeriun ideal - një burrë të pashëm, një hero lufte ose një hero-dashnor. Ekspozita e Muzeut të Artit Teatror dhe Muzikor “Njeriu i pashëm. Fashionistja ruse në teatër." Projekti i Shën Petersburgut, pa përsëritur ekspozitën e Muzeut Historik Shtetëror, shkruan një kapitull të ri të një historie magjepsëse dhe është një lloj vazhdimi i ekspozitës së bllokut të Moskës.
Në serinë e Shën Petersburgut të projektit "Njeriu i pashëm", mund të gjurmohen tre histori. Njëra prej tyre lidhet me historinë e gjërave, gjëra të vogla të përditshme në epokën e Fonvizinit, Pushkinit, Ostrovskit apo Çehovit. Krahas kaftaneve, xhamave, palltove dhe elementëve të tjerë të garderobës për meshkuj, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet kallamave dhe balonave pluhur, vulave dhe kopsave, kokeve dhe korseve për meshkuj, pajisjeve për pastrimin e thonjve dhe veshëve, kutive pluhuri, kutive pluhuri dhe fletoreve të sallës së balonave. - artikuj kaq të nevojshëm për çdo fashioniste, të cilat tani duken çuditërisht ekzotike. Episodet e veçanta filmike i kushtohen një sërë aksesorëve të duhanit, syzeve dhe orëve të xhepit të shekujve 18-20.
Komploti përkujtimor i ekspozitës është një vazhdim i natyrshëm i "historisë së gjërave të vogla të burrave". Portreti i P. Ya Chaadaev, jelek i A. S. Pushkin, fez i M. I. Glinka, bastun i A. N. Ostrovsky, pince-nez i A. K. Glazunov, unaza e V. V. Samoilov ose kutia e F. I. Chaliapin luhen nga rolet e prezantuesve. performanca bëhen transmetuese të historive të tëra për pronarët e tyre të famshëm dhe qëndrimin e tyre ndaj modës.
Objektet e aktorëve të famshëm janë subjekt i një interesi të veçantë kuratorial. Deri në fund të shekullit të 19-të, artistët shpesh shfaqeshin në skenë me rrobat e tyre, aksesorët e tyre të modës u shndërruan në elementë të një imazhi teatror - qoftë karikaturë sublime, tragjike apo komike. Gjërat personale të V.V., K.A. Varlamov, Figner, F.I. Komploti teatror i ekspozitës do të ishte i paplotë pa heronj letrarë: nga Onegin dhe Chatsky në Antropka nga "Dyqani i modës" i I. A. Krylov. Mishërimi i tyre në skenat e teatrove të Shën Petërburgut gjatë një shekulli të tërë janë studiuar me kujdes dhe pasqyruar në ekspozitë.
Prologu i pjesës historike të ekspozitës do të jetë një "kabinet i zi" teatror me një galeri portretesh të "burrave të pashëm" modernë. Fotot e aktorëve dhe regjisorëve të famshëm të shekullit të 20-të - fillimit të shekullit të 21-të, shijuesve dhe idhujve të publikut të gjerë - nga G. A. Tovstonogov, V. I. Strzhelchik, I. O. Gorbachev te F. S. Ruzimatov dhe D. V. Kozlovsky - do të vendosen në një rresht, si në holl një teatër i vërtetë. Fotografitë e marra nga mjeshtrat e shkëlqyer Valery Plotnikov, Valentin Baranovsky, Yuri Belinsky dhe fotografë të tjerë do të ofrojnë një pikë referimi për shikuesin ndërsa ai udhëton nëpër stilet dhe epokat e modës së meshkujve, sikur të lë të kuptohet: "Gjithçka rrjedh, por asgjë nuk ndryshon".
Në projektin “Njeriu i pashëm. Fashionista ruse në teatër" marrin pjesë Muzeu Shtetëror i Artit Peterhof, Muzeu Shtetëror i A. S. Pushkin (Moskë), Muzeu Gjith-Rus i A. S. Pushkin (Shën Petersburg), Muzeu Shtetëror i Historisë së Shën Petersburgut. , Biblioteka e Teatrit të Shën Petersburgut, Biblioteka Kombëtare Ruse Teatri Aleksandrinsky, Muzeu i Teatrit të Dramës Bolshoi, Muzeu i Teatrit. Lensovet, muzeu i festivalit teatror "Shtëpia Baltike", revistat "Sobaka.ru" dhe "Karvani i Tregimeve". Muzeu Shtetëror i Teatrit dhe Artit Muzikor të Shën Petersburgut do të prezantojë në ekspozitë kostume të rralla nga garderoba e teatrove perandorake, skica të peizazheve dhe kostumeve, postera, programe teatrore dhe fotografi të kohërave të ndryshme, si dhe objekte bizhuteri. Shumë prej ekspozitave do t'i shfaqen publikut për herë të parë.

Ekspozita e modës

Muzeu Historik Shtetëror (GIM) hapi ekspozitën "Njeriu i pashëm rus i mesit të shekullit të 18-të - fillimi i shekullit të 20-të", i cili, sipas organizatorëve, "i kushtohet tre periudhave më të habitshme në historinë e modës së meshkujve. Imperial Russia” dhe e cila, sipas ELENA STAFYEVA, nuk flet realisht për asnjërën prej tyre.

Titulli "Burri i pashëm" tingëllon paksa si një shfaqje televizive e ditës për amvisat. Ky, le të themi, nuk është një problem i madh, por në realitet rezulton se kjo ekspozitë nuk tregon asgjë kuptimplotë as për publikun e interesuar për modën moderne, as për ata që të paktën disi janë të njohur me historinë e kulturës, dhe veçanërisht për profesionistët. Dhe ky koleksion i objekteve dhe veprave të artit të përditshëm mund të quhet ekspozitë vetëm në kuptimin më arkaik të fjalës.

Ekspozita përbëhet nga tre salla - një për secilën nga periudhat e deklaruara në historinë e modës: petitmetra të mesit të shekullit të 18-të, dandies të fillimit të shekullit të 19-të dhe dandies të fillimit të shekullit të 20-të. Epo, në mes, pikërisht në hyrje, shikuesi për disa arsye përshëndetet nga një koleksion i të diplomuarve të Shkollës së Lartë Britanike të Dizajnit, me sa duket i krijuar për të demonstruar dandiizmin modern - në këtë rast, një përzierje e çuditshme e fustaneve, jelekëve. , pantallona të shkurtra bermude, kapele të sipërme, mansheta dhe karfica kravata.

Portrete janë varur në mure, nganjëherë të shkëlqyera, për shembull, portreti i Pyotr Yakovlevich Chaadaev, jo vetëm autori i Letrave Filozofike, por edhe një mjeshtër i famshëm. Portreti i Tropinin i sllavofilit Yuri Samarin, ku duken thonjtë e tij të gjatë të lëmuar, ngjall të famshmin: "Ju mund të jeni një person praktik dhe të mendoni për bukurinë e thonjve tuaj". Siç është, në fakt, portreti i Kiprensky, ku Pushkin shkëlqen pikërisht me këtë bukuri. Por edhe kjo referencë e qartë për linjat e "Eugene Onegin" nuk përditësohet në asnjë mënyrë.

Në qendër të sallave ka manekine të mbuluara me xham, të veshur fillimisht me kaftanë dhe kullota, pastaj me fustanella dhe më pas me kartëvizita dhe smoking. Përgjatë mureve ka vitrinë. Ato përmbajnë një shpërndarje të kutive për thithje, shishe, lorgnette, karfica, çanta udhëtimi, çanta, krehër (për flokë dhe mustaqe) dhe kapele. Midis artikujve ka citime nga një sërë tekstesh - nga "Posta e shpirtrave" të Krylovit dhe "Fillimi i shekullit" të Bely-t te "Kapitali dhe pasuria" dhe Gazette du bon ton nën titujt e thjeshtë - "Rreth golfit", "Për skafistët" (mbi vitrinë me skafistët ), "Rreth kapelës së sipërme", "Rreth tenxheres" (nën to, natyrisht, kapela e sipërme dhe tenxherja, nga një), "Rreth rruajtjes", "Rreth vizitorëve të letërsisë". dhe qarqet artistike” (këtu është një citim kaustik nga Andrei Bely) . Vetë hapësira e sallave nuk është modifikuar fare, dora e një arkitekti apo dekoruesi në hartimin e ekspozitës nuk bie në sy. Por nëse mund të imagjinohet një ekspozitë moderne pa një koncept artistik, atëherë sigurisht që është e pamundur pa një koncept intelektual. Ajo nuk është këtu, mjerisht. Megjithatë, deklarimi se artikujt e ekspozuar do të "rikrijojnë imazhin magjepsës të fashionistave të së kaluarës" nuk është një koncept kuratorial. "Imazhi simpatik" nuk ka të bëjë fare me modën.

Ndërkohë, në botën moderne, ekspozitat e modës po bëhen jo më pak të suksesshme sesa ekspozitat e mjeshtrave të vjetër. Tregimi i historisë së ideve përmes objekteve është një nga tendencat më të njohura kuratoriale sot. Dhe ndodhi që pikërisht tani në Paris, për shembull, ndodhin dy ekspozita në të njëjtën kohë që mund të krahasohen me "Njeriu i pashëm" - "Veshja e përshtatshme kur rrobat shkaktuan një skandal" në Muzeun e Arteve Dekorative dhe të Aplikuara “Moda dhe gratë: shekulli XIV-XVIII” në Bibliotekën Fornet.

E para është qëllimisht konceptuale; ka gjëra të të njëjtave epoka si në Muzeun Historik, por gjithçka është rregulluar jo sipas një parimi kronologjik, por më tepër sipas një parimi ideologjik, kur me ndihmën e veshjeve, aksesorëve dhe objekteve të artit tregohet se si është formuar norma dhe si u shkel, si ndalimet u bënë burim i ideve të modës. Dhe e gjithë kjo me punën e shkëlqyer të arkitektit dhe skenografit, me shumë efekte vizuale dhe atraksione të ndryshme që edukojnë dhe argëtojnë. Cilësia dhe gjendja e të njëjtëve jelekë, kaftanë dhe kullota janë të mahnitshme.

Sigurisht, aftësitë e muzeut parizian dhe fondacionit Alexander Vasiliev (pothuajse të gjitha rrobat e ekspozuara në Muzeun Historik janë prej andej, dhe objektet dhe pikturat dekorative dhe të aplikuara janë kryesisht të tyret) janë disi të ndryshme, por nuk është kjo gjë. . Përkundrazi, është se, ndryshe nga puna e Muzeut Historik Shtetëror, gjithçka që shihni në dritare - veshje, aksesorë, piktura, gravura, revista - ju tregon një histori të strukturuar qartë dhe qartë nga historia jo vetëm e modës, por edhe kultura fare. Dhe menjëherë bëhet e qartë se nganjëherë peizazhi i një parku anglez mund të tregojë më shumë për epokën romantike, dandies britanike dhe modën për natyralitetin e rikrijuar me kujdes sesa tre portrete të të njëjtit lloj.

Po, "Veshja e përshtatshme" është një ekspozitë e një muzeu kryesor evropian, i cili është pesë herë më i madh se "Handsome Man" në vëllim dhe, le të jemi të sinqertë, pak njerëz në vendin tonë mund ta bëjnë këtë. Por, për shembull, ekspozita në Bibliotekën Forne është gjithashtu mjaft intime dhe gjithashtu fjalë për fjalë ka tre dhoma. Por si është konceptuar (dhe pa asnjë deklaratë konceptuale në titull), sa elegante dhe efektive tregon se nga uniformat ushtarake, rrobat e punës apo një industri e tërë veshjesh për të vejat, një identitet i ri femëror dhe një lëvizje kombëtare në shkallë të gjerë për të drejtat e grave po rriten. Dhe nëse organizatorët e "Burrave të pashëm" nuk do të kishin synuar diçka globale, por do të ishin përqendruar në një gjë, atëherë ndoshta nuk do të kishte dalë aq e paqartë dhe pa fytyrë. Të ecësh nëpër tri salla, ku askush nuk u mërzit të tregonte një histori zbavitëse apo të angazhonte shikuesin në një dialog edukativ me gjërat e ekspozuara, është e mërzitshme dhe në fund të fundit e pakuptimtë. Dhe moda është argëtuese, është emocionuese dhe në fund ka të bëjë me atë ndjenjën reale të jetës, pa të cilën nuk ka njohuri historike.