Tirana. Pomnik bohatera narodowego Albanii – Skanderbega

Fotorelacje i recenzje z wyjazdu i wizyty w atrakcji Pomnik Skanderbega. Fotorelacja o Pomniku Skanderbega, historia, gdzie się znajduje

Pomnik Skanderbega: szczegółowe informacje

Rzeźba przedstawia albańskiego bohatera Skandeberga w zbroi, siedzącego na koniu bojowym. W prawej ręce wojownik trzyma szablę, jego spojrzenie jest surowe i zdecydowane. Koń kopie kopytem i chce się podnieść. Na tle górskich zboczy Skanderbeg wygląda jak dzielny wojownik chętny do walki. Taki był naprawdę.

Georgi Skanderbeg był protegowanym Imperium Osmańskiego, gdyż był przedstawicielem silnej i zamożnej rodziny albańskiej. O dobrze sprawdził się także w operacjach wojskowych po stronie tureckiej. Jednak nacisk, jakiego doświadczyli mieszkańcy ziem albańskich ze strony Turków, zmusił go do podjęcia drastycznych kroków. Wyrzekł się islamu, został chrześcijaninem i poprowadził bunt przeciwko Imperium Osmańskiemu.
W tym czasie cała Europa drżała na myśl, że podbój turecki może rozprzestrzenić się dalej na zachód. Królowie europejscy zapewniali mu wszelkie możliwe wsparcie, dlatego Skanderbega można postrzegać nie tylko jako wyzwoliciela Albanii, ale także jako obrońcę Europy.
W 1486 roku książę Kastrioti zapadł na chorobę i zmarł na malarię. Cała jego armia została bez przywódcy i środków do życia. Ruch niepodległościowy wymarł, ale pozostał na zawsze w historii Albanii. http://www.tgt.ru/

Pytania do ekspertów i porady Wszystkie pytania Zapytać

• wizy na granicy dla turystów niebędących częścią pracy. grupy

  Drodzy znawcy Albanii!)) W połowie czerwca 2013 planuję wyjazd własnym samochodem

• Pytanie o wizy w drodze do Albanii.

  Dzień dobry. W lipcu planujemy wyjechać samochodem gdzieś dalej na południe na Bałkany. Grecja wypada bez względu na wszystko

• jedziesz niemieckim samochodem przez Bałkany?

  Samochód jest zarejestrowany na mojego znajomego z Niemiec, zamierzamy wystawić mi pełnomocnictwo i chcę jechać

• Przegląd do Albanii Lokalny bohater Skenderbeg, XV wiek
• Recenzja Jakucji Republika Sacha (Jakucja) (Jakut. Sakha Respublikata, Sakha Sire) jest jednostką państwową w ramach Federacji Rosyjskiej, podmiotem Federacji Rosyjskiej, częścią Dalekowschodniego Okręgu Federalnego. 30 sierpnia 2010
• Recenzja Jakucka (Królestwo Wiecznej Zmarzliny)„Królestwo Wiecznej Zmarzliny” to kompleks turystyczny, będący ogromnym, nietopliwym lodowcem wewnątrz góry, z muzeami i atrakcjami. Zespół profesjonalnych rzeźbiarzy lodowych zaprojektował kompleks w rekordowym czasie. Pierwsze dwie sale - sala tronowa władcy zimnego Czyskhaanu i bar lodowy przyjęły swojego pierwszego wybitnego gościa - Wszechrosyjskiego Ojca Mrozu z Wielkiego Ustiuga - 22 listopada 2008 r., co roku w te dni przybywa do Jakucka Chyskhaan dla Symbolu Zimna, ponieważ to w Jakucji... 29 kwietnia 2010
• Recenzja zdjęcia 30 Jakucja Buluus Unikalne źródło „Boluus” uznawane jest za krajobrazowy i hydrologiczny rezerwat przyrody o znaczeniu republikańskim. Znajduje się 3,5 km na południowy wschód od wsi Krasny Ruchey, Khangalassky ulus. Wodę wydobywa się ze studni o głębokości 67 m. Jakość wody źródłowej monitoruje się od 1939 r. Zimą woda wypływająca na powierzchnię tworzy rozległy lód, który nie topi się nawet w najgorętsze letnie dni 5 listopada 2011
• Recenzja do

Na wizytę w stolicy Albanii należy przygotować się psychicznie. Do dziś pamiętam pierwszy szok wywołany brudem, hałasem, brakiem tabliczek z nazwami ulic i kierowcami konnymi, którzy próbowali potrącić pieszego, który odważy się wejść na jezdnię. Sześć miesięcy po powrocie z podróży patrzę na zdjęcia Tirany i moje wspomnienia wydają mi się naciągane. Tirana to tętniące życiem, ruchliwe miasto z zielonymi bulwarami, parkami publicznymi, betonową rzeką i cyfrową mapą Google. Jedynie zdjęcie szczura nad rzeką dodaje moim wspomnieniom trochę prawdziwości.

Pomnik Skanderbega na głównym placu w Tiranie.

Tirana była pierwszym miastem, które odwiedziłam w Albanii. Nocny autobus z Macedonii wysadził mnie o wpół do czwartej rano na jednej z pustych ulic stolicy Albanii. Miejsce wysiadania pasażerów, choć wydawało się, że tego wieczoru zostało wybrane przez kierowcę zupełnie przypadkowo, było oczywiście strzeżone przez tłum taksówkarzy, którzy zaczęli natrętnie oferować swoje usługi śpiącym pasażerom dopiero, gdy zaczęli już robić wysiadając z autobusu i chwytając ich za ręce, aby zwrócić na siebie uwagę.

Plac Skanderbega takim, jakim go widziałem o świcie. Z rozczarowaniem dowiedziałem się, że główny plac Tirany jest w remoncie.

W nocy stolica Albanii spanie. Wzdłuż ulicy, która doprowadziła mnie do Placu Skanderbega, obok mnie biegła stado bezpańskich psów. Pierwsze wrażenie całkowicie pokrywało się ze znanym w Europie stereotypem Albanii.

Pomnik Skanderbega na głównym placu w Tiranie. Skanderbeg jest bohaterem narodowym Albanii. O jego udziale w kształtowaniu się albańskiej idei narodowej pisałem w relacji z twierdzy Kruja.

Plac Skanderbega zaprojektowany jest w klasycznym stylu głównych placów wszystkich państw totalitarnych świata. W takich krajach zadaniem placu centralnego jest stworzenie iluzji ważności i dobrobytu. Ogromny obszar nie daje poczucia integralności, ponieważ jego wygląd kształtował się przez dziesięciolecia. Mieści się w nim nowoczesna opera, muzeum historii, starożytny meczet Ethem, pomnik bohatera narodowego Skanderbega, trzypiętrowe budynki rządowe i piętnastopiętrowy hotel Tirana International. Każdy z tych budynków powstał w innym okresie historii, dlatego obecny zespół architektoniczny wygląda bardzo nieharmonijnie. Miałem też pecha, że ​​podczas mojej wizyty plac był zamknięty z powodu przebudowy, wszędzie porozrzucane były nowe rury kanalizacyjne i bloki betonowe. Fasadę Muzeum Historii Albanii pokryto rusztowaniami, a słynna płaskorzeźba przedstawiająca historię Albanii została ukryta.

Hotel Tirana International to najwyższy budynek na placu Skanderbega.

Celem przebudowy jest wyeliminowanie ruchu samochodowego z głównego placu miasta i uczynienie go całkowicie pieszym. W ten sposób władze Tirany chcą uatrakcyjnić turystycznie swoje miasto. Sponsorem budowy jest Bank of Kuwait. Oprócz zagospodarowania głównego placu Bank Kuwejtu płaci za budowę gdzieś w pobliżu największego meczetu w Albanii.

Opera Albańska, prezent od rządu radzieckiego dla komunistycznego rządu Albanii. Po zerwaniu stosunków z ZSRR w 1961 roku budynek długo stał w stanie niedokończonym, aż do chwili, gdy Albańczycy samodzielnie go ukończyli.

Około piątej rano imam zawołał przez megafon na minarecie na poranną modlitwę, po czym na placu pojawiły się pierwsze „skowronki”. Przez następną godzinę plac stopniowo zapełniał się ludźmi. Na służbę stawił się także pierwszy policjant, który przyjechał do pracy na zepsutym rowerze. Śpiący ludzie wczesnym rankiem robili przygnębiające wrażenie. Nie tylko nie uśmiechali się do wschodzącego słońca, ale także patrzyli bardzo nieuprzejmie na mężczyznę z dużym aparatem.

Muzeum Historii Albanii z płaskorzeźbą wykonaną w najlepszych tradycjach socrealizmu.

Dzięki przyjacielowi znajomego znajomego zostałem zakwaterowany w hotelu w zachodniej części Tirany. W moim przewodniku nie było mapy stolica Albanii, więc wydawało mi się, że żyję na obrzeżach cywilizacji. Po wgraniu zdjęć na mapę świata kilka dni temu dowiedziałem się, że hotel znajdował się jedną obwodnicę komunikacyjną od centrum, czyli około 20 minut spacerem od placu centralnego. Bez mapy i nie znając optymalnej trasy, okrężną drogą dojechałem do centrum.

Typowy apartamentowiec w Tiranie. Sądząc po odpryskach tynku i dziurach w oknach na klatce schodowej, można wyciągnąć bardzo trafny wniosek na temat przeciętnego poziomu życia w Albanii.

Po śniadaniu pojechałem prosto do miasteczka Kruja, dwadzieścia kilometrów na północ od Tirany. W tym celu długo szukałem podwórza budynku mieszkalnego, gdzie gromadzą się pasażerowie do Kruji. O cechach minibusów w Albanii mówiłem szczegółowo w raporcie z przeglądu z Albanii.

Minibusy zbierają pasażerów na dziedzińcach budynków mieszkalnych, ponieważ nadal jest tam bezpłatny parking. Na zdjęciu powyżej minibus do twierdzy Kruja na jednym z dziedzińców stolicy.

W Kruje zwiedziłem muzeum bohatera narodowego Albanii Skanderbega, w muzeum etnograficznym zapoznałem się z życiem narodowym zamożnej albańskiej rodziny z XIX wieku i kupiłem kilka pamiątek, które zabrałem do domu. Po powrocie położyłem się spać i spałem do 16:00. W ten sposób udało mi się uniknąć upału.

Na ulicach Tirany panuje duży ruch. Kierowcy nie tylko nie ustępują pieszym, ale zdają się starać się potrącić każdego, kto wejdzie na jezdnię.

Stolica Albanii- bardzo gorące miasto. Średnia temperatura powietrza w sierpniu sięga tu 31 stopni, a podczas mojej podróży do Tirany słońce dogrzewało aż 40 stopni! Przespałem najgorętszą część dnia, po czym wziąłem prysznic i wyszedłem na miasto. Na zapoznanie się ze stolicą Albanii miałem jeszcze cały czas aż do zachodu słońca, czyli nie więcej niż cztery godziny.

Kurz, upał i agresywni kierowcy nie odstraszają pieszych, którzy pilnie muszą przejść na drugą stronę ulicy.

Mercedes to najpopularniejszy samochód na ulicach Albanii. Większość starych mercedesów została skradziona w krajach Europy Zachodniej.

Bez planu miasta i znaków drogowych nie wiedziałem, dokąd iść. Pierwsze co zrobiłem to ruszyłem w stronę rzeki, którą widziałem rano. Rzeka przecina miasto ze wschodu na zachód i dzieli Tiranę na dwie części. W południowej części miasta znajdowała się niegdyś dzielnica Blloku, w której mieszkała elita polityczna rządzącego reżimu. Zwykłym ludziom zakazano wstępu do Blloku. Dziś Blloku jest „otwarte i otwarte 24 godziny na dobę” (c). Tutaj częściej niż w innych rejonach miasta można spotkać obcokrajowców, zarówno turystów, jak i pracowników ambasad, a także złotą albańską młodzież. W Blloku zjadłem kolację w jednej z najsłynniejszych restauracji Tirany, Era. Polecam!

W Albanii powszechny jest styl życia znany nam z podróży po Bliskim Wschodzie: mężczyźni mogą godzinami wylegiwać się w fotelach, dyskutować o polityce, pić kawę i grać w backgammona.

Albańczycy po obiedzie grają w domino.

W kawiarni na dziedzińcu budynku mieszkalnego odbywa się wszelka wymiana cennych informacji.

Pierwsze piętra domów w Tiranie są zarezerwowane dla prywatnych firm. Mały biznes w mieście kwitnie.

Choć do obiadu pozostało mi jeszcze kilka godzin, zacząłem rozglądać się za centrum miasta, poruszając się wzdłuż rzeki. Po obu stronach betonowych brzegów rzeki znajdował się trawnik ze skoszonym trawnikiem, a rzekę można było przeprawić małymi mostkami, z których wiele było pieszych. Na jednym z takich kładek dla pieszych facet sprzedawał książki „z asfaltu” i był bardzo zawiedziony, że udało mi się go sfotografować. Fotografowie nie są lubiani w Albanii.

Rzeka Lana dzieli miasto na część północną i południową.

Sprzedaż książek na moście nad rzeką Lana.

Szczur kopie w liściach na brzegu rzeki. Tirana jest nadal bardzo brudna.

Tirana jest bardzo brudna. W wyniku burzliwych wydarzeń lat dziewięćdziesiątych populacja stolicy Albanii wzrosła z trzystu tysięcy do pół miliona mieszkańców. W pobliżu rzeki moją uwagę przykuł szczur, który kopał w stercie opadłych liści. Na ulicy jest dużo kurzu, którego uczucie nasila się dopiero w suchy, gorący dzień. Ale wśród tego całego brudu drogi przedzielone są bulwarami z drzewami i kwitnącymi krzewami, a chodniki dla pieszych są wyłożone płytkami. Rano drogi są podlewane. W kilku miejscach poza centrum natknąłem się na tabliczki z informacją dla turystów jak dotrzeć do najpopularniejszych atrakcji.

Dwujęzyczne znaki kierunkowe prowadzące do atrakcji na ulicy Rruga Kavaja.

Wiele alei Tirany ozdobionych jest kwitnącymi krzewami i zielonymi alejkami.

Kolejny bulwar w Tiranie na ulicy Sami Frasheri, twórcy alfabetu albańskiego.

Władze miasta Tirana, choć pogrążone w korupcji i innych grzechach charakterystycznych dla polityków, nadal przywiązują pewną wagę do możliwie największej poprawy miasta. W Tiranie nie ma kodów pocztowych, a numery domów nie są wypisane na fasadach. Ale stare budynki mieszkalne, które wypadałoby nazwać koszarami, sądząc po poziomie życia, porządkowane są, przynajmniej na zewnątrz. Zgodnie z dekretem poprzedniego burmistrza Tirany fasady wielu starych domów pomalowano na jasne kolory i fantastyczne wzory.

Próbują „rozweselić” stare dzielnice kolorowymi wzorami na elewacjach. Wewnątrz domów nic się nie zmieniło.

Na fasadzie tego domu namalowano wiszące pranie, aby to, co faktycznie wisiało, nie było tak rzucające się w oczy.

Stolica Albanii przeżywa boom budowlany. Nowoczesne mieszkania budowane są tak wysoko, jak to możliwe. 25-piętrowa wieża TID w pobliżu centralnego placu Tirany wkrótce stanie się najwyższym budynkiem mieszkalnym w mieście.

W Tiranie istnieje OGROMNA luka w dochodach. Wydawałoby się, jak duża powinna być różnica w dochodach, aby mieszkaniec Kijowa to zauważył! Problem w tym, że w Albanii prawie nie ma przemysłu, a początki gospodarki zbudowanej na zasadach systemu zarządzania nakazowo-kontrolnego upadły wraz z dyktatorskim reżimem Envera Hodży, ledwo przeżywając 45 lat nieudanego eksperymentu politycznego. Bieda była charakterystyczna dla Albanii już w czasach komunizmu. Rozkwitła korupcja. Oprócz biedy komunistyczny rząd Albanii prowadził wysoce dyskryminującą politykę wobec swoich obywateli. Nie tylko nomenklatura i zwykli ludzie mieszkali w wydzielonych obszarach, do których wejście było zamknięte, ale nawet samochód był przedmiotem niewyobrażalnego luksusu. W 1990 r. w całej Albanii było zaledwie 1000 samochodów i wszystkie należały do ​​polityków.

Postój taksówek przy jednym z kluczowych placów Tirany, placu Sheshi Karl Topia.

Nowiutki jeep Cadillac w jednej z uliczek Tirany.

Jak wiemy, upadek gospodarki planowej powoduje rozwój dzikiego (!) kapitalizmu, podobnie jak miało to miejsce w krajach Europy Wschodniej w latach 90. XX wieku. Albańska droga do kapitalizmu nie była wyjątkiem. Oprócz zinstytucjonalizowanej korupcji w kraju kwitła kradzież. W dawnych czasach kradzież groziła karą więzienia, obecnie jest do niej pośrednio zachęcana przez niestabilny system gospodarczy. W burzliwych latach 90. sprywatyzowano najcenniejszą część majątku państwowego, resztę rozkradziono i sprzedano na złom. Stało się tak na przykład z radzieckimi łodziami podwodnymi, które ludność piłowała i sprzedawała na złom podczas wojny domowej w 1997 roku. Szyny kolejowe były również aktywnie wykorzystywane do złomu.

Dzielnica handlowa w centrum Tirany. Znajdziesz tu ubrania i akcesoria wszystkich światowych marek.

Ulica handlowa Rruga Myslym Shyri w centrum Tirany.

Osobno należy omówić wojnę domową z 1997 roku. Po upadku reżimu komunistycznego Albania, podobnie jak wszystkie kraje, zdecydowała się podążać drogą demokracji. Wybrane rządy zmieniały się jeden po drugim. Wszystkich wyróżniała żądza szybkiego zysku i korupcja. W 1997 roku cierpliwość społeczeństwa została przerwana, gdy stało się jasne, że dwie trzecie kraju stało się ofiarą piramid finansowych zorganizowanych przez kilku polityków. Zdesperowani ludzie wyszli na ulice, żeby protestować. Agresywny protest nabrał charakteru zbrojnego, ludzie zaczęli rzucać kamieniami w policję i niszczyć sklepy. Zagraniczne rządy szybko ewakuowały personel swoich ambasad. Albania na kilka miesięcy pogrążyła się w chaosie i zamęcie. Bałagan trwał sześć miesięcy. W wyniku opisanych wydarzeń zginęło dwa tysiące osób.

Jedna z opuszczonych fabryk w Tiranie. Obecnie na jego terenie znajduje się dworzec autobusowy kursujący na południe.

Podczas zamieszek do niezadowolenia oszukanych deponentów MMM dołożył się separatyzm południowców, co po raz kolejny uwypukliło różnice w składzie gospodarczym i religijnym kraju. Górzyste południe jest słabiej rozwinięte niż płaska północ i ze względu na bliskość Grecji jest zdominowane przez prawosławie, podczas gdy północna część Albanii jest bardziej uprzemysłowiona i bardziej muzułmańska. W zasadzie czynnik religijny nie był w tym konflikcie decydujący, gdyż w ciągu 45 lat komunizmu lud Albanii został przymusowo pozbawiony przynależności religijnej. Chociaż Albania jest uważana za kraj muzułmański, jej mieszkańcy nie są bardziej religijni niż w jakimkolwiek innym kraju Europy Wschodniej.

Na podwórkach budynków mieszkalnych znajdują się „sklepy” z odzieżą, obuwiem...


... i części zamienne.

Albania to kraj o wielu obliczach, przede wszystkim pod względem religijnym. Spacerując po Tiranie nie sposób tego nie zauważyć. Meczet Ethem znajduje się na głównym placu. W przeciwieństwie do wielu innych świątyń, meczet ten nie został zniszczony podczas lat walki z religią.

Meczet Ethem.

Meczet Ethem to najstarszy budynek na placu Skanderbega. Meczet słynie z tego, że jest starożytny, a w Tiranie jest bardzo niewiele starożytnych budynków oraz z tego, że wnętrze meczetu jest pomalowane „na wzór Jerozolimy”.

Za drzewami widać budowę ogromnej cerkwi.

W kolejnej przecznicy od meczetu powstaje ogromna cerkiew prawosławna w duchu nowoczesnej architektury. Budowa rozpoczęła się w 2007 roku. Podczas mojej wizyty zewnętrzna część świątyni była prawie całkowicie ukończona.

Cerkiew budowana jest w duchu architektury nowoczesnej, co wskazuje na niezależność albańskiej autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej od bardziej konserwatywnych kościołów greckich i serbskich.

Kilka przecznic od soboru prawosławnego znajduje się katolicka katedra św. Pawła, otwarty w 2001 roku. Wnętrze katedry zdobią witraże z wizerunkami papieża Jana Pawła II i Matki Teresy. Przed katedrą znajduje się pomnik Matki Teresy, etnicznej albańskiej katoliczki urodzonej w Macedonii.

Pomnik Matki Teresy znajduje się w pobliżu katolickiej katedry św. Pawła. Ogromna liczba ulic, placów, szkół i stadionów nosi imię Matki Teresy w Albanii, Kosowie i Macedonii.

Tirana jest centrum bektaszizmu, liberalnej gałęzi islamu założonej w XIII wieku. Wyznawcom bektaszizmu wolno pić alkohol, a ich kobietom przypisuje się ważniejszą rolę niż w tradycyjnym islamie.

Drogie sklepy w centrum Tirany.

W centrum Tirany można spacerować deptakiem. Ulica Murat Toptani biegnie wzdłuż pozostałości twierdzy Tirana. Przez szczelinę w bramie widać, że na dziedzińcu twierdzy kryje się coś bardzo tajemniczego. Pierwszy deptak w Tiranie jest wyłożony płytkami, a wzdłuż krawężnika w ziemię wbudowano oświetlenie LED, które stopniowo zmienia kolor z niebieskiego na jasnożółty.

Deptak Murat Toptani w centrum Tirany.

Ruiny twierdzy Tirana.

W parku obok Twierdzy Tirana ukryte są budynki Zgromadzenia Narodowego i Albańskiej Akademii Nauk. Ten ostatni powstał dopiero w 1972 roku.

Przecznicę od głównego placu trwa budowa najwyższego budynku w Tiranie, budynku mieszkalnego TID Tower. Jego wysokość osiągnie 85 metrów. 25-piętrowy budynek belgijskiego biura architektonicznego będzie pierwszym z serii wieżowców w stolicy, które powinny nadać Tiranie nowoczesne oblicze. O ile rozumiem, budowa jest prowadzona dosłownie na grobie Sulejmana Paszy.

Widok na meczet Ethem i wieżowiec mieszkalny TID Tower w budowie.

Bardzo elitarny kompleks handlowy zlokalizowany jest na dwóch pierwszych piętrach Bliźniaczych Wież na początku Bulwaru Męczenników (Bulevardi Dеshmorеt e Kombit).

Bulwar Męczenników prowadzi na przeciwległy brzeg rzeki, kończąc na Placu Matki Teresy, gdzie znajduje się gmach Akademii Sztuk i główny gmach Uniwersytetu w Tiranie. Sam bulwar pozostawia dwuznaczne wrażenie: jezdnia tutaj jest wyłożona płytami chodnikowymi. Moim zdaniem nie jest to najbardziej racjonalne rozwiązanie dla kraju, w którym bandytyzm jest wciąż sposobem na przetrwanie.

Bulwar Męczenników.

Blisko najmodniejszej dzielnicy Tirany i Bliźniaczych Wież (najbardziej elitarne budynki mieszkalne Tirany noszą zwykle angielskie nazwy), młodzi ludzie jeżdżą na deskorolce w parku wokół mauzoleum byłego albańskiego dyktatora Envera Hodży. Mauzoleum w kształcie piramidy zostało zbudowane według projektu córki dyktatora, lecz wkrótce po jego śmierci zostało zamknięte. W latach 90. i na początku XXI wieku mieściła się w nim dyskoteka, obecnie budynek jest opuszczony.

Piramida „przywódcy” narodu albańskiego.

Skończyłem spacer w restauracji Era i wraz z napływem hałaśliwej młodzieży wróciłem do hotelu. Następnego ranka miałem wczesny wyjazd na południe do miasta Saranda.

Flaga Unii Europejskiej zdobi fasadę budynku, w którym wkrótce zostanie otwarte Centrum Informacji UE.

Na Albanię należy patrzeć w świetle jej historii. W Europie Albańczycy jednoznacznie kojarzą się z kradzieżami samochodów, a obfitość skradzionych mercedesów na drogach wywołuje ironiczny uśmiech. Zanim uformujesz w sobie kolejne uprzedzenia, musisz pamiętać o biedzie, przez jaką przeszli ci ludzie w XX wieku. Chciwe i zawistne spojrzenia, jakie spotkałem na sobie owego wczesnego ranka na placu Skanderbega, nie były przejawem zła wobec mnie, a jedynie stwierdzeniem, w niezwykle katastrofalnych warunkach, w jakich muszą przetrwać współcześni Albańczycy.

Pomnik bohatera narodowego Albanii, przywódcy antyosmańskiego powstania albańskiego
George Kastrioti - Skanderbeg, znajduje się na głównym placu w Tiranie, który nosi jego imię.
Pomnik to jedenastometrowy posąg z brązu przedstawiający jadącego na nim wojownika
koń bojowy z szablą w dłoni i w oryginalnym hełmie.
Pomnik wzniesiono w 1968 roku w 500. rocznicę śmierci bohatera narodowego.
Autorem jest wybitny albański rzeźbiarz Odise Pascali.

Interesujące fakty na temat Skanderbega można znaleźć w Wikipedii.
George Kastrioti urodził się 6 maja 1405 roku w Dibrze.
Jerzy był najmłodszym synem albańskiego księcia Jana Kastriotiego, o którym w dokumentach weneckich wspomina się jako „potężnego albańskiego pana, honorowego obywatela Wenecji i Ragusy”. We wczesnym dzieciństwie George został oddany sułtanowi Muradowi II jako zakładnik.
Tam jako więzień został zmuszony do przejścia na islam.
George zrobił karierę oficerską i zasłynął walcząc w armii osmańskiej.
Brał udział w wielu bitwach i wykazał się taką odwagą, że Turcy nadali mu przydomek Iskander (imię Aleksandra Wielkiego zawsze było na Wschodzie synonimem bohatera).

W styczniu 1443 r. oświadczył król Polski i Węgier Władysław III
krucjata przeciwko Turkom, która zakończyła się 10 listopada 1444 roku klęską krzyżowców pod Warną i śmiercią samego króla.

Kiedy w listopadzie 1443 roku węgierski wódz Janos Hunyadi wyzwolił miasto Nisz z rąk Turków, Iskander Bey (w albańskiej transkrypcji Skanderbeg) wyrzekł się islamu, ponownie przyjął chrześcijaństwo i na czele 300-osobowego oddziału jeźdźców opuścił obóz turecki .

Po przybyciu do miasta Dibra wezwał lud do powstania na rzecz wyzwolenia Albanii.
Kilka dni później Skanderbeg wkroczył do Kruji i 28 listopada albańska starszyzna ogłosiła go głową księstwa Kastrioti i przywódcą wszystkich Albańczyków.
Wkrótce pokonał Turków nad Czarnym Drinem, a następnie, po zawarciu sojuszu z Węgrami, zmuszony
Murad II przerywa oblężenie albańskiego miasta Kruja.

Po zawarciu sojuszu wojskowo-politycznego z Wenecją i książętami albańskimi w 1444 r., mając niewielki oddział kawalerii, rozpoczął wojnę partyzancką w północnej Albanii, pokonując wojska osmańskie w latach 1449 i 1451.
Z nie mniejszym sukcesem Kastrioti stawił opór sułtanowi Mehmedowi II i po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 r. zawarł korzystny dla Albanii pokój.
W 1461 roku Skanderbeg został uznany przez sułtana Mehmeda II za władcę Albanii.

Król neapolitański Ferdynand I nadał Giorgio Castrioti tytuł księcia San Pietro w nagrodę za jego pomoc w walce z René z Anjou. W 1463 roku Skanderbeg zerwał pokój z Turkami za błogosławieństwem papieża Piusa II i ponownie zadał im kilka bardzo znaczących porażek.

W 1467 roku Mehmed II przeniósł dużą armię pod dowództwem Mahmuda Paszy Angelovicha przeciwko Skanderbegowi, przebywającemu wówczas w weneckiej Dalmacji.
Przez 15 dni Turcy ścigali wojska Skanderbega.
Unikając bitwy, wycofał się w góry, a następnie zszedł na wybrzeże i załadował swoich myśliwców na galery weneckie.
Mehmed II był gotowy skierować wszystkie swoje siły przeciwko zbuntowanemu Albańczykowi, ale w 1468 roku George Kastrioti zmarł na malarię.
Po jego śmierci nastąpiła śmierć suwerenności Albanii.

„Raz w historii, a mianowicie w 1444 r., wielki wódz George Kastriot Skanderbeg (katolicki Albańczyk) dostąpił zaszczytu uczynienia Albanii silnym i silnym krajem. Jednak w 1478 r. (11 lat po śmierci Skanderbega) Albania była – po Serbii, Bułgarią, Bizancjum i Bośnia – podbite przez Turków i na długi czas utraciły niepodległość.”
K. E. Kozubskiego

W miejscowości Kruje, na wysokiej górze, w starożytnym zamku, znajduje się muzeum bohatera narodowego Albanii
Skanderbega. Muzeum zostało otwarte w 1982 roku. Wśród eksponatów znajdują się zachowane przedmioty osobiste, m.in.
w tym kopia słynnego hełmu z kozią głową (oryginał w Kunsthistorisches Museum
w Wiedniu).

Zdjęcie z internetu

Legenda głosi, że pewnego dnia po krwawej bitwie wojska tureckie otoczyły żołnierzy
Skanderbeg przebywał wysoko w górach i postanowił zagłodzić ich, odcinając im żywność.
Ale armia księcia uratowała stado dzikich kóz, których mlekiem karmiono przez cały czas
Turcy nie zdecydowali, że oblężeni opuścili góry jakimiś tajnymi ścieżkami prowadzącymi przez swoje posterunki.
Od tego czasu Skanderbeg nosił na hełmie pozłacaną głowę kozła górskiego.

Gdzie jest

Pomnik Skanderberga znajduje się w samym centrum stolicy Albanii, Tiranie. Został wzniesiony na placu o tej samej nazwie i każdego dnia przybywają tu setki turystów, aby wybrać się na spacer i cieszyć się widokami.

Jak się tam dostać

Przyjechaliśmy tu autokarem z grupą turystów w ramach jednodniowej wycieczki z Czarnogóry. Ale jeśli sam przyjechałeś do Albanii, to dotarcie tutaj nie będzie trudne. Ale miejscowi raczej nie wskażą ci właściwej drogi. Język albański jest jedyny w swoim rodzaju, nie ma podobnych i bliskich mu języków. Tylko historycznie rzecz biorąc, niektórzy Albańczycy znają włoski i to wszystko. Nikt tutaj nie rozumie angielskiego - język migowy Ci pomoże!

Gdzie zaparkować

Do niedawna sam plac był wyłącznie strefą pieszą. Teraz jest droga z jezdnią wokół niej, ale nie można tu parkować. Ponieważ przyjechaliśmy tu autobusem, zazwyczaj mają wyznaczony parking na obrzeżach centrum. Stamtąd już szliśmy.

Wejście

Wejście na plac Skanderberga i wejście do pomnika jest bezpłatne.

Ogólne wrażenia

Pomnik Skanderberga to jedenastometrowy posąg wykonany z brązu. Majestatyczny jeździec siedzi na koniu i trzyma w rękach szablę.

Szczerze mówiąc, z wyglądu pomnik ten przypominał mi pomnik Salavata Yulaeva w Ufie.

Co ciekawe, wcześniej w miejscu pomnika Skanderberga stał pomnik Józefa Stalina. Ale w latach dziewięćdziesiątych zdecydowano się go przenieść i wymienić. Obecnie pomnik Stalina znajduje się za budynkiem Muzeum Narodowego.

Skanderberg jest bohaterem narodowym. Stanął na czele wielkiego powstania albańskiego i wyzwolił kraj spod jarzma osmańskiego.Wiele legend i pieśni ludowych o nim krąży. Co ciekawe, Skanderberg jest czczony nie tylko w Albanii, pomniki jego znajdują się w Rzymie i Kosowie.

Ciekawe, że koniak i kawa o tej samej nazwie produkowane są w Albanii. Swoją drogą, nie jest tani, w przeciwieństwie do reszty produktów w kraju.

Albo jest wykonany z naprawdę wysokiej jakości materiału, albo jest starannie pielęgnowany, ale wygląd pomnika jest czysty, schludny i nawet nie utleniony, jak wiele podobnych pomników z brązu. I nawet ptaki na nim nie siadają i nie robią bałaganu! Ogólnie plac jest bardzo dobrze utrzymany, a pomnik wraz ze wszystkimi sąsiednimi budynkami i budowlami doskonale ze sobą współgra. Choć jeśli rozłożymy to na poszczególne elementy, to elementy składowe placu są bardzo różnorodne i pochodzą z różnych epok i stylów. Oto zatoka Hadji Efem, Opera, Muzeum Narodowe i budynki rządowe (w tym Pałac Prezydencki). Spojrzałem na plac stojący niedaleko pomnika i skojarzyło mi się to wszystko z jakąś sałatką!

Gdzie zjeść

Gdziekolwiek nie pójdziesz od pomnika i placu, wszędzie są kawiarnie i restauracje. Jest tu gdzie zjeść. Ceny naszych miar są niedrogie, a porcje dobre. Gorąco polecam spróbować lodów albańskich. Tak naprawdę nie jest albański, ale włoski, ale nie mniej pyszny! Nasz przewodnik zrobił nawet specjalny przystanek w centrum miasta, aby spróbować lokalnych lodów. A Wam radzę spróbować albańskiej kawy. Tutaj jest zupełnie inaczej, naprawdę pysznie. Niestety w samej Albanii nie mieliśmy czasu spróbować kawy, ale kupiliśmy u nas kilka paczek. Okazało się bardzo smaczne. Działa tu również specjalna technologia parzenia kawy po turecku: po pierwszym zagotowaniu nie usuwa się jej z ognia, ale wyjmuje i czeka, aż piana opadnie, po czym ponownie podpala i pozostawia do zagotowania, i to należy zrobione trzy razy. Okazuje się, że przygotowywanie kawy w ten sposób jest bardzo smaczne! Nie wychodzi z przypalonym posmakiem, ale jest naprawdę miękki, delikatny i przyjemny w smaku!

Plac Skanderbega to główny plac Tirany. Został tak nazwany w 1968 roku na cześć albańskiego bohatera narodowego Skanderbega, którego pomnik tu wzniesiono.

W czasach monarchii albańskiej na architekturę placu składało się kilka budynków, które zostały wysadzone w powietrze w okresie komunizmu. Na środku placu znajdowała się fontanna, która była otoczona drogą, Stary Bazar znajdował się w miejscu współczesnego Pałacu Kultury, a tam, gdzie obecnie mieści się kompleks hotelowy, znajdowała się cerkiew prawosławna. Na miejscu pomnika Skandenberga stanął pomnik Józefa Stalina. Budynek ratusza zajmowało Narodowe Muzeum Historyczne. Przez pewien czas stała tu także rzeźba albańskiego przywódcy Envera Hodży, która została zburzona w 1991 roku podczas protestów studenckich.

Swego czasu były burmistrz Tirany Edi Rama podjął pewne kroki, aby nadać placowi nowoczesny, europejski wygląd. Od marca 2010 roku przestrzeń placu została przeniesiona do strefy pieszej z ograniczonym dostępem do transportu publicznego. Zaopatrzenie nowej fontanny w wodę polega na wykorzystaniu do jej napełniania wody deszczowej. W trakcie budowy oddano do użytku nowe obwodnice wokół placu. Projekt odbudowy sfinansował Kuwejt.

Od września 2011 roku, wraz z objęciem władzy przez nowego prezydenta miasta, dotychczasowy plan został zweryfikowany i zmodyfikowany. Pojazdy przywrócono na plac i wytyczono ścieżki rowerowe. Zielony obszar parku na południe od pomnika Skanderbega został powiększony na północ o kilkaset metrów, zasadzając wiele drzew. Obecnie na placu znajduje się meczet Hadji Efem Bay, Opera, Muzeum Narodowe i budynki rządowe.