Калаши. Малочисленный народ язычников, проживающий в Пакистане История Разное

Калаши - небольшой дардский народ, населяющий две долины правых притоков реки Читрал (Кунар) в горах южного Гиндукуша в округе Читрал провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан). Родной язык - калаша - относится к дардской группе индоиранских языков. Уникальность народа, со всех сторон окружённого исламизированными соседями, заключается в том, что значительная его часть до сих пор исповедует язычество, сложившуюся на базе индоиранской религии и субстратных верований.

Если бы калаши представляли собой многочисленную народ с обособленной территорией и государственностью, то их существование вряд ли бы кого удивило, но калашей на сегодня сохранилось не более 6 тыс. человек — они самая миниатюрная и загадочная этническая группа Азиатского региона.

Калаши (самоназвание: kasivo; название «Калаш» происходит от названия местности) - народность в Пакистане, проживающая в высокогорных районах Гиндукуша (Нуристан или Кафирстан). Численность — около 6 тыс. чел. Были почти полностью истреблены в результате мусульманского геноцида к началу XX века, так как исповедуют язычество. Ведут замкнутый образ жизни. Говорят на калашском языке дардской группы индоевропейских языков (однако около половины слов их языка не имеет аналогов в других дардских языках, как и в языках соседних народов). В Пакистане распространено убеждение, что калаши являются потомками воинов Александра Македонского (в связи с чем правительство Македонии построило средоточие культуры в этой области, см, напр., «Македонија ќе гради културен центар кај хунзите во Пакистан»). Внешность некоторых калашей характерна для североевропейских народов, среди них часто встречается голубоглазость и блондинизм. При этом часть калашей имеют и вполне характерную для региона азиатскую внешность.

Религия большинства калашей - язычество; их пантеон имеет немало общих черт с реконструируемым древне-арийским пантеоном. Утверждения некоторых журналистов, что калаши поклоняются «древнегреческим богам», безосновательны. В то же время около 3 тыс. калашей — мусульмане. Переход в ислам не приветствуется калашами, пытающимися сохранить свою родовую идентичность. Калаши не являются потомками воинов Александра Македонского, а североевропейская внешность части из них объясняется сохранением изначального индоевропейского генофонда в результате отказа от смешения с пришлым неарийским населением. Наряду с калашами подобными антропологическими характеристиками обладают также представители народа хунза и некоторые этнические группы памирцев, персов и др.

Учёные относят калашей к белой расе — это факт. Лица у многих калашей — чисто европейские. Кожа белая в отличие от пакистанцев и афганцев. А светлые а часто иголубые глаза — как паспорт неверного-кафира. У калашей глаза голубые, серые, зеленые и очень редко карие. Есть еще один штрих, который никак не вписывается в общую для муслимов Пакистана и Афганистана культуру и быт. Калаши всегда изготавливали для себя и пользовались мебелью. Они едят за столом, сидя на стульях, — излишества, которые никогда не были присущи местным «аборигенам» и появились в Афганистане и Пакистане только с приходом англичан в ХVIII-ХIХ веках, но так и не прижились. А калаши испокон веков пользовались столами и стульями…

В конце первого тысячелетия в Азию пришел ислам, а с ним и беды индоевропейцев и в частности народа калашей, которые не хотели поменять веру предков на аврамическое «учение книги». Выжить в Пакистане, исповедуя язычество, — дело почти безнадежное. Местные мусульманские общины настойчиво пытались заставить калашей принять ислам. И многие калаши вынуждены были подчиниться: либо жить, приняв новую религию, либо умереть. В ХVIII-ХIХ веках муслимы вырезали калашей тысячами. Тех, кто не подчинялся и хотя бы тайком отправлял языческие культы, власти в лучшем случае гнали с плодородных земель, загоняя в горы, а чаще — уничтожали.

Жестокий геноцид народа калаши продолжался вплоть до середины XIX века, пока крохотная территория, которую мусульмане называли Кафирстан (земля неверных), где обитали калаши, не попала под юрисдикцию Британской империи. Это спасло их от полного истребления. Но и сейчас калаши находятся на грани исчезновения. Многие вынуждены ассимилироваться (через брак) с пакистанцами и афганцами, принимая ислам, — так легче выжить и получить работу, образование, должность.

Калашская деревня

Быт современных калашей можно назвать спартанским. Калаши живут общинами — легче выжить. Они живут в домах, которые строят из камня, дерева и глины. Крыша нижнего дома (этажа) одновременно является полом или верандой дома другой семьи. Из всех удобств в хижине: стол, стулья, скамьи и глиняная посуда. Об электричестве и телевидении калаши знают лишь понаслышке. Лопата, мотыга и кайло — им понятнее и привычнее. Жизненные ресурсы они черпают в сельском хозяйстве. Калаши умудряются выращивать пшеницу и другие зерновые культуры на расчищенных от камня землях. Но главную роль в их жизнеобеспечении играет скот, в основном козы, которые дают потомкам древних арийцев молоко и молокопродукты, шерсть и мясо.

В быту бросается в глаза четкое и незыблемое разделение обязанностей: мужчины первые в труде и охоте, женщины им только помогают в наименее трудоемких операциях (прополка, дойка, домашнее хозяйство). В доме мужчины садятся во главе стола и принимают все значимые в семье (в общине) решения. Для женщин в каждом поселении строят башлени — отдельный дом, где женщины общины рожают детей и проводят время в «критические дни». Родить ребенка женщина калаши обязана только в башлени, а потому беременные дамы поселяются в «роддоме» загодя. Откуда пошла такая традиция, никто не знает, но других сегрегационных и дискриминационных тенденций в отношении женщин у калашей не наблюдается, что бесит и смешит муслимов, которые из за этого относятся к калашам как к людям не от мира сего…

Часть калашей имеют и вполне характерную для региона азиатскую внешность, но при этом у них часто голубые или зеленые глаза.

Женитьба. Этот щепетильный вопрос решают исключительно родители молодых. Они могут посоветоваться и с молодыми, могут поговорить с родителями невесты (жениха), а могут решить проблему, не спрашивая мнения своего чада.

Калаши не знают выходных, но они весело и хлебосольно празднуют 3 праздника: Йоши — праздник посева, Учао — праздник урожая, и Чоймус — зимний праздник богов природы, когда калаши просят богов ниспослать им мягкую зиму и хорошие весну и лето.
Во время Чоймуса каждая семья в качестве жертвоприношения забивает козу, мясом которой угощают всех, кто зайдет в гости или встретится на улице.

Калашский язык, или Калаша - язык дардской группы индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи. Распространён среди калашей в нескольких долинах Гиндукуша, юго-западнее города Читрал в Северо-Западной Пограничной Провинции Пакистана. Принадлежность к дардской подгруппе стоит под вопросом, так как чуть больше половины слов схожи с эквивалентными по значению словами в языке кховар, который также входит в эту подгруппу. С точки зрения фонологии язык атипичен (Heegård & Mørch 2004).

В калашском языке очень хорошо сохранился базовый словарный состав санскрита, например:

В 1980-х годах началась разработка письменности для калашского языка в двух вариантах - на основе латинской и персидской графики. Персидский вариант оказался предпочтительнее и в 1994 впервые вышел иллюстрированный алфавит и книга для чтения на калашском языке на основе персидской графики. В 2000-х годах начался активный переход на латинский шрифт. В 2003 издан алфавит «Kal’as’a Alibe». (англ.)

Религия и культура калашей

Первые исследователи и миссионеры начали проникать в Кафиристан после колонизации Индии, но по настоящему объемную информацию про его жителей предоставил английский врач Георг Скотт Робертсон, посетивший Кафиристан в 1889 году и живший там в течение года. Уникальность экспедиции Робертсона в том, что им был собран материал по обрядам и традициям кафиров до исламского вторжения. К сожалению, ряд собранных материалов было утеряно при переправе через Инд во время его возвращения в Индию. Тем не менее, сохранившиеся материалы и личные воспоминания позволили ему издать в 1896 году книгу «Кафиры Гиндукуша» («The Kafirs of Hindu-Kush»).

Языческий храм калашей. в центре Родовой столб.

На основе наблюдений религиозно-обрядовой стороны жизни кафиров, сделанных Робертсоном, можно вполне обосновано утверждать, что их религия — напоминает трансформированный Зороастризм и культы древних ариев. Основными аргументами в пользу этого утверждения могут служить отношение к огню и погребальный обряд. Ниже мы опишем некоторые традиции, религиозные основы, культовые здания и обряды кафиров.

Главным, «столичным» у кафиров было село под названием «Камдеш». Дома Камдеша располагались ступенями по склонам гор, поэтому крыша одного дома была двором для другого. Дома были богато украшены сложной деревянной резьбой. Полевыми работами занимались не мужчины, а женщины, хотя мужчины предварительно очищали поле от камней и упавших бревен. Мужчины же в это время занимались шитьем одежды, ритуальными танцами на сельской площади и решением общественных дел.

Основным предметом поклонения был огонь. Кроме огня кафиры поклонялись деревянным идолам, которые вырезались искусными умельцами и выставлялись в святилищах. Пантеон состоял из множества Богов и Богинь. Главным считался бог Имра. Также весьма почитаемым был Бог войны Гиша. Каждая деревня имела своего мелкого божка-покровителя. Мир, согласно поверьям, был населен множеством борющихся друг с другом добрых и злых духов.

Родовой столб с свастичной розеткой.

В. Сарианиди, опираясь на свидетельства Робертсона, описывает культовые сооружения так:

«…главный храм Имры находился в одном из селений и представлял собой большое сооружение с квадратным портиком, крыша которого поддерживалась резными деревянными колоннами. Одни из колонн были сплошь украшены скульптурными головками баранов, другие имели только у основания одну вырезанную в круглом рельефе голову животного, рога которого, обвивая ствол колонны и перекрещиваясь, поднимались вверх, образуя своеобразную ажурную сетку. В ее пустых ячейках располагались скульптурные фигурки потешных человечков.

Именно здесь, под портиком, на специальном камне, почерневшем от запекшейся крови, и совершались многочисленные жертвоприношения животных. Передний фасад храма имел семь дверей, знаменитых тем, что на каждой из них было устроено еще по одной маленькой дверце. Большие двери были наглухо закрытыми, лишь две боковые открывались, да и то в особо торжественных случаях. Но главный интерес представляли створки дверей, украшенные тонкой резьбой и огромными рельефными фигурами, изображавшими сидящего Бога Имру. Особенно поражает лицо Бога с огромным квадратным подбородком, доходящим почти до колен! Кроме фигур бога Имры фасад храма украшали изображения огромных голов коров и баранов. С противоположной стороны храма было установлено пять колоссальных фигур, поддерживающих его кровлю.

Обойдя вокруг храма и полюбовавшись его резной «рубашкой», заглянем через маленькое отверстие внутрь, что, однако, нужно сделать украдкой, чтобы не обидеть религиозных чувств кафиров. Посредине комнаты в прохладном сумраке можно разглядеть прямо на полу квадратный очаг, по углам которого установлены столбы, также покрытые изумительно тонкой резьбой, представляющей собой изображение человеческих лиц. На противоположной от входа стене устроен алтарь, обрамленный изображениями животных; в углу под специальным балдахином стоит деревянная статуя самого Бога Имры. Остальные стены храма украшены резными шапками неправильной полусферической формы, посаженными на концы шестов. … Отдельные храмы строились лишь для главных Богов, а для второстепенных возводили одно святилище для нескольких божков. Так, имелись небольшие храмики с резными окнами, из которых выглядывали лица разных деревянных идолов».

В числе важнейших ритуалов были выбор старейшин, приготовление вина, жертвоприношения Богам и погребение. Как и большинство ритуалов, выбор старейшин сопровождался массовыми жертвоприношениями козлов и обильными угощениями. Выборы главного старейшины (джаста) производились старейшинами из числа старейшин. Эти выборы также сопровождались чтением священных гимнов, посвященных Богам, жертвоприношениями и угощением собравшихся старейшин в доме кандидата:

«…присутствующего на пиру жреца усаживают в центре комнаты, наматывают на его голову пышный тюрбан, богато украшенный раковинами, красными стеклянными бусами, а спереди — веточками арчи. Его уши унизаны серьгами, на шею надето массивное ожерелье, а на кисти рук — браслеты. Длинная рубаха, доходящая до колен, свободно спускается на вышитые штаны, заправленные в сапоги с длинными голенищами. Поверх этой одежды наброшен яркий шелковый бадахшанский халат, в руке зажат плясовой ритуальный топорик.

Вот один из сидящих старейшин медленно встает и, обвязав голову белой материей, выступает вперед. Он снимает сапоги, тщательно моет руки и приступает к жертвоприношениям. Собственноручно заколов двух огромных горных козлов, он ловко подставляет под струю крови сосуд, а затем, подойдя к посвящаемому, чертит ему кровью на лбу какие-то знаки. Дверь в комнату отворяется, и служки вносят огромные караваи хлебов с воткнутыми в них веточками горящей арчи. Эти караваи трижды торжественно обносят вокруг посвящаемого. Затем после очередного обильного угощения наступает час ритуальных танцев. Нескольким гостям раздают плясовые сапоги и специальные шарфы, которыми они перетягивают поясницу. Зажигают сосновые факелы, и начинаются ритуальные танцы и песнопения в честь многочисленных Богов».

Другим важным обрядом кафиров был обряд приготовления виноградного вина. Для приготовления вина избирался мужчина, который, тщательно обмыв ноги, начинал давить поднесенные женщинами виноградные гроздья. Виноградные гроздья подносились в плетеных корзинах. После тщательной давки, виноградный сок разливался в огромные кувшины и оставлялся для брожения.

Праздничный ритуал в честь Бога Гиша протекал так:

«…ранним утром жителей деревни будит гром множества барабанов, и вскоре на узких кривых улочках появляется жрец с бешено звенящими металлическими колокольчиками. Вслед за жрецом двигается толпа мальчишек, которым он время от времени бросает пригоршни орехов, а затем с притворной свирепостью бросается их прогонять. Аккомпанируя ему, дети подражают блеянью козлов. Лицо жреца выбелено мукой и обмазано сверху маслом, в одной руке он держит колокольчики, в другой — секиру. Извиваясь и корчась, он потрясает колокольчиками и секирой, выделывая почти акробатические номера и сопровождая их ужасными криками. Наконец процессия подходит к святилищу Бога Гиша, и взрослые участники торжественно располагаются полукругом возле жреца и сопровождающих его лиц. Вот в стороне заклубилась пыль, и показалось стадо из пятнадцати блеющих козлов, подгоняемых мальчишками. Выполнив свое дело, они сразу убегают подальше от взрослых, чтобы заняться детскими шалостями и играми…

Жрец подходит к горящему костру из веток кедра, дающих густой белый дым. Рядом стоят заранее приготовленные четыре деревянных сосуда с мукой, растопленным маслом, вином и водой. Жрец тщательно моет руки, снимает обувь, выливает несколько капель масла в огонь, затем трижды окропляет жертвенных козлов водой, приговаривая: «Будь чист». Приблизившись к закрытой двери святилища, он высыпает и выливает содержимое деревянных сосудов, произнося ритуальные заклинания. Прислуживающие жрецу молодые парни быстро перерезают горло козленку, собирают брызнувшую кровь в сосуды, а жрец затем выплескивает ее в горящий огонь. В продолжение всей этой процедуры специальный человек, освещаемый отблесками огня, все время поет священные песни, что придает этой сцене оттенок особой торжественности.

Внезапно другой жрец срывает с себя шапку и, бросившись вперед, начинает дергаться, громко крича и бешено размахивая руками. Главный жрец пытается унять разошедшегося «коллегу», наконец тот успокаивается и, взмахнув еще несколько раз руками, надевает шапку и усаживается на свое место. Церемония заканчивается чтением стихов, после чего жрецы и все присутствующие касаются своих лбов концами пальцев и делают губами знак поцелуя, означающий религиозное приветствие святилищу.

К вечеру в полном изнеможении жрец заходит в первый попавшейся дом и отдает на хранение хозяину свои колокольчики, что является большой честью для последнего, и тот немедленно приказывает зарезать несколько козлов и устроить пир в честь жреца и его окружения. Так в продолжение двух недель с небольшими вариациями продолжаются торжества в честь Бога Гиша».

Кладбище калашей. Могилы сильно напоминают северные русские надгробия — домовины.

Наконец одним из важнейших был обряд погребения. Похоронная процессия в начале сопровождалась громким женским плачем и причитаниями, а затем ритуальными танцами под бой барабанов и аккомпанемент камышовых дудок. Мужчины, в знак траура, надевали поверх одежды козьи шкуры. Заканчивалась процессия на кладбище, куда входить разрешалось только женщинам и рабам. Покойных кафиры, как и положено по канонам зороастризма, не зарывали в землю, а оставляли в деревянных гробах на открытом воздухе.

Таковыми, согласно красочным описаниям Робертсона, были ритуалы одной из затерянных ветвей древней могущественной и влиятельной религии. К сожалению, сейчас уже сложно проверить, где здесь скрупулезная констатация реальности, а где художественный вымысел. В любом случае сегодня у нас нет оснований подвергать сомнению рассказанное Робертсоном.

В статье использованы материалы из Википедии, Игоря Наумова, В. Сарианиди.

Просмотры: 2 023

Высоко в горах Пакистана на границе с Афганистаном, в провинции Нуристан, разбросано несколько крошечных плато.
Местные жители называют данный район Чинтал.
Здесь проживает уникальный и загадочный народ — Калаши, который пришел сюда несколько тысяч лет.

Их уникальность заключается в том, что этому индоевропейскому по происхождению народу удалось выжить почти в самом сердце исламского мира.

А между тем калаши исповедуют вовсе не авраамический культ — ислам, а исконную, народную веру…
Если бы калаши представляли собой многочисленную народ с обособленной территорией и государственностью, то их существование вряд ли бы кого удивило, но калашей на сегодня сохранилось не более 6 тыс. человек — они самая миниатюрная и загадочная этническая группа Азиатского региона.

Были почти полностью истреблены в результате мусульманского геноцида к началу XX века, так как исповедуют язычество.
Ведут замкнутый образ жизни. Говорят на калашском языке дардской группы индоевропейских языков (однако около половины слов их языка не имеет аналогов в других дардских языках, как и в языках соседних народов).

В Пакистане распространено убеждение, что калаши являются потомками воинов Александра Македонского (в связи с чем правительство Македонии построило средоточие культуры в этой области, см, напр., «Македонија ќе гради културен центар кај хунзите во Пакистан»).

Учёные относят калашей к белой расе — это научный факт.

Лица у многих калашей — чисто европейские. Кожа белая в отличие от пакистанцев и афганцев. А светлые а часто иголубые глаза — как паспорт неверного-кафира.
У калашей глаза голубые, серые, зеленые и очень редко карие.

По другой версии, калаши – потомки народа, осевшего в горах Тибета в процессе большого переселения народов во времена вторжения арийцев на Индостан.
У самих калашей единого мнения по поводу своего происхождения нет, но в разговорах об этом вопросе с чужеземцами, они чаще отдают предпочтение версии македонского происхождения.

Легенда гласит, что в эти места пришли два воина и две девушки, отколовшиеся от греческой армии. Мужчины были ранены и не могли передвигаться. Именно они и положили начало калашскому народу.

Более точное объяснение происхождению этого народа могло бы дать подробное исследование калашского языка, к сожалению, еще слабо изученного. Считается, что он относится к дардской языковой группе, но на основании чего было сделано это отнесение не совсем понятно, т.к. более половины слов из лексики калашского языка не имеет аналогов в языках дардской группы и языков окружающих народов.

Встречаются публикации, в которых прямо говорится, что калаши говорят на древнегреческом языке, но так ли это, неизвестно. Факт то, что единственно кто помогает сегодня калашам выживать в экстремальных высокогорных условиях – современные греки, на деньги которых были построены школа, больница, детский сад, и вырыто несколько колодцев.

Исследование генов калашей не выявило ничего конкретного.
Все очень непонятно и зыбко – говорят, что греческого влияния может быть от 20 до 40%. (Зачем было проводить исследования, коли сходство с древними греками видно и так?)

Религия большинства калашей - язычество; их пантеон имеет немало общих черт с реконструируемым древне-арийским пантеоном.
Наряду с калашами подобными антропологическими характеристиками обладают также представители народа хунза и некоторые этнические группы памирцев, персов и др.

Есть еще один штрих, который никак не вписывается в общую для муслимов Пакистана и Афганистана культуру и быт.
Калаши всегда изготавливали для себя и пользовались мебелью.
Они едят за столом, сидя на стульях, — излишества, которые никогда не были присущи местным «аборигенам» и появились в Афганистане и Пакистане только с приходом англичан в ХVIII-ХIХ веках, но так и не прижились.
А калаши испокон веков пользовались столами и стульями…

Но и сейчас калаши находятся на грани исчезновения. Многие вынуждены ассимилироваться (через брак) с пакистанцами и афганцами, принимая ислам, — так легче выжить и получить работу, образование, должность.

Быт современных калашей можно назвать спартанским. Калаши живут общинами.

Они живут в домах, которые строят из камня, дерева и глины.
Крыша нижнего дома (этажа) одновременно является полом или верандой дома другой семьи. Из всех удобств в хижине: стол, стулья, скамьи и глиняная посуда. Об электричестве и телевидении калаши знают лишь понаслышке.

Лопата, мотыга и кайло — им понятнее и привычнее. Жизненные ресурсы они черпают в сельском хозяйстве.

Калаши умудряются выращивать пшеницу и другие зерновые культуры на расчищенных от камня землях.
Но главную роль в их жизнеобеспечении играет скот, в основном козы, которые дают потомкам древних арийцев молоко и молокопродукты, шерсть и мясо.

В быту бросается в глаза четкое и незыблемое разделение обязанностей: мужчины первые в труде и охоте, женщины им только помогают в наименее трудоемких операциях (прополка, дойка, домашнее хозяйство).

В доме мужчины садятся во главе стола и принимают все значимые в семье (в общине) решения.

Для женщин в каждом поселении строят башлени — отдельный дом, где женщины общины рожают детей и проводят время в «критические дни».
Родить ребенка женщина калаши обязана только в башлени, а потому беременные дамы поселяются в «роддоме» загодя.
Откуда пошла такая традиция, никто не знает, но других сегрегационных и дискриминационных тенденций в отношении женщин у калашей не наблюдается, что бесит и смешит муслимов, которые из за этого относятся к калашам как к людям не от мира сего.

Заняты Калаши земледелием. В семьях принято равноправие полов.
Женщина вольна уйти от мужа, но при этом, предыдущий ее муж должен получить от нового выкуп в двойном размере.
Из притеснений женщин имеет место только изоляция женщин в отдельном доме во время месячных и родов.
Считается, что в это время женщина нечиста, и ее надо изолировать, с ней запрещено общаться, и пищу им передают через специальное окно в этом доме.
Муж также волен уйти от нелюбимой жены в любой момент.

Калаши не знают выходных, но они весело и хлебосольно празднуют 3 праздника: Йоши — праздник посева, Учао — праздник урожая, и Чоймус — зимний праздник богов природы, когда калаши просят богов ниспослать им мягкую зиму и хорошие весну и лето.

Во время Чоймуса каждая семья в качестве жертвоприношения забивает козу, мясом которой угощают всех, кто зайдет в гости или встретится на улице.

Калашский язык, или Калаша - язык дардской группы индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи.
В калашском языке очень хорошо сохранился базовый словарный состав санскрита

Их религия — напоминает трансформированный Зороастризм и культы древних ариев, которуй принес сюда с севера пророк Заротуштра примерно за 1500 лет до Р.Х. .

Главным, «столичным» у кафиров было село под названием «Камдеш».
Дома были богато украшены сложной деревянной резьбой. Полевыми работами занимались не мужчины, а женщины, хотя мужчины предварительно очищали поле от камней и упавших бревен.
Мужчины же в это время занимались шитьем одежды, ритуальными танцами на сельской площади и решением общественных дел.

Основным предметом поклонения был огонь.
Кроме огня кафиры поклонялись деревянным идолам, которые вырезались искусными умельцами и выставлялись в святилищах.
Пантеон состоял из множества богов и богинь.
Главным считался бог Имра. Также весьма почитаемым был бог войны Гиша.
Каждая деревня имела своего мелкого божка-покровителя. Мир, согласно поверьям, был населен множеством борющихся друг с другом добрых и злых духов.

В числе важнейших ритуалов были выбор старейшин, приготовление вина, жертвоприношения богам и погребение.
Как и большинство ритуалов, выбор старейшин сопровождался массовыми жертвоприношениями козлов и обильными угощениями.
Выборы главного старейшины (джаста) производились старейшинами из числа старейшин. Эти выборы также сопровождались чтением священных гимнов, посвященных богам, жертвоприношениями и угощением собравшихся старейшин в доме кандидата.

У калашей есть священные места для танцев - Джештак.
Те, что мы видели, оформлены в греческом стиле - колонны и росписи.
Там происходят главные события в жизни калашей - поминки и священнодействия.
Похороны превращаются у них в шумный праздник, сопровождаемый пиром и танцами, который продолжается несколько дней и куда приходят сотни людей со всех деревень.

Большую роль в жизни калашей играли шаманы.
Самый известный из них - Нанга дхар - мог проходить сквозь скалы и мгновенно появляться в других долинах. Он прожил более 500 лет и оказал существенное влияние на обычаи и верования этого народа. «Но сейчас шаманы исчезли», - грустно сообщил нам старейшина. Будем надеяться, что он просто не хотел раскрывать нам все тайны.

На прощание он сказал: «Откуда я появился, не знаю. Сколько мне лет, тоже не знаю. Я просто открыл глаза в этой долине».

Являются ли калаши потомками воинов армии Александра Македонского, также доподлинно неизвестно.

Неоспоримо лишь то, что от окружающих их народов они явно отличаются. Более того, в недавно проведенном исследовании - совместными усилиями Института общей генетики имени Вавилова, университета в Южной Калифорнии и Стэндфордского университета - по сбору и обработке огромного объема информации по генетическим связям населения планеты калашам посвящен отдельный параграф, в котором говорится, что их гены действительно уникальны и принадлежат к европейской группе.

Нам же после встречи с калашами стало уже не важно, имеют они отношение к Александру Великому или нет. Видимо, потому, что на какое-то мгновение мы сами стали калашами - среди огромных гор, бурных рек, с их танцами в ночи, со священным очагом и жертвоприношениями у скалы.

На прощание мы спросили у старейшины о значении и особенностях калашской национальной одежды, за которую мусульмане называли их «черными кафирами», то есть «черными неверными».

Он было начал терпеливо и подробно объяснять, но потом на секунду задумался и произнес следующее:

«Вы спрашиваете, что особенного в одежде, которую носят наши женщины? Калаши живы, пока женщины носят эти платья».

Все началось с того, что один наш знакомый англичанин на вопрос «Куда лучше всего поехать в июле?», не задумываясь, ответил: «В горы Пакистана». Горы Пакистана не ассоциировались у нас с чем-то приятным, тем более что места эти, находящиеся на стыке границ трех государств - Афганистана, Таджикистана и Пакистана, самыми спокойными на земле не назовешь. «А где сейчас спокойно?» - спросил англичанин. На это ответить было нечего.

А еще мы услышали от него, что там, в труднодоступных долинах, живет племя калаша, ведущее свою историю якобы от солдат армии Александра Македонского, что калаши действительно похожи на европейцев и что про них известно совсем немного, потому что недавно они были полностью изолированы от внешнего мира. «Не думаю, правда, что вам удастся до них добраться…» - добавил англичанин. После этого не поехать мы уже не могли.

Летим в Пешавар с остановкой в Дубае. Летим немного нервно, потому что пытаемся вспомнить, что хорошего в России связано со словом Пешавар. На ум же приходят только война в Афганистане, талибы и тот факт, что именно из Пешавара 1 мая 1960 года вылетел самолет-разведчик У-2, сбитый советскими ПВО. В Пешавар прилетаем рано утром. Нам страшно.

Но страшно было недолго. После того как нас вполне вежливо пропустили через паспортный контроль, где российские паспорта не вызвали никаких подозрений (хотя нас и отметили в какой-то отдельной книжечке), мы поняли, что наши опасения оказались напрасными - забегая вперед, скажу, что редко в какой стране мира к нам относились более открыто и доверчиво.

Пешавар удивил с первой минуты. Выйдя сквозь таможню в здание аэропорта, мы увидели стену совершенно одинаково одетых людей - длинные рубашки, на головах - шапочки, которые мы видели в фильмах про моджахедов. И вся эта стена - сплошные мужчины.

Большинство населения Пешавара – административного центра Северо-Западной пограничной провинции Пакистана, на самом севере которой находилась конечная цель нашего путешествия, долина калашей, - пуштуны. Они, как известно, не признают границу между Афганистаном и Пакистаном (так называемую «линию Дюранда», проведенную британцами в 1893 году) и постоянно переходят из одной страны в другую. В этой части Пакистана исламские традиции особенно сильны, и все женщины сидят по домам, а если изредка и выходят на улицу, то закутанные с головы до ног в бесформенные одежды. Именно поэтому улицы в Пешаваре - полностью во власти одетых в длинные рубашки и безразмерные штаны мужчин и детей. Пройдя сквозь их ряды, мы были подхвачены гидом и увезены в гостиницу. На протяжении всего путешествия по Северо-Западной пограничной провинции мы ни разу не встретили человека, одетого по-другому. Даже в зеркале достоинства этой одежды, идеально подходящей для местного климата, мы оценили уже на следующий день. Отличия проявляются только в цветах материи, хотя вариантов тут немного - белый, зеленый, голубой, фиолетовый и черный. Эта униформа создает странное ощущение равенства и единения. Впрочем, наши пакистанские друзья уверяли нас, что весь вопрос в стоимости - многие переоделись бы в европейскую одежду, не будь она такой дорогой. Нам же было трудно представить удобство джинсов при 40 градусах жары и 100-процентной влажности…

Приехав в гостиницу и познакомившись с ее директором, мы узнали, что во время недавних военных действий США в Афганистане гостиничный бизнес пережил краткую эпоху «Золотого века». Многие журналисты жили в Пешаваре, чтобы оттуда прорываться в Афганистан, или же просто вели прямые трансляции из города. Этот краткий период принес хорошие деньги - туалеты и ванные сдавали журналистам по 100 долларов за день. Остальное население получало дивиденды, изображая воинственные демонстрации - бывают ситуации, когда какое-то событие уже прошло или было недостаточно красочным, но вот 100, а лучше 200 долларов вполне в состоянии его приукрасить и даже повторить… В то же время «Золотой век» сослужил и дурную службу - телекадры разошлись по всему свету, и у мирных жителей Земли сложилось впечатление, что Пешавар - это постоянно клокочущий котел, а потому с тех пор иностранцев в здешних гостиницах уже не видели…

Пешавар имеет древнюю и богатую историю. Дата его основания теряется в I тысячелетии до н. э. Он расположен на выходе из Хайберского прохода, ведущего из Афганистана в Индию, - основного пути торговцев и завоевателей. В I веке Пешавар стал столицей Кушанского царства и важным центром буддизма. В VI веке город был разрушен и многие столетия пребывал в запустении. А в XVI столетии снова приобрел значение в качестве крупного городского центра империи Великих Моголов.

Слово «пешавар» часто переводится как «город цветов», хотя существует много других версий его происхождения - и «персидский город», и город Пурруса в честь забытого короля Инда, и тому подобное. Самим же пешаварцам нравится думать, что они живут в городе цветов, тем более что в прошлом он действительно был славен окрестными садами. В наши дни ритм жизни в Пешаваре во многом задает близость к Афганистану - огромным количеством афганских беженцев времен еще советско-афганского конфликта. Официально общее их число составляет более 2 миллионов человек, но реальное их количество вряд ли возможно определить. Ну а жизнь людей, покинувших свои места, как известно, непроста. Поэтому процветают едва ли не все виды контрабанды, а также бизнес по изготовлению оружия (нам даже предложили поехать снять процесс производства дешевых автоматов Калашникова, но мы не поехали). Хотя большинство, конечно, занято вполне мирными делами - сельским хозяйством и торговлей. Пакистанцы говорили нам, что их в Афганистане не жалуют, и когда им приходится ездить туда, то предпочитают выдавать себя за жителя любого другого государства.

А пакистано-афганский котел продолжает кипеть. Афганцы воспринимают талибов как пакистанских агрессоров, а отнюдь не как освободителей. Пакистанцев же не на шутку беспокоят огромные потоки афганских беженцев, которым их государство вынуждено оказывать помощь. При этом пакистанцы обижаются, что афганцы не испытывают к ним никакого чувства благодарности - поскольку границы между странами они не признают, соответственно, и беженцами себя не считают. И разобраться, кто прав, кто виноват, не представляется возможным.

Мы гуляли по Пешавару… Город - далеко не в лучшем состоянии. Многие дома в центре покинуты, улицы не всегда приведены в порядок. В то же время люди на улицах вполне оптимистичны и дружелюбны. Мы ни разу не поймали на себе подозрительных или неприязненных взглядов, даже наоборот - нам разрешали снимать почти все. Отличительная черта Пешавара - огромные старые автобусы. Раскрашенные всеми немыслимыми цветами, с развевающимися черными обрывками материи (чтобы отгонять злых духов), они беспрерывно сигналят и носятся по улицам города, как пиратские корабли. В день, когда мы приехали, в Пешаваре прошел ливень и по улицам текли реки воды - для того чтобы перейти на другую сторону, нам пришлось взять такси.

Еда была вкуснейшей. Для российских граждан возникает только одна проблема - в Пешаваре нельзя купить алкоголь, даже иностранцам, даже в баре пятизвездочного отеля. Мусульманин же, пойманный с алкоголем, получает тюремное заключение продолжительностью до 6 месяцев.

…Вечером мы уже готовились к следующему этапу путешествия - в 5 утра мы вылетали в город Читрал - в горы Гиндукуш, а оттуда - на поиски таинственных калашей.

Первую остановку сделали на кладбище, в городе Чарсадда. По утверждению местных жителей, это - самое большое кладбище в Азии. Оно действительно было огромно - простиралось до самого горизонта, а хоронить умерших здесь начали еще до нашей эры. Место это исторически очень важное и даже священное. Здесь находилась древняя столица государства Гандхара - Пушкалавати (на санскрите - «цветок лотоса»).

Гандхара, знаменитая своими выдающимися произведениями искусства и философскими трудами, - одно из важнейших мест буддизма. Отсюда буддизм распространялся во многие страны, в том числе и в Китай. В 327 году до н. э. Александр Македонский после 30-дневной осады лично принял сдачу города. Сегодня здесь уже ничто не напоминает о том времени, разве что лотосы по-прежнему растут в его окрестностях.

Надо было ехать дальше. Впереди возник перевал Малаканд. Через него дорога идет в долину реки Сват, и дальше - в северные районы Пакистана. Всемирную известность Малаканд получил в конце XIX века, когда британцы, дабы иметь свободный проход в Читрал, на тот момент уже являвшийся их подконтрольной территорией, оккупировали перевал. На выходе из него до сих пор располагается один из многочисленных, хоть и бывших, английских фортов, носящий имя Уинстона Черчилля. Будучи 22-летним младшим лейтенантом, Черчилль служил здесь в 1897 году, когда форт подвергся атаке пуштунских племен. Его статьи, направляемые в «Дэйли Телеграф» (по 5 фунтов за колонку, что было очень немало) и восхваляющие доблестную британскую армию, принесли будущему премьер-министру первую известность и веру в себя. Потом на основе этих статей сэр Уинстон Черчилль написал свою первую книгу «История Малакандской полевой армии». Война была ужасной. Местные племена объявили англичанам священную войну - джихад. Невзирая на бравый тон газетных передовиц, в письмах к бабушке, герцогине Мальборо, Черчилль писал совсем иначе: «Я задаю себе вопрос - имеют ли британцы хоть малейшее представление о том, какую войну мы здесь ведем… Забыто само слово «пощада». Повстанцы пытают раненых, уродуют трупы убитых солдат. Наши войска также не щадят никого, кто попадает им в руки». Во время этой войны британские войска использовали жестокое оружие - разрывные пули дум-дум, которые впоследствии были запрещены Гаагской конвенцией 1899 года.

Изрядно покрутившись на перевале (в качестве утешения представляя, как бы ты чувствовал себя здесь лет 100 назад, подталкивая пушку и ожидая выстрела из засады), мы въехали в долину реки Сват, место опять же крайне важное и не столь уж хорошо изученное. По одной из версий, именно сюда пришли первые арии во II тысячелетии до н. э. Река Сват (на санскрите - «сад») упоминается еще в Ригведе, сборнике религиозных гимнов древних индийцев. Эта долина перенасыщена историей - тут и Александр Македонский, проведший здесь 4 битвы, и расцвет буддизма (со II века до н. э. по IX н. э., когда в этих местах насчитывалось 1 400 буддийских монастырей), и борьба Великих Моголов, а много позже - и англичан с местными племенами.

И для того чтобы представить себе те далекие времена, не нужно даже особого воображения. Помочь в этом вполне может местный способ ремонта дорог, который за прошедшие столетия, похоже, не слишком изменился. На протяжении всего пути группы местных жителей медленно и действительно печально рубят кайлом асфальт и так же медленно скидывают его на обочину дороги. Все это делается вручную, и видно, что не вчера началось и не завтра закончится - хотя бы потому, что для властей это один из способов поддержки беднейших слоев населения. В выгоде - все, кроме тех, кто по дорогам ездит - одна из двух ее полос практически постоянно находится в процессе ремонта. А это создает шумную неразбериху, особенно когда в узкий проход устремляются огромные грузовики и набитые людьми автобусы. И тут уж кто первый - тот и прав.

Словом, когда мы в очередной уже раз наблюдали сцену, когда два человека копают одной лопатой - один держит, а другой тянет ее за веревку, в голову пришла крамольная мысль - а что если платить местным жителям за то, чтобы они не ремонтировали дороги…

Дорожная проблема здесь стара как мир. Справиться с ней пытались многие. Легендарный правитель империи Великих Моголов Акбар высылал перед собой каменщиков, чтобы добраться в горные районы. Британцы требовали от местных князей держать основные дороги в порядке, чтобы иметь возможность быстро перебрасывать свои войска. На что те отвечали саботажем, согласно своим соображениям - в случае конфликта, пока захватническая армия будет продираться по буеракам, можно успеть подготовиться к обороне или уйти в горы…

Тем временем мы въехали в другой район. В долине реки Пайджкора, у города Тимаргарха, мы попали в луковое царство. Лук был везде. Его сортировали прямо вдоль дороги, укладывали в мешки, которые громоздили друг на друга, добавляя новые луковые горные цепи к Гиндукушу. Мешки с луком свисали с машин, и почему не падали, было совершенно непонятно. Стоит здесь лук очень дешево - около 2 долларов за мешок в 50-60 килограммов. Второй культурой в той области был табак, но им поинтересоваться было просто некогда.

Проехав горы лука и миновав город Дир, мы приблизились к самому сложному участку пути - перевалу Лаварай (Lowari Pass). К этому времени единственное, что могло спасти усталых путников, - это обед. Во время всего нашего путешествия мы ели однообразную (рис, курица), хотя и очень вкусную еду. Хорошо запомнился хлеб, который в каждом районе делают по-своему. Наверное, в лучшем парижском ресторане кормят отменно, но, чтобы навсегда запомнить вкус и аромат горячей лепешки, нужно проехать 6 часов в машине по пакистанской дороге, а потом зайти в невесть откуда взявшийся милый и чистый отель…

Тут мы вынуждены были пересесть из легковушки в джип - иначе Лаварай не проедешь. Этот первал очень высокий - 3 122 метра, и в жизни обитателей Читрала (цель нашей поездки) роль он играет важнейшую. Это единственное надежное связующее звено с внешним миром, при этом практически 8 месяцев в году (с октября - ноября по май) перевал этот бывает закрыт.

Наша машина медленно ползла вдоль обрыва. Остроту ощущениям придавали огромные грузовики, которые явно чувствовали себя на дороге законными хозяевами и сами по себе были крайне примечательными. Каждый водитель стремится раскрасить свой грузовик как можно ярче. У некоторых из них были даже резные деревянные двери. Раскрашивают грузовик, как говорят, еще и с практической целью - так он заметнее в темноте. Водители проводят в пути по многу суток, но профессия эта считается в здешних местах и почетной, и прибыльной.

На перевале царило «грузовиковое» оживление - за 4 месяца надо успеть завезти продукты и товары для полумиллионного населения Читрала. Большие старые (лет по 20-30) машины торопились, обгоняя друг друга в клубах пыли. У нас на глазах один из грузовиков рухнул на дорогу. Во все стороны посыпалась какая-то рухлядь, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении ржавыми, прессованными металлическими банками и канистрами, очевидно, предназначавшимися для переплавки на Большой земле.

Далее по дороге мы проехали вход в недостроенный тоннель, ведущий в Читрал. Этот тоннель является самой главной мечтой читральцев. Благодаря ему они получили бы возможность выезжать из Читрала круглый год. Сейчас жизнь читральцев нелегка. Хотя в зимнее время года существует воздушное сообщение с Пешаваром, на деле же самолеты могут не летать месяцами, и в этом случае население отрезано от многих благ цивилизации, главное из которых - медицина. Таким образом, Лаварайский проход для читральцев - это в буквальном смысле дорога жизни. Долгожданный тоннель начали сооружать еще 30 лет назад, но достроить не успели, а политические и экономические события последних десятилетий не позволяют продолжить начатое. Правда, сейчас появился некоторый шанс - по дороге мы встретили двух австрийских инженеров, которые изучали состояние тоннеля. Так что не исключено, что работы по его строительству будут возобновлены.

Наконец, Лаварайский проход остался позади. Усатый (как и все мужское население Пакистана) полицейский приветливо помахал нам рукой и стал придирчиво изучать наши паспорта (это было приятно, особенно если учесть, что подавляющее большинство местного населения неграмотно). Еще раз отмечу, что все, кто нам встречался, относились к нам с радушием и открытостью.

Еще каких-то два часа, и мы въехали в Читрал. На подъезде к городу нам встретилось несколько бывших английских, а ныне пакистанских фортов. На одном из них большими буквами было написано «Мы хотим умереть больше, чем вы хотите жить» - фраза, напоминавшая времена первых шагов ислама по земле.

Как известно, в Пакистане наиболее престижным делом считается служба в армии, одно же из наиболее уважаемых подразделений этой армии - читральские разведчики. За день до нашего приезда в Читрал прилетал президент Пакистана поздравлять разведчиков с их праздником. Читральцы знамениты тем, что они одни из лучших в мире горных стрелков. Для этого они тренируются в любую погоду, а также беспрерывно занимаются спортом (основной и священный вид спорта для них поло - игра в мяч с клюшками на лошадях). К нам читральские разведчики отнеслись с некоторым подозрением и на наши попытки вступить с ними в разговор сказали, что не имеют права отвечать иностранцам. Решив, что это и есть подлинный профессионализм разведчиков, мы отступили на заранее занятые позиции, в гостиницу.

На следующий день мы пошли изучать Читрал. Город стоит на берегу живописной и очень бурной реки. Вода в ней серого цвета, и когда реку освещает солнце, кажется, что это не вода, а жидкие камни несутся куда-то с высоких гор Гиндукуша. Горы, кстати, действительно высокие, местные жители говорили, что у шеститысячников даже нет названий - имена имеют только те горы, которые выше 7 000 метров. Кроме того, в Пакистане находятся пять восьмитысячников (включая вторую по величине гору в мире К-2).

В городе расположен старинный форт, принадлежавший еще читральским королям. Им и по сей день владеют их потомки как частной собственностью. Нынешние его хозяева вынашивают идею реконструкции форта и превращения его в музей, но до ее реализации пока еще далеко. Есть здесь и великолепная старинная мечеть. Основное спортивное сооружение города - стадион для поло, здесь же проводят и футбольные состязания. Климат в Читрале кардинально отличается от пешаварского. В горах дышится несравнимо легче, да и воздух, несмотря на более чем 30-градусную жару, прохладней. Читральцы рассказывали нам про свою трудную жизнь зимой: про огромные очереди на самолеты (иногда рейса ждут до 1 000 человек), про то, что лекарства найти нелегко, что всего три года назад в городе не было нормальной связи. Кстати, в горах есть еще один проход, через Афганистан, но сейчас он закрыт по понятным причинам.

Читральцы гордятся своей историей - в прошлом Читрал был одной из важнейших вех на Великом шелковом пути. Другим важным событием в истории было противостояние русских с британцами в XIX веке. В то время симпатии местного населения разделились - одни были за русских, другие за англичан. Британцы пугали местных жителей русскими солдатами и активно строили форты, а после образования Туркестанского края в 1880-х годах заблокировали дороги. Граница Российской империи проходила совсем рядом - до Таджикистана отсюда всего несколько десятков километров.

…Наша главная цель - деревни калашей - была совсем близко, в двух часах езды. И мы двинулись навстречу загадочным потомкам воинов Александра Македонского. Ехать пришлось совсем уж узкими ущельями. Горы Гиндукуша смыкались, как будто не желая пускать нас в калашские долины. Зимой проехать по этим дорогам действительно проблема, а лет 20 назад дороги не было вовсе. Добраться до деревень можно было только пешком. Электричество калашам провели только 7 лет назад, и есть оно не всегда, особенно часты перебои зимой. Наконец доехали до самой большой деревни калашей Бумборета, кроме нее есть еще две большие деревни Румбур и Брир - всего в них живет около 3 000 человек.

Калаши - не мусульмане, у них своя религия, о которой мы еще расскажем, поэтому калашские девушки не прячут своих лиц, и это обстоятельство привлекает сюда многочисленных туристов из Пакистана. Помимо этого, девушки с детства должны носить красивые вышитые платья и очень живописные национальные украшения. Первой, с кем нам довелось познакомиться, была тринадцатилетняя Зайна. Она учится в 8-м классе местной школы и иногда подрабатывает гидом. Зайна - девушка доброжелательная, хотя и излишне задумчивая, от нее мы узнали много интересного.

Во-первых, оказалось, что Бумборет - это не одна деревня, а много разных с непохожими названиями, и Брун, и Батрик, та же, в которой мы находились, называется Каракал. Бумборет же - это название долины, где течет чистейшая одноименная река. Во-вторых, Зайна никогда в жизни не слышала про Россию. Как же так, расстроились мы: «Москва! Петербург! Россия!», в ответ на это Зайна только неуверенно улыбалась. Сначала мы попробовали было убедить нашего гида Джамиля, что он неправильно переводит. На что он обиженно ответил, что говорит на 29 языках Пакистана (не считая японского и английского) и что ошибки быть не может - слово «Россия» он произнес аж на пяти местных наречиях. Тогда нам пришлось смириться, хотя мы твердо решили добраться до истоков этого неведения: мы же видели, что на улицах большинство мужчин ходят с радио, главным источником знаний для большинства пакистанцев. Зайна объяснила нам, что новости слушают мужчины, девушки же - только музыку. Это объяснение нас устроило, но мы все же незаметно поинтересовались, чему обучают в местной школе. Оказалось, что школу построили греки.

Пока весь мир сомневается в греческом происхождении калашей, сами греки им активно помогают. Мы потом увидели и школу - подарок от греческого народа, и больницу. А потому нас не удивило, когда на вопрос, какие страны она знает, Зайна твердо ответила: «Греция!»

Мы зашли к ней в гости, где нас гостеприимно встретили ее отец, мать и бабушка. Они вместе принялись убеждать нас в том, что калаши ведут свое происхождение от воинов армии Александра Великого. Эта давняя история передается из уст в уста уже множество лет - письменных же источников у калашей нет.

Легенда гласит, что в эти места пришли два воина и две девушки, отколовшиеся от греческой армии. Мужчины были ранены и не могли передвигаться. Именно они и положили начало калашскому народу.

Калаши много веков жили изолированно. Мы спросили про недавнюю историю с насильственным их обращением в ислам - в Сети можно найти статьи на эту тему. Молодые отвечали уверенно, что ничего такого они не видели, ответы пожилых были более уклончивыми, но они также уверяли, что каких-то жестких мер не помнят. Переход в ислам происходит тогда, когда калашская девушка выходит замуж за мусульманина, что случается нечасто. И хотя на местах сбора калашей мы заметили надписи «Мусульманам вход запрещен», чисто житейские отношения между двумя народами показались нам более чем терпимыми.

Еще отец Зайны показал, как играют в любимый калашами вид спорта гал. Для нас он похож на разновидность лапты, гольфа и бейсбола одновременно. Играют в нее зимой, соревнуются двое. Клюшкой бьют по мячу, потом оба этот мяч ищут. Кто первый нашел и прибежал назад - тот и выиграл. Счет идет до 12 очков. Нельзя сказать, что мы очень хорошо разобрались в тонкостях его правил, но зато поняли, что главное в этой игре - ощущение праздника. Жители одной деревни приходят в гости в другую - поиграть, а затем принимающая сторона готовит угощение на всех.

А еще мы узнали, что в течение месяца, как раз в это время, происходит ежегодный праздник Рат нат, то есть ночной танец, на который приходят жители других калашских деревень, а также туристы из Пакистана, и что сегодня мы тоже сможем его увидеть. С плохо скрываемой радостью мы заверили, что обязательно придем.

Бабушка Зайны с гордостью продемонстрировала нам украшения, которые она делает. Важной деталью женского туалета являются бусы. По тому, как женщина одета, можно узнать сколько ей лет и замужем ли она. На возраст, например, указывает количество ниток бус. Женятся и выходят замуж калаши по любви. Девушка сама выбирает будущего мужа. Происходит это обычно весной, во время танцев. Если оба согласны, молодой человек должен девушку похитить - такова традиция. Через 2-3 дня в дом жениха приходит отец невесты, и сразу после этого начинается празднование свадьбы. Не менее оригинальна у калашей и процедура развода - женщина может убежать с другим мужчиной, но при этом он должен отдать бывшему мужу ее приданое, причем в двойном размере. И - без обид.

Отличительная черта калашей - большое количество праздников. Весной, в мае, их главный праздник Джоши - все танцуют, знакомятся друг с другом. Джоши - это праздник в промежутке между тяжелой работой - зерно уже посеяно, а мужчины еще не ушли в горы на пастбища. Летом празднуют Учао - надо задобрить богов в конце августа, чтобы получить хороший урожай. Зимой же, в декабре, главный праздник Чомус - животных торжественно приносят в жертву и мужчины идут на священную гору. Вообще праздников и семейных событий так много, что в течение недели обязательно что-то происходит.

У калашей есть священные места для танцев - Джештак. Те, что мы видели, оформлены в греческом стиле - колонны и росписи. Там происходят главные события в жизни калашей - поминки и священнодействия. Похоро-ны превращаются у них в шумный праздник, сопровождаемый пиром и танцами, который продолжается несколько дней и куда приходят сотни людей со всех деревень.

Есть у калашей специальные помещения - «башали» - для рожениц и «нечистых», то есть женщин во время месячных. Всем остальным строго-настрого запрещается даже дотрагиваться до двери или стены этого помещения. Еду туда передают в специальных мисках. Роженица попадает туда за 5 дней до рождения ребенка, а выходит через 10. «Башали» отражают одну из основных особенностей мировосприятия калашцев - понятие о чистоте. Вода, козлы, вино, зерно и священные растения - «чисты», в то время как женщины, мусульмане и курицы - «нечисты». Женщины, впрочем, постоянно меняют свой статус, и в «башали» попадают в момент наивысшей «нечистоты» (в данном случае речь идет не о гигиене).

На праздник Рат нат нам удалось попасть только вечером следующего дня. Накануне мы поехали на поиски танцующих, но начал накрапывать дождь, что для праздника было не очень хорошо. К тому же наш новый приятель Сеф утопил в арыке джип, вернее, его часть. А поскольку в темноте вытащить машину мы не смогли, пришлось ждать следующего дня. В этот момент стало ясно, что пора задобрить местных богов, а заодно подружиться с местным населением, поэтому мы попросили калашей приготовить главное праздничное блюдо - козу. Пир прошел бурно, поскольку калаши, не будучи мусульманами, гонят из абрикосов самогон, напиток крепкий даже по нашим меркам.

Но на праздник танцев мы все-таки попали. Он происходил в кромешной тьме, изредка освещаемой вспышками наших фотоаппаратов. Под удары барабанов девушки пели странную, ритмичную песню и кружились по 3-6 человек, положив руки на плечи друг другу. Когда музыка чуть стихала, пожилой человек с длинной палкой в руках начинал что-то рассказывать мерным, заунывным голосом. Это был сказитель - он рассказывал зрителям и участникам праздника легенды из жизни калашей.

Рат нат продолжается всю ночь до рассвета. Среди зрителей помимо самих калашей сидели пакистанцы из самых разных районов страны и пешаварцы, и жители Исламабада. Все мы завороженно наблюдали за кружащимися под звуки барабанов черно-красными тенями. Сначала танцевали только девушки, но ближе к утру к ним присоединились и юноши - каких-либо запретов тут нет.

После всего увиденного мы решили, что хорошо было бы суммировать наши знания о калашской жизни, и обратились к старейшине. Он рассказал нам о тех трудностях, которые сопровождали калашей всего 20 лет назад, когда они находились в полной изоляции. Рассказал, что питаются калаши и до сих пор очень просто: три раза в день - хлеб, растительное масло и сыр, мясо - по праздникам.

Про любовь калашей старейшина поведал нам на собственном примере.В своей жизни он женился трижды. Первый раз он влюбился, но девушка была очень красивая и убежала с другим. Вторая женщина была очень милая, но они все время ругались, и ушел он. С третьей женой они жили долго, она родила ему сына и дочь, но она умерла. Всем женам он дарил по яблоку - они имели огромную ценность, поскольку раньше одно яблоко стоило целого козла.

На наш вопрос о религии старейшина ответил так: «Бог один. Я верю, что мой дух после смерти придет к Богу, но я не знаю, есть рай или нет». Тут он задумался. Мы тоже попытались представить себе калашский рай, поскольку от Зайны слышали, что рай - это то место, где текут реки из молока, каждый мужчина получит красивую девушку, а девушка - мужчину. Складывалось впечатление, что у калашей для каждого свой рай…

Из исследований ученых известно, что на самом деле богов у калашей очень много, причем в разных деревнях почитаются разные боги и богини. Помимо богов есть еще и множество духов. В последнее время на вопросы посторонних калаши часто отвечают, что верят в одного бога, видимо, затем, чтобы отличие их религии от ислама не слишком бросалось в глаза.

Большую роль в жизни калашей играли шаманы. Самый известный из них - Нанга дхар - мог проходить сквозь скалы и мгновенно появляться в других долинах. Он прожил более 500 лет и оказал существенное влияние на обычаи и верования этого народа. «Но сейчас шаманы исчезли», - грустно сообщил нам старейшина. Будем надеяться, что он просто не хотел раскрывать нам все тайны.

На прощание он сказал: «Откуда я появился, не знаю. Сколько мне лет, тоже не знаю. Я просто открыл глаза в этой долине».

На следующий день мы поехали в соседнюю с Бумборетом долину, Румбур. Румбур меньше, чем Бумборет, хотя этот калашский конгломерат также состоит из множества мелких деревень. По приезде мы обнаружили, что есть и еще одно отличие. Жители этой деревни относились к нам с гораздо меньшим гостеприимством, чем жители Бумборета. Нам не разрешили входить в дома, женщины прятали свои лица от фотокамеры. И причин тому было сразу несколько.

Оказалось, что именно в этой деревне живет самая известная представительница калашей Лакшан Биби. Она сделала удивительную для своего народа карьеру - стала пилотом самолета и, пользуясь своей популярностью, создала фонд поддержки калашского народа - для помощи местным жителям и для пропаганды их редкой культуры во всем мире. Дела пошли довольно успешно, и, как это нередко случается, некоторые румбурцы стали подозревать Лакшан Биби в присвоении средств, выделенных иностранцами на их нужды. Возможно, жителей Румбура раздразнил богатый дом Лакшан Биби, который мы видели на подъезде к деревне, - он, конечно, сильно отличается от остальных построек.

Румбурцы вообще очень неохотно общаются с иностранцами. А вот последние испытывают к ним все больший интерес. Мы встретили в деревне двух японцев. Надо сказать, что представители Страны восходящего солнца очень активно участвуют в разнообразных проектах и в Пакистане в целом, и в Калашской долине в частности. В деревне Румбур, например, они разрабатывают проекты по созданию дополнительных источников энергии. Интересна эта деревня еще и тем, что в ней живет японка, вышедшая замуж за местного жителя, зовут ее Акико Вада. Акико уже много лет изучает жизнь калашей изнутри и недавно опубликовала книгу о них и их обычаях.

Вообще же, охлаждение румбурцев к иностранцам, случившееся в этом году, отражает многочисленные противоречия в жизни всех калашей. Сейчас в Бумборете, например, идет активное строительство новых отелей. С одной стороны, приток любых средств мог бы изменить нелегкуюжизнь калашей к лучшему. С другой - туристы, как правило, «размывают» местную культуру, и калаши не могут не видеть, что сами они начинают конфликтовать между собой. Вероятно, не очень приятно быть и объектом исследования. Туристы пытаются сфотографировать калашей в самых неожиданных местах и в самое неподходящее время.

Кстати, в одной из ученых книг «усталость от фотографирования» называют причиной в числе прочих перехода калашских девушек в ислам. Прибавьте к этому исламское окружение и трудности, переживаемые самим Пакистаном, и тогда станет понятно, что жизнь в долине проще не становится. Тем не менее не все так плохо. Где-то с октября по апрель калаши в долине остаются в одиночестве - дороги засыпает снегом, самолеты, как мы уже знаем, летают от случая к случаю - и они продолжают жить, предоставленные сами себе.

Калаши хранят много загадок - их происхождение до конца так и неясно. Некоторые исследователи склоняются к тому, что в долинах рядом с Читралом они появились, бежав из Афганистана от политики насильственной исламизации и захвата земель, проводимой афганским эмиром Абдуррахман-ханом в 1895-1896 годах. Политику эту хан начал после того, как целая область на Гиндукуше, «Кафиристан» («Страна неверных»), перешла к нему после проведения британцами границы (пресловутой «линии Дюранда») между тогдашней Индией и Афганистаном. Область была переименована в «Нуристан» («Страна света»), а пытавшиеся сохранить свои обычаи племена бежали под английский протекторат.

Другие ученые считают, что калаши сами были захватчиками и оккупировали этот район где-то в глубине веков. Среди калашей распространена похожая версия - они считают, что пришли из далекой страны Циям, но где находилась эта страна, установить сейчас вряд ли удастся. Являются ли калаши потомками воинов армии Александра Македонского, также доподлинно неизвестно. Неоспоримо лишь то, что от окружающих их народов они явно отличаются. Более того, в недавно проведенном исследовании - совместными усилиями Института общей генетики имени Вавилова, университета в Южной Калифорнии и Стэндфордского университета - по сбору и обработке огромного объема информации по генетическим связям населения планеты калашам посвящен отдельный параграф, в котором говорится, что их гены действительно уникальны и принадлежат к европейской группе.

Нам же после встречи с калашами стало уже не важно, имеют они отношение к Александру Великому или нет. Видимо, потому, что на какое-то мгновение мы сами стали калашами - среди огромных гор, бурных рек, с их танцами в ночи, со священным очагом и жертвоприношениями у скалы. Мы поняли, как непросто сохранить свои верования и традиции маленькому, затерянному среди гор народу, постоянно испытывающему на себе все возрастающее воздействие внешнего мира.

На прощание мы спросили у старейшины о значении и особенностях калашской национальной одежды, за которую мусульмане называли их «черными кафирами», то есть «черными неверными». Он было начал терпеливо и подробно объяснять, но потом на секунду задумался и произнес следующее: «Вы спрашиваете, что особенного в одежде, которую носят наши женщины? Калаши живы, пока женщины носят эти платья».

Мы же, покинув землю калашей, направились дальше - в провинцию Пенджаб, а затем на границу между Пакистаном и Индией.

Мало кто знает, что в Пакистане живут прямые потомки древних греков. Народ, лица которого как будто сошли с античных ваз, называет себя Калашами (Kal’as’a) и исповедует свою собственную, отличную от мусульманского окружения, религию.

Калашская девочка
(фото с сайта Википедии)

О том, что это за религия в подробностях сказать сложно. Сами калаши уклончиво отвечают на вопросы про свою религию, что, скорее всего, связано с опасениями религиозного геноцида, которому этот народ подвергался со стороны мусульман еще не так давно (по некоторым сведениям, калаши, составляющие сегодня всего 3000 человек, еще в конце 19 века были численностью не менее 200 тыс. человек). Посетителям они часто говорят, что верят в единого бога-творца, которого называют Дезу (у древних греков Deos), хотя количество богов, которым они поклоняются гораздо больше. Подробно узнать, каков пантеон калашей, не удалось. По одним сведениям, в числе их богов можно встретить знакомые нам с детства Аполлона, Афродиту и Зевса, другие же источники говорят о том, что эти мнения безосновательны.

В истории о калашах поразительно не только то, что в мусульманском мире они ухитрились сохранить свою религию, но и то, что они совсем не похожи на окружающие их народы, а похожи на западноевропейцев, среди них много людей со светлыми волосами и голубыми и зелеными глазами. Все, посетившие калашские деревни, отмечают чрезвычайную красоту калашских женщин.

Старик-калаш

Здесь уместно рассказать о том, что это за народ и как он оказался в Пакистане, в труднодоступном районе Гиндукуша, всего в нескольких километрах от границ с Афганистаном и Таджикистаном, недалеко пакистанского от районного центра Chitral .

Документальный фильм о Калашах – часть 1 и часть 2

По наиболее распространенной версии, калаши – потомки воинов Александра Македонского. На пути в Индию, он оставлял в тылу заградительные отряды, которые в итоге, не дождались своего хозяина, да так и остались жить в этих местах оседло. Если калаши и имеют свои корни в завоевательных походах Александра Великого, то более правдоподобной выглядит легенда, согласно которой Александр специально отобрал 400 самых здоровых греческих мужчин и женщин и поселил их в этих труднодоступных местах с целью создания колонии на этой территории.

Калашская девочка с курицей в руках

По другой версии, калаши – потомки народа, осевшего в горах Тибета в процессе большого переселения народов во времена вторжения арийцев на Индостан. У самих калашей единого мнения по поводу своего происхождения нет, но в разговорах об этом вопросе с чужеземцами, они чаще отдают предпочтение версии македонского происхождения.

Калашская девочка
(фото с сайта silkroadchina)

Более точное объяснение происхождению этого народа могло бы дать подробное исследование калашского языка, к сожалению, еще слабо изученного. Считается, что он относится к дардской языковой группе, но на основании чего было сделано это отнесение не совсем понятно, т.к. более половины слов из лексики калашского языка не имеет аналогов в языках дардской группы и языков окружающих народов. Встречаются публикации, в которых прямо говорится, что калаши говорят на древнегреческом языке, но так ли это, неизвестно. Факт то, что единственно кто помогает сегодня калашам выживать в экстремальных высокогорных условиях – современные греки, на деньги которых были построены школа, больница, детский сад, и вырыто несколько колодцев.

Исследование генов калашей не выявило ничего конкретного. Все очень непонятно и зыбко – говорят, что греческого влияния может быть от 20 до 40%. (Зачем было проводить исследования, коли сходство с древними греками видно и так?)

Заняты Калаши земледелием. В семьях принято равноправие полов. Женщина вольна уйти от мужа, но при этом, предыдущий ее муж должен получить от нового выкуп в двойном размере. Из притеснений женщин имеет место только изоляция женщин в отдельном доме во время месячных и родов. Считается, что в это время женщина нечиста, и ее надо изолировать, с ней запрещено общаться, и пищу им передают через специальное окно в этом доме. Муж также волен уйти от нелюбимой жены в любой момент.

Видео-презентация о Калашах

Про местоположение стоит вот еще что сказать. Народ Калаша проживает в нескольких деревнях, разбросанных по трем горным плато в местности, которую Пакистанцы называют Кафиристан – страна неверных (об этом подробно в интересной статье в МН). В этой самой стране неверных, кстати, живут кроме калашей еще несколько не менее экзотичных народов.

Кладбище (фото с сайта indostan.ru)

Религиозные культы калаши отправляют в специальных местах. Основа культа – жертвоприношения животных.

Хоронят калаши своих покойников на кладбище, при этом гробы не закрывают.

Самым впечатляющим, по словам всех посетивших калашские деревни, являются гипнотизирующие зрителей танцы калашских женщин.

Как и многие малые народы сегодня, этот уникальный народ находится на грани исчезновения. Современная цивилизация, принося в высокогорные деревни калашей соблазны современного мира, постепенно вымывает молодежь из их селений.

Всё в жизни калашей, живущих на севере Пакистана в горах Гиндукуша не так, как у соседей: и вера, и уклад жизни, и даже цвет глаз и волос. Этот народ - загадка. Сами они считают себя потомками Александра Македонского.

Кто ваши предки?

О предках калашей спорят снова и снова. Существует мнение, что калаши – местные аборигены, некогда населявшие обширные территории южной долины реки Читрал. И сегодня там сохранились многочисленные калашские топонимы. Со временем калаши были вытеснены (или ассимилированы?) с исконных территорий.

Есть и другая точка зрения: калаши не являются местными аборигенами, а пришли на север Пакистана много веков назад. Это могли быть, например, племена северных индийцев, проживающие приблизительно в XIII веке до н.э. на юге Урала и на севере Казахских степей. Их внешний вид напоминал облик современных калашей – голубые или зеленые глаза и светлая кожа.

Следует заметить, что внешние особенности свойственны не всем, а только части представителей загадочного народа, однако, часто это не мешает упоминать об их близости к европейцам и называть калашей наследниками «нордических арийцев». Впрочем, считают ученые, если посмотреть на другие народы, которые на протяжении тысячелетий живут в изолированных условиях и не слишком охотно записывают чужаков в родственники, то и у нуристанцев, дартов или бадахшанцев можно обнаружить «гомозиготную инбридинговую (родственную) депигментацию». Доказать принадлежность калашей к европейским народам пытались и в Институте общей генетики Вавилова, а также в Южно-Калифорнийском и Стэндфордском университетах. Вердикт – гены калашей действительно уникальны, но вопрос о предках остался по-прежнему открытым.

Красивая легенда

Сами же калаши охотно придерживаются более романтичной версии своего происхождения, называя себя потомками воинов, пришедших в горы Пакистана вслед за Александром Великим. Как и положено легенде, она имеет несколько вариаций. По одной - Македонский приказал остаться калашам дожидаться своего возвращения, но по какой-то причине так за ними и не вернулся. Верным солдатам не оставалось ничего другого, как осваивать новые земли.

По другой – несколько солдат, из-за ранений не способных продолжать движение вместе с войском Александра, вынуждены были остаться в горах. Верные женщины, естественно, не покинули мужей. Легенда очень нравится путешественникам-исследователям, заглядывающим в гости к калашам, и многочисленным туристам.

Язычники

Все, кто приезжает в этот удивительный край, обязан предварительно подписать бумаги, запрещающие какие-либо попытки повлиять на самобытность уникального народа. В первую очередь, речь идет о религии. Среди калашей много тех, кто продолжает придерживаться старой языческой веры, несмотря на многочисленные попытки обратить их в ислам. В сети можно найти многочисленные посты на эту тему, хотя сами калаши уклоняются от вопросов и говорят, что «не припоминают каких-либо жестких мер».

Иногда, уверяют старейшины, смена веры происходит, когда местная девушка решается на брак с мусульманином, но происходит это, по их словам, нечасто. Однако исследователи уверены, что избежать судьбы соседей-нуристанцев, насильственно обращенных в конце XIX века в ислам, калашам удалось только благодаря тому, что они населяли территорию, которая попала под юрисдикцию британцев.

Не меньше споров вызывает происхождение многобожия калашей. Попытки провести аналогии с греческим пантеоном богов большинство ученых считают безосновательными: вряд ли калашский верховный бог Дезау – это Зевс, а покровительница женщин Дезалика – Афродита. Священнослужителей у калашей нет, и каждый молится самостоятельно. Правда, обращаться напрямую к богам не рекомендуется, для этого существует дехар – специальный человек, который перед можжевеловым или дубовым алтарем, украшенным двумя парами лошадиных черепов, приносит жертву (обычно козу). Перечислить всех калашских богов достаточно трудно: в каждом селении есть свои, а кроме этого еще множество духов-демонов, преимущественно женского рода.

О шаманах, встречах и проводах

Калашские шаманы могут предсказывать будущее и карать за грехи. Самым известным из них считается Нанга дхар – о его способностях слагали легенды, рассказывая, как в одну секунду он исчезал из одного места, проходя сквозь скалы, и появлялся с другом. Шаманам доверяют вершить правосудие: их молитва способна, якобы, наказать обидчика. По плечевой кости жертвенного козла специализирующийся на предсказаниях шаман-ашжиау («разглядывающий кость») может увидеть судьбу не только отдельного человека, но и целых государств.

Жизнь калашей немыслима без многочисленных пиршеств. Приезжающие туристы вряд ли сразу смогут понять, на каком событии они присутствуют: рождении или похоронах. Калаши уверены, что эти моменты одинаково значимы, а потому необходимо в любом случае устроить грандиозный праздник - не столько для себя, сколько для богов. Нужно радоваться, когда новый человек приходит в этот мир, чтобы жизнь его была счастливой, и веселиться на похоронах, - пусть и загробное пребывание окажется безмятежным. Ритуальные танцы в священном месте - Джештаке, песнопения, яркие одежды и ломящиеся от угощения столы – всё это неизменные атрибуты двух главных событий в жизни удивительного народа.

Вот это стол – за ним едят

Особенностью калашей является и то, что, в отличие от соседей, они всегда использовали для трапезы столы и стулья. Дома они строят по македонскому обычаю - из камней и бревен. Не забывают про балкон, при этом крыша одного дома является полом для другого – получаются своеобразные «высотки по-калашски». На фасаде – лепнина с греческими мотивами: розетками, радиальными звездами, затейливыми извилинами.

Большинство калашей занимаются сельским хозяйством и скотоводством. Примеров, когда кому-то из них удалось изменить привычный уклад, - единицы. Широко известна легендарная Лакшан Биби, которая стала авиапилотом и создала фонд поддержки калашей. Уникальный народ вызывает неподдельный интерес: греческие власти строят для них школы и больницы, а японцы разрабатывают проекты дополнительных источников энергии. Кстати, об электричестве калаши узнали относительно недавно.

In vino veritas

Производство и употребление вина – еще одна отличительная особенность калашей. Сухой закон на всей территории Пакистана – еще не причина отказываться от традиций. А после приготовления вина можно и в любимый гал поиграть – нечто среднее между лаптой, гольфом и бейсболом. Мяч отбивают клюшкой, а затем дружно ищут. Кто нашел его двенадцать раз и вернулся первым «на базу», тот победил. Нередко жители одного селения приходят в гости к соседям, чтобы сразиться в гал, а затем весело отметить – и неважно, будет это победа или поражение.

Ищите женщину

Калашские женщины находятся на вторых ролях, выполняя самую «неблагодарную работу». Но на этом сходство с соседками, пожалуй, заканчивается. Они сами решают, за кого выходить замуж, а если брак окажется несчастливым, то и развестись. Правда, новый избранник должен выплатить бывшему мужу «неустойку» - приданое в двойном размере. Калашские девушки могут не только получить образование, но и, например, устроиться работать гидом. Издавна существуют у калашей и своеобразные родительные дома – «башали», где «грязные» женщины проводят несколько дней до начала родов и приблизительно неделю после.

Родственникам и любопытствующим не просто запрещается навещать будущих мам, даже до стен башали дотрагиваться нельзя.
А какие калашки красивые и нарядные! Рукава и подолы их черных платьев, за которые мусульмане, кстати, именуют калашей «черными неверными», расшиты разноцветным бисером. На голове – такой же яркий убор, напоминающий прибалтийский венчик, украшенный лентами и замысловатой вышивкой из бисера. На шее – множество нитей бус, по которым можно определить возраст женщины (если удастся сосчитать, конечно). Старейшины загадочно замечают, что калаши живы только до тех пор, пока их женщины носят свои платья. И напоследок еще один «ребус»: почему прическа даже самых маленьких девочек - это пять косиц, которые начинают плести со лба?

(1 год назад) | Добавить в закладки |

|

Прислала В. Лаврова.

Калаши - небольшой дардский народ, населяющий две долины правых притоков реки Читрал (Кунар) в горах южного Гиндукуша в о́круге Читрал провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан). Родной язык - калаша - относится к дардской группе индоиранских языков. Уникальность народа, со всех сторон окружённого исламизированными соседями, заключается в том, что значительная его часть до сих пор исповедует языческую религию, сложившуюся на базе индоиранской религии и субстратных верований.

История и этноним

Населяющие Читрал дардские народы обычно единодушно считают калашей аборигенами края.

У самих же калашей бытуют предания о том, что их предки пришли в Читрал через Башгал и оттеснили народ кхо на север, в верховья реки Читрал. Тем не менее язык калаша близкородственен языку кховар. Возможно, это предание отражает приход в XV в. в Читрал воинственной нуристаноязычной группы, которая покорила местное дардоязычное население. Группа эта отделилась от носителей языка вайгали, до сих пор называющих себя kalašüm, передала местному населению своё самоназвание и многие традиции, но была ассимилирована им в языковом плане.

Представление о калашах как аборигенах основано на том факте, что в прежние времена калаши населяли более обширный ареал в Южном Читрале, где до сих пор многие топонимы носят калашский характер. С утратой воинственности калаши в этих местах были постепенно вытеснены или ассимилированы носителями ведущего читральского языка кховар.

Духовная культура

Калаши - единственный народ региона, частично сохранивший традиционную религию и не обращённый полностью в ислам. Религиозная изоляция калашей началась в нач. XVIII в., когда они были подчинены мехтаром (правителем) Читрала и оказались под культурным давлением родственного народа кхо, обращённого к тому времени в ислам. В целом читральская политика отличалась относительной терпимостью, и исламизация региона, проводимая суннитскими муллами и исмаилитскими проповедниками, носила довольно спонтанный и постепенный характер. При проведении в XIX в. линии Дюранда калаши остались в британских владениях, что уберегло их от массового насильственного обращения в ислам, проведённого в 1896 году афганским эмиром Абдур-рахманом в соседнем Нуристане.

Тем не менее случаи обращения в ислам калашей происходили на протяжении всей новейшей истории народа. Количество их возросло после 1970-х годов, когда в край были проложены дороги и в селениях калашей стали строиться школы. Обращение в ислам приводит к разрыву традиционных связей, как говорит один из калашских старшин Сайфулла Джан: «Если кто-то из калашей обращается в ислам, они больше не могут жить среди нас». Как отмечает К. Йеттмар, калаши-мусульмане с нескрываемой завистью смотрят на калашские языческие танцы и весёлые празднества. В настоящее время языческая религия, привлекающая внимания многочисленных европейских туристов, находится под защитой пакистанского правительства, опасающегося вымирания туриндустрии в случае окончательного «торжества ислама».

Тем не менее ислам и исламская культура соседних народов оказывает большое влияние на жизнь калашей-язычников и их верования, наполняющиеся сюжетами и мотивами мусульманской мифологии. Калаши переняли у соседей мужскую одежду и имена. Под натиском цивилизации постепенно разрушается традиционный образ жизни, в частности, уходят в небытие «праздники заслуг». Тем не менее до сих пор долины калашей представляют собой уникальный заповедник, сохраняющий одну из самых архаичных индоевропейских культур.

Религия

Традиционные представления калашей о мире основаны на противопоставлении святости и нечистоты. Высшей святостью обладают горы и горные пастбища, где обитают боги и пасётся «их скот» - дикие козы. Святы также алтари и козьи хлева. Нечистыми являются земли мусульман. Нечистота также присуща женщине, особенно в периоды месячных и родов. Осквернение приносит всё, связанное со смертью. Подобно ведийской религии и зороастризму религия калашей предусматривает многочисленные церемонии очищения от скверны.

Пантеон калашей (devalog) в целом сходен с пантеоном, существовавшим у соседей-нуристанцев, и включает много одноимённых божеств, хотя и несколько отличается от последнего. Имеются представления также о многочисленных низших духах-демонах, прежде всего женского пола.

Святилища калашей представляют собой алтари, сооружаемые под открытым небом из досок можжевельника или дуба и обставляемые ритуальными резными досками и идолами божеств. Специальные постройки сооружаются для религиозных танцев. Ритуалы калашей заключаются прежде всего в общественных пиршествах, на которые приглашаются боги. Ярко выражена ритуальная роль молодых юношей, ещё не познавших женщину, то есть обладающих наивысшей чистотой.

Языческие божества калашей имеют большое количество храмов и алтарей по всей долине проживания их народа. Они преподносят им жертвы главным образом состоящие из лошадей, коз, коров и овец, разведение которых является одним из основных промыслов местного населения. Также они оставляют на алтарях вино, тем самым принося жертву богу Индр, богу винограда. Ритуалы калашей совмещены с праздниками и в целом похожи на ведийские.

Подобно носителям ведической культуры, калаши считают ворон своими предками и кормят их из левой руки. Умерших хоронят над землёй в специальных деревянных гробах с орнаментом, также богатые представители калашей устанавливают над гробом деревянное чучело умершего.

Словом гандау калаши называют надгробные памятники Калашских долин и Кафиристана, которые различаются в зависимости от того, какого статуса при жизни достиг умерший. Кундрик - вторая разновидность антропоморфных деревянных изваяний предков у калашей. Представляет собой статую-оберег, который устанавливается на полях или в селении на возвышенность - деревянный шест или сложенный из камней постамент.

Угроза исчезновения

На данный момент культура и этнос калашей находится под угрозой исчезновения. Они живут в замкнутых общинах, однако молодое население всё чаще вынуждено ассимилироваться, вступая в брак с исламским населением, это происходит из-за того, что мусульманину проще найти работу и прокормить семью. Кроме того, калаши получают угрозы со стороны различных исламистских организаций.

• Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. - СПб.: Тип. П.П. Меркульева, 1875. - 376 с.
• Меткалф Д. Затерянные в степях Центральной Азии. - Алматы: VOX POPULI, 2010. - 288 с.