Гана. Жизнь русской девушки в Африке

) . Девушка, променявшая пасмурный Петербург на далёкую Гану, которая находится в Западной Африке.

Несколько лет назад Наталья влюбилась в студента медицинского факультета по имени Франк. И с этого момента поняла, что её судьба навсегда связана с Африкой.

«Нашей семье 6 лет. В ней 4 человека, 3 мужчины, 2 малыша, 1 мама. Между нашими городами 6573 км или 10 часов полета на самолёте. В стране, где мы живем 270 солнечных дней в году, а средняя температура 28°С. 12 часов дня и 12 часов ночи. 0% зимы, 100% лета. Здесь люди говорят на 46 языках, а пишут на девяти. Здесь 1 океан. 3 полосы и 1 звезда на флаге. Мы - Наташа, Франк, Мартин и Давид, а живём мы в Гане (Западная Африка)»

«Когда я уезжала из родного города, переехать в Гану было для меня так же естественно, как пойти в школу после детского сада, в университет - после школы, в офис - после университета».

«Почему вы в Гане, а не в России? Где же лучше? Конечно, лучше в России, где есть неплохое бесплатное образование и здравоохранение, налаженная система общественного транспорта, много детских площадок и торговых комплексов. Но в Гане мне нравится больше. Потому что в Гане дом моего мужа. А для семьи легче и комфортнее жить на родине мужа. Там, где он, как рыба в воде. Там, где он может быть главой семьи».

«Франк обожает классическую музыку! Особенно оперу, особенно хоровые партии. Франк любит готовить, хотя в Гане не принято, чтобы мужчина находился на кухне. Франк настолько любит читать, что в своё время воровал книги из библиотеки. Ну и последнее, мой муж - самый лучший муж на свете!»

«А ты там была? Ну и как? Жарко? А рожать не страшно было? А других жён у него нет? И внутри всё замирает, пока ты открываешь рот, чтобы в сотый раз ответить на один и тот же вопрос. И думаешь: а готова ли я была к такому вниманию? Знала ли, что десятки взглядов будут провожать нас по улице, что люди будут оборачиваться и шептаться за спиной? Я закрываю странички в соцсетях, чтобы не видеть злые комментарии. А потом снова открываю, чтобы рассказать людям, что мир не делится на чёрное и белое. Я захожу в дом и обнимаю самых прекрасных в мире малышей, кожа которых гораздо темнее моей. И тогда мне кажется, что я всё смогу выдержать!»

«В России меня всегда раздражал табачный дым. А в Гане я иногда даже скучаю по такому «родному» запаху. Всё потому, что здесь почти не курят. Мне даже сложно сразу сказать, где в нашем городе продаются сигареты. Курение в Гане осуждается, как собственно и употребление алкоголя. На нашу редкую бутылочку вина к ужину с осуждением смотрела вся семья. Кстати, про алкоголь: вот он продаётся - на любой вкус и цвет. Но увидеть человека, идущего по улице с бутылкой пива в руке - нереально».

«10 причин приехать в Гану:

1. Убедиться в том, что Африка - это не только глинобитные хижины, обезьяны, саванны и люди в набедренных повязках.

2. Почувствовать себя суперзвездой. Приготовьтесь постоянно махать рукой окружающим, улыбаться, отвечать на вопросы и просьбы сфотографироваться.

3. Без последнего айфона и дорогого авто почувствовать себя богачом. Всё познается в сравнении, правда?

4. Без нарощенных ресниц, косметолога и стилиста почувствовать себя королевой красоты.

5. Убедиться в том, что есть руками иногда удобнее и вкуснее, чем приборами. Даже, если это суп.

6. Убедиться в том, что сутки без воды в кране и электричества - это не конец света.

Самая актуальная и полезная информация для современных родителей - в нашей рассылке.
С нами уже более 30 000 подписчиков!

8. Испытать себя на прочность, выносливость, авантюризм и общительность.

9. Засыпая под москитной сеткой, почувствовать себя героем приключенческого фильма или передачи на канале Дискавери.

10. С гордостью рассказывать друзьям: «Я был в Африке».

«Мясо в Гане очень любят, причём едят все субпродукты, а такие необычные части, как коровья голова или копыто, вообще считаются деликатесом. В семье моего мужа в почёте мясо козы. Даже нет - козла! Такого, чтобы козлиный запах позабористей. Шкуру не снимают - просто опаляют мех и варят с кожей. Ещё один деликатес - улитки-ахатины. Их выращивают на специальных фермах до впечатляющих размеров и продают на рынках».

«Я раньше очень просто относилась к тому, что посторонние люди видели моего годовалого сына с голой попой. А муж меня ругал, потому что здесь это как-то не принято. Вообще, в Гане одеваются достаточно целомудренно. Короткие юбки и платья носят с легинсами. Шорты до недавнего времени вообще были табу. Увидеть ганку в бикини нереально».

«Слинг или коляска? Для ганских женщин такого вопроса не стоит. Детей традиционно носят за спиной, подвязывая особым куском материи. Коляски тоже некоторые используют, но в основном во дворе. Гулять с детьми по улицам не принято. С собой я привезла слинг-шарф и носила в нём Давида до шести месяцев. Потом стало тяжеловато ходить на дальние расстояния, и мы пересели в прогулочную коляску, с которой мне гулять удобнее».

«Что почем в Гане? Цены в основном с рынка, в супермаркете могут отличаться. Овощи-фрукты на рынке продают поштучно или измеряют в ведрах, мисках и пр., так что перевести их в килограммы было сложно: 1 литр молока - от 1,5$; 1 хлеб белый - 0.5-1.5$; 1 кг картошки - 2.5$; 1 кг бананов - около 1$; 1 кг яблок - около 4-5$, 1 шт - 0.5$; 10 штук яиц - 1$; 1 курица, бройлер (целая тушка) - около 5$; 1 кг помидоров - 1.25-1.5$; 1 чашка кофе - 2.5$; 1 литр воды в бутылке - 0.25$; 1 бургер - около 5$; 1 авокадо (в сезон) - 0.25$; 1 ведро манго (в сезон) - 1.25$».

«В Гане даже в небогатых семьях принято держать прислугу. Чаще всего, это молодые девушки или парни из деревни, дети дальних родственников, готовые делать всю работу по дому за возможность жить и учиться в городе».

«В Гане практически все дети - билингвы. С рождения их окружают два языка: английский и местный. Вот и мои дети растут в двуязычной среде: дома мы говорим на английском и русском. Местный язык они тоже слышат, но на нём не говорят совсем».

«За что люблю ганских детей, так это за их терпение и внимание к малышам. Они всегда готовы возиться, играть с младшими, не жалуются, не пытаются отделаться от них. Мальчишки по соседству и даже взрослые парни всегда готовы остановить игру, чтобы Мартин мог ударить по мячу. А ещё они не жадные. Большинство из них живут по нашим меркам крайне бедно, но и то немногое, что у них есть, они всегда готовы разделить между собой».

«И будут двое одной плотью» - говорит Библия, и лучших слов не подобрать, чтобы описать то единство, которым мы можем наслаждаться. И за это я благодарю Бога».

Ещё больше увлекательных историй из жизни Ганы можно найти на странице Натальи Сакадо в Инстаграме - @natasakado .

Эта статья может быть интересна твоим друзьям? Поделись ссылкой в своих соцсетях:

Быстрая регистрация
Получите 5% скидку на первый заказ!

Ночь. Ливень. Наш джип скользит по глиняной поверхности. Это что-то вроде дороги. Мы съезжаем боком с горки, а потом продолжаем мчаться. И пока мы подпрыгиваем, постоянно ударяясь головами об потолок, водитель то и дело радостно кричит по-русски «со-ба-ка!», чтобы потом юзом объехать ее. Мы в Гане. Едем с инаугурации вождя местного племени. Что мы здесь делаем? Вопрос своевременный.

Амонфопон. Синтия, тетя Джейн. Кадр из документального фильма, рабочее название фильма — «Африка подскажет»

Завязка

В Гане мы снимаем документальный фильм. Его героиня — Джейн. Вернее, Джейн Кандидовна Анкома. Родившаяся и выросшая в Санкт-Петербурге, она переехала учиться в Москву, устроилась на работу, сняла квартиру, а в промежутках успела стать скрипачкой и известной в городе моделью. У ее мамы польские и белорусские корни, у папы — ганские, оба живут и работают в Петербурге. В Гане у Джейн есть родные — бабушка, тетя и многочисленные двоюродные и троюродные братья, сестры, племянники и племянницы, но она никогда не видела их лично, даже бабушку. Разве что в скайпе пару раз в год. И тут она узнает, что ее тетя, мать девяти детей и владелица автомастерской в Кумаси, втором по величине городе страны, станет вождем целого региона в Западной Африке. Джейн покупает билет на самолет и отправляется в Гану, а мы спешим вслед за ней, чтобы снимать языческие обряды в местах, до которых никогда прежде не добирались приезжие.

Москва. Джейн - за несколько дней до путешествия в Гану. Кадры из документального фильма, рабочее название фильма - «Африка подскажет»

Сборы

За емкой фразой «купили билеты и полетели» стоит несколько недель подготовки и обсуждений того, ехать ли вообще в страну, где так просто подцепить как минимум один из десятка видов лихорадки. Однако возможность оказаться там, где не бывала ни одна международная съемочная группа, и стать свидетелями обряда инаугурации вождя, который проводится в этом регионе впервые за 135 лет, слишком заманчива. Решившись, сделав прививки и проглотив «Лариам» (антималярийное средство. — Прим. ред.) , от которого снятся странные, яркие и удивительно реалистичные сны, мы собираем багаж, предусмотрительно кидаем в чемоданы джин (хинин выводит из организма малярийные плазмодии), бутылки с питьевой водой на первые два дня, растворимые супы и стратегический запас печенья.

Забегая вперед: в последние несколько дней африканской экспедиции мы остались без московских резервов и перешли на местную еду. Преимущественно на «ямс» — лепешки из корнеплодов, по вкусу напоминающие картошку, и «фу-фу» — пюре неизвестного происхождения, а также на бананы и апельсины.

Дорога

Добраться из Москвы до столицы Ганы Аккры можно несколькими маршрутами. Мы летим через Амстердам. На паспортном контроле в Шереметьево девушка признается, что впервые видит визу в Гану. Наверное, еще больше она удивилась бы, узнав, что перед тем, как открыть двери самолета в Аккре, стюардессы опрыскивают салон специальным репеллентом от комаров, а на входе в терминал проверяют прививочный сертификат и измеряют температуру тела.

В здании аэропорта нас встречает Алекс, проводник и водитель (тот самый, который вскоре так быстро освоит русский). Мы выходим с камерой наготове, поскольку снимаем первую встречу Джейн с тетей. Это совсем не мешает грузчикам, наперебой предлагающим свои услуги, накинуться на нас. В попытках отбиться от них съемочная группа в полном составе устраивает пятиминутный бег до машины, во время которого находчивые ганцы, не отставая, выкрикивают суммы, которые все-таки надеются от нас получить. Мы, в свою очередь, считаем не деньги, а чемоданы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 чемоданов… еще раз… 1, 2, 3, 4, 5... Кстати, полет, если не считать времени, проведенного на пересадке в Амстердаме, короче, чем из Москвы в Нью-Йорк. В общей сложности — восемь часов.

От Аккры до Кумаси, где живет тетя Джейн, с юга на северо-запад, немногим больше 240 километров. Впрочем, чтобы доехать по ночной дороге (дорога в этом случае — название достаточно условное) в пятницу, нужно почти шесть часов: пробка в Аккре, снующие между машин люди с упаковками бутылок на головах, любопытные полицейские на постах, постоянно заглядывающее в окно. А еще в него врывается запах жженой пластмассы: в окрестностях Аккры находится одна из самых больших свалок в мире, куда со всего света привозят старую электрическую аппаратуру. Продолжительность жизни работников на этой свалке — до 30 лет.

Шесть часов на машине по кочкам — и ты уже с трудом веришь, что добрался до своей «виллы», представляющей собой дом за высоким забором с обязательными москитными сетками на окнах. Когда живешь где-то в Гане, москитные сетки — главное, все остальное уже не очень важно.

Первые дни в Гане

В Гану мы прилетаем за несколько дней до инаугурации, чтобы успеть познакомиться со страной и ее центральным регионом Ашанти. В нем живет много христиан, сохраняющих культ предков, объектом которого издавна были вожди и старейшины, а также культ сил природы, особенно духов рек.

Улицы Кумаси. Кадры из документального фильма, рабочее название фильма — «Африка подскажет»

В первую очередь нам показывают две деревни: первая — Бомпата, куда 135 лет назад перебралась семья Джейн, а вторая — Акум, где Джейн впервые встретилась с родной бабушкой Алисой. Небольшие деревни в стране состоят из 15-20 построек и часто расположены под сенью какого-нибудь огромного древнего дерева. Британские колониальные здания в Гане практически нигде, кроме столицы Аккры, не сохранились.

В Бомпате мы едем в школу — огражденное место под низким навесом, где классы разделены досками, — в которой учился папа Джейн перед тем, как в возрасте 21 года перебраться из Ганы в Россию, в Петербург. Легко представить себе всю экзотичность перемен в его жизни.

Заезжаем мы и на поминки. Похороны и поминки для ганцев — особое торжество. Здесь очень распространена профессия гробовщика, а магазины с гробами встречаются даже чаще булочных. Если вы проезжаете деревню, а там народ, высыпав на улицы, празднует что-то в красно-черных платьях, верный признак — кто-то умер. Нам показывают гробы в форме кукольных домов, машин или даже лошадей.

Когда мы приезжаем в Акум, с разных сторон навстречу нам начинает сбегаться народ. Бабушка, высокая седая женщина, одетая в яркое нарядное платье, бежит в конце толпы. Джейн выходит из машины — и все расступаются. Они обнимаются, а потом, взявшись за руки, идут в дом. Алиса практически не говорит по-английски, поэтому с переводом ей помогают. Кстати, официальный язык в Гане — именно английский, но в реальной жизни им мало кто владеет. Местные пользуются языками акан, дагбани, эве, адангме, дагааре, га, нзима и другими, скорее даже не языками, а диалектами.

Джейн: «Инаугурации предшествовала история возвращения моей семьи на родную землю. 135 лет назад моим прародителям и другим жителям Аманфопона пришлось покинуть его из-за конфликта с соседним селением (селения поругались на почве обвинений прапрапрадедушки Джейн в том, что его жена не умела готовить. — Прим. авт.). Выбор нового места жительства пал на деревню Бомпата, в которой родилось и выросло не одно поколение моих родственников. При переселении удалось сохранить стул (назовем его "трон"), один из 78 по всей Гане, который является символом принадлежности к власти. Поскольку править в Аманфопоне у моей семьи возможности уже не было, они оставили "трон" хранителю, который, как и его последователи, должен был управлять городом до возвращения семьи. И именно в этом году старейшины рода решили, что настало время вернуться в когда-то оставленный город. Ими был проведен отбор среди всей семьи, и выбор пал на Синтию».

Аманфопон. Джейн. Кадры из документального фильма, рабочее название фильма - «Африка подскажет»

На инаугурацию, как почетным гостям, нам дарят наряды. Цвета орнамента в них обозначают: желтый и оранжевый — золото, которое добывают в стране; красный — кровь, которую пролили в Ашанти в борьбе за независимость; зеленый — плодородие Ганы. Джейн необыкновенно идут местные одежды — в них она напоминает гогеновских таитянок. Она вообще достаточно быстро адаптируется: пробует носить упаковки с водой на голове, пытаясь научиться легкой и изящной походке ганских женщин.

Слева направо: фотограф Миша Шолохов, оператор Макс Клёнов, Джейн, автор идеи и продюсер проекта Галина Колчина, звукорежиссер Аня Зобова, режиссеры Анна Колчина и Алексей Кузмин-Тарасов

из личного архива

Тетя Джейн — Синтия — будет управлять 77 поселениями, а одной из главных ее обязанностей станет «улучшение жизни региона». Например, несколько лет назад были украдены деньги на дорогу (заметить это, прыгая по кочкам, совсем несложно) — и с этим ей придется разбираться, как и с просьбами, проблемами и жалобами людей, которые она постарается решить. Надо признать, что в современной Гане официальная власть исключительно гармонично сочетается с управлением на местах, которое осуществляют как раз вожди.

Церемония инаугурации

Когда нам сообщают, что на инаугурации Синтию «представят городу», мы ужасно расстраиваемся — сразу думаем о мужчинах при галстуках и в строгих костюмах и о скучной торжественной церемонии. В этот момент мы еще не знаем, как сильно заблуждаемся.

В первый день инаугурации съемочную группу представляют бывшему вождю, на смену которому пришла Синтия, вождям других регионов и их помощникам. В прохладной комнате с голубыми стенами все молча сидят и разглядывают друг друга, а потом по очереди встают и пожимают руки. Помощник шамана выливает в угол комнаты из бутылки, на которой значится надпись «Для питья и ритуалов», какую-то жидкость, а тетя Джейн молча за всем наблюдает. Потом процессия выходит из дома, пробирается через толпу нищих, желающих приветствовать нового вождя, и идет по улицам. Постепенно в нее вливаются деревенские жители.

Аманфопон. Инаугурация вождя. День первый. Кадры из документального фильма, рабочее название фильма — «Африка подскажет»

Мы достаточно долго идем босиком, потом сворачиваем с проселочной дороги в джунгли и спускаемся к реке. Там шаман (женщина в светлом платье, которой на вид не больше 50 лет) готовит для вождя ритуальное блюдо. Все замирают. Она ломает крылья петуху и достаточно ловко перерезает горло барану, которого предварительно притащили и скинули вниз к воде. Ярко-малиновая кровь заливает берег реки и стекает в воду. После шаман что-то выкрикивает, и несколько человек начинают стрелять в небо из ружей. В этот момент толпа отворачивает от реки и выбегает, не оборачиваясь, из джунглей. Как нам потом объясняли, таким образом шаман и народ оповестили воды рек региона о том, что пришел новый вождь.

На второй день мы приезжаем очень рано, чтобы успеть пообщаться с Синтией и взять у нее интервью. Мы долго ждем ее у входа в единственный в окрестностях дом с террасой. В деревнях по большей части невысокие постройки. В комнатах вдоль стен расставлены пластмассовые стулья, а над ними, под потолком по периметру комнаты, обнаруживаются полки с семейными фотографиями. Кстати, в городах интерьеры примерно такие же, но, как правило, не обходится еще без телевизора и дивана. За столом в Гане никто не ест, все рассаживаются на стулья (а дети обычно стоят) и едят приготовленное руками. Молча.

Синтия наконец-то выходит к нам. В белом платье, обвязанном оранжевой тканью, с золотыми бусами на шее и браслетами на руках и ногах, с привезенными нами в подарок павловопосадскими платками за поясом она невероятно хороша.

Аманфопон. Тётя Джейн - Синтия - отвечает на наши вопросы перед инаугурацией. Кадры из документального фильма, рабочее название фильма - «Африка подскажет»

Пока мы записываем интервью, из окрестностей собирается народ. Вскоре приезжают и барабанщики, а к дому приносят два открытых деревянных гроба. В них сажают двух живых старых вождей — один приехал на инаугурацию из другого региона, второй был хранителем власти в Аманфопоне до прихода Синтии. Все происходит в заданном ритме, толпа пританцовывает. Пока вожди усаживаются, женщины обмахивают их платками и веерами. А потом люди поднимают ящики, ставят их на головы и уходят.

В процессии участвуют человек триста — все идут по улицам Аманфопона, а старейшины в первых рядах беспорядочно стреляют из ружей в воздух. Впереди бежит и танцует шаман, на этот раз мужчина, напоминающий перформансиста из фильма Рубена Эстлунда «Квадрат». Отличие только в том, что шаман настоящий. Здесь можно оговориться и заметить, что перед шаманом бежим мы с оператором Максимом, придавая всей процессии еще более интересный вид. После того как шаман заканчивает свой обряд, обсыпав себя то ли мукой, то ли пудрой, процессия сворачивает с дороги на деревенскую площадь и рассаживается на заранее приготовленные стулья, выставленные под навесом вокруг импровизированной сцены, чтобы дождаться проповеди католического священника.

Аманфопон. Инаугурация вождя. День второй. Кадры из документального фильма, рабочее название фильма — «Африка подскажет»

Языческие обряды и христианские традиции в Гане сочетаются. Около 70% населения страны — христиане (в основном католики и протестанты), около 17% — мусульмане (главным образом сунниты), остальные либо придерживаются традиционных африканских языческих верований, либо исповедуют другие религии. Есть приверженцы синкретических христианско-африканских церквей и сект.

Сразу после окончания проповеди начинается сильнейший ливень, который не заканчивается ни ночью, ни на следующий день. В деревне говорят, что это очень хороший знак.

Иностранцы на деревенских улицах

Местные по-разному реагируют и на камеру, и на нас самих. Появляется ощущение, что в тех поселениях, где мы оказываемся, люди впервые видят не только съемочную группу, но и белых. Дети подходят к нам, дотрагиваются до рук, гладят по коже, рассматривают и изучают. Порой кажется, что они вообще не различают нас, не понимают, что сейчас смотрят на одну девушку, а потом на другую. Реагируя на нас с явным любопытством, жители деревень в основном относятся к нам уважительно — не в последнюю очередь из-за покровительства Синтии. А среди детей фурор, конечно, производит дрон. Они вообще несколько раз нас спасли: мы терялись в праздничной толпе, а они выводили нас друг к другу, то и дело выкрикивая «I saw your face».

Режиссер Алексей Кузмин-Тарасов и оператор Макс Клёнов запускают дрон в деревне Аманфопон

Галина Колчина

Гуляя по деревенским улицам, мы все время размышляем о бессмысленности профессии журналиста в этих регионах Ганы. Телевизоров здесь нет, так же как радио или интернета, а телефоны у деревенских жителей встречаются значительно реже, чем у городских. Впрочем, с одним журналистом мы все же знакомимся. Во время гама на инаугурации к нам подходит старенький дед, представляется по-английски «местным корреспондентом» и даже предлагает обменяться материалами.

Главное средство коммуникации в Гане — громкоговорители. Они повсюду — и в городах, и в деревнях — непрерывно сообщают информацию. Например, о расписании автобусов в столицу Аккру. Вся местная жизнь вообще происходит у дороги: здесь моют детей, беременные женщины с тазами на головах, продавая воду, ходят между машин, бегают страдающие от жары собаки, бродят козы, старухи варят какао-масло, а «браконьеры» расхваливают деликатес: копченых и сушеных крыс.

Телевизор мы смотрим, когда находимся в гостях у Синтии в Кумаси. В эфире нон-стопом сменяют друг друга выпуски танцевального шоу, напоминающего наши «Танцы» и «Голос». На сцене под открытым небом выступают танцоры, номера которых обсуждает и судит жюри. А вот местный кинематограф оказывается странным. Выхваченный случайно сюжет фильма рассказывает об идущей по улице девушке в ярком синем платье. В нее вышагивающий по противоположной стороне парень кидает файербол (по эстетике напоминавший о графике и спецэффектах начала 2000-х). Девушка его ловит и, в лучших традициях жанра, тут же в парня влюбляется.

Москва. Джейн после возвращения из Ганы. Кадры из документального фильма, рабочее название фильма — «Африка подскажет»

Анна Колчина; Алексей Кузмин-Тарасов

Шумный Кумаси и его погода

Когда мы снимаем в Кумаси без участия Синтии или Джейн, особенно на рынке, народ реагирует достаточно агрессивно. Местный базар — лабиринт и город в городе. Со своими жителями, законами и запахами. Если, оказавшись в Гане, вы решите его исследовать, не забывайте про проводника.

Аня Зобова, звукорежиссер: «После нескольких дней, проведенных в Кумаси, мы решили самостоятельно поснимать местных торговцев. Мысль довольно опрометчивая, хоть мы с оператором и отправились на рынок в компании нашего водителя Алекса. Есть одно простое правило: «Если нервничает местный, то пора сматывать удочки». Не то чтобы Алекс был напряжен, но даже погода подсказывала нам: «Бегите, глупцы!» Люди ускоряли шаг, сильный ветер поднимал в воздух мусор, торговцы собирали лежащий прямо на улице товар, ну а мы шли в гущу событий. Подойдя к развалу со всякой всячиной от летних сандалий до автомобильных зарядок, мы почувствовали, что начался мелкий накрапывающий дождь. Люди засуетились еще больше. Не прошло и минуты, как стало ясно: добежать до машины мы не успеем. Под ногами уже струились набиравшие силу потоки рыжей воды. Дождь лил стеной, как из ведра. Пожалуй, можно было бы даже принять душ под открытым небом. Забежав на ступеньки соседней лавки, мы наблюдали за местными. Самые отчаянные, накрывшись тазами, шли против течения по колено в воде. Один из торговцев, стоя на табуретке, палкой отгонял мусор, причаливший к его ногам, кто-то умудрялся перемещаться, прыгая с лестницы на лестницу. Через полчаса ливень стих, а улица тут же заполнилась людьми. Они шли босиком, держа в руках обувь и носки, а на головах несли тазы с утварью. Ну а раскаты грома сменились машинными гудками, музыкой и шумом неутихающего рынка».

Самое неприятное впечатление из всех мест, в которых мы побывали в Гане, производит Аккра. Возможно, дело в том, что в Аккре мы оказываемся в последний день своего путешествия, съемки заканчиваются, и уже очень хочется домой. Возможно, потому, что по дороге в город на нас нападают «браконьеры» и бьют по машине жареной крысой, когда оператор хочет их сфотографировать. А может, и потому, что прекрасный океан с километровыми пляжами покрывает ровный слой мусора, из прибрежных ресторанов помои выливают прямо в воду, а к тебе каждую минуту подходят торговцы и выпрашивают деньги.

Дорога домой

Не скроем, мы соскучились по привычной еде: предвкушаем обед в самолете, высовываясь в проход, проверяя, далеко ли стюардесса с тележкой. В Амстердаме ливень стеной, а температура поднимается от силы на два-три градуса выше нуля — и это после 40-градусной жары в Гане. В Москве ночная дорога от аэропорта до дома кажется особенно гладкой и пустынной.

С Синтией мы договорились о ее визите в Россию и теперь ждем тетю-вождя в Москве. Представляем, что она почувствовала бы и сказала, оказавшись здесь зимой — например, в снегопад в пробке где-нибудь в районе Нового Арбата. Наверняка такое приключение запомнится ей не меньше, чем нам — путешествие в Гану.

Рабочее название фильма — «Африка подскажет»
Автор идеи и продюсер — Галина Колчина
Режиссеры — Анна Колчина, Алексей Кузмин-Тарасов

У человека может быть разное настроение. Иногда хочется лежать на пляже или быть транспортируемым на экскурсии. Иногда хочется лени, цивилизованности и сервиса. А иногда - неприятностей. Риска и первозданной экзотики.

В таком настроении человеку не нужны турагентства. Он вполне может через Интернет забронировать себе гостиницу в далекой, неизвестной стране, самостоятельно получить визу и прививку от желтой лихорадки. И вполне равнодушно относиться к тому, что там, куда он едет, его медицинская страховка не действует.

Я говорю про Гану. Это западноафриканская республика, бывшая британская колония Золотой Берег. Она находится в шести градусах от экватора, между Кот-д-Ивуаром и Того, и омывается водами Атлантического океана.

Почему Гана? Мне захотелось настоящей, черной Африки. А от знакомого моряка я слышал, что Гана - веселая и безопасная англоязычная страна. В Африке немного безопасных англоязычных стран.

Из беседы с сотрудниками посольства Ганы выяснилось, что я - первый идиот, который едет в Гану добровольно, за свои деньги, отдыхать.

Еще никто не ездил в Гану как турист, - удивлялись русские сотрудники посольства Ганы. - Вернетесь, расскажете.

Рассказываю.

Оказывается, черным тоже жарко. Они обливаются потом, вытирают его платками и специальными полотенцами. Понятно, почему они носят все на голове, - защищаются от солнца.

Столица Ганы Аккра - в основном одноэтажный город. На второй день я так привык к местной архитектуре, что надпись "Бутик" или "Салон красоты "Волосы королевы" на обыкновенном сарае уже не привлекала моего внимания.

"Мерседесов" и "БМВ" - как в Москве. Но большинство людей живет бедно. Однако бедность ганцев - это не бедность попрошайничества и отчаяния, это бедность труда и надежды.

За две недели практически не видел местных людей отдыхающими. Каждый, начиная с четырехлетней малышки, что-нибудь тащит на голове - от швейной машинки до поленницы дров. Короткими мачете, склонясь до земли, ровняют газоны, грузят тяжелые камни. И при этом - что самое главное - улыбаются, шутят, танцуют.

Очень приятные, гостеприимные. Базарные торговцы не обижаются, если не покупаешь. Дружба важнее бизнеса. В Гане живут христиане.

Половину воскресного дня празднично одетая Гана проводит в храмах, роль которых, как правило, играют обычные кинотеатры. Я бывал там с моими новыми друзьями.

Это был культурный шок. Молодые, коротко стриженные черные пасторы, сменяя друг друга, творили шоу в стиле Пельша. За заводной речевкой следовала песня - в стиле госпел или рэп. Включались африканские барабаны и электрогитары. Прихожан (а зал был полон) каждая песня брала за сердце, они дружно подпевали, потом вскакивали со своих мест - и начинались африканские пляски. Ошалевший от рева огромных колонок, я не мог понять, где нахожусь, - в церкви или на дискотеке.

После каждой песни прихожане выходили к сцене делать пожертвования - в армейском порядке, ряд за рядом. Уклониться было невозможно.

Все это было, может, не так возвышенно, зато очень свободно и искренне.

В первые дни я был удивлен надписями на микроавтобусах, которых здесь очень много. На фасаде каждого - девиз, от философского "Иисуса достаточно" до популярной отговорки "в другой раз". Но большинство надписей - цитаты из Библии. Позднее выяснилось, что эти надписи являются своего рода торговой маркой владельца, ведь библейскую фразу запомнить куда легче, чем номер.

Под каким-то навесом я увидел вырезанные из дерева, ярко раскрашенные фигуры и решил, что это карусель. Оказалось, гробы. Тот, кто при жизни кормился охотой, может выбрать фигуру орла с раскладывающимися крыльями, земледелец почивает в банане, а плотник - в гигантском молотке.

Между прочим, профессия каждого гражданина записана в его паспорте. Но не стоит удивляться, если красивая девушка, предъявившая вам на пляже паспорт с отметкой "парикмахер", специализируется в другой сфере...

Пляж для белых в Аккре только один. Вообще-то это пляж единственного в Гане пятизвездочного отеля "Лабади Бич" (представьте пятизвездочный отель в виде африканских хижин с соломенными крышами). Белые из других отелей ходят на этот пляж через щель в заборе. За проход через щель черные взимают плату.

На пляже Лабади Бич зонтики, пологое дно и относительно мало воровства. Поэтому все белые - здесь. Пока они сохнут под зонтиками, им предлагают знакомство интересные люди. Торговцы сувенирами, марихуаной, красивые девушки. Все они люди милые, ненавязчивые.

Элегантные, экзотичные проститутки, проходя мимо, просто смотрели мне в глаза, иногда здороваясь или спрашивая, как дела. То, что они проститутки, можно определить только по их красоте и одежде. Одеты они, как московские старшеклассницы, что на фоне остального населения выглядит вызывающе.

Они очень привлекательные. Розовая мечта самоубийцы: от СПИДа в Гане умирают гораздо чаще, чем у нас. Сутенер, которому я отказал в знакомстве с его подружками, сидевшими за соседним столиком, похлопал по плечу:

Не придавай значения. Чувствуй себя свободно!

Это "feel free" я слышал каждый день много раз. Все здесь заботились о моей релаксации. И в большинстве случаев бесплатно.

Там же я имел философскую беседу с юным теоретиком вуду.

Он рассказал, что на севере страны, в джунглях, туристов катают по реке на крокодилах, как на лодках. Останавливают первого проплывающего мимо крокодила, подчиняют его силой вуду и вперед. Очень удобно - почти как такси, только зеленого цвета.

Его дедушка - один из старейшин африканской магии. К домам, где практикуют старейшины, стекаются десятки больных, ожидая своей очереди на спасение. (Я пытался сфотографировать один такой дом в отдаленном селении - вся пленка оказалась засвеченной.)

Под конец любопытного разговора он затих, уставившись в океан сквозь тех самых девушек.

Ты медитируешь?

На проститутках?

Нет, на море. На море лучше.

В основном же с юмором у ганцев все в порядке. Они вообще очень похожи на нас.

Именно здесь мне стало ясно, откуда взялась походка манекенщиц на подиуме. Это походка обычной африканской женщины, которая с детства носит грузы на голове. Поскольку манекенщица не рискует вдребезги разбить свой сегодняшний ужин, а африканки носят свой груз, не придерживая его руками, у африканок получается плавнее и естественнее.

Кстати, на всякий случай напомню, что слово "негр" оскорбительно для черных, а слово "черный" - вовсе нет.

Туристский сезон в Гане длится круглый год. Сезон дождей - это сезон дождей редких и локальных. За две недели мая мне так и не довелось увидеть тропический ливень. Туристический бизнес в Гане относительно молод. Но здесь есть что посмотреть, и местные туристические агентства готовы помочь вам в этом.

Именно в Гане появились первые форты европейских колонизаторов - португальцев и англичан. Их здесь около десятка, самый старый - пятнадцатого века. В тесном каземате, где томились невольники перед отправкой в Европу, понимаешь, познакомившись с добродушными, веселыми, остроумными ганцами, какие все-таки сволочи были эти работорговцы.

Именно на территории нынешней Ганы находилась гордость Африки - знаменитое царство Ашанти. Большинство населения - потомки ашанти. В музее Ашанти, который находится в бывшей столице царства Кумаси - останки былого могущества и богатства. Переходя из зала в зал, я каждый раз вздрагивал, принимая восковую фигуру очередного царя в подлинном облачении за живого человека. Я бродил по музею один. И мальчик-гид охотно снял с пальца гордой царицы и дал мне померять огромный, грамм в сто, золотой перстень. Ничего не сказала вооруженная ружьем царица, которая подняла свой народ на войну после того, как англичане убили ее мужа.

Чем еще хороша Гана - здесь все относительно недалеко: и море, и реки, и джунгли. В одном из агентств я нанял на несколько дней машину с водителем и поехал в глубь страны.

Едва ли не самое интересное - это дорога. Животные, ее перебегающие, низенькие деревеньки из глины, окруженные стенами высокой травы. Человек, который едет на охоту на велосипеде, зажав ружье между плечом и подбородком. Сфотографировать мало что удается. Самые удивительные картины почему-то попадаются в момент обгона лесовоза на скорости сто двадцать километров в час. Причем лесовоз везет всего два бревна - их, тропических бревен, на лесовоз больше не помещается.

Национальный парк Какум (3 часа на машине от Аккры) - это тропический лес. Мечта детства ("Пятнадцатилетний капитан"). Повсюду спариваются ядовитые сороконожки из "Всадника без головы". Внизу диковинные заросли, над которыми возвышаются одиноко стоящие огромные прямые деревья. По этим деревьям на высоте тридцати метров проложен канатный мост. С моста хорошо наблюдать за жизнью джунглей.

Население деревни Тафи уже двести лет дружит с обезьянами. Обезьяны раз в день выходят из леса к людям, те угощают их. Местные жители считают обезьян талисманом своей деревни. Христианские миссионеры пытались приучить аборигенов охотиться на обезьян. Обезьяны ушли и переждали миссионеров.

Когда я достиг этой деревни, в моей машине, помимо меня и водителя, находилось уже три проводника. Здесь так принято: если водитель не знает района, он берет в машину кого-нибудь местного. Но наступает момент, когда местный уже не знает дороги и приглашает кого-то еще более местного. Так я стал предводителем целой экспедиции, не хватало только тюков и винтовок.

Четвертый проводник, который бежал рядом с машиной, сказал, что, прежде чем идти в лес к обезьянам, необходимо спросить разрешения у белого человека. В этой глуши я ожидал встретить белого человека не больше, чем белого медведя.

Белый человек одиноко жил на окраине деревни. Он оказался грустным, бородатым американцем из "Гринписа". Таких, как он, в одной Гане 160 человек. Один охраняет водопад, другой помогает размножаться черепахам; он сам пытается развивать экологический туризм в этом месте. И получает всего долларов 400 в месяц.

Экологический туризм, по его описанию, выглядит так: группа туристов приезжает на несколько дней и живет в деревне. Туристы наблюдают за настоящей жизнью, обычаями аборигенов, учатся готовить их блюда и играть на африканских барабанах. Ну и с обезьянами общаются. До успеха американцу далеко.

В ресторане на воде "Ханс Ботел" (час езды от Аккры) люди вкушают пищу под живую музыку, любуясь плавающими в пруду крокодилами. Вообще-то владелец рыл пруд, чтобы обеспечить ресторан свежей рыбой. Но случилась засуха, и в поисках воды крокодилы нашли этот пруд. Хозяин пытался перестрелять их, но во время очередной засухи крокодилы наползали снова. Тем временем рептилии сделали ресторану отличную рекламу, и хозяин в знак своего поражения установил статую крокодила на въезде в ресторан.

Гана - один из ведущих мировых экспортеров золота и алмазов. Центры переработки золота доступны для посещения, но качество местных изделий разочаровывает.

А вот статуэтки и маски из тяжелого, твердого черного дерева восхищают. Смешные, симпатичные животные, абстрактные композиции на тему любви - попадаются просто гениальные вещи. Это не значит, что резчики гениальны: большинство из них только копирует старинные, классические образцы. Южноафриканские работы по дереву в сравнении с западноафриканскими - все равно что детские каракули рядом с картиной мастера.

В Гане есть отели разного класса. В месте впадения реки Вольты в Атлантический океан я нашел островок, а на нем - гостиницу (точнее, в дословном переводе, лагерь), где номер на двоих стоит $5 в сутки. Номер представляет собой хижину, в которой, кроме кровати, нет ничего. Электричества на острове нет. Весь островок - сплошной песчаный пляж.

Еще не придя в себя от необычности этого места, я пошел купаться в океан. Океанские волны были яростными, дно резко уходило в глубину. Зайдя по колено, я понял, как хрупки мы в этом бушующем мире. И пошел на другую сторону острова - купаться в Вольте.

Другое дело - медленная, ласковая вода. Но дальше, чем по колено, зайти тоже не смог. Я вспомнил, что выше по течению водятся крокодилы, и в темной глубине реки мне стали мерещиться их темные замыслы.

Из двух десятков номеров лагеря заняты всего два. Пара из Голландии показалась мне очень счастливой. Я всегда подозревал, что блага цивилизации, которые мы так боимся потерять, ничего не стоят. Может быть, я тоже с кем-нибудь приеду сюда...

Итак, самки скотонегров негритянки. Рассказывать буду на примере Жо п ы Мира Сьерра-Леоне. Впрочем, в Гане и в Либерии, да и по всей Западной Африке ситуация похожа. На Юге Африки несколько по другому, ну да об этом как-нибудь в другой раз.

"Интеллект и кругозор" (т.е. фигура) - в массе своей хорошие, по сравнению с Россией или вообще любой ненегритянской страной - так и просто отличные. Тут, правда, необходимо учитывать, что представления о красоте женской фигуры у нас и у ското негров разные. Для них идеал - здоровенная задница и грудь по пояс. Но и хороших фигур в нашем понимании тут как минимум 60%, а не 20, как в Москве)) Тем не менее, грудь перед окончательным съёмом лучше пощупать - попы у всех натуральные, а вот в лифчике может быть вата.

Лицо - с этим хуже. Морды Лица, на мой пристрастный вкус, довольно страшненькие в массе своей. Хотя некоторым нравятся. Симпатичные мордашки тоже попадаются, но намного реже, чем симпатичные фигуры.

Шкура Кожа. Широко распространено мнение, что у ското негров отличная кожа (говорят, экономисты III-го Рейха планировали изготовление высококачественной кожгалантерии наладить после занятия Африки). На самом деле, у них обычно полно всяческих шрамов, оспин, язвочек и т.д., просто на тёмном фоне их плохо видно. Так что нужно быть внимательным))

Гигиена - с этим совсем плохо. Прежде всего, нужно помнить, что 95% негритянок носят парики, ибо натуральный их волос при сколь-нибудь значимой длинне смотрится...эээ... не смотрится, в общем, скажем так. Так вот -парики эти они носят не снимая неделями (и вообще их трудно снять). При местной жаре, пыли и влажности - сами можете представить, как от них пахнет. Если не можете, сообщаю - хуёво плохо пахнет. Ванны местные дамы тоже принимают редко и неохотно. Если перед употреблением вы просто отправите её принять душ - она лишь намочит лицо, и всё. Так что я сторонник личного контроля за этим процессом. Опять же, совместный приём душа может быть забавен... Зубы тут тоже чистить не особо принято, поэтому я имею дежурную зубную щётку для негродевушек, а после использования кипячу её.

Знакомство. Не представляет особых проблем. По сравнению с Россией, например, вообще никаких не представляет (см. ")").

Стоимость. "Профессионалок" я не пользую, но надо чётко понимать, что, трахнув девушку в бедной стране, вы должны дать ей денег. Тут так принято, даже если она рассказывает о том, как страстно в вас влюбилась с первого взгляда. Цены в пределах 15-20 баксов за ночь (в сельской местности - дешевле). Цену, хоть это и неудобно, лучше оговаривать заранее. Иначе поутру вас может ожидать истерика с попыткой вытрясти 100 баксов.

Меры предосторожности: обычные в такой ситуации. Всё ценное убрать, деньги спрятать, телефон свой не давать (иначе потом заебут надоедят).

Ну вот, как-то так...