Bell'uomo. Fashionista russa della metà del XVIII - inizio XX secolo

Natalya Vinogradova, curatrice della mostra “Handsome Man. La fashionista russa della metà del XVIII e dell'inizio del XX secolo", che si svolge attualmente al Museo storico statale, ha raccontato al TANR i segreti della bellezza maschile dei secoli passati

Parrucca

Le parrucche erano una preoccupazione speciale per i dandy del XVIII secolo (le donne non indossavano parrucche). Una pubblicazione del 1767 sull'acconciatura identificava sette tipi principali di parrucche: la "parrucca a berretto o corta", la "parrucca a borsetta" (terminava sul retro con capelli lunghi e lisci che venivano infilati in una borsa o in un sacchetto di taffetà nero) e " parrucca annodata.” , “parrucca d'abbazia”, “parrucca quadrata”, “parrucca da brigadiere” (era completata posteriormente da due grandi riccioli, realizzati a forma di cavatappi, che venivano legati insieme con un fiocco di nastro in rep nero o velluto), “parrucca con trecce”. Questa pubblicazione fornisce raccomandazioni per chi e in quali circostanze è appropriato indossare una parrucca particolare. Ad esempio, la “parrucca da brigadiere” era particolarmente adatta per l’equitazione, e la lussuosa “parrucca quadrata” era prerogativa di gentiluomini e giudici di alto rango.

Curatore della mostra

La parrucca da dandy ideale doveva essere quanto più innaturale possibile: quanto più l'acconciatura appariva complessa e artificiale, tanto più raffinato e “civile” veniva considerato il suo proprietario. Inoltre, a causa della storia reale dell'origine della moda per la parrucca, del costo elevato, della complessità della fabbricazione, e anche dell'andatura necessaria per indossarla (per non cadere dalla testa), la la parrucca divenne il simbolo di una persona al potere e indicava la nobiltà e l'esclusività di classe del suo proprietario.

Natalia Vinogradova

Critico d'arte, storico del costume, ricercatore presso il Museo storico statale, curatore della collezione di gioielli e bigiotteria dei secoli XVII-XX, studente laureato presso l'Istituto statale di cultura di San Pietroburgo

Il diario dell'inviato Holstein alla corte di Pietro I racconta che in una delle stanze della casa del cancelliere Gabriel Golovkin, un'enorme parrucca marrone chiaro era appesa al muro come decorazione più preziosa. Era un regalo, dal momento che lo stesso cancelliere, secondo le sue stesse parole, non era abbastanza ricco per comprare un oggetto del genere, tanto meno rovinarlo indossandolo ogni giorno.

Trucco e mirini

Il trucco maschile nel XVIII secolo non solo nascondeva i difetti ma enfatizzava i vantaggi dell'apparenza. Indicare il loro elevato status sociale e la loro illuminazione: questo era proprio l'obiettivo principale dei dandy, che sbiancavano e arrossavano i loro volti, dipingevano le sopracciglia, si dipingevano le labbra e incollavano le macchie. Il trucco spesso e pesante dava ai suoi lineamenti del viso un aspetto artificiale. Per l'aristocratico avanzato dell'Illuminismo, "artificialità" e distanza dalla naturalezza significavano civiltà e progresso, e la pelle bianca e brillante era considerata un segno di origine aristocratica, un simbolo di bellezza e salute.

Mosche: pezzi rotondi o sagomati (a forma di cuore, mezzaluna) di seta nera, che conferivano un'espressività speciale e ombreggiavano il candore della pelle, venivano attaccati al viso mediante colla vegetale. Le mosche erano conservate in una scatola per mosche, una scatola dal design raffinato con uno specchio all'interno del coperchio. Si portava in tasca e durante la giornata, a seconda delle circostanze e dell'umore, la posizione delle mosche ed il loro numero poteva cambiare.

Nel Messaggero Satirico, nella nota “La scienza dell'uso delle mosche”, il linguaggio delle mosche è stato interpretato in dettaglio. Ad esempio, “un punto sopra il sopracciglio destro significa derisione, sulla fronte vicino alla tempia - imparzialità o freddezza, alla fine del sopracciglio - fedeltà, sopra l'occhio destro - gioia per un appuntamento, sopra a sinistra - tristezza per la separazione , contro la bocca - amore, in mezzo alla barba - indovina."

I dandy e gli ideologi della moda dell'inizio del XX secolo cercarono di ravvivare l'interesse per le mosche. Nella rivista Argus, nella rubrica “Consigli di bellezza per signore e signori”, Pallada Bogdanova-Belskaya predicava “indossare mosche sul viso, collo, spalle, braccia, schiena, piccole di velluto o seta o una composizione speciale, punti tagliati abilmente” . Le forme delle mosche dovevano corrispondere all'epoca ed essere realizzate a forma di aeroplani, automobili e racchette da tennis.

Canne, occhialini e cannocchiali

Un vero fashionista doveva indossare un bastone, e questo non aveva nulla a che fare con il suo stato di salute: si credeva che indossare un bastone donasse grazia alla sua andatura. I tipi corretti di canne avrebbero dovuto essere usati in diversi momenti della giornata. Quelli annodati, con cordoncino di cuoio, potevano essere indossati rigorosamente fino alle 10 del mattino. Per le visite diurne erano adatte canne semplici, ma di legno pregiato, e per la sera venivano scelte quelle più eleganti e lussuose. Anche le canne variavano in lunghezza: grandi - circa 130 cm, medie - circa 90 cm, corte - circa 50 cm (erano indossate in mano o sotto il braccio).

I bastoni da passeggio erano realizzati con canne, canne, bambù e legno pregiato, e i pomelli venivano trasformati in gioielli. Il bastone poteva contenere un orologio, una bussola, un telescopio, accessori per la manicure o anche un meccanismo musicale che suonava una piacevole melodia incorporata nel bastone.

Un'aggiunta importante al guardaroba dei dandy erano i telescopi e gli occhialini (entrambi lussuosamente decorati e dal design laconico), che venivano utilizzati in graziosi giochi visivi. Questi dispositivi spesso non avevano vetro ottico ed erano posseduti da dandy con una vista eccellente: uno sguardo attraverso un occhialino poteva invitare al flirt, indicare interesse, approvazione o umiliazione.

Tabacchiere

Le tabacchiere, che intrattenevano i proprietari e per molti versi divennero la personificazione dello stile di vita aristocratico del galante XVIII secolo, erano divise in due tipologie: quelle invernali, realizzate con materiali che conducono male il calore: tartaruga, madreperla , corno; ed estivi - realizzati in pietra e metallo, erano decorati con smalti, pietre preziose e dipinti.

Le tabacchiere potevano essere tascabili o da tavolo, di fantasia, a forma di animali e con un "trucco": un coperchio segreto su cui sono raffigurate scene erotiche. Tali tabacchiere esca venivano probabilmente utilizzate per la posta d'amore: la trasmissione discreta di banconote. Magnifiche tabacchiere decorate con pietre preziose e ritratti di personaggi regnanti divennero insegne e premi per i cortigiani.

Quando si maneggiavano le tabacchiere, come in tutto ciò che riguardava la moda maschile del XVIII secolo, la grazia e la disinvoltura erano importanti. “Prima di annusare il tabacco, la tabacchiera veniva tirata fuori lentamente dalla tasca, tenuta a lungo nel palmo della mano, come se se ne fosse dimenticata accidentalmente durante una conversazione, quindi aperta lentamente, mostrando all'interno una miniatura finemente realizzata il coperchio, e, presa una presa di tabacco, la lasciarono un po' aperta la mano e, dopo aver fatto un paio di boccate, se la misero in tasca, come a malincuore.

L'abitudine del tabacco da fiuto e, di conseguenza, la moda delle tabacchiere persistette per un periodo piuttosto lungo, ma gradualmente lasciò il posto al fumo di pipe e sigari.

Bottoni e fibbie

I dandy del XVIII secolo erano letteralmente ricoperti di bottoni. Su un abito da uomo (ma non su quello da donna!) il loro numero poteva raggiungere i 100 pezzi. Il caftano non si allacciava: la maggior parte dei bottoni erano decorativi, ma la canotta, che veniva indossata sotto il caftano, era allacciata con tutti i bottoni. I bottoni erano realizzati in metallo, porcellana, avorio e decorati con ricami e pietre preziose. Sui bottoni sono stati posizionati inserti pittoreschi, come paesaggi e vedute di città, scene di caccia e scene galanti, e talvolta immagini piccanti.

Nel 1780, i bottoni in acciaio tagliato e lucidato erano particolarmente apprezzati. I “diamanti d’acciaio” nella fioca luce calda delle candele brillavano come veri diamanti e indicavano che il loro proprietario era un uomo ricco, illuminato e consapevole delle conquiste del progresso scientifico e tecnologico: la tecnologia di tale taglio era appena arrivata dall’Inghilterra, e l'acciaio tagliato costa molto caro. Un po 'prima erano popolari gli strass che imitavano le pietre preziose (il loro aspetto era associato a scoperte nel campo della chimica).

Alla fine del XVIII secolo, le gambe erano considerate la parte più bella del corpo maschile, e un vero fashionista, se aveva la fortuna di avere gambe snelle, cercava di enfatizzare questa bellezza. I piedi dovevano essere in miniatura, quindi i dandy dovevano infilarsi in scarpe molto più piccole. Le scarpe da uomo erano realizzate in pelle nera (al contrario di quelle da donna in tessuto) e, a seconda del colore degli abiti, veniva scelto il colore dei tacchi: nero lucido, rosa o rosso. Le fibbie rimovibili sulle scarpe da uomo erano l'elemento più visibile e costoso delle scarpe. Potrebbero essere ovali, rotondi, quadrati. Erano decorati con nastri, strass, pelle e metalli preziosi ed erano realizzati in rame, argento e oro.

Scialli

Nel XIX secolo gli elementi più significativi di un abito da uomo erano la sciarpa e la cravatta. Si ritiene che la cravatta debba la sua popolarità al leggendario dandy inglese George Brummel, che, secondo i ricordi dei contemporanei, poteva dedicare diverse ore al rito di allacciare una cravatta.

C'erano due tipi di legami. Il primo era un pezzo di stoffa piegato che abbracciava la parte posteriore del collo ed era legato in vari modi sul davanti. Per far sì che una cravatta del genere si adattasse meglio, alle sue estremità veniva attaccata una treccia, che veniva fatta passare sotto le ascelle, incrociata sulla schiena, dopo di che veniva collegata al petto e appuntata. Nel secondo ("già pronto"), le estremità erano fissate dietro con l'aiuto di fibbie o ganci, ma davanti sembrava una larga striscia di tessuto rigida e inamidata. Per la cravatta finita, veniva realizzata una cravatta di stecche di balena, rifinita con pelle, filo metallico o, più economica, con setole di cinghiale.

Le vere fashioniste preferivano il primo tipo di cravatta, soprattutto perché per aiutarle venivano pubblicate apposite guide. Uno di essi, pubblicato a Mosca nel 1829, elenca 40 modi per “fare la cravatta”. Il più elegante era il "fiocco inglese" e il più lussuoso era il "nodo gordiano", per la cui composizione si consigliava di utilizzare "sempre la mussola più bianca, più rara e allo stesso tempo più sottile". Si poteva rimuovere solo tagliandolo con le forbici.

Lo stile e il colore della cravatta sono stati selezionati in base all'età, all'aspetto e allo stile di vita del dandy. La “cravatta epicurea”, piuttosto ampia, veniva solitamente indossata in occasione di un matrimonio o di un altro evento che prevedeva un pasto abbondante. Il suo colore è stato selezionato in base al periodo dell'anno e del mese: ad esempio, a gennaio - cicoria, a marzo - grigio, a maggio - piselli, a settembre - tartufo biancastro. Il “legame d’amore” poteva essere indossato solo da giovani i cui occhi “raffigurano il desiderio” e le cui labbra “respirano solo con amore”. Il suo colore potrebbe essere rosa pallido, lievito di vino, giglio bianco o heban nero. La cravatta nera, però, poteva convenire solo a chi avesse un volto “bianco e animato” e richiedeva “che la barba fosse appena rasata, che la biancheria intima fosse bianchissima, e che i colletti delle camicie si abbinassero ad essa: senza la quale, la cravatta nera , sarà tutto troppo." facilmente."

Museo storico statale
Bell'uomo. Fashionista russa della metà del XVIII - inizio XX secolo
Fino al 28 luglio

Palazzo Sheremetev - Museo della musica

(Argine della Fontanka, 34)

Un importante progetto espositivo del Museo di teatro e arte musicale di San Pietroburgo "Handsome Man. Russian Fashionista at the Theatre" è dedicato al fenomeno del brio maschile in Russia, ai famosi fashionisti della letteratura e del teatro russi, alle immagini di dandy e dandy su il palcoscenico teatrale della fine del XVIII - inizio del XX secolo. Questo progetto ha ereditato il tema, il nome e una parte significativa delle mostre dalla mostra del Museo storico statale, che si è tenuta brillantemente a Mosca nel 2017. Tuttavia, il nuovo concetto curatoriale impone differenze significative nell'ambito tematico della mostra: il Museo del teatro e dell'arte musicale esplora non tanto la moda maschile quotidiana quanto la sua riflessione sulla scena, la sua influenza sul linguaggio teatrale di epoche diverse dalle caricature di uomini alla moda per l'emergere e lo sviluppo del ruolo dell'eroe-amante.

L'inaugurazione della mostra "Handsome Man. Russian Fashionista at the Theatre" avrà luogo presso il Palazzo Sheremetev - Museo della Musica il 4 aprile alle 16.00.

Le tendenze di ogni tempo si manifestano in modo particolarmente chiaro e chiaro sul palcoscenico teatrale: gusti letterari e modi di espressione, eventi di attualità e tendenze della moda assumono una forma sorprendente nel teatro, mostrati ingranditi, come sotto una lente d'ingrandimento. Le proiezioni teatrali della moda maschile di diversi stili ed epoche consentono di vedere chiaramente come tra la fine del XVIII e l'inizio del XX secolo siano cambiate le idee pubbliche sull'uomo ideale: un bell'uomo, un eroe di guerra o un amante degli eroi. La mostra del Museo del teatro e dell'arte musicale "Handsome Man. Russian Fashionista at the Theatre" si concentra su questo compito. Il progetto di San Pietroburgo, senza ripetere la mostra del Museo storico statale, scrive un nuovo capitolo di una storia affascinante ed è una sorta di seguito della mostra campione d'incassi di Mosca.

Nella serie di San Pietroburgo del progetto "Handsome Man", si possono tracciare tre trame. Uno di questi è legato alla storia delle cose, alle piccole cose quotidiane nell'era di Fonvizin, Pushkin, Ostrovsky o Cechov. Oltre ai caftani, alle canottiere, ai soprabiti e ad altri elementi del guardaroba maschile, un'attenzione particolare sarà data ai bastoni e alle fiaschette per la polvere, ai sigilli e alle fibbie, ai copricapo e ai corsetti da uomo, ai dispositivi per la pulizia delle unghie e delle orecchie, alle scatole per la polvere, alle scatole per la polvere e ai quaderni da ballo - articoli così necessari per ogni fashionista, che ora sembrano stranamente esotici. Episodi cameo separati sono dedicati a una varietà di accessori per fumatori, occhiali, occhialini e orologi da tasca dei secoli XVIII-XX.

La trama memoriale della mostra è la naturale continuazione della “storia delle piccole cose degli uomini”. Ritratto di P.Ya. Chaadaev, gilet A.S. Pushkin, Fez M.I. Glinka, bastone A.N. Ostrovsky, pince-nez A.K. Glazunov, anello V.V Samoilov o tabacchiera F.I. Gli Chaliapin recitano ruoli da protagonisti nella mostra-performance, diventando narratori di intere storie sui loro famosi proprietari e sul loro atteggiamento nei confronti della moda.

Gli effetti personali di attori famosi sono oggetto di particolare interesse curatoriale. Fino alla fine del XIX secolo gli artisti spesso apparivano sul palco con i propri abiti e i loro accessori di moda diventavano elementi di un'immagine teatrale: caricatura sublime, tragica o comica. Oggetti personali di V.V. Samoilova, K. A. Varlamova, N. N. Fignera, F.I. Stravinskij, F.I. Chaliapin si affianca ai loro costumi di scena, ritratti e fotografie, creando immagini standard di un "bell'uomo". La trama teatrale della mostra sarebbe incompleta senza gli eroi letterari: da Onegin e Chatsky ad Antropka del Fashion Shop di I.A. Krylova. Le loro incarnazioni sui palcoscenici dei teatri di San Pietroburgo nel corso di un intero secolo sono state attentamente studiate e riflesse nella mostra.

Con l'aiuto di bozzetti teatrali - ricostruzioni di costumi maschili dei secoli XVIII-XIX - puoi vedere come cambia il passato sotto lo sguardo dell'una o dell'altra modernità. Versioni di costumi “storici” dei secoli XVIII-XIX eseguiti da artisti del “Mondo dell'Arte”, della post-avanguardia sovietica, del realismo socialista o del “disgelo” conferiscono alla mostra ulteriore volume, intrigo, rivelando la relatività delle idee popolari sulla storia e affermare la superiorità della verità artistica sulla verità della vita - almeno secondo il teatro.

Galleria di ritratti fotografici di moderni “bei uomini” - da G.A. Tovstonogov a F.S. Ruzimatov - funge da prologo alla mostra principale, come se suggerisse: "Tutto scorre, ma nulla cambia".

Partecipanti e partner del progetto "Bell'uomo. Fashionista russa a teatro": Museo-Riserva Statale "Peterhof", Museo Statale di A.S. Pushkin (Mosca), Museo tutto russo di A.S. Pushkin (San Pietroburgo), Museo statale di storia di San Pietroburgo, Biblioteca teatrale di San Pietroburgo, Biblioteca nazionale russa, Teatro Alexandrinsky, Teatro drammatico Bolshoi, Teatro omonimo. Lensoveta, festival teatrale "Baltic House", teatro drammatico Maly - Teatro d'Europa, rivista "Sobaka.ru". Esprimiamo la nostra gratitudine ai fotografi che hanno preso parte al progetto: Valery Plotnikov, Valentin Baranovsky, Yuri Belinsky e altri.

A San Pietroburgo, al Palazzo Sheremetyev, un'interessante mostra del Museo del teatro e dell'arte musicale, “Handsome Man. Fashionista russa a teatro." La mostra è dedicata al fenomeno del brio maschile in Russia, alle famose fashioniste della letteratura e del teatro russo, alle immagini di dandy e dandy sul palcoscenico teatrale tra la fine del XVIII e l'inizio del XX secolo.

Il prologo alla parte storica della mostra è stato un teatrale “gabinetto nero” con una galleria di ritratti di moderni “bei uomini”. Foto di attori e registi famosi del XX e dell'inizio del XXI secolo, creatori di gusto e idoli del grande pubblico - da G.A. Tovstonogov a Danila Kozlovsky - messi in fila, come nell'atrio di un vero teatro.

Entri nella sala espositiva e ti sembra di entrare in uno spettacolo! Sullo sfondo del sipario rosso del teatro sono stati collocati oggetti espositivi: caftani, canotte, frac, redingote, tabacchiere e pochette, occhialini e pince-nez, moschetti e portacipria, ritratti e fotografie di dandy di diversi secoli, schizzi di uomini costumi teatrali... Ora tutte queste cose erano usate dalle fashioniste dei secoli passati, sembrano esotiche.

La mostra “Russian Fashionista at the Theatre” è un viaggio attraverso le epoche teatrali che corrispondono alle epoche della moda maschile: il classicismo è l'era di Fonvizin e Derzhavin, il romanticismo è l'era di Pushkin e Lermontov, i personaggi di Cechov sono l'inizio del secolo ... Puoi rintracciare come la moda maschile ha cambiato i costumi.

A sinistra: Canotta (Francia, fine XVIII secolo. Raso, ricamo)

Canotta (Francia, fine XVIII secolo. Raso, ricami)

L'abito formale da uomo alla fine del XVIII secolo consisteva in un caftano, una canotta e pantaloni corti: culotte. Questo costume era accompagnato da calze bianche e scarpe con fibbie. I caftani erano realizzati con tessuti costosi: velluto, broccato, seta e ricamati con ricami a punto pieno, fili di seta e oro, paillettes e pietre colorate. I bottoni del caftano erano decorativi e non erano allacciati, in modo che fosse visibile l'altrettanto elegante canotta. Le canottiere erano realizzate con tessuti di seta in colori chiari e decorate anche con ricami. Ma la parte posteriore della canotta era realizzata in tessuto semplice e presentava allacciature, consentendo una migliore “aderenza” alla figura. Da sotto la canotta si poteva vedere un fiocco sul collo o un bordo della camicia: una balza.

Caftano - parte del costume per il balletto “L'Ordine del Re”, 1898 (seta, perline, perle artificiali)

Uno dei reperti più interessanti della mostra è un caftano e una canotta degli anni Ottanta del Settecento. La canotta è realizzata in seta e lino, decorata con ricami a punto pieno con fili di seta, anche i bottoni della canotta sono ricamati a punto pieno. Il caftano di velluto è più riccamente decorato con ricami con fili e paillettes d'oro e d'argento, con bottoni decorativi ricamati con filo d'argento. Il caftano ha una storia interessante: fu trasferito nel guardaroba dei teatri imperiali a metà del XIX secolo e fu utilizzato come immagine scenica per l'artista Pierre Itmans nella commedia “Le nozze di Figaro” sul palco del Mikhailovsky Teatro. All'inizio del XX secolo si scoprì che questo poteva essere un abito del guardaroba del principe Grigory Alexandrovich Potemkin. Quindi per molto tempo il costume ha servito fedelmente e fedelmente il teatro!

Caftano da uomo, Russia, XVIII secolo. (velluto, raso, ricami oro e argento, paillettes, bottoni decorativi ricamati con filo d'argento)

Canotta, fine 1780. (raso, paillettes, ricamo a punto pieno)

All'inizio del 19 ° secolo, gli abiti delle fashioniste persero le loro sfumature colorate: i caftani furono sostituiti da un frac nero. Alcuni dei dandy più famosi di quel tempo erano P.Ya. Chaadaev, A.S. Griboedov e A.S. Pushkin, che ha scritto un manuale sullo stile maschile in versi. Penso che quasi tutti abbiano letto Onegin. I personaggi letterari più famosi di quel tempo - Eugene Onegin di Pushkin e Chatsky di Griboedov - incarnavano le caratteristiche più sorprendenti del dandy russo dell'inizio del XIX secolo. Le incarnazioni teatrali di questi personaggi sono diventate oggetti di imitazione nella vita di tutti i giorni.

Gilet A.S. Puškin

Giacca da casa S.Ya. Lemesheva. 1950-1960 (punto croce)

Berretto di Fez M.I. Glinka. Russia, prima del 1857 (seta, ricami con filo metallico e perline)

Tabachnitsa M.I. Glinka, metà del XVIII secolo. (pelle, metallo, perline)

All'inizio del 20 ° secolo, un abito classico rigoroso, decorato con una farfalla, divenne di moda.

Alla mostra puoi ripercorrere come è cambiata la moda degli accessori. Qui vedrai borse con ricami, pipe e canne da fumo, decorate con copertine con perline, libri a sfera con piccoli ricami sulla copertina. Sì, questi sono tutti accessori da uomo!

Buste per tabacco, Russia, 1a metà. 19 pollici (pelle, perline, tela, ricamo)

Quaderno da ballo (velluto, ricamo)

Giarrettiere, Inghilterra, fine XVIII secolo. (perline, pelle, ricami)

Scatola con scomparto segreto per la corrispondenza amorosa

Canna (I terzo del XIX secolo, avorio, perline, maglia) e rivestimento per la canna (1830-1840, perline, maglia, seta)

Nel XVIII secolo le canne svolgevano un ruolo puramente rappresentativo, e contribuivano anche a conferire maggiore grazia all'andatura. Verso la fine del secolo divennero di moda i bastoni corti (circa 50 cm), portati a mano o sotto il braccio. Erano fatti di canne, canne, bambù e specie legnose pregiate. I pomelli erano spesso vere e proprie opere d'arte.

Canna (I terzo del XIX secolo, avorio, perline, maglia) e rivestimento per la canna (1830-1840, perline, maglia, seta)

Nella seconda metà del XVIII e all'inizio del XIX secolo, i portafogli ricamati guadagnarono popolarità. I portafogli rettangolari con diversi scomparti o tasche erano usati esclusivamente dagli uomini. A volte il portafoglio conteneva un taccuino. Banconote, fatture, banconote e lettere venivano conservate in tali portafogli.

Borsa (1830, pelle, perline, seta, ricami)

La mostra presenta corsetti da uomo, di cui molti hanno sentito parlare, ma pochi hanno visto.

Corsetti da uomo

Ho anche notato un accessorio insolito: le cuffie. Servivano per mantenere la forma dei baffi, ad esempio durante il sonno, e per proteggerli dalla contaminazione durante i pasti. Questa è la prima volta che ne vengo a conoscenza.

Nell'angolo in basso a sinistra ci sono le cuffie

Questa è solo una piccola parte della storia della mostra. Se sei interessato alla storia del costume, assicurati di dare un’occhiata alla mostra: è interessante!

Indirizzo: San Pietroburgo, Palazzo Sheremetyevskij, lungofiume Fontanka, 34

Per la mostra è stata rilasciata una serie di cartoline in una confezione insolita a forma di porte d'ingresso. Se vuoi comprarne uno, dai un'occhiata al negozio di souvenir del Palazzo Sheremetyev.

L'articolo è stato scritto per la rivista “Burda. Punto croce" (giugno 2018)

Un importante progetto espositivo del Museo del teatro e dell'arte musicale di San Pietroburgo “Handsome Man. Fashionista russa a teatro" è dedicato al fenomeno del brio maschile in Russia, famose fashioniste della letteratura e del teatro russo, immagini di dandy e dandy sul palcoscenico teatrale tra la fine del XVIII e l'inizio del XX secolo. Questo progetto ha ereditato il tema, il nome e parte delle mostre dalla mostra del Museo storico statale, che si è tenuta brillantemente a Mosca nel 2017. Tuttavia, il nuovo concetto curatoriale impone differenze significative nell'ambito tematico della mostra: il Museo del teatro e dell'arte musicale esplora non tanto la moda maschile quotidiana quanto la sua riflessione sulla scena, la sua influenza sul linguaggio teatrale di epoche diverse dalle caricature di uomini alla moda per l'emergere e lo sviluppo del ruolo dell'eroe-amante.
Le tendenze di ogni tempo si manifestano in modo particolarmente chiaro e chiaro sul palcoscenico teatrale: gusti letterari e modi di espressione, eventi di attualità e tendenze della moda assumono una forma sorprendente nel teatro, mostrati ingranditi, come sotto una lente d'ingrandimento. Le "espressioni" teatrali della moda maschile di diversi stili ed epoche consentono di rivelare chiaramente come tra la fine del XVIII e l'inizio del XX secolo siano cambiate le idee pubbliche sull'uomo ideale: un bell'uomo, un eroe di guerra o un amante degli eroi. La mostra del Museo del Teatro e dell'Arte Musicale “Handsome Man. Fashionista russa a teatro." Il progetto di San Pietroburgo, senza ripetere la mostra del Museo storico statale, scrive un nuovo capitolo di una storia affascinante ed è una sorta di seguito della mostra campione d'incassi di Mosca.
Nella serie di San Pietroburgo del progetto "Handsome Man", si possono tracciare tre trame. Uno di questi è legato alla storia delle cose, alle piccole cose quotidiane nell'era di Fonvizin, Pushkin, Ostrovsky o Cechov. Oltre ai caftani, alle canottiere, ai soprabiti e ad altri elementi del guardaroba maschile, un'attenzione particolare sarà data ai bastoni e alle fiaschette per la polvere, ai sigilli e alle fibbie, ai copricapo e ai corsetti da uomo, ai dispositivi per la pulizia delle unghie e delle orecchie, alle scatole per la polvere, alle scatole per la polvere e ai quaderni da ballo - articoli così necessari per ogni fashionista, che ora sembrano stranamente esotici. Episodi cameo separati sono dedicati a una varietà di accessori per fumatori, occhiali, occhialini e orologi da tasca dei secoli XVIII-XX.
La trama memoriale della mostra è la naturale continuazione della “storia delle piccole cose degli uomini”. Il ritratto di P. Ya. Chaadaev, il gilet di A. S. Pushkin, il fez di M. I. Glinka, il bastone di A. N. Ostrovsky, gli occhiali a spillo di A. K. Glazunov, l'anello di V. V. Samoilov o la tabacchiera di F. I. Chaliapin sono interpretati dai ruoli dei presentatori nella mostra- le performance diventano narratori di intere storie sui loro famosi proprietari e sul loro atteggiamento nei confronti della moda.
Gli effetti personali di attori famosi sono oggetto di particolare interesse curatoriale. Fino alla fine del XIX secolo gli artisti spesso apparivano sul palco con i propri abiti e i loro accessori di moda diventavano elementi di un'immagine teatrale: caricatura sublime, tragica o comica. Gli effetti personali di V.V. Samoilov, K.A. Varlamov, N.N. Figner, F.I. Stravinsky, F.I. Chaliapin sono adiacenti ai loro costumi di scena, ritratti e fotografie, creando immagini standard di "uomini belli". La trama teatrale della mostra sarebbe incompleta senza gli eroi letterari: da Onegin e Chatsky ad Antropka dal “Fashion Shop” di I. A. Krylov. Le loro incarnazioni sui palcoscenici dei teatri di San Pietroburgo nel corso di un intero secolo sono state attentamente studiate e riflesse nella mostra.
Il prologo alla parte storica della mostra sarà un teatrale “gabinetto nero” con una galleria di ritratti di moderni “bei uomini”. Le foto di famosi attori e registi del XX - inizio XXI secolo, creatori di gusto e idoli del grande pubblico - da G. A. Tovstonogov, V. I. Strzhelchik, I. O. Gorbachev a F. S. Ruzimatov e D. V. Kozlovsky - saranno messe in fila, come nell'atrio del un vero teatro. Le fotografie scattate dai brillanti maestri Valery Plotnikov, Valentin Baranovsky, Yuri Belinsky e altri fotografi forniranno un punto di riferimento per lo spettatore mentre viaggia attraverso gli stili e le epoche della moda maschile, come suggerendo: "Tutto scorre, ma nulla cambia".
Nel progetto “Handsome Man. La fashionista russa a teatro" è frequentato dal Museo statale d'arte di Peterhof, dal Museo statale di A. S. Pushkin (Mosca), dal Museo panrusso di A. S. Pushkin (San Pietroburgo), dal Museo statale di storia di San Pietroburgo , la Biblioteca teatrale di San Pietroburgo, la Biblioteca nazionale russa, il Teatro Alexandrinsky, il Museo del teatro drammatico Bolshoi, il Museo del teatro. Lensovet, il museo del festival teatrale “Baltic House”, le riviste “Sobaka.ru” e “Caravan of Stories”. Il Museo statale di arte teatrale e musicale di San Pietroburgo presenterà alla mostra rari costumi provenienti dal guardaroba dei teatri imperiali, schizzi di scene e costumi, manifesti, programmi teatrali e fotografie di epoche diverse e oggetti di gioielleria. Molti degli oggetti esposti verranno mostrati al pubblico per la prima volta.

Mostra di moda

Il Museo storico statale (GIM) ha aperto la mostra "Handsome Man. Fashionista russo della metà del XVIII - inizio XX secolo", che, secondo gli organizzatori, "è dedicata ai tre periodi più sorprendenti della storia della moda maschile in Russia Imperiale” e che, secondo ELENA STAFYEVA, in realtà non parla di nessuno di loro.

Il titolo "Handsome Man" ricorda un po' un programma televisivo diurno per casalinghe. Questo, diciamo, non è un grosso problema, ma in realtà si scopre che questa mostra non racconta nulla di significativo né al pubblico interessato alla moda moderna, né a chi ha almeno in qualche modo familiarità con la storia della cultura, e soprattutto ai professionisti. E questa raccolta di oggetti di uso quotidiano e di opere d'arte può essere definita mostra solo nel senso più arcaico del termine.

La mostra è composta da tre sale, una per ciascuno dei periodi indicati nella storia della moda: petitmeters della metà del XVIII secolo, dandy dell'inizio del XIX secolo e dandy dell'inizio del XX secolo. Ebbene, nel mezzo, proprio all'ingresso, per qualche motivo lo spettatore viene accolto da un gruppo di diplomati della British Higher School of Design, apparentemente progettati per dimostrare il dandismo moderno - in questo caso, uno strano miscuglio di redingote, gilet , bermuda, cilindri, gemelli e fermacravatta.

Alle pareti sono appesi ritratti, a volte eccellenti, ad esempio il ritratto di Pyotr Yakovlevich Chaadaev, non solo autore di Lettere filosofiche, ma anche famoso dandy. Il ritratto di Tropinin dello slavofilo Yuri Samarin, dove sono visibili le sue lunghe unghie lucidate, evoca il famoso: "Puoi essere una persona pratica e pensare alla bellezza delle tue unghie". Come, in effetti, lo è il ritratto di Kiprensky, dove Pushkin brilla proprio con questa bellezza. Ma anche questo ovvio riferimento alle battute di “Eugene Onegin” non viene in alcun modo aggiornato.

Al centro delle sale ci sono manichini ricoperti di vetro, vestiti prima con caftani e culotte, poi con redingote, poi con biglietti da visita e smoking. Ci sono vetrine lungo le pareti. Contengono una manciata di tabacchiere, bottiglie, occhialini, spille, borse da viaggio, portamonete, pettini (per capelli e baffi) e cappelli. Tra gli articoli ci sono citazioni da una varietà di testi - da "Mail of Spirits" di Krylov e "Inizio del secolo" di Bely a "Capitale e proprietà" e Gazette du bon ton sotto titoli semplici - "A proposito di golf", "A proposito di barcaioli" (sopra la vetrina con i barcaioli ), “A proposito del cappello a cilindro”, “A proposito della pentola” (sotto di essi si trovano ovviamente il cappello a cilindro e la pentola, uno ciascuno), “A proposito della rasatura”, “A proposito dei visitatori delle mostre letterarie e circoli artistici” (ecco una citazione caustica di Andrei Bely) . Lo spazio stesso delle sale non è stato minimamente modificato; la mano di un architetto o di un decoratore nella progettazione della mostra è poco appariscente. Ma se si può immaginare una mostra moderna senza un concetto artistico, allora è certamente impossibile senza un concetto intellettuale. Lei non è qui, ahimè. Tuttavia, dichiarare che i capi in mostra “ricreeranno l’incantevole immagine delle fashioniste del passato” non è un concetto curatoriale. L’“immagine affascinante” non ha nulla a che fare con la moda.

Nel frattempo, nel mondo moderno, le mostre di moda stanno diventando dei successi non meno delle mostre di antichi maestri. Raccontare la storia delle idee attraverso gli oggetti è una delle tendenze curatoriali più apprezzate oggi. Ed è successo che proprio adesso a Parigi, ad esempio, si stanno svolgendo due mostre contemporaneamente che possono essere paragonate a "Handsome Man" - "Appropriate Dress. Quando i vestiti causarono uno scandalo" al Museo delle arti decorative e applicate e “Moda e Donna: XIV-XVIII secolo” nella Biblioteca Fornet.

Il primo è volutamente concettuale; ci sono cose delle stesse epoche del Museo Storico, ma tutto è disposto non secondo un principio cronologico, ma piuttosto secondo un principio ideologico, quando con l'aiuto di abiti, accessori e oggetti d'arte viene mostrato come si è formata la norma e come è stato violato, come i divieti sono diventati fonte di idee per la moda. E tutto questo con l'ottimo lavoro dell'architetto e scenografo, con tanti effetti visivi e diverse attrazioni che educano e divertono. La qualità e le condizioni degli stessi gilet, caftani e culotte sono sorprendenti; non sembrano in alcun modo appena tirati fuori da una cassapanca.

Naturalmente, le capacità del museo parigino e della Fondazione Alexander Vasiliev (quasi tutti gli abiti esposti nel Museo Storico provengono da lì, e gli oggetti decorativi e applicati e i dipinti sono per lo più di loro proprietà) sono in qualche modo diversi, ma non è questo il punto . Piuttosto, il fatto è che, a differenza del lavoro del Museo storico statale, tutto ciò che vedi nella vetrina - vestiti, accessori, dipinti, incisioni, riviste - ti racconta una storia chiara e chiaramente strutturata dalla storia non solo della moda, ma anche la cultura in generale. E diventa subito chiaro che a volte il paesaggio di un parco inglese può raccontare di più sull'era romantica, sui dandy britannici e sulla moda per la naturalezza ricreata con cura di tre ritratti dello stesso tipo.

Sì, "Appropriate Dress" è una mostra di un importante museo europeo, che in volume è cinque volte più grande di "Handsome Man" e, siamo onesti, poche persone nel nostro paese possono farlo. Ma, ad esempio, anche la mostra alla Biblioteca Forne è piuttosto intima e ha letteralmente tre sale. Ma come è concepito (e senza alcuna affermazione concettuale nel titolo), con quanta eleganza ed efficacia mostra che dalle uniformi militari, dagli abiti da lavoro o da un'intera industria di abiti per vedove, una nuova identità femminile e un movimento nazionale su larga scala per i diritti delle donne crescono. E se gli organizzatori di "Handsome Men" non avessero mirato a qualcosa di globale, ma si fossero concentrati su una cosa, forse non sarebbe risultato così sfocato e senza volto. Passeggiare per tre sale, dove nessuno si è preso la briga di raccontare una storia divertente o di coinvolgere lo spettatore in un dialogo educativo con le cose esposte, è noioso e in definitiva inutile. E la moda è divertente, è emozionante, e alla fine riguarda quel vero sentimento della vita, senza il quale non esiste conoscenza storica.