Народный костюм (польша. тематические серии софии стрыеньской.)

С нарядными сарафанами холмогорские женщины носили «косые кокошники» (кат. 21) и сборники («зборники»).
Как уже было отмечено, в конце XIX века традиционный наряд во многих волостях Холмогорского уезда постепенно выходит из моды, и надевают его в особых случаях только дочери богатых родителей: «... в настоящее время старинных богатых парчевых юбок, полушубков и коротеньких с дорогими же серебряными хазами и бахромками водится очень мало, и обладательницы оными только дочери богатых родителей; наряд старинный почти выходит из моды и употребляется только при немногих случаях, как то: к принятию святых тайн, в Пасху к утрене и вечерне, при сочетании браком, и во время уличных играний во время святок»45. Верность старым традициям сохраняли только жительницы отдаленных приходов. В праздники они носили гарусные, штофные и ситцевые сарафаны с косынками и штофными или парчовыми повойниками с вышитым золотом донцем, которые покупали на «ярмонках». В будние дни женщины надевали «холщовые сарафаны», а девицы - пестрядиные.
В начале XX века во многих волостях Холмогорского уезда девичий наряд почти полностью подражал городской моде. В обиходе девиц и молодых женщин было платье «немецкого покроя» из покупных хлопчатобумажных и полушерстяных тканей, среди которых особенно популярными были ситец и гарусное полотно. «Немецким» называли платье, состоявшее из юбки и кофты, которое у женщин купеческого и мещанского звания вошло в обиход еще в начале XIX века. В крестьянской среде вместе с таким нарядом молодые женщины носили косынки из шелковой тафты, сложенные на голове в виде шапочки, концы которой были укреплены наверху с помощью жемчужного украшения или перстня («перестня»), медного или серебряного. Позже на основе такой конструкции появились головные уборы на жесткой основе - «наколки» или «сколки» (кат. 22). Девушки складывали косынку иначе - в виде повязки, которая обхватывала голову, а концы ее завязывали, либо стягивали кольцом спереди, на лбу.
В зимнее время с «немецким платьем» надевали суконную шубу на меху или «кацавейку» - утепленный короткий просторный жакет или пальто на ватине, обшитое по краям беличьим мехом. Более состоятельные облачались в утепленные лисьим или беличьим мехом, а иногда и ватой салопы и модные шапочки. В конце XIX века салоп - верхнюю женскую одежду в виде длинной накидки с рукавами и без них – продолжали носить только купчихи, поскольку купечество сознательно сохраняло монументальные формы одежды, позволявшие даже внешне отделить его от других сословий - крестьянства и интеллигенции, которая ориентировалась на европейскую моду. Богатые крестьяне же, в свою очередь, подражали купеческой моде, стремясь выделиться среди людей своего сословия. «Вообще богатые женщины и девицы почти не отличаются в одежде от купчих, разве, разве только не носят кринолинов» 46.
Одежда пожилых женщин состояла - у тех, кто победней, - из сарафана-«костыча» или «китаешника», длинного «от груди» передника и головного убора - повойника, поверх которого носили платок, заводя концы и связывая их на затылке. У богатых старушек праздничный наряд включал в себя ситцевый сарафан на кокетке, «рукава» - короткую рубашку без стана - и повойник с платком, который завязывали концами на лбу, подражая купчихам. Зимней одеждой пожилых женщин оставались тулуп или шуба на овчинном меху или ватной подкладке.
В исследованиях П.С. Ефименко есть интересное замечание о том, что в некоторых приходах Холмогорского уезда традиционная одежда использовалась наряду с «модным городским платьем». Так, например, юные жительницы Лисестровского прихода зимой носили кацавейки или пальто, покрытое драпом или шелковой материей, ситцевые платья и головные платки, шелковые или «бумажные». А на летние гулянья, хороводы, игры и свадьбы наряжались в традиционный костюм - сарафан, душегрею, повязку и венки47.
Коллекция народной одежды из Холмогорского уезда в собрании музея не велика - она состоит из нескольких сарафанов на кокетке из хлопчатобумажной пестряди, а также домотканых и ситцевых рубах. Однако, наряду с этим, в собрании имеется старинный наряд, происхождение которого долгое время определялось Архангельским уездом, по месту проживания его бывшей владелицы Прасковьи Ивановны Скиревой (1895- 1979) из города Архангельска. В 2003 году от родственников этой женщины поступили сведения о том, что первоначально этот наряд принадлежал Марии Афанасьевне Скиревой (1840-1920-е гг.) из деревни Прилук Холмогорского уезда Емецкой волости48. В состав этого замечательного наряда входят: прямой сарафан, сшитый из шелковой жаккардовой ткани, парчовая коротена, высокая девичья повязка, «косой» кокошник, жемчужные серьги и янтарные бусы (кат. 21). Весь комплекс был датирован второй третью XIX века. Его важнейшей особенностью является кокошник, подобных которому по форме нет в других уездах Архангельской губернии.
В 2003 году собрание Архангельского музея пополнилось еще одним сарафаном из Холмогорского уезда. «Судьба» этого предмета удивительна: он принадлежал семье крупных лесопромышленников Вальневых из города Емецка, после 1917 года эмигрировавших во Францию. В 1998 году один из родственников этой семьи - Павел Иванович Паршев (1953-1998)- навестил своих родных в Ницце и получил от них в подарок этот сарафан. Сарафан по крою косоклинный, распашной, сшит из шелковой жаккардовой ткани и украшен позументом (кат. 20). Подобные сарафаны бытовали в Холмогорском уезде в середине XIX века и в начале XX полностью вышли из употребления. С ними обычно носили праздничные рубахи (полурубашья) из ситца, кисеи или коленкора со сборчатым, обшитым тесьмою верхом и короткими пышными рукавами (наряжаясь на гулянья, их подвязывали лентами). В комплект с таким нарядом входили «коротеньки» из парчи и головные уборы-повязки49.
Наконец, в собрании музея есть комплект одежды, состоящий из кофты с юбкой - «парочка». Фасон этого наряда городской, подобные наряды носили горожанки из Холмогор и Архангельска на рубеже XIX-XX веков (кат. 22).
На первой русской карте XV века Каргополье - это обширная территория, простирающаяся от истоков реки Свиди, вдоль озера Лаче и реки Онеги, до самого Белого моря50- Первыми, кто начал осваивать эти земли, были новгородцы, вслед за которыми с волжских берегов потянулись сюда переселенцы из ростово-суздальских княжеств. В XV веке все северные земли взял под свое владение Иван III, сломив сопротивление Новгородской боярской республики, а в XVI веке город Каргополь стал не только административным центром этого края, но был записан Иваном Грозным в число царских «опричных» городов. Через Каргополь шли в Москву английские и скандинавские товары, а из столицы в иноземные государства - отечественные. Город на Онеге занял главное место и в торговых сношениях Поморья с Заонежьем - здесь была сосредоточена вся торговля поморской солью, продавались рыба, шкуры морского зверя и меха. Сюда же привозили и товары для северян - зерно и «белую» муку.
В XVII веке в каргопольских землях было шесть крупных монастырей - Спасо-Преображенский на берегу Онеги, напротив города Каргополя, Кирилло-Челмогорский, Кенский, Сырьинский - в низовьях Онеги, на озере Коже - широко известный Кожеозерский, а в устье Онеги - Крестный. Наконец, в полусотне верст от Каргополя располагался Успенский монастырь, впоследствии названный по имени своего основателя Александро-Ошевенским. Иерархи русской православной церкви считали, что на протяжении многих лет он играл для Русского Севера ту же роль, что для Центральной Руси - Троице-Сергиева Лавра51. Монастыри не только вносили значительный вклад в развитие экономики края, но также имели огромное духовно-просветительское значение для его жителей. Вокруг них сосредотачивались мелкие малодворные деревеньки, в которых процветали художественные промыслы и ремесла, обеспечивавшие монастырские заказы.
Каргополье с древних времен славилось своим искусством жемчужного шитья, традиции которого сложились на Руси еще в XII веке. Олонецкая губерния была одним из тех регионов, где, по сведениям гидролога Штукенберга, находилось множество жемчуженосных рек52. Северный жемчуг был не хуже привозного «заморского», уступал он лишь крупному «кафимскому», то есть крымскому, жемчугу. При солнечном свете северный жемчуг переливался и играл розовато-золотыми, голубыми или серовато-фиолетовыми оттенками. Добывали жемчуг сами крестьяне, которые были настоящими мастерами своего дела. Сохранились сведения о применявшемся ими способе ловли жемчуга, записанные Самуилом Алопеусом: «В летнее время, когда вода в реках бывает низка, делают малый из бревен плот, в средине которого вырубливают небольшую дырку; над оною ложатся, покрывая голову, и, спускаясь вдоль по реке, смотрят в дыру, где дно песчанно или иловато. Увидев на дне жемчужную раковину, вытаскивают ее сделанными для сего деревянными клещами»53. До реформ Петра I добыча жемчуга велась частным образом и находилась, в основном, в ведении монастырей. Указы Петра и все последующие законодательные действия наметили путь к переходу этого промысла в руки государства. В 30-е годы XVIII века крестьяне Олонецкой губернии могли беспрепятственно заниматься жемчужным промыслом во всех реках и озерах. Однако крупный жемчуг они должны были сдавать государству, за что получали денежное вознаграждение, а мелкий разрешалось использовать на продажу и для своих нужд. Не случайно, что именно на этот период в Каргополье приходится особый расцвет народного жемчужного шитья.
В XVIII веке, в пору петровских преобразований, границы Каргополья меняются. В1703 году, уезд был включен в Ингерманландскую губернию, затем приписан к Санкт-Петербургской, а в 1777 году - перешел в ведение Новгородского наместничества. В 1784 году учреждается Олонецкое наместничество и Каргопольскую землю делят между Олонецкой и Архангельской губерниями54. После бурного расцвета в прежние века Каргополье становится провинциальным «захолустьем», сохраняющим обычаи глубокой старины, традиции посадских мастерских и архаичный уклад крестьянского быта.
Каргопольские земли сохранили великолепные памятники северной иконописи, деревянного и каменного зодчества, декоративно-прикладного искусства посадских мастеров и произведения народного творчества, к которым принадлежит и народный костюм, издавна привлекавший внимание исследователей. Описание каргопольской народной одежды можно встретить в трудах многих ученых - В.Ф. Миллера, В. Дашкова, И. Гедеонова, И. Пушкарева, С.П. Кораблева.
Коллекция народной одежды Каргополья является самой значительной в собрании музея. В основном здесь представлены предметы женского праздничного костюма, среди которых значительное место занимают комплекты с сарафанами. Самыми ранними из них являются косоклинный сарафан на узких пришивных лямках из шелковой тафты (кат. 43), который, благодаря усилиям художника-реставратора Архангельского филиала ВХНРЦ Галины Алексеевны Григорьевой приобрел свой первоначальный вид, и два прямых по крою «круглых» сарафана - из малинового штофа и из полушелковой ткани с бронированным узором золотных и шелковых нитей (кат. 4). Эти предметы датируются второй половиной XIX века.
Гордостью коллекции являются головные уборы этого региона - сороки, кокошники и перевязки, собранные сотрудниками музея в экспедициях по Каргопольскому району. Большой интерес представляет коллекция головных уборов, которая поступила в 1986 году из города Каргополя. Эта коллекция была собрана местным краеведом К.Г. Колпаковым в 1930-е годы и включает в себя более шестидесяти предметов, среди которых есть весьма редкие. Наибольший интерес представляет древний девичий головной убор - подчелок, датируемый второй половиной XVIII века (кат. 43). По наблюдению Г.А. Григорьевой, в собраниях российских музеев есть только два аналогичных убора, которые хранятся в Карельском краеведческом музее в Петрозаводске55. Упоминания о таких уборах существуют и в старой научной литературе - например, у В.Ф. Миллера, в его описании коллекции Дашковского этнографического музея, где была в изобилии представлена крестьянская одежда 70-80-х годов XIX века: «Девушки в прежнее время по праздникам носили «подчелок», теперь голову убирают лентами «подбирушками» и «перевязками»56.
В Каргополье, как и в Поморье, жемчугом украшали девичьи перевязки, ожерелки, серьги, а, кроме того, - кокошники особой формы, которые носили, в основном, в Каргопольском уезде Олонецкой губернии (кат. 44, 56-59). По виду они напоминали шапочки на твердой основе и шились, как правило, из трех деталей: передней части - очелья с боковыми деталями («ушками»), верхней части - донца и затылочной - задника. Жемчугом украшали очелье, «ушки» и поднизь в виде ажурной сетки по нижнему краю очелья. Жемчужная поднизь выполнялась в технике низания и могла состоять из одного или нескольких рядов. Если поднизь была многорядной (от 3 до 5 рядов), то жемчугом украшали только верхний ряд. Очелье расшивали перламутровыми плашками (половинчатым жемчугом), а также мелким и средним скатным жемчугом в технике саженья. При украшении кокошников применялась также техника рельефного шитья, заключавшаяся в искусном подборе жемчуга разной величины, который при сплошном насаживании на ткань придавал шитью несколько различных уровней, производивших впечатление рельефа.
Удивительные по красоте, «словно тронутые морозным инеем» кокошники надевали только в большие праздники. Кокошник покрывался золотным платом [Головной платок из белой хлопчатобумажной ткани-миткаля, один угол которого украшен золотным шитьем в прикреп по карте] так, чтобы видны были очелье и «ушки». В холодную пору богатые каргополки надевали поверх него шапки с собольей опушкой, прозванные за их форму «корабликом». Далеко не каждая женщина могла иметь высаженный жемчугом кокошник со спадающей на лоб поднизью - «подницей». В XVIII веке стоимость такого кокошника составляла тысячу и более рублей (хорошая лошадь, к примеру, стоила всего лишь десять рублей)57. Более бедные семьи заказывали «бусовые» кокошники, расшитые бисером. Жемчужные и бусовые кокошники шили мастерицы-«наметчицы», выполнявшие работу на заказ. Часто ее выполняли на дому у заказчика, из его материала, и жили на хозяйских кормах, а за работу - «высадку жемчугом» - брали деньги.
Кокошник - самая главная часть костюма каргопольской женщины. Его носили только с нарядами из дорогого покупного шелка или парчи.
Во второй половине XIX века каргопольский женский праздничный костюм состоял из нарядной рубахи и сарафана. Рубахи по крою были составными, верхняя часть их, как и во многих других местах, называлась «рукавами», а нижняя - «станом». Известно, что в XVIII веке и до середины XIX женские рубахи полностью выполнялись из льняного полона. Шили их с длинными рукавами - широкими вверху и узкими на запястьях58. Оплечья и вставки-полики на праздничных рубахах были украшены широкой полосой плотного «шитого-браного» полихромного геометрического узора. Остальной рукав вышивался более разряженным узором в технике двухсторонних швов. Фрагменты таких узоров с олонецких рубах первой половины XIX века есть в собрании Архангельского музея. Во второй половине XIX - начале XX века стали появляться рубахи, верхняя часть которых была сшита из покупных материй - коленкора, миткаля, кисеи, красного кумача. Такие рубахи были без «украс», то есть без вышивки. С полотняными рубахами надевали сарафаны, также выполненные из домотканого ярко-красного сукна - «сукмана» или «матурника». Это старинные широколямочные туникообразные сарафаны, выкроенные из цельного полотна, перегнутого по уточной нити пополам. Другое название сарафанов такой конструкции из темно-синего льняного полотна - «кунтыши». Спереди они были украшены шелковыми лентами и длинным рядом золотых, серебряных или медных пуговиц, которые шли от ворота до подола59.
Во второй половине XIX - начале XX века более зажиточные крестьянки шили сарафаны из шерстяных и шелковых тканей, атласа и парчи, а небогатые - из ситцевых материй. Назывались они соответственно: «гарусники», «штофники», «ситцевики», «атласники». По крою это были прямые сарафаны, с виду похожие на юбку, на узких и длинных пришивных лямках. Они кроились из пяти-шести полотнищ, причем передние полотнища делались длиннее задних и боковых, так как передняя часть сарафана приподнималась на груди60. Лямки такого сарафана обшивались тесьмой или узкими бейками из ткани. Сзади они прикреплялись на небольшой кусочек материи («скакушку»), пришитый к сарафану-юбке, верхняя часть которого собиралась в мелкие сборки или защипы, а подол украшался шелковыми лентами, кружевом, тесьмой или позументом с бахромой (кат. 53-56). На такие сарафаны полагалось сверху повязывать фартук (передник), сшитый из той же ткани, что и сарафан, и тканый пояс. Тканные из мишурных и шелковых ниток пояса в Олонецкой губернии были «со словами», то есть с вытканными на них добрыми пожеланиями, молитвами или стихами-«виршами», например: «Лети листок западу на восток пади на груд тому кто мил приятен серцу моему». Концы поясов украшали многорядными кистями.
У купчих и богатых крестьянок была распространена другая одежда, сшитая из парчи, которая называлась «парчовые парочки». Комплект состоял из: юбки, душегреи и епанечки. Душегрея («коротена») на лямках была собрана сзади в сборки - трубчатые складки; полы и края ее обшивались позументом - «гасом». Подол юбки также был обшит позументом. С таким нарядом надевали рубаху с кисейными («травчатыми») рукавами. «Парчовые парочки» носили «в комнатах», а зимой, выходя «на люди», сверху надевали епанечку с соболями - в виде короткого, до колен, плаща без пуговиц, который завязывался на шее шелковыми лентами. Летом носили епанечку с бархатным воротником. На голову к такому наряду надевали «низанный жемчугом кокошник»61.
В начале XX века жемчужные кокошники стали носить с шелковой «парочкой», сшитой на манер городского платья, и с шелковой шалью (кат. 59). Под старость хозяйка передавала свой костюм вместе с кокошником в наследство жене старшего сына, а если у нее были одни дочери, то тоже старшей - по выходе ее замуж.
Девичий наряд отличался от женского формой головного убора. Женщины носили головные уборы, полностью закрывавшие голову так, чтобы не было видно волос, которые убирались в прическу. Форма головного убора зачастую зависела от того, как была уложена прическа - «пучком» или «гнездышком» [Если прическа имела вид пучка, располагавшегося на лбу, наподобие рога, то головной убор получал вытянутое (выступающее) очелье, ярким примером чего являются каргопольские кокошники. Если же волосы заплетали в две косы, укладывая их высоко на темени в виде корзинки-гнездышка (венка), то форма головного убора была иной, - например, в виде круглой цилиндрической шапочки (повойника), как на Поморье и в Пинежье]. Девушкам допускалось носить косу навыпуск («коса - девичья краса») или распущенные, по обычаю, волосы - отсюда возникла повязка, или перевязка - головной убор в виде обруча. Девичьи головные уборы Каргополья конца XIX - начала XX века - это невысокие перевязки на жесткой основе из бересты, украшенные золотной нитью и жемчугом и обшитые парчой или позументом. Спереди, по очелью таких перевязок, шла жемчужная многорядная поднизь, низанная косой сеткой, а в центральной части располагалась розетка, высаженная половинчатым и скатным жемчугом (кат. 61).
Возрастные различия в женском костюме проявлялись не только в конструктивных особенностях головного убора. Праздничная одежда девушек отличалась более насыщенным и ярким колоритом, большое значение придавалось «украсам», то есть декору, который был, в основном, орнаментальным. В декоре использовались геометрические мотивы - розетки, ромбы, кресты, а также стилизованные изображения птиц и фантастических животных и людей. Распространенным был мотив распустившейся или цветущей вьющейся ветки, цветка или древа.
В коллекции музея широко представлены каргопольские рубахи-«покосницы» - праздничная обрядовая (сельскохозяйственная) одежда, которую надевали в первый день уборки сена - покоса. По обычаю, в этот день крестьяне не работали - после утрени, по окончании которой совершался молебен, все собирались на лугу и водили хороводы, а девушки плели венки и украшали ими головы. В конце XIX - начале XX века рубахи - «покосницы» сшивались из разных тканей: верхняя часть («рукава») - из миткаля, кумача или коленкора, а нижняя («станушка» или «подстава») - из пестряди, набойки или отбеленного льняного полотна. По подолу шли полосы браного узора, вышитого разноцветным гарусом (шерстяными нитками) в технике двухсторонних швов или тамбура, край подола украшали кружевом или оборкой. Девушки носили такие рубахи без сарафана, подвязывая их поясом (кат. 45-47,49). Молодые женщины («молодухи») приходили на «покосницу» в юбках с орнаментом из геометрических или растительных мотивов - решетчатого ромба, круга, свастики и пышно цветущих стилизованных растений с цветами и плодами (кат. 48.2, 48.3). Женщины постарше надевали покосный сарафан, подол которого тоже был украшен вышитым узором (кат. 50, 51).
Девичий наряд отличался и обилием украшений - бисерных и жемчужных «наборошников», жемчужных сережек, шелковых и атласных лент, которые крепились к затылочной части перевязки.
В коллекции каргопольских головных уборов есть довольно редкие предметы - это «сороки», старинные головные уборы, с виду действительно напоминающие птицу с распростертыми крыльями. В Древней Руси этот тип головного убора был распространен повсеместно. Замужняя женщина на протяжении своей жизни несколько раз меняла сороку. Первую из них она носила в первый год после замужества, а после рождения первого ребенка ей надевали другой головной убор. После четвертого-пятого ребенка головной убор снова менялся. Пожилые женщины, уже не способные к деторождению, надевали сороку, по которой можно было сразу определить их возраст. Внешне эти сороки отличались друг от Друга формой, конструктивными особенностями, цветом и декором, а также манерой ношения платка62.
В конце XIX - начале XX века в Олонецкой губернии сороки донашивали пожилые женщины, носили их и старообрядки - в комплекте с головным платком и с сарафаном – широкоплечником (кат. 41,42.1-42.5). Помимо Каргополья, в это время они были довольно широко распространены и в соседнем Онежском уезде Архангельской губернии.
Каргопольская сорока состоит из трех основных частей: небольшого выступающего очелья, боковых деталей в виде крыльев и «затылья» - хвоста - верхней затылочной части из прямой полосы ткани, один край которой вырезан углом или полукругом (кат. 42.1-42.5). Очелье такой сороки украшалось золотным шитьем и стеклянными бусинами, заменившими жемчуг, которым первоначально вышивались эти головные уборы. Основными орнаментальными мотивами очелья сороки являются шестилепестковая розетка и стилизованное дерево или цветок [Подробное описание конструктивных и художественных особенностей этих головных уборов было сделано Г.А. Григорьевой в каталоге «Головные уборы Русского Севера в собрании Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»]. Сороку надевали поверх другого головного убора - мягкой шапочки из льняной или хлопчатобумажной ткани, стягивавшейся на затылке шнурком, которая называлась «сдерихой». На очелье «сдерихи» пришивали плотное «копытце» из бересты или нескольких простеганных слоев льняного холста.
В конце XIX - начале XX века городская мода вносит изменения в крестьянский костюм каргополок - «по журналам шьют «блюзы» и «принцессы», носят даже шляпки и зонтики»63. Цельнокроенные платья «принцесс» предлагали модные журналы в начале 1880-х годов. Особенностью их покроя являлись два подрезных бочка и облегающий силуэт. Передняя часть была очень узкой, а сзади у таких платьев имелся трен (шлейф). Все это очень сильно отличалось от традиционной крестьянской одежды свободного покроя. В конце XIX века новые вкусы проникают и в отдаленные уголки России - все больше купцов, не только столичных, но и провинциальных, начинают одеваться по моде. Вслед за ними «переодевается» большинство ремесленников и домашних слуг - выходцев из крестьянского и мещанского сословий. Поддается натиску времени и традиционный крестьянский костюм. Нравственные устои крестьянской женщины и ее приверженность традициям вносят свои коррективы в модное городское платье - облегающий силуэт драпируется продольными сборками, шлейф заменяют складки юбки и ленты. Подолы платьев и юбок украшают воланами, лентами и плиссированной полосой (кат. 64, 65, 67).
Городская мода проникает и в женские рукоделия: «вязание крючком и вышивка тамбурным швом заступают место старинных вышивок. Узоры выдумываются или снимаются со старых образцов, очень много берется из журналов»64.

В 1937 году в состав вновь образованной Архангельской области были включены некоторые территории бывшей Вологодской губернии, а именно - Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Котласский, Красноборский и Ленский районы [Постановление ЦИК СССР от 23 сентября 1937 года]. В собрании Архангельского музея хранятся великолепные памятники народной культуры этих регионов, среди которых есть и предметы народного костюма. Они не столь многочисленны и представлены, в основном, праздничной женской одеждой начала XX века с двумя типами сарафанов - с прямым по крою на узких лямках и с сарафаном на лифе.
Так же, как и в других регионах, вологодские сарафаны имели различные названия - в зависимости от материала и расцветки. Сарафаны из красного или синего кумача назывались «кумашниками» или «синяками», сарафаны из пестряди - «тканниками», сарафаны из набивной ткани - «пецетниками» или «набивниками». «Гумажниками», «аглицкими ситцевиками» и «шелковиками» назывались сарафаны из покупного ситца, шелковых и полушелковых тканей. Прямой сарафан обычно состоял из пяти или шести прямых полос ткани, которые вверху спереди были собраны на узкой обшивке тесьмой либо шнурком. Сзади сборки подшивались под неширокую планку. Такие сарафаны были широко распространены в конце XIX - начале XX века в различных волостях Сольвычегодского уезда. В Вельском уезде бытовал другой тип сарафана - с выкроенным лифом.
С прямым сарафаном надевали рубаху с полукруглым вырезом горловины и с прямыми вставками-поликами на плечах, которая называлась «исподкой» («испоткой») (кат. 72, 73). В начале XX века рубахи-«исподки» стали шить на кокетке с воротником-стойкой и с длинными рукавами на манжетах или сборках (кат 69, 71). По традиции их украшали браным геометрическим узором. Как и повсюду, были обязательны пояса - их ткали из шерстяных ниток и украшали браным геометрическим узором. В начале XX века получили распространение пояса, связанные на спицах, а также широкие «столбунцы» кустарного производства, которые покупались на ярмарках.
В собрании музея также представлены два типа головных уборов замужних женщин, которые входили в комплект с прямым сарафаном, - это сборники и кокошники - «сольвычегодские», названные так по месту их бытования. Сборники состоят из двух деталей: широкого очелья и конусообразного выступающего возвышения на темени, которое спереди собрано в плотные сборки-«боры» (кат. 73). Их шили из шелковых, атласных и парчовых тканей и украшали золотным шитьем и стразами - цветными стеклами в металлических оправах, имитирующими драгоценные камни, а также бисером и металлическими плашками. Сзади сборник стягивался на вздержку и украшался шелковыми и атласными лентами в виде банта с длинными концами. В разных уездах и волостях Вологодской губернии сборники имели различные названия: «шамшура», «мархатка», «борушка». Подобные головные уборы носили только вместе с сарафаном, сшитым из дорогих покупных тканей.
Сольвычегодские кокошники также состоят из двух частей: твердого выступающего очелья и задника. Очелье украшали позументом, его боковые части и задник шили из штофа, парчи, атласа и украшали бисером, бусинами, стразами и золотным шитьем. Этот головной убор часто встречается в комплекте с внутренней шапочкой («самшурой»), в очелье которой вставлен ивовый прут для придания ей формы (кат. 74.1, 74.2, 74.4).
Представленные в музейном собрании сарафаны на лифе происходят, в основном, из Вельского и граничащего с ним Шенкурского уездов. В середине XIX века он был характерен, помимо северного региона, для западнорусских областей и Нижнего Поволжья. Такие же сарафаны носили однодворки из потомков военнослужащих южных областей России, переселенных на засечные территории для защиты южных границ Московского государства в XVI-XVII веках65. С сарафаном на лифе носили рубаху, сходную по конструкции с той, которая входила в комплект с прямым сарафаном. В некоторых селениях такие рубахи - «испотки» шили с отложным воротником. Чаще всего сарафан на лифе носили с верхней кофтой, сшитой на манер городского жакета «казачок». Жакет этого фасона был широко распространен среди городских модниц в конце 50-х годов XIX века, тот вид верхней одежды так укоренился в среде однодворок, мещанок и купчих, а затем и у крестьянок, что сохранил свою популярность вплоть до первой трети XX века, правда, несколько видоизменив свою форму (стал более коротким). В Вельском уезде такие жакеты шили из серого или темного домотканого сукна на холщовой подкладке (кат. 76, 77), или из той же ткани, из какой был сшит сарафан - пестряди или набойки. Допускалось и сочетание различных тканей.
Необходимо отметить, что в собрании музея хранится еще несколько довольно редких и интересных предметов из этого региона, в том числе, девичья повязка и детали свадебного наряда - домотканые косынки-«косяки», которые накидывали на плечи невесты до венчания, а также новобрачные «молодицы». Весь свадебный наряд состоял из праздничной рубахи с богато украшенными рукавами, ярко-красного сарафана, передника и косынки (кат. 70). К, сожалению, без ярко-красного сарафана-«пестрядинника» и передника-нагрудника, которых в музейной коллекции недостает, этот наряд трудно представить себе целиком. Подробное описание такого костюма новобрачной есть в публикациях Г.С. Масловой66 и Сергиево - Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника67.
В начале XX века, как и повсюду в этом регионе, крестьянский костюм приобретает новые черты. На смену рубахе и сарафану приходит «парочка» - приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани, в которых традиции народной одежды сочетаются с требованиями городской моды. Кофты шьются с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами (кат. 75), юбки на подолах украшаются сборками и накладными декоративными деталями.
Окончательно выйдя из моды в городе на рубеже XIX-XX веков, «парочки» продолжали бытовать в деревнях вплоть до 1930-х годов (кат. 78). В годы революции и гражданской войны во многих регионах нужда заставила северянок вернуться к домотканым сарафанам. Во многих отдаленных уголках Архангельской области сарафанный комплекс сохранил свои традиционные черты вплоть до 50-х годов XX века.

1

Проведено исследование русского костюма в историко-культурном контексте. Определено, что в разные исторические периоды под влиянием политических событий костюм изменялся. Доказывается, что, несмотря на внешние воздействия, костюм имеет характерные для русского костюмного комплекса отличительные признаки, устоявшиеся до принятия христианства. Делается вывод, что функции костюма - магические, ритуальные, социальные, возрастные, профессиональные, эстетические - несут вполне определенную символическую нагрузку и сохранились до XX века. Рассмотрение костюма в многовариантности его функционирования в культуре, в его неизменной причастности к динамике культурно-исторического развития позволяет говорить о костюме как о своеобразной универсалии культуры. Костюм выражает индивидуальность этноса и видоизменяется вместе с человеком и человеческим обществом.

орнамент

русский костюм

историко-культурный контекст

культура

1. Балашов М.Е. Костюм Киевской Руси: метод. Пособие для учителей. – СПб. : детство-пресс, 2002. – 40с.

2. Вейс Герман История культуры народов мира: Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы. – М. : Эксмо, 2004. – 960 с.

3. Древняя Русь. Быт и культура/ под ред. Б.А.Рыбакова. – М. : Наука, 1977. – 368 с.

4. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. Пер. с нем. К.Д. Цивиной. Примеч Т.А. Бернштам, Т.В. Станюкович и К.В. Чистова. Послесл. К.В. Чистова – М. : Наука. Гл. редакция восточной литературы, 1991. – 511 с.

5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке./вступит. статья Г.П. Дурасов. – М. : Советская Росси, 1990. – 320 с.

6. Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Велесова книга. – сост. А.И. Баженова, В.И. Вардугин, – Саратов, Надежда, 1993. – 320 с.

7. Каминская Н.М. История костюма – М. : Легкая индустрия, 1977. –128 с.

8. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: моногр. – М. : Легпромиздат, 1994. – 272 с.

9. Русский исторический костюм для сцены. Киевская и Московская Русь. – сост. Н.Гиляровская. – М. : Искусство, 1945. – 140с.

10. Шпенглер О. Закат западного мира: Очерки морфологии мировой истории. Полное издание в одном томе: пер. с нем. /О. Шпенглер. – М. : Альфа-книга, 2010. – 1085 с. : ил.

«....каждая из великих культур пришла

к тайному языку мироощущения,

который всецело внятен лишь тому,

чья душа принадлежит к данной культуре»

О. Шпенглер .

История развития русского народного костюма связана с накоплением и сохранением традиций. В то же время с течением времени происходит изменение образного решения костюма - это эволюция формы, состава и декора, в том числе украшения орнаментальной вышивкой. Рассматривая русский костюм в отдельные исторические эпохи, мы сталкиваемся с диалектическим единством прошлого, настоящего и будущего, заложенным в традиции и зафиксированном в духовной жизни народа. Обращение внимания на русский костюм заключается не просто в его сохранении как части культурного наследия, но и в его интерпретации и переосмыслении. Культура, являясь способом деятельности человека, одновременно является продуктом этой деятельности, направленной на преобразование условий, содержания и качества жизни человека.

Цель данной статьи - определить и обосновать место русского народного костюма в истории культуры. Сохранение знаний о народном костюме как одного из наиболее массовых и близких человеку элементов этнической культуры, влияющих не только на формирование современной моды, но и на национальную идентификацию, духовность в целом. В современном мире ценности могут искусственно меняться очень быстро. Но, надо полагать, что приверженность духовным ценностям воспитуема. Изучение русского народного костюма позволяет раскрыть взаимосвязь традиций и новаций, преемственность ценностей, так как в самом костюме наиболее ярко выражено отношение человека к жизни, красоте, природе. Методы исследования - историко-культурный, сравнительно-исторический, структурно-функциональный анализ, общенаучные методы исследования.

Актуальность исследования обусловлена прежде всего изменениями, происходящими в разных сферах культурной жизни и научных знаний. За всю историю существования человечества на земле было создано огромное культурное богатство, вложенное в язык, музыку, танцы, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, обычаи, и, конечно, в костюм. Национальная художественная традиция - это устойчивая система художественных образов и эстетических представлений, исторически сформировавшаяся в народной национальной среде. Она обладает способностью саморазвития и постоянно развивается при условии сохранения породившей её среды, в том числе природной, естественной, а также народных обычаев, праздников, установлений.

Народный костюм можно рассматривать с разных сторон. Одним из аспектов является рассмотрение его как специфический способ бытия культуры. Русский народный костюм, наряду с языком, обрядом, чаще всего образовывал единую знаково-символическую систему. Поэтому русский народный костюм можно рассматривать как знак и как социокод культуры. Это значит, что костюм является источником записи, хранения и передачи информации в последующие культурные пространства для новых поколений русского народа. Огромная роль в созидательной деятельности человека принадлежит художественному творчеству, создающему предметы, форма и украшение которых изначально соответствует высокому духовному содержанию, каковым и является русский народный костюм. Высокие критерии красоты с глубокой древности определяют эстетический народный идеал, о котором рассказывается в былинах и поётся в песнях. Среди них, прежде всего, высокая статная фигура, величественная осанка, белое с ярким румянцем лицо, соболиные тёмные брови, у женщин - плавная лебединая походка. В песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова М.Ю. Лермонтов пишет: «Ходит плавно - будто лебёдушка; смотрит сладко - как голубушка; молвит слово - соловей поёт; горят щеки румяные, как заря на небе божием; косы русые, золотистые, в ленты яркие заплетённые, по плечам бегут, извиваются, с грудью белою цалуются». Эту привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, декоративным решением, применяемым тканями и украшениями, цветовым сочетанием .

Крестьянская одежда была основной, формирующей все прочие виды древнерусского костюма. Важнейшими характеристиками женского крестьянского костюма являются значительная длина, определяемая этикой, просторность, шитьё «с запасом», вызванное технологией, то есть шириной домотканого полотна и представлением о достатке. Силуэт русского народного костюма вписывался в вытянутый прямоугольник или неширокую трапецию с большим основанием внизу, то есть статичный, прямой или расширенный книзу. Динамику в костюм вносили яркие полосы узоров бранного ткачества или вышивки. Общие пропорции, масса ткани, горизонтальное расположение узоров подчёркивали статичные свойства костюма, несли величественную образность. Торжественность, степенность, плавность движений ценились в те времена. Кроме того особенностями, характерными для костюма этого исторического периода относятся: преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях; использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создания динамичной формы за счёт контрастных цветов. Характерной особенностью являлся также головной убор и обилие украшений, завершавшие композиционное решение костюма .

Из реконструкции одежд и украшений по материалам крестьянских погребений Вологодских курганов XI в. костюм женщины состоял из длинной рубахи с орнаментальной вышивкой по подолу. Обязательным элементом древнерусского женского народного костюма был орнаментированный тканый или плетёный пояс. Роль его велика в обрядах свадебных, родильных, погребальных. В комплекс женского костюма также входила понёва. Это род распашной юбки, которая сохранилась в южных регионах России до ХХ века. Понёва была знаком брака и деторождения. Пестрый тканый узор, в основном клетчатый, имел племенные отличия и возрастные градации . Смысл орнамента, вытканного или вышитого на рубахе, соответствовал виду деятельности хозяйки. Традиционно женскими мотивами орнамента являлись знаки воды, луны, плодородия и изобилия, стилизованные олени и кони как носители солнечной силы, птицы, женские фигуры. Центральное место в орнаменте занимало «древо» - знак миропорядка, союза разных стихий мироздания . Поверх рубахи надевалась запона, украшенная вышитым орнаментом. Запона состояла из двух полотнищ - переднего и заднего, скреплённых на плечах пряжками фибулами. Прическа женщины не была видна, так как её скрывал многослойный головной убор, но под ним волосы были уложены короной из двух кос. Головной убор был ярким и сложным в первые годы замужества, скромнее в зрелые годы и во вдовстве. По типу женские головные уборы Древней Руси разделяются на головные уборы из куска несшитой ткани, сложные головные уборы, включающие разнообразные детали, и головные уборы ленточной конструкции . Головной убор был символом репродуктивной силы женщины, её связи со стихиями земли и воды. Орнаменты вышивок на очелье и позатыльне условно изображали водных птиц, пресмыкающихся, богинь рожаниц. Древнеславянские языческие богини рожаницы - мать и дочь. Мать - Лада - богиня оживающей и рождающей природы, богиня лета, домашнего уюта и материнства. Дочь Лады - Леля - богиня весенней растительности, богиня весны. . Девичьей одеждой была подпоясанная рубаха, украшенная орнаментальной вышивкой. В праздничные и торжественные дни добавлялся украшенный вышивкой или узорным ткачеством нарамник, то есть наплечная одежда из цельного куска ткани, согнутого пополам, с отверстием для головы на сгибе, по бокам не сшитый. Девицы волосы украшали лентой или повязкой, к которой крепились кольца-обереги и заплетали волосы в одну косу или распускали их. На шею надевали нить янтарных, стеклянных или костяных бус .

По материалам Суздальского некрополя и Владимирских курганов XI - XIII вв. у мужских рубах разный крой ворота. Рубахи были со стоечкой и разрезом слева. Стоячий воротник рубахи, рукава у запястья и пояс украшались шитьём. На длинных мужских рубахах украшения в виде прямоугольных кусков, украшенных вышивкой (вошв) располагались на груди, украшались опястья и подол . Символами возраста, высокого положения был мех. В костюме стариков душегреи были на меху. Мех был оберегом, но не самих стариков, а их семьи.

Костюм женщин Древней Руси в основе своей имел тот же ассортимент, то же конструктивное и декоративное решение, что и мужской костюм. На фреске Софийского собора XI в. жена и дочери Ярослава Мудрого (978-1054 гг.) изображены в богато орнаментированных киевских кафтанах, корзно с широкой каймой, конусообразных шапках. Под шапкой или в качестве самостоятельного головного убора женщины носили убрус - полотняный красный или белый платок, заколотый под подбородком с богатой вышивкой на концах. Верхний кафтан имел широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней длинной до ступней рубахи. Рубаха по низу украшалась вышитым орнаментом, горловина обшивалась узкой каймой. Рубаху носили с нешироким поясом. Ритуальный костюм киевских князей, по-видимому, испытывал влияние атрибутики императорского облачения .

С принятием христианства в костюме произошли изменения. Византийская культура оказала влияние на древнерусский костюм, особенно костюм знати. При византийском императоре Константине VII Багрянородном были разработаны комплексы эмблем официального платья, знаков отличия и рангов для царедворцев и священнослужителей. Часть этих символов перешли и в древнерусскую культуру. В целом костюм Византии был ярким, динамичным по композиции, богатым по декору. Но его отличала жесткость геометрических форм, сухость линий из-за ткани, испещрённой вышивками и аппликациями. В то время Византия была посредником в торговле и экспортёром товаров роскоши, таких как ткани, ювелирных украшений, утвари. В княжение Владимира, вследствие его брака с греческой царевной Анной, наравне с византийскими обычаями была принята и византийская одежда, сначала при дворе самого Владимира, а вскоре и остальной знатью . Костюм воспроизводил византийскую одежду, что можно видеть на старинном рисунке из рукописи «Изборник Святослава» 1073 г., изображающем князя Святослава и его семейство, где византийская мода сочеталась со старыми русскими обычаями. На князе шапка с меховым околышем, синий плащ с золотой оторочкой и красным подбоем, застёгнутый у правого плеча пряжкой. Под плащом кафтан зелёного цвета с красной каймой по подолу и золотыми нарукавниками. На ногах зелёные сафьяновые сапоги. На княгине верхнее подпоясанное платье красно-желтого цвета с каймой по подолу. Из-под него видна туника и носки красноватых сапог. Из-под широких рукавов верхнего платья видны золотые нарукавники. Сыновья князя одеты в разноцветные подпоясанные кафтаны с воротниками, широкой каймой по подолу и нарукавниками. На голове шапки с меховой опушкой. Дружинники подражали князю . У высших сословий на Руси начало входить в моду греческое платье. Рубаха оставалась основой костюма для всех слоев населения Руси. В городском костюме появилась многослойность. Отдельные части нижней одежды виднелись из-под верхней и создавали декоративность. Заимствованный у византийцев покрой наряда не подвергся никаким существенным переменам вплоть до монгольского владычества.

За время монголо-татарского ига (с середины XIII в. и почти до конца XV в.), в русском костюме также произошли изменения. Особенно это относится к церемониальному костюму самих царей, пышному торжественному облачению, и к одежде зажиточных сословий в больших торговых городах южных и восточных губерний, особенно богатых купцов . В 1380 г. русское войско одержало победу над татарами на Куликовом поле. И лишь через сто лет полностью Русь освободилась от татарского ига. Иван III, женившись на византийской принцессе Софье Палеолог, завёл при дворе византийский церемониал, показываясь только в парчовом, роскошном облачении. Под влиянием суровых климатических условий покрой платья был приспособлен к неподвижности, солидности. Тяжёлые, долгополые шубы, длинные кафтаны, длинные висящие рукава продержались до Петровских реформ . Чем сильнее укреплялось монгольское владычество на Руси, тем больше подвергалось монгольскому влиянию завоеванная страна. Поэтому не обошлась без того, что русские князья, а потом и их придворные усвоили пеструю роскошь монголов. Убереглись только духовенство и простой народ. Духовенство до конца XV в. находилось в зависимости от константинопольской церкви, а потому и внешние свои обряды соответствовали литургическим уставам. У низших же классов отсутствовали средства, необходимые для роскоши .

Основными особенностями конструктивного и декоративного решения костюма Московской Руси были: значительное увеличение и разнообразие ассортимента одежды знати; одновременное ношение большого количества одежд; увеличение объёма и длины одежды; развитие декоративности за счёт тканей, вышивки, украшений, декоративной косметики . Исключительно красочным и живописным был женский костюм. Конструктивная основа рубахи из прямоугольных кусков ткани сохранилась до ХХ века. Поверх рубахи надевали сарафан из холста, шёлка или парчи. По центру переда сарафан украшался от верха до низа позументом или рядом пуговиц. Появление сарафана и сарафанного комплекса одежды относится к периоду сложения и развития Русского централизованного государства (конец XIV - середина XVI в). Сарафан, надевавшийся поверх длинной рубахи, в сочетании с твердым головным убором («кокошником» или «кикой») в XVI в. был в широком употреблении как у феодальной знати и горожан, так и у крестьян. Костюм с сарафаном закрепился, прежде всего, в севернорусских регионах. Распространение он получил также в средней полосе России, в губерниях Поволжья, в Приуралье, в Западной Сибири . В разных регионах сформировался свой покрой сарафанов. Обязательным элементом костюма являлся пояс. Кроткой распашной верхней одеждой была душегрея. Верхней накладной одеждой состоятельных женщин был летник. Разновидностью летника была шубка, у которой рукава длинные узкие, а по линии проймы делался разрез для продевания рук. Кроме того бытовала телогрея, напоминающая шубку. Большое значение имели головные уборы. Девушки заплетали одну косу и вплетали нить жемчуга, ленты, золотые нити. Вокруг головы повязывали богато украшенную спереди ленту или венец, вдоль щек спускались рясы, а на лоб поднизь из жемчуга. Женщины полностью закрывали волосы богато украшенной жемчужными поднизями кикой, состоящей из нескольких элементов. Для торжественных случаев надевали кокошник, зимой меховые шапки. Наиболее распространёнными украшениями женского костюма были ожерелья в виде богато вышитых стоячих и отложных воротников, серьги, перстни, браслеты. Завершали костюм кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные башмаки и сапоги. Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, обладали ярко выраженными местными чертами, которые проявлялись в манере ношения и комплектования костюма, в колористическом строе, композиции, покрое и характере украшений. Русских красавиц запечатлели художники В.И.Суриков, И.Е.Репин, К.Маковский и др. Русский костюм продержался до Петровских реформ XVIII в.

Прогрессивные преобразования Петра I в области культуры и быта носили специфический классовый характер. Они обусловили глубокий разрыв, который стал определяющим во внешних формах быта дворянства и народных масс России. Указом от 4 января 1700 г., подписанный Петром I, дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин - короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик и напудренные волосы, бритое лицо. Для женщин - широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, интенсивная декоративная косметика. Таким образом, был заменён древнерусский костюм. После смерти Петра I, когда многие купцы и горожане вернулись к национальному костюму, западное влияние окончательно не исчезло. Начал формироваться модернизированный русский костюм купцов и горожан, сложившийся к середине XIX в. . Хранителем же народного костюма было русское крестьянство. Во второй половине XIX - начале XX вв. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

Русский народный костюм является составной частью материальной и духовной культуры общества. Бытие костюма в культуре многообразно. Сам костюм является одновременно и продуктом человеческой деятельности, и средством ее осуществления. Природа костюма, предназначением которой является, в том числе, демонстрация внешнему миру внутреннего мира человека, определение самосознания, и выражение отношения человека к бытию через визуальное оформление внешности. Костюм как неотъемлемый элемент человеческой культуры, появляющийся в самый момент ее возникновения и сохраняющийся в ней на всех этапах ее развития. Именно с помощью костюма представляется возможным отчетливее увидеть тот образ мира, который складывается в сознании и подсознании человека, в том числе и современного человека, раскрыть его представления о собственной роли и месте в этом мире.

Костюм обнаруживает свою причастность к поискам оснований мироздания, смысла жизни, целостного и гармоничного бытия человека. В народном костюме объективно фиксируются ценности времени, созвучные эпохе.

Рецензенты:

Крохина Н.П., д.фил.н., профессор кафедры культурологии и литературы Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя;

Иванов Ю.А., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории и права Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя.

Библиографическая ссылка

Валькевич С.И. РУССКИЙ КОСТЮМ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.;
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=16205 (дата обращения: 06.04.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Вообще-то тема очень обширна и требует отдельного исследования, но сегодня хочу представить вам картины польской художницы Софии Стрыеньской (Zofia Stryjeńska, 1891-1976), которые писались ею в разные годы для серий "Польский народный костюм", "Польские народные типы людей", эскизов театральных костюмов, жанровых картин, портретов и др.
Комментариями к картинам послужили материалы из интернета. Оказывается, издательство "ДеАгостини" запустило в Польше проект - журналы с куклой в придачу "Куклы в польских народных костюмах" (наподобие серий "Куклы в русских народных костюмах" и "Куклы в национальных костюмах стран мира", которые сейчас можно найти в каждом киоске "Роспечати"). Вышло уже 50 выпусков! Поклонники этого польского проекта создали свой сайт, на котором стараются рассказать о народных костюмах каждого региона Польши, которые представлены в серии на куклах. К помощи этого сайта я и обратился, готовя комментарии к своей галерее. Начнем?

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Seria "Stroje polskie" (Серия "Польские костюмы").

Но начну все же с небольшой общей информации. При всем том, что в каждом воеводстве, районе, а то и в каждой деревне были свои особенности народной одежды, общенациональный польский костюм делится на пять основных регионов.

Иллюстрация из книги "Польские народные костюмы", издательство "Муза".

Юго-Восточная Польша, для которой типична белая домотканая одежда, украшенная древними узорами красного, черного и белого цветов. Подобные костюмы характерны, прежде всего, для Подляского воеводства. Характерными элементами этого региона называют шляпу, длинный шарф и вышивку, которой украшали подол, рукава, вырез рубашки и фартук.
Центральная Польша, моду которой задавали мастерицы городов Лович и Курпе. Для этого региона характерны полосы на шерстяных тканях. Полосатые ткани использовались для платков, фартуков и шалей, а порой жилетов и брюк, только пальто остались однотонными и более спокойных тонов. Мастерство местных ткачей вдохновило на полосы позже всю страну, полосы становились все шире, образовав, в конце концов, узор «радуга».
Южная Польша, являющаяся регионом горского костюма и известная своими горальскими (гуцульскими) нарядами, долгое время оставалась верной домотканому полотну. Подхаляне, бескидцы очень богато вышивали женские платья, делали характерную сердцевидную вышивку на брюках.
Северная Польша, куда входят Куявия и Силезия, наиболее промышленный регион, испытывавший и в народном костюме большое влияние со стороны стран-соседей.
И Юго-Западная Польша, в которой тоже много позаимствовано от соседних стран.
Кроме того, стоит отметить, что народный польский костюм формировался до начала ХХ века и в тех регионах, которые к середине века, в результате войн и разделов территории стали частью СССР, Германии и т.д. Я имею ввиду, прежде всего, Волынь, Закарпатье, которые ныне входят в состав Украины.

Народные костюмы Краковского воеводства

Краковский костюм во многом сформировался в период разделов Польши, в конце XVIII века, и вобрал в себя следы освободительной борьбы поляков. В мужских костюмах, например, очень хорошо видна связь с военной формой времен польского восстания Тадеуша Костюшко (1794). Кроме того, Краков являлся второй древней столицей Польши, а позже стал столицей Малопольского воеводства. Само название воеводства происходит от «младшая Польша» - то есть земли, отвоеванные у чехов в конце Х века. При этом, краковский народный костюм делится на «западный» и «восточный». Разновидностей краковского костюма этнографы насчитывают до 150, сам город Краков находится в части распространения западного костюма. Этот вид костюма негласно считается усредненным типом польского народного костюма вообще, как если бы речь шла об общепринятом испанском, узбекском или индийском костюме. Восточный краковский костюм распространился в районе Свентокшиского воеводства к концу XIX века, хотя на этой же территории встречаются и другие разновидности народного костюма. Он отличается от западного, прежде всего, украшениями.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Strój panny i pana młodego z okolic Krakowa (Костюм женщины и мужчины с околицы Кракова).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Wesele krakowskie (Краковская свадьба). 1935 г.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Costumes polonais. Krakowianka (Народный костюм. Краковянка).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Strój ludowy z Małopolski (Народный костюм Малопольского воеводства).

Общей чертой мужского краковского костюма является головной убор. Есть несколько названий их – рогатывки, кракушки, мажерки, которые в других странах известны как конфедератки. Впрочем, этот головной убор позаимствован из калмыцкого костюма (!). Рогатывки, как и мажирки украшали павлиньими перьями разной длины, которые собирали в пучок и крепили к боковой части, в середине перья были украшены букетиком из искусственных цветов. Мажирки отличались от рогатывок тем, что их делали из двух видов тканей, они были светлыми, но с темно синей или красной вышивкой.
Относительно других частей мужского костюма, то отмечу, что рубахи мужчины носили белые, с красной ленточкой-завязкой на вороте или серебряной застежкой с кораллами. Брюки из тонкого льна или хлопка в красно-белую или сине-белую полоску были заужены и заправлялись в сапоги. Жилет со спины был ниже талии и делился на две половинки, которые шили из синего сукна, а по углам и на воротнике вышивали шелковыми нитками зеленого, желтого и карминового оттенков. Верхней одеждой считался суконный кафтан - «сукман», один из видов которого - «контуш», шился с большим отложным воротником и длинными рукавами. Пояс перехватывали белым ремнем с латунной пряжкой, на ремне располагалось несколько рядов декоративных медных пуговиц и несколько красных или зеленых сафьяновых лент или шнуров. На ногах носили черные кожаные сапоги либо ботинки до колен.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Krakowiak z teki Stroje polskie (Краковяк из серии Народный костюм).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Krakowiak.

Народные костюмы региона Куявии

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Stroje ludowe z Kujawskiego (Народный костюм Куявского воеводства).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Stroje ludowe z Kujawskiego (Народный костюм Куявского воеводства).

Увы, о народном костюме куявцев информации не нашел, зато хотя бы понимаю, о каком регионе идет речь. Куявия - один из древнейших польских регионов, название происходит от имени западнославянского племени, которое и составило позже основную часть поляков. Эта историческая область на севере страны вошла в состав польского королевства при короле Мешко I в начале XII века, век спустя земли захватили тевтонские рыцари. В Польшу Куявия вернулась при короле Ягайло, но после разных разделов Речи Посполитой части куявских земель переходили и к Пруссии, и к Российской империи. Сейчас Куявия входит в Куявско-Поморское воеводство.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Stroje ludowe. Kujawiak (Народный костюм, Куявик).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Stroje ludowe. Kujawiak (Народный костюм, Куявик). 1939 г.

Народные костюмы серадзенцев

Серадзенцы - жители города Серадз (польск. Sieradz) в центральной Польше, расположенного на реке Варта и входящего в Лодзинское воеводство. Это один из старейших польских городов. Серадз был трижды местом коронации польских королей, являлся крупным торговым центром, здесь была большая община из Шотландии и Нидерландов, что отразилось и на народном костюме. В области города Серадз всегда носили платье без рукавов, под которое надевали белую рубашку с пышными рукавами. Фартуки обязательно украшали кружевом и вышивкой гладью, а в некоторых районах носили просто полосатые фартуки. Зимой женщины также носили короткие, доходящие до талии куртки с длинными рукавами конической формы, которые сзади заканчивались в форме полукруга. Праздничные наряды серадзянки дополняли бусами и шалью с длинной бахромой. Шали назывались «марынушки», их украшали принтами или ручной вышивкой в виде цветочных мотивов в белой, черной, зеленой, красной или кремовой гамме.Замужние девушки надевали также церемониальный головной убор в виде повязки, которая спускалась на лоб, а сзади завязывалась многочисленными красочными лентами в технике жаккардового плетения. Бусы были из натуральных кораллов или янтаря.
Мужской костюм состоял из льняной рубашки, жилета с медными пуговицами, брюк из темно - синего сукна, и пальто такого же цвета с воротником - стойкой, который был украшен шитьем или строчками ниток контрастного цвета. На голове серадзянцы носили шапки «рогатывки», шапки в форме усеченного конуса – «мацижовки» или соломенные шляпы.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Strój ludowy. Sieradzkie (Народный костюм. Серадзец).

Народные костюмы гуралов

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Ludowy strój góralski (Народные гуральские костюмы).

Польша - страна равнинная, но на юге, где встречаются горы – Татры и Карпаты, выделяется целая группа – гуралов (горцев). Название этой этнической группы распространено в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии и даже в Чикаго, куда эмигрировали поляки. Гуралы идентифицируют себя с польским этносом, который говорит о том, что в польские земли гуралы пришли из Трансильвании вместе с легендами о графе Дракула. Если же говорить о народном костюме, то многие пишут о гуральском костюме на примере области Подхале в южной Польше, неподалеку от Закопане. Гуральские костюмы разнообразны, костюмы подхалян считаются образцом. Мужской костюм подхалянина очень похож на тот, что носили в украинском Прикарпатье.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Góralski strój ludowy (Гуральский народный костюм).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Tatrzański strój ludowy (Народный костюм жителей Татр).

Народный костюм ловичан

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Strój ludowy z Lowickiego. Woźnica (Народный костюм из Ловича. Кучер).

Лович - город в Лодзинком воеводстве. Название происходит от охотников (łowcy), которые первоначально населяли эти земли. Этот регион славился ткачами, самым знаменитым товаром были шерстяные ткани, первенство в производстве тканей задавало моду, в частности на полосы. Характерные костюмы из полосатой ткани в Ловиче стали носить в 20-30-х годах XIX века. Основным фоном для вертикальных полос были малиновый и оранжевый цвета, уже в ХХ веке - темно-синий и зеленый. Ловичанки носили шерстяные юбки из полосатой ткани, плиссированные фартуки и лифы из черного бархата, украшенного вышивкой с мотивами роз в окружении других цветов. Зимой они надевали «голубые шубы» - куртки из синей ткани с воротниками и манжетами из овчины. Женщины носили в любую погоду шерстяные платки, поскольку шерсть была признаком достатка семьи, или хлопковые, богато украшенные вышивкой. А вот о мужском костюме особых сведений нет.

Народный костюм курпиан (пущан)

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) W stroju kurpiowskim (В курпианском наряде).

Курпе - это район области Мазовии, еще его называют Зеленая Пустынь или Пуща (часть знаменитой Беловежской Пущи). Дословно «купре» можно перевести как «лапотники», потому что изготовлением именно этой обуви местные жители прославились по всей Польше. Жителей района называют курпиане, бытует также название пущане, которое говорит о месте проживания, а не о роде занятий. Разновидностей у этого очень локального географически костюма две: южная и северная. Особенностью женского наряда был головной убор. Чаще всего женщины носили платки из бязи и тонкой шерсти, они называются «шалиновки». Эти платки были огромными, с крупными розами по периметру, их складывали по диагонали и заворачивали вокруг затылочной части головы. По праздникам носили чепцы, которые вручную украшали вышивкой. Но особо праздничным и свадебным считался головной убор, который делался из картона или плотной ткани и обтягивался бархатом. Стоит сказать и о курпиевской вышивке. Несмотря на простую технику – простые стежки толстой золотой нитью через тюль, и три основных цвета - белый, красный и черный, вышивка была очень разнообразной по форме: геометрические узоры, шестиконечные звезды, еловые ветки, расположенные между волнистыми и прямыми линиями. Женские рубашки шили из беленого полотна, воротники были большие отложные, с кружевом и вышивкой. Пышно украшались также манжеты и верхняя часть рукава, основными узорами вышивки были круги и полумесяцы. Корсет и юбку шили из домотканой шерсти с красными и зелеными полосами, нижний край юбки украшали кружевом и блестками, а иногда шнуром. Корсет часто сшивали вместе с юбкой, делая, по сути, платье. Фартуки к праздничному наряду были из того же материала, что и юбка, менялись только ширина и расположение полос (не вдоль, а поперек). Крестьянки почти всегда ходили босиком, в холодное время носили обувь на деревянной подошве, к которой крепился кусок кожи в носовой части (пятка оставалась открытой), а богатые женщины носили сапожки на каблуках с белой, красной или розовой шнуровкой из ленточек. Край славился янтарем, считается, что именно здесь его стали обрабатывать. Поэтому янтарь был самым популярным ювелирным украшением, причем в центре бус всегда находилась самая большая янтарная отполированная бусина, а по краям - мелкие. К свадьбе у девушки должно было быть хотя бы три нитки янтарных бус.
Что касаемо мужского костюма, то рубашки с манжетами шились свободными из широкого отреза ткани, затем их делали зауженными с помощью складок-«защипов». Длиной рубашки доходили до середины бедер, по вороту пришивали красную ленту, стягивающую разрез. Брюки шили из двух одинаковых лоскутов ткани (около 70 дюймов в ширину), с задней части пришивали дополнительные клинья. Избыточный материал собирали в районе пояса и он оставался на внутренней стороне брюк, а передняя часть оставалась гладкой. Для поддержки брюк использовали тонкий кожаный ремешок или пеньковую веревку. На ногах курпиане носили обувь из цельного куска натуральной кожи, прикрепленную к ногам бечевкой, а по праздникам – сапоги. Летом на голове носили шляпы или рогатывки, а зимой – меховые шапки конической формы.

Народный костюм силезцев

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Polskie typy ludowe - ślązaczka (Польский народный тип - силезянка).

Силезцы (польск. Ślązacy) - славянский народ, предками которого были племена слензан, и который проживает нынче в Польше (Силезское воеводство), Чехии и Германии. Среди силезцев выделяют несколько этнических групп, отличающихся особенностями в языке и культуре - бытомцев (жителей города Бытом), валахов (в окрестностях Цешина), ополян, силезских ляхов, силезских и чадецких гуралей (горцев), яцков (жителей местечка Яблонкув) и других. Регион Польская Силезия в народном костюме имеет много общего с соседями – немцами и чехами. Известно, что в Цешине польско - чешская граница разделяет сам город. «Онемечивание» видно также по коклюшным кружевам, которыми украшали воротники и головные уборы.

Народный костюм Подлесья

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Myśliwy z Polesia (Охотник из Полесья).

Вокруг этимологии самих слов Подляшье или Подлесье (название региона в Польше) до сих пор идут споры, историки говорят, что название произошло либо от того, что земли принадлежат ляхам, либо потому, что земли эти покрыты лесами. Особенностью региона является то, что он охватывает Польшу, Украину и Беларусь (Полесье, где живет известная всем Олеся), поэтому и народный костюм схож с теми, что носили по обе стороны от Западного Буга. Мужской костюм состоял из льняной рубашки с тканым или вышитым орнаментом, льняных штанов, портянок, плетеной обуви из березовой или липовой коры, тканого пояса, пальто из натуральной шерсти и соломенной шляпы. Праздничную рубаху украшали по манжетам и воротнику - стойке вышивкой крестиком, типичным для этого региона узором. Женский костюм Подляшья (Подлесья) имеет несколько разновидностей по районам, среди которых надбужанский, влодавский и радзинский. Среди отличительных деталей называют тюлевый капор, полосатый передник, юбку и рубашку без орнамента и с отложным воротником или воротником-стойкой. Юбки всюду были шерстяными, материал для них ткали таким образом, что образовывались чередующиеся узкие и широкие вертикальные полосы из двух и более цветов. После сборки ткани в поясе делали плиссе с трех сторон, широкие полосы были внутри, а узкие на вершине складок, поэтому цвет широких полос был виден, когда женщина двигалась. Фартук шили из шерстяного полосатого материала, но с горизонтальными полосами, и отделывали лентами или кружевом. Лиф (корсет) кроили из цельного отреза однотонной ткани, по вертикали украшали галунами и позументом, а застежки-крючки - тесьмой или лентами. Замужние женщины носили шелковые шапки с лентами, которые завязывались сзади и спадали на спину.

Народный костюм варшавянина

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Strój ludowy z okolic Warszawy (Народный костюм окрестностей Варшавы).

Мужской народный костюм жителей Варшавы и окрестностей похож на костюм, например, жителей города Радом (польск. Radom) в центральной Польше, который находится в 100 километрах к югу от столицы и характерен для всего Мазовецкого воеводства. Мужской костюм состоял из брюк, рубашки и жилета. Брюки делали из черной или бордовой шерстяной ткани, а летом - из плотной льняной ткани. Они были прямого кроя или зауженными, их всегда заправляли в сапоги. В брюках не было карманов, они были декорированы кнопками. Рубашки были льняными с простым воротником и длинными рукавами, которые собирались в узкие манжеты. На одну треть длины рубашки шел вырез, застегивался он на одну пуговицу на воротничке, а в качестве украшения на шее служили красный платок или лента. Летом носили жилеты, зимой пальто до колен из домотканой шерсти темного цвета, по виду оно напоминало военно-морскую форму. Летом носили соломенные шляпы, в холодное время «мацижовки» - фуражки круглой формы.

Народные костюмы Волыни и Гуцульщины

Об особенностях этих костюмов я писал в материалах по теме "Украинский народный костюм", поэтому предлагаю посмотреть на рисунки Стрыеньской без комментариев.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Stroje ludowe z Wołynia (Народный костюм из Волыни). 1939 г.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Zaloty huculskie (Гуцульское ухаживание).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Hucułka z Worochty (Гуцулка из Ворохты). 1939 г.
Ворохта (польск. Worochta) - городок на Западной Украине в региона Яремче, ныне Ивано-Франковская область.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Panna młoda z Wołynia (Молодая женщина с Волыни).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Stroje ludowe. Wołynianka (Народный костюм. Волынянка). 1939 г.

И напоследок еще несколько рисунков, в атрибуции которых то ли сама художница, то ли исследователи ее творчества не указали, к какому региону Польши принадлежат эти народные костюмы. Но помощь в определении регионов оказал мне неизвестный читатель из Польши, поэтому с радостью добавляю эту информацию в материал. На первом рисунке изображен костюм из Ловича (Łowicz), второй костюм из Вармии, а в третьем художница выразила одну из идей, присущих славянским историческим костюмам.

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Dziewczyna w stroju ludowym (Девушка в народном костюме).

Zofia Stryjeńska (Polish, 1891-1976) Slavic Woman (Славянская женщина).

Российская империя занимала на выставке 17 из положенных всем участникам выставки 18-ти Павильонов, исключив лишь Колониальный павильон. Генеральным комиссаром Российских Павильонов был князь В. Н. Тенишев, создатель первого в России Этнографического бюро, а художником - К. А. Коровин. В одном из Российских Павильонов парижане и гости столицы Франции могли ознакомиться с уникальной коллекцией русских костюмов, которые были привезены из частного московского «Музея Старины», по крупицам выстроенного Натальей Шабельской. Эта потрясающая коллекция крестьянских и городских костюмов необъятной России была поистине бриллиантом народного творчества во всем собрании Парижской выставки.

Через сто с лишним лет, в марте 2009, по инициативе и по приглашению господина Пьера Берже в Центре Ив Сен-Лорана Российский этнографический музей представил выдающийся ряд крестьянских костюмов из различных российских губерний от Архангельска до Воронежа и от Санкт-Петербурга до Восточной Сибири. Думается, что успех этой глубоко продуманной выставки был сродни успеху экспозиции, которая была создана Натальей Шабельской и её дочерьми в 1900 году. Сегодня мы с большой душевной теплотой представляем издание редких фотографий из довольно большого свода любовно собранных Натальей Шабельской и хранящихся в Российском этнографическом музее. Читатель, открыв это собрание, сможет взглянуть на лица русских красавиц, позировавших в костюмах, которые скорее можно назвать произведениями искусства последней четверти XIX века, а не просто портняжным мастерством. Позвольте поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке этого издания, начиная с господина Пьера Берже, сделавшего возможным визуальное возвращение во Францию бесценных русских экспонатов знаменитой Парижской Выставки 1900 года.
Доктор Владимир Гусман
Директор Российского Этнографического Музея

Фотографии коллекции Шабельских
из собрания Российского Этнографического Музея

2. Северная Россия,
Архангельская губерния

В 70-80-е гг. XIX века живой интерес к истории, традиционному русскому народному творчеству буквально всколыхнул умы прогрессивно мыслящей русской интеллигенции и стал определенным общественным явлением. Именно в этот период были заложены традиции особого российского меценатства, одним из ярких проявлений которого стала поистине подвижническая деятельность семьи Шабельских. Начало систематическому собиранию уникальной коллекции положила Наталья Леонидовна Шабельская, урожденная Кронеберг (1841-1904), блестяще образованная, прекрасно игравшая на фортепиано, увлекавшаяся рукоделием. В 17 лет она вышла замуж за крупнейшего землевладельца Харьковской губернии Петра Николаевича Шабельского (капитана в отставке, участника турецкой войны 1854 года). В своем имении, селе Чупаховка Лебединского уезда, она устроила своеобразную мастерскую, куда взяла 14 талантливых вышивальщиц и умело руководила ими.

Во время одной из летних поездок по Волге, в конце 70-х гг. XIX века, семья Шабельских посетила знаменитую Нижегородскую ярмарку, которая поразила их самобытностью, колоритностью, многообразием различных ремесел. Именно в этот период «красота родной старины» окончательно определила интерес и направленность собирательской деятельности Натальи Леонидовны, которой она увлекла и своих дочерей, старшую, Варвару Петровну (186?-1939?) и младшую, Наталью Петровну (1868-1940?), активно помогавших, а позже и продолживших дело матери. В то время, когда практически не было никаких изданий, готового материала для руководства, интерес в обществе только пробуждался, а частные собрания охватывали лишь отдельные темы, Шабельским «приходилось идти новым, не проторенным путем, потребовавшим большой затраты энергии, труда и средств».



3. Северная Россия,
Архангельская губерния

За несколько лет упорной и кропотливой работы, в начале 90-х гг. XIX века, Наталья Леонидовна Шабельская в своем московском особняке на углу Садовой и Бронной улиц, создала необыкновенно богатый и разнообразный «Музей старины». Его уникальные коллекции - старинные русские костюмы (крестьянские,купеческие,городские, старообрядческие) всех губерний России, головные уборы, шерстяные и шелковые платки, образцы старинных вышивок, кружев, материи, прялки, пряничные доски, игрушки, предметы археологии - составляли к 1904 г. более 20 000 предметов. Целенаправленный подбор памятников, научный подход к проблеме их происхождения (описание предметов и обязательное указание их бытования по губерниями, иногда по уездам) заметно отличали собрание Натальи Леонидовны, открытое для просмотра посетителей. Своим активным участием во многих выставках (Москва, 1890, Санкт-Петербург, 1892, Чикаго, 1893, Антверпен, 1894, Париж. 1900) Н. Л. Шабельская внесла выдающийся вклад в популяризацию русского искусства как в России, так и за рубежом. Творческий подход глубоко преданного своему делу коллекционера имел неизменный огромный успех и вызывал всеобщее удивление. Наталья Леонидовна Шабельская и продолжившие ее дело дочери заложили фундаментальную основу не только методики работы с экспонатами, но также и научной реставрации.



4. Северная Россия,
Архангельская губерния

С середины 90-х гг. началась работа и по фотофиксации коллекций: в одном из своих писем известному археологу и историку И. Е. Забелину в 1895 году Шабельская сообщала, что «снято по сей день 175 фотографий одежды и по совету Вашему каждая будет с выкройками изображаемой одежды». Неизвестно, имелась в виду съемка костюмов на моделях или еще и отдельных предметов. При жизни Натальи Леонидовны, которая с 1895 года по 1904 год жила из-за болезни за границей, информация о ее коллекции была частично опубликована в различных изданиях и каталогах, но, к сожалению, без иллюстраций. После ее смерти, в 1904 году, встал вопрос о судьбе музея. Сестры Шабельские, понимавшие ценность и редкость собрания и обеспокоенные его дальнейшей судьбой, предложили дирекции Этнографического Отдела в Санкт-Петербурге приобрести коллекцию при условии устройства в музее зала имени их матери. Уникальное собрание женской одежды, головных уборов, кружев, различных предметов из дерева и кости, знакомящих с традициями шитья золотом, украшения жемчугом, низанья бисером, резьбы (всего более 4000 экспонатов) поступило в 1906 году в Этнографический Отдел от сестер Шабельских. Часть предметов (1478) была подарена, а 2596 приобретена за 40 тысяч рублей золотом в рассрочку на 5 лет императором Николаем II и дарована Этнографическому Отделу Русского музея.



5. Северная Россия,
Новгородская губерния

Фотоколлекция Шабельских - уникальный источник не только по изучению истории русского костюма - она является редкой по своей художественной и научной значимости. Создававшаяся, прежде всего, с целью фиксации костюмов различных губерний, которые демонстрировали модели, она стала абсолютно самостоятельным феноменом в истории русской фотографии. Впервые фотографии моделей были опубликованы в 1908 году в очерке Редина Е. К., посвященном письмам В. В. Стасова к Н. Л. Шабельской. Вероятно, фотографированием коллекции занимались больше дочери Шабельской - Варвара Петровна (в замужестве - княгиня Сидамон-Эристова) и Наталья Петровна, которые и сами выступили в роли фотомоделей. Свои портреты в английском издании «Русской старины» сестры выделили, поместив раскрашенные фотографии. Шабельские вывезли небольшую часть фотоколлекции с собой во Францию (в начале 1925 года в Париж уехала Варвара Петровна Сидамон-Эристова, а летом к ней, тяжело заболевшей, выехала Наталья Петровна). Значительная часть (85 номеров), оставшаяся в России, поступила в собрание Дашковского музея в Москве в первой четверти XX века и в настоящее время хранится в фотоархиве Российского этнографического музея. Альбуминовые и сделанные на соленых бумагах студийные фотографии отличает особая выразительность в передаче образа русской женщины; все модели удивительно органичны представляемым костюмам.



6. Северная Россия,
Архангельская губерния

Кроме сестер Шабельских (портреты которых можно атрибутировать согласно изданию 1912 года) позировали, вероятно, вышивальщицы из мастерской Натальи Леонидовны. В настоящем издании публикуется 16 фотографий, на которых в качестве моделей запечатлены Варвара Петровна Сидамон-Эристова и Наталья Петровна Шабельская.



7. Южная Россия,
Тульская губерния

Сестры Шабельские, умершие, как и их мать, в Ницце, в эмиграции, мечтали о полноценной жизни их коллекций на родине и возвращении в Россию той части, которая осталась во Франции. К сожалению, официальное признание труда всей их жизни наступило значительно позже. Символично, что «второе» рождение их уникального собрания происходит в наши дни, абсолютно подтверждая слова, сказанные Натальей Петровной Шабельской в 1920 г.: «Во всех сохранившихся до наших дней памятниках шитья, древних, обветшалых и казалось бы отживших, есть живая сила, сила красоты и индивидуального творчества». Эта неувядающая красота, несомненно, отличает и фотографии, впервые публикуемые в таком объеме.

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ РУССКИХ ЖЕНЩИН
XIX - НАЧАЛА XX вв

8. Северная Россия,
Архангельская губерния

Традиционный русский костюм в XIX в. на фоне европейской культуры представлял собой самобытное явление. Женская традиционная одежда была чрезвычайно разнообразна, но главное различие заключалось в особенностях севернорусского и южнорусского типов костюмов. Эти два комплекса одежды были основными и бытовали на большинстве территорий России.



9. Северная Россия,
Архангельская губерния

Символами русского национального костюма принято считать сарафан и кокошник. Это объясняется тем, что появление сарафана и формирование сарафанного комплекса одежды относится к периоду сложения и развития Русского централизованного государства (конец XIV - середина XVI в.), и именно в это время происходит этническая самоидентификация русских. Сарафан, надевавшийся поверх длинной рубахи, в сочетании с твердым головным убором («кокошником» или «кикой») в XVI в. был в широком употреблении как у феодальной знати и горожан, так и у крестьян. Костюм с сарафаном закрепился, прежде всего, в севернорусских областях. Распространение он получил также в средней полосе России, в губерниях Поволжья, в Приуралье, в Западной Сибири. С момента раскола Русской Церкви во 2-й половине XVII в. старообрядцы, укрываясь от преследований, принесли комплекс с сарафаном в Заволжье, Восточную Сибирь, на Алтай, на Дон, на Украину, в Прибалтику. В XIX веке шло его проникновение в южные губернии России.



10. Северная Россия,
Вологодская губерния

Праздничные рубахи для сарафанного комплекса изготавливали из дорогих покупных тканей: полупарчи, шелка, кисеи. Их шили с широким, длинным, почти до пола, рукавом, который сужался внизу. На большинстве фотографий Н. Л. Шабельской, запечатлевших одежду северных и центральных губерний России, можно видеть, что такой рукав сосбаривался на руке, и это придавало ему большую пышность. Запястья поверх рукавов нередко украшали накладными манжетами из картона, покрытого дорогой тканью: бархатом или шелком, - вышитой золотной нитью, рубленым перламутром, жемчугом. Иногда в рукаве, в области запястья, делалось отверстие для кисти, и тогда конец рукава ниспадал до пола. На Русском Севере такими делали свадебные рубахи: просватанная девушка, причитая об уходящей девичьей воле, ходила по избе и размахивала длинными рукавами. Самобытными были праздничные рубахи Нижегородской губернии: здесь их шили из тонких хлопчатобумажных тканей белого цвета, с двойным сужением на рукаве, выше и ниже локтя.



11. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Сарафаны имели несколько типов покроя. С рубежа XVIII-XIX вв. наибольшее распространение получил косоклинный распашной сарафан. Его шили из двух передних и одного заднего полотнища, с косыми клиньями по бокам. Спереди полы застегивались сверху донизу на множество пуговиц с воздушными петлями. В некоторых локальных традициях полотнища сарафана собирались в вертикальные складки, образуя плиссе.



12. Южная Россия,
Тульская губерния

Распашные сарафаны изготавливали из самых разных тканей домашней и фабричной выработки. Однотонные сарафаны из холста, кумача, китайки украшали по подолу и вдоль распаха хлопчатобумажной или шелковой тесьмой. Сарафаны из полупарчи, бархата, разных видов шелков декорировали позументом или золотным кружевом. К середине XIX в. повсеместно у русских стал популярен сарафан, который назывался «прямым», «круглым» или «московским». Он изготавливался из нескольких полотнищ ткани, сшитых и собранных наверху в сборку, которая обшивалась по кругу тесьмой; узкие лямки пришивались на груди и спине. Круглые сарафаны, как и косоклинные, шили из разнообразных домашних и покупных тканей.



13. Центральная Россия,
Ярославская губерния

Обязательным элементом костюма обычно являлся пояс, обхватывающий сарафан по талии, но нередко, чтобы уберечь дорогостоящую ткань от трения и порчи, пояс повязывали по рубахе под сарафаном.



14. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Поверх сарафана надевали передник или другую нагрудную одежду разных видов. Распашная однобортная одежда на узких или широких лямках, имевшая несколько типов покроя, называлась «душегреей» или «коротёной». Эта одежда была известна еще в ХVI -ХVII вв. в боярской и купеческой среде. Душегреи изготавливали, по большей части, из дорогих фабричных тканей: бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка - и украшали полосами позумента, бахромой из металлической нити, меховой опушкой; бархатные душегреи декорировали с помощью золотного шитья. С сарафанным комплексом носили также распашную однобортную одежду с длинными рукавами, известную в городской среде еще в XVII в. и называвшуюся «шугаем». В XIX в. шугаи шили разной длины: до начала или середины бедра, до колена. У шугая имелся широкий круглый воротник, нередко он был накладным. Обычно шугаи изготавливали из парчи или дорогих узорных шелковых тканей со сложной фактурой. Края воротника, нижнего края и рукавов украшались бахромой из металлических нитей. Шугаи могли подбивать ватой и, реже, мехом.



15. Северная Россия,
Архангельская губерния

Для холодной погоды существовали такие виды одежды, как «епанечка» - недлинная накидка без рукавов; шубка или кафтан; подбитая мехом шуба. Для тепла использовались также накладные меховые воротники. На голову надевали меховую шапку с платком.



16. Северная Россия,
Олонецкая губерния

Девушки в комплексе с сарафаном носили открытые сверху головные уборы типа повязки или венца. Такие головные уборы зачастую имели налобные поднизи из жемчуга или рубленого перламутра, а сзади от них по спине спускались лопасти из дорогих материалов. В некоторых местностях существовали специальные венчальные головные уборы, которые по своему типу были девичьими: такова, например, вологодская «коруна». Женщины, преимущественно молодые, носили твердый головной убор, называемый «кокошником». Кокошники были очень разнообразны по конструкции, форме и характеру украшений, но всегда плотно охватывали голову женщины и закрывали волосы. К очелью многих кокошников обычно крепилась налобная сетка-поднизь из жемчуга или рубленого перламутра. Из тех же материалов делались височные украшения, спускающиеся от головного убора. Изготовлением кокошников занимались мастера-специалисты в городах, торговых селах, при монастырях. Материалами для изготовления и отделки служили дорогие ткани: парча, бархат, шелк - а также позумент, жемчуг, перламутр, металлические вставки со стеклом и камнями, фольга. Кокошники часто украшали в технике золотного шитья. В некоторых локальных традициях бытовали также мягкие головные уборы типа «сороки», с жесткой основой внутри «кичкой». Девичьи и особенно женские головные уборы зачастую носили с платком, шалью, головным покрывалом из кисеи или шелка. В качестве головного убора могли использоваться один или два платка. Как правило, это были платки из шелка, обильно украшенного золотным шитьем.



17. Северная Россия,
Тверская губерния

В комплексе с сарафаном чаще всего носили кожаную обувь, но в некоторых местах использовали и плетенные из лыка лапти, если костюм был из тканей домашнего производства.



18. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Девушки и молодые женщины, наряжаясь в праздничный костюм, обязательно использовали украшения: серьги и ожерелья из рубленого перламутра, стеклянные бусы, металлические цепи и гайтаны из бисера, иногда с крестами. Специфическими являются такие севернорусские шейные и нагрудные украшения, как «ошейник» на жесткой основе и мягкий «язык» типа манишки, декорировавшиеся золотным шитьем, жемчугом, стеклянными вставками. Сугубо девичьими украшениями были «косники», которые вплетались в конец косы. В северных и центральных губерниях России они представляли собой твердую подвеску треугольной или сердцевидной формы из дорогих тканей, с внутренней прокладкой из холста или картона. Поверхность косников расшивали золотной нитью, перламутром, жемчугом, металлической бахромой, кружевом.



19. Центральная Россия, Нижегородская губерния

Типичным праздничным аксессуаром костюмов девушек и молодых женщин была «ширинка» - квадратный или прямоугольный кусок холста или шелка, украшенный вышивкой.



20. Центральная Россия, Нижегородская губерния.jpg

Более архаичным, чем сарафанный, являлся комплекс одежды с понёвой - поясной одеждой, которую носили только замужние женщины. Ученые считают, что основные элементы этого комплекса - рубаха, понёва и сочетающийся с ними головной убор - входили в состав женского костюма уже в VI-VII вв., в период существования древнерусской народности. В XIX в. костюм этого типа бытовал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской - и частично в центральных и западных губерниях: Московской, Смоленской.



21. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Для комплекса с поневой, по большей части, была характерна рубаха с косыми «поликами» - трапециевидными плечевыми вставками, которые спереди и сзади имеют вид треугольников, но все же встречались рубахи и с прямыми поликами, что более характерно для северной традиции.



22. Северная Россия,
Новгородская губерния

Рубахи изготавливали из льняного или конопляного домашнего холста; в XIX в. при шитье частично использовали фабричные ткани. Праздничные рубахи украшались на плечах, вокруг ворота, на рукавах и подоле. Декор в зависимости от локальной традиции выполнялся в разных техниках: вышивка, узорное тканье, нашивание лент, аппликация, - а также с помощью комбинирования разных приемов. Техника декора рубахи, его орнаментика и место расположения являлись четким маркером каждой локальной традиции.



23. Южная Россия,
Рязанская губерния

Понёвы шили из домашней шерстяной клетчатой ткани простого полотняного переплетения. Преобладали поневы в синюю клетку, но были также и в черную и реже - в красную клетку. Поневы почти каждого села или группы сел имели свои отличительные особенности в размере и форме клетки, в сочетании цветов, в декоре. Реже встречались также поневы в горизонтальную полосу или с другим орнаментом и однотонные, отличавшиеся более сложными техниками тканья. По конструкции различались два основных типа поневы: распашная из трех сшитых полотнищ, собранных на вздержку для крепления на талии, и с прошвой, напоминающей обыкновенную юбку на вздержке, только при ее изготовлении, кроме полотнищ из клетчатой ткани, использовалось одно полотнище из однотонной ткани темного цвета, чаще всего хлопчатобумажной фабричной. При надевании поневы прошва находилась впереди или чуть сбоку; обычно ее не было видно под передником. Праздничные поневы, особенно молодых женщин, по подолу и на стыках вертикальных швов ярко украшали. В зависимости от локальной традиции для декора использовали полосы кумача, шелковые ленты, тесьму, позумент, металлическое кружево и блестки, вышивку разноцветными шерстяными нитками и стеклярусом. Декор поневы и его количество зависело от ситуации, при которой надевался костюм. У каждой женщины были комплексы одежды на случай великих, больших и малых праздников; для нескольких дней свадьбы, для разных степеней траура, на смерть. В целом, готовясь выйти замуж, девушка готовила на будущее до 10 - 15-ти комплексов одежды.



24. Северная Россия,
Новгородская губерния

В костюме с поневой, согласно местной традиции, носили один, два или несколько поясов. Способы их повязывания были разными: спереди прямо или сбоку, по бокам, сзади.



25. Северная Россия,
Тверская губерния

Затем надевали передник и/или верхнюю нагрудную одежду (34, 35, 41, 49). Передники шили из домашнего холста или из покупной ткани. Праздничные передники богато украшались вышивкой, узорным тканьем, нашивками из покупных тканей, тесьмы, кружева.



26. Северная Россия,
Тверская губерния

Южнорусская нагрудная одежда, имевшая в разных локальных традициях свое название (навершник, нагрудень, насов, шушка, шушпан, шушун), по своему происхождению является очень древней. Чаще она бывала туникообразного покроя. В южнорусских губерниях нагрудную одежду шили до талии, до бедер или до коленей; с длинными или короткими рукавами или вовсе без них; глухой или распашной. Обычно для такой верхней одежды использовали материалы домашней выработки: белый или окрашенный в синий цвет холст; шерстяную ткань белого, горчичного, красно-коричневого или черного цвета; белое или черное сукно. Праздничная нагрудная одежда украшалась клиньями и нашивками из кумача, вышивкой, позументом, блестками, бахромой, полосами узорного тканья, прошивками из коклюшечного кружева.



27. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Головные уборы, входившие в костюм с поневой, состояли из трех или более деталей и имели самую разнообразную форму. Форму всему головному убору придавала внутренняя твердая основа из простеганного холста, которая называлась «кичка». Наиболее ранние по происхождению кички имели форму рогов, но в XIX в. были распространены также кички в форме конского копыта, лопаты, седла, котелка, овала и др. На кичку сверху надевался собственно головной убор, представляющий собой чехол по форме основы. Он назывался чаще всего «сорокой» и изготавливался из украшенного вышивкой холста или покупных тканей: кумача, бархата, шелка, шерсти. При соединении боковых частей сороки головной убор приобретал форму закрытой шапочки. Очелье сороки украшалось вышивкой, золотным шитьем, блестками, шелковыми лентами. Сзади, прикрывая затылок и шею, крепилась деталь, которая называлась «позатыльник». Его изготавливали из ткани или из бисерной разноцветной сетки на тканевой основе. Нередко в состав головного убора входила полоса ткани украшенная позументом, золотным шитьем или бисером. Эта полоса накладывалась на лоб, верхний ее край заходил под сороку; называлась она «налобником». К позатыльнику или налобнику крепились височные украшения из бисера, шелковой или шерстяной нити, длинные или не очень. До середины XIX в. головной убор дополнялся холщовым полотенцем, украшенным вышивкой. Позже вместо полотенец стали использовать платки и головные покрывала.



28. Северная Россия,
Тверская губерния

С поневным комплексом носили кожаную обувь, с шерстяными чулками, вязанными до колена, или лапти, плетенные из лыка, с онучами.



29. Северная Россия,
Тверская губерния

Девушки и женщины праздничный костюм дополняли различными украшениями. В ушах носили серьги; исключительно южнорусским наушным украшением являются «пушки» из гусиного пуха, которые крепились к ушам или к головному убору. Шейные и нагрудные украшения делали преимущественно из бисера, лент; популярны были также бусы, которые носили по много низок и нередко вместе с украшениями другого типа.



30. Центральная Россия,
Костромская губерния

В областях бытования поневного комплекса девушки до свадьбы ходили в лишь рубахе и верхней нагрудной одежде; в некоторых местах в качестве девичьей одежды получил распространение сарафан, а головной убор, как и везде у русских, являлся открытым.



31. Северная Россия,
Олонецкая губерния

На фоне двух основных типов русского костюма, с сарафаном и поневой, существовали и другие комплексы женской одежды, имевшие узкое локальное распространение. Одним из таких является наряд с полосатой юбкой.



32. Южная Россия,
Рязанская губерния

Этот комплекс женской одежды включал в себя рубаху, шерстяную полосатую юбку, передник, пояс, нагрудную одежду, головной убор типа кокошника. Такой костюм в XIX - начале XX в. носили женщины в тех селах Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской губерний, где жили потомки однодворцев - служилых людей, присланных в ХVI - XVII вв. для защиты южных границ Русского государства. Во все эти места комплекс с полосатой юбкой был принесен из граничащих с Белоруссией, Польшей и Литвой западнорусских районов, откуда вербовались служилые люди.



33. Южная Россия,
Рязанская губерния

Отличительной особенностью однодворческих рубах были широкий отложной воротник, широкие рукава, собранные в сборку у запястья, с пришивньми или накладными манжетами в виде длинной оборки из шелковых лент и покупного широкого кружева. Рубахи шили из белой мелкоузорной домашней ткани или покупного красного кумача.

"Традиционный праздничный женский костюм - это сложный, состоящий из множества предметов и деталей комплекс, который предназначался для праздников и других торжественных случаев, обрядов и ритуалов. Такой костюм, в зависимости от назначения, украшали вышивкой, кружевом, тканым узором или набойкой. Женский костюм можно различать и по некоторым другим признакам: социальному (одежда богатой, зажиточной или бедной крестьянской семьи), временному или сезонному (зимняя или летняя одежда). Различалась также верхняя одежда, комнатная и нательная.

Одним из главных признаков был возрастной - девичья одежда отличалась от женского костюма, причем наряд молодой женщины был совсем не похож на наряд женщины более зрелого возраста и на одежду старух. Различия проявлялись в материале и цвете, характере декора и орнамента, в конструктивных особенностях костюма и во множестве других черт, связанных с местными традициями.

В конце XIX - начале XX века на Русском Севере оставался традиционным комплекс женской одежды с сарафаном. Вместе с тем, в это время на север активно проникает городская мода. Одежда городских жителей сильно отличалась от крестьянского костюма. Приведем перечень некоторых журналов, которые были распространены и популярны среди модниц некоторых северных уездных городов в конце XIX - начале XX века: журнал «Парижские моды», 1888 год, издание А.Ф. Маркса; приложение к изданию «Биржевые ведомости» - «Общедоступные моды», 1902 год, издательство С.М. Проппера; «Новейшие моды», бесплатное приложение к журналу «Родина», 1910 год, Санкт-Петербург, типография А.А. Каспара; Журнал «Дамский Мир», 1915 года, издательство Петроград; «Журнал для женщин», Москва, типография Г. Ламберта. В каждом были даны подробные описания представленных моделей, выкройки, некоторые издания включали еще и альбомы для рукоделий.

Под влиянием городского костюма в конце XIX века в крестьянской женской одежде появляется новый комплект, основа которого состояла из юбки и кофты или цельного платья, сшитого из покупной фабричной ткани. Комплект из юбки и кофты, который был выполнен из одного материала - шелка, атласа или хлопчатобумажной ткани, - на севере ласково называли «парочка». В первой трети XX века этот комплект распространился почти по всем регионам Русского Севера.

Только в глухих, отдаленных уголках Мезени, Пинежья и Поморья сохранялся и бытовал вплоть до середины XX века привычный для крестьянки сарафан.

Большое значение для изменений в крестьянской одежде сыграло бурное развитие хлопчатобумажной промышленности. Хлопчатобумажные ткани стали более доступными и для отдаленных уголков севера России. В традиционной одежде домотканые части все чаще стали заменяться покупным материалом, входили в обиход покупные платки и передники, старинные вышивки дополнялись, а впоследствии и заменялись, нашитыми полосками ситца, покупных лент, кружев.

Традиционный сарафанный комплекс, состоял из рубахи, одной или нескольких юбок и фартука. Его обязательными атрибутами являлись пояс, платок (или шаль), головной убор и обувь, а дополнениями могли служить различные по форме и конструкции шейные и нагрудные украшения, ювелирные изделия: серьги, кольца, браслеты.

На Русском Севере слово «сарафан» и «рубаха» [Слово «рубаха» употреблялось только тогда, когда речь шла о мужской одежде] употреблялись редко, чаще использовали более конкретные и принятые в каждой местности свои названия этих видов одежды. Архивные источники, публикации и материалы экспедиций выявляют различные варианты названий сарафанов. Происхождение этих названий различается, во-первых, по конструктивным признакам, то есть, в зависимости от фасона.

Самые древние из них: «костыч», «шушун», «клинник», «косоклинник» - это старинные клинообразные сарафаны; «московик», «москвич» или «круглый» - прямой по конструкции сарафан, сшитый из нескольких прямых полос ткани и собранный вверху под обшивку. По материалу и технике изготовления выделяются «пониток», «тканник», «набивник», «пецетник», «кумачник», «штофник», «гарнитурник», «гумажник», «атласник» и пр., по цвету и способу окраски ткани - «синяк», «пестрядинник», «крашенинник», сюда же можно отнести и «кумачник». По возрастным признакам можно выделить, например, сарафан-«костыч», который на Пинежье в конце XIX века носили только пожилые женщины, а по назначению - свадебный сарафан «лопотину» и «покосник», который надевали только на сельскохозяйственный праздник начала заготовки сена - покос.

Исследователи русского народного костюма выделяют четыре основных устойчивых конструктивных типа сарафана, которые сформировались к середине XIX века и были широко распространены на территории всей России. Есть еще один тип сарафана, который сформировался гораздо позже и включен в эту классификацию как дополнительный - пятый.

Первый и древнейший из них - это глухой косоклинный сарафан, сшитый, как правило, из перегнутого на плечах полотнища, по бокам которого были вставлены продольные клинья. Характерной чертой такого сарафана является то, что передняя часть его состоит из цельного неразрезанного полотна. На севере в конце XIX века такой сарафан сохранялся в Архангельской, Новгородской, Олонецкой и Псковской губерниях и являлся, в основном, одеждой старух и старообрядок.

Второй тип сарафана - косоклинный. Передняя часть его всегда состояла из двух пол, сшитых друг с другом посредине и украшенных декоративной застежкой из пуговиц и петель. Косоклинный сарафан был распространен повсюду, особенно на Мезени, Пинежье и Поморье.

Третий тип сарафана - прямой, собранный вверху под обшивку, с пришивными лямками. Он появляется во всех тех местах, где до него был распространен косоклинный сарафан, но никак с ним не связан по происхождению. Покрой этого сарафана напоминает высокую юбку на лямках, схожую с одеждой западных славян, а также бесшовную одежду скандинавов. У русских такая одежда была известна еще в допетровское время и считалась «московской модой», в некоторых регионах прямой сарафан так и называли «москвич», «московик». Прямые сарафаны имели свои особенности в материале, декоре и деталях покроя. Их шили из домотканой и покупной материи: пестряди, набойки, кумача, ситца, шелка, использовали и шерстяные, и полушерстяные ткани. В конце XIX - начале XX века прямой сарафан на севере почти полностью вытеснил косоклинный.

Четвертый, более поздний тип сарафана - на кокетке, в виде полуплатья. В конце XIX - начале XX века он распространился под влиянием городской моды и был особенно популярен в Архангельском и Холмогорском уездах.

Пятый тип сарафана отличался от предыдущего только тем, что его сборчатая юбка была короче и пришивалась по линии талии к лифу. В конце XIX - начале XX века на Русском Севере такой сарафан носили девушки и молодые женщины в Вельском уезде Вологодской губернии. На территории Архангельской губернии он встречается только в пограничном с Вологодской губернией уезде - Шенкурском.

С различными типами сарафанов были связаны определенные комплексы предметов, составлявших единый ансамбль - костюм. При этом каждый из этих предметов мог иметь и свое самостоятельное значение. «Способы носить и соединять составные части одежды, варьировать элементы зависели от времени года, жизненных ситуаций, связанных с трудом, бытом, праздниками, обрядами, и практически всегда выражали локальную специфику, придавая своеобразие народному костюму».

Основой комплекса женской одежды с сарафаном была рубаха. Так же, как и сарафаны, женские рубахи различались по конструкции, материалу, из которого были сшиты, характеру декора и по ряду других признаков, отражавших местную специфику. По конструкции они подразделялись на цельнокроеные и составные. Цельные рубахи шились по всей длине из целых полотен ткани, а составные - из двух частей: верхней, которая называлась «рукава», «воротушка», «вороток», и нижней - «стана», «становины», «станины». В конце XIX века на Русском Севере были распространены цельнокроеные и составные рубахи двух видов: с прямыми плечевыми вставками-поликами, или с поликами, слитными с рукавом, и бесполиковые (туникообразные) рубахи. Рубашки с прямыми поликами имели два варианта кроя. В первом случае вставки-полики пришивались по уточной нити центрального полотна ткани, из которого шилась рубаха, а во втором - по основе ткани. Полик расширял верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирался в мелкие сборки. Такие рубахи были распространены на Поморье, в Мезени, Пинежье и в Вологодской губернии.

Бесполиковые рубахи в конце XIX - начале XX века бытовали лишь в некоторых районах Архангельской, Новгородской и Олонецкой губерний и считались обрядовой или старушечьей одеждой. Особенность их кроя заключалась в том, что они шились из одного перегнутого пополам полотна ткани, к верхней части которого пришивались рукава. Для шитья рубах в конце XIX - начале XX века повсеместно использовались как домотканые ткани, так и покупные.

В Поморье глухой косоклинный сарафан был известен под названием «костыч», реже - «клинник». Шили его из домотканого полотна, набойки, темной шерстяной или шелковой ткани. Носили такой сарафан в основном старухи-старообрядки и «келейницы». В комплекс с сарафаном-«костычом» входили белая рубаха и темный платок, сколотый под подбородком5. На других берегах, где влияние старообрядчества было более сильным, «костычи» носили и многие пожилые женщины. С сарафанами-«костычами» вместо рубахи часто надевали нарукавники» (два рукава, соединенные на спине и спереди поперечными планками), В Неноксе с таким сарафаном носили «кабат» в виде передника с рукавами. В Архангельском музее, к сожалению, сарафаны-«костычи» не представлены.

Косоклинные распашные сарафаны были известны на Поморье под названием «штофники», или «кумачники». Сарафаны-«штофники» шили из шелковой покупной ткани - штофа различных оттенков. Там, где влияние старообрядчества было не особенно сильным, предпочитали ярко-красные ткани, однако чаще всего жительницы Поморья одевались в более сдержанные, приглушенные цвета: лиловый, брусничный, темно-вишневый. Яркую и цветную одежду называли на Поморье «полисной» и считали ее яркий цвет признаком непоморского и даже нерусского происхождения. В собрании Архангельского музея есть два косоклинных распашных «штофника» из деревень Луды и Уны Летнего берега. Сшиты они из малинового штофа. Распахивающиеся части сарафанов - полы - украшены широким позументом, застежки состоят из воздушных петель и ажурных круглых серебряных пуговиц. Такие сарафаны известны с конца XVIII - начала XIX века, в конце XIX века их носили только по праздникам. Сохранились они большей частью в отдельных местностях Зимнего, Летнего и Поморского берегов, где использовались на летних гуляньях-хороводах или как свадебная одежда. В комплект с таким сарафаном входили: короткая белая рубаха, которая называлась «рукава», парчовый полушубочек - вид короткой верхней женской одежды на лямках в виде пелерины - и головной убор - жемчужная или бисерная повязка.

Северно-русские повязки Поморья, Пинежья и Мезени по конструкции были высокими и имели вид широкой ленты, которая обхватывала голову кольцом и завязывалась на затылке [Повязки на разных берегах Поморья имели небольшие локальные различия, в основном, в материале и высоте. На Терском, Кандалакшском и Карельском берегах они шилась на твердой берестяной основе; на Зимнем, Летнем и Поморском - из плотной ткани – парчи]. Верхняя часть сшита из позумента - покупной, золотистой парчи в виде ленты, а нижняя - очелье - выполнена из пяти пластин серебристой фольги. Их укрепляли на льняную подкладку и расшивали жемчужным узором. Внизу край повязки завершала жемчужная поднизь в виде фестонов. Дополняли костюм шейные, нагрудные и другие ювелирные украшения. Девушки с Летнего берега носили «заборочник» («заброшник», «заборосник») в виде подковообразного воротничка, который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки-завязки. Шили их из льняного полотна, выкладывали белью и сплошь расшивали жемчугом или бисером. Такой «заборочник» казался неброским, но только на первый взгляд. Мелкий жемчуг, нашитый в россыпь по белой рельефной поверхности настила, сиял на шее у девушки, как белый снег в морозную лунную ночь, или как утренняя роса в чистом поле, посверкивающая на ясном солнышке. На косу девушки-поморки прикрепляли «куст» - украшение, напоминавшее по форме плоский бант и выполненное в технике золотного шитья в прикреп по льняному полотну. Для того чтобы куст держал форму, полотно дополнительно прокладывали бумагой.

Помимо «заборочников» поморки носили и жемчужные «ожерелки». Это очень красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с особым матовым блеском, которые допускалось носить только девушкам или «молодухам». Вот как приговаривали на Поморье: «Цветны-то ожерелки носить только жонкам, мужним женам, девку-то жемчужок красит». Жемчуг нанизывали на тонкую белую льняную или крепкую шелковую нитку и собирали в ожерельица - несколько десятков жемчужных нитей закрепляли за концы с кусочками льняного полотна, к которым пришивали завязки. Дополняли девичий наряд жемчужные серьги, поражавшие удивительной тонкостью работы. Длинные, кружевные, они были выполнены в технике низанья, жемчужные зернышки тщательно подбирались друг к другу. Словно быстрая северная речка своими перекатами, звенели, лились и завивались жемчужные струйки в сережках, которые украшали поморскую девушку.

Нагрудными украшениями были янтарные бусы. Их носили «рядками» - от одной до пяти ниток «янтарей». Выходила девушка в таком наряде на гулянье «хороводы водить», и открывалось в ней все ее очарованье: «Хоровод был удивителен, девушки казались какими-то иными, незнакомыми: отважные на промысле, гребцы без устали, проворные на тяжелой рыбацкой работе, звонкоголосые в обычном разговоре, языкастые в безобидной девичьей перебранке, в хороводе они были сдержанными и точно смущенными. Тут проявлялось и девичье очарованье, и их страх, и надежды...». Хороводы (хороводные игры) на Поморье устраивали на крупные престольные праздники. Для поморской девушки он представлял собой своего рода смотрины: «Одна красовалась строго, другая так и светилась радостью, третья исподтишка поглядывала на собравшихся...».

Во второй половине XIX века наиболее «модными» у поморских девушек и молодых женщин были прямые или круглые сарафаны на лямках. Их шили из хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей. Наряду с покупными тканями использовали и домотканое полотно. На Летнем берегу, в отдельных деревнях Поморского и Зимнего берега шили сарафаны из хлопчатобумажной пестряди - «бумажники». Прямой сарафан из домотканого пестрядиного полотна обычно сочетался с фартуком из того же материала и с составной рубахой с прямыми поликами, верхняя часть которой была сшита из пестряди, а нижняя (стан) - из холста. Поверх фартука повязывали пояс. Завершал костюм головной убор, состоявший из ситцевого повойника и платка. С прямым сарафаном из покупных тканей носили рубахи, верхняя часть которых шилась из тонкого льняного полотна и светлых ситцев.

В начале XX века на Поморье, особенно в районах, близко расположенных к городу Архангельску, появились прямые сарафаны на кокетке. Их шили из самой разнообразной материи: домотканой пестряди, ситца, кумача, шелковых и полушелковых тканей - тафты, муара, атласа, - полушерстяных и шерстяных тканей - гаруса и кашемира. Названия сарафанов на кокетке также происходят от материала, из которого они были сшиты: «пестрядинники», «кумачники», «атласники», «шелковики», «камчатники», «гарусники», «кашемирники». Эти сарафаны украшали по кокетке оборками, а по подолу - тесьмой, шелковыми лентами и кружевами. В собрании Архангельского музея представлены разнообразные сарафаны этого типа. С сарафаном на кокетке обычно носили такую же рубаху, как и с прямым. Фартук к сарафану на кокетке надевали только в том случае, если сарафан был сшит из домотканого полотна, ситца или шерстяных тканей.

С шелковым сарафаном фартук не носили. К нарядным шелковым сарафанам поморские девушки подбирали яркие цветные шелковые платки и шали. Их цвета не всегда сочетались с цветом сарафана и могли быть выбраны по контрасту. Молодые женщины («молодицы») с Летнего берега Поморья с шелковым сарафаном носили «полушубочек» - короткую распашную одежду на лямках. В традиционный для этих мест комплект также входили: белая нарядная короткая рубаха с пышными рукавами и кокошник-сборник. Подобные кокошники, известные еще с XVIII века, - большая редкость для музейных собраний. Один из них, происходящий из деревни Лопшеньги, хранится в коллекции Архангельского музея.

В начале XX века на Поморье распространился комплекс женской одежды с платьем, который стали носить девушки и женщины всех возрастов. Различия сохранялись лишь в цветовой гамме костюма, типе головного убора и в украшениях. Девушки вместо повязок носили платки и шали, женщины надевали повойник. В музейной коллекции представлено несколько вариантов платьев с Летнего и Зимнего Берега Поморья. Крой у них одинаковый - все они на прямой кокетке, с длинными узкими втачными рукавами и воротником в виде невысокой стоечки. Сшиты эти платья из разных материалов: пестряди, сатина, полушелковых и полушерстяных тканей.

Народный женский костюм Мезенского уезда Архангельской губернии сформировался на основе нескольких культурных традиций. На севере Мезенский уезд граничил с Зимним берегом Поморья, а некоторые деревни, такие как Койда, Долгощелье и сам город Мезень, были расположены на Зимнем берегу Белого моря. На юге границы Мезенского уезда простирались до Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. Поэтому северная часть Мезени своими культурными традициями была близка к Поморью, а на юго-западе сказалось влияние ростово-суздальских и, в некоторой степени, коми-зырянских традиций. Зимняя одежда здесь была схожа с одеждой ненцев, которых на Мезени называли «самоедами».

В литературных источниках подробных описаний мезенского костюма, к сожалению, нет. Путешественники обращали внимание, прежде всего, на экзотические элементы в одежде мезенцев, например, на зимние одеяния, сшитые из оленьих шкур. Поэтому основными источниками для исследования народного костюма этой местности послужили материалы экспедиций, фотоархив Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) и предметы, хранящиеся в собрании Архангельского музея.

Мезенский уезд представлен в собрании музея разнообразными вариантами косоклинных и прямых сарафанов. Наиболее древним из них, на наш взгляд, является косоклинный распашной сарафан-«камлотник». Сшит он из плотной тонкой хлопчатобумажной ткани, которую на Мезени называли камлотом [Обычно камлотом называли ткань из грубой неотбеленной овечьей или верблюжьей шерсти полотняного или саржевого переплетения]. К числу наиболее распространенных принадлежал косоклинный сарафан-«костыч» на узких пришивных лямках, сшитый из тонкого льняного полотна темно-синего цвета. В соседнем Пинежском уезде такие сарафаны, но без украшений - «строк» (то есть шелковых лент, которые имитировали застежку) бытовали вплоть до начала XX века. Их носили пожилые женщины и старообрядки.

Известно, что в середине XIX века такие сарафаны были распространены и в Вятской губернии, где назывались «подрясниками», так как использовались в качестве молельной одежды старообрядками «федосеевского» согласия. Северо-восточная граница их распространения доходит до Урала.

К косоклинному сарафану-«костычу» подбирались белые рубахи с прямыми или слитными поликами и с длинными, зауженными к запястью рукавами. Шили их из тонкого льняного полотна или из покупной хлопчатобумажной ткани, и украли белошвейной вышивкой. В коллекции Архангельского музея имеется шесть сафанов-«костычей» из Мезенского уезда. Пять сарафанов сшиты из темно-синей крашенины - домотканого льняного полотна, а один - из тонкой хлопчатобумажной ткани. Различаются сарафаны и по своим украшениям, что, вероятнее всего, было связано с их назначением.

Не менее распространенными на Мезени были прямые по крою сарафаны на узких пришивных лямках. Как и на Поморье, шили их из самых разнообразных тканей: «китаицники» и «кумачники» - из хлопчатобумажных китайки и кумача [До середины XIX века китайка и кумач четко различались по цвету: китайка была синего цвета, а кумач – красного, Однако позже встречаются упоминания о красной китайке, и синем кумаче] «тафтенники» - из шелковой тафты и «гарнитурники» - из гарнитура, полушерстяной однотонной ткани полотняного переплетения. В начале XX века, наряду с покупными тканями, использовались и ткани домашней выработки: пестрядь, набойка. В собрании Архангельского музея имеется пять сарафанов-«пестрядинников», каждый из которых сшит из шести полос домотканого пестрядинного полотна в мелкую клетку. Верхняя часть их собрана в мелкую сборку под обшивку из хлопчатобумажной тесьмы. С сарафаном-«пестрядинником», как правило, носили рубаху-«пестрядинницу» с длинными узкими рукавами и прямыми вставками-поликами на плечах. Обязательным атрибутом такого наряда был пояс, причем к домотканым сарафанам подбирали пояса домашней выработки, выполненные на простых, незатейливых приспособлениях - дощечках и бердышках. С помощью этих приспособлений, известных еще с древних времен, мезенские мастерицы ткали сложные геометрические узоры из ромбов, крестов, гребенок, свастик и треугольников. Пояса были многоцветными, с контрастными сочетаниями красного, зеленого, ярко-желтого, черного, синего и других цветов. Основным материалом для них служили шерстяные и льняные нитки.

Другими популярными домоткаными сарафанами на Мезени были «набивонники» («набивальники»). Если украшение домотканых тканей набойкой на Поморье не было широко распространено, [В известных на сегодняшний день публикациях нет упоминаний о существовании в конце - начале XX века набивных тканей местного производства], то на Мезени из набивных тканей местного производства шили сарафаны, женские рубахи, набивным узором украшали скатерти. Наиболее распространенными в мезенских набойках были геометрические и растительные орнаменты, а также стилизованные изображения птиц.

Набивные сарафаны по краю прямые, на узких пришивных лямках. Вместе с сарафаном носили рубахи, сшитые из тонкого отбеленного льняного полотна. В коллекции музея хранятся четыре набивных сарафана из Мезенского уезда, два из которых - с растительным узором. Орнамент на двух других включает в себя изображения птиц на ветках. Очень интересны женские рубахи, верхняя часть которых сшита из красной хлопчатобумажной ткани с мелким цветным узором или из кумача, а нижняя часть (становина) - из набивного полотна темно-синего цвета с белым растительным или геометрическим узором. Для них характерно смелое сочетание красного и темно-синего цвета. Конструктивными особенностями этих рубах являются пышные короткие рукава со слитными поликами, строго закрытый верх с невысоким воротником - стоечкой и прямой длинный стан. Такие рубахи без сарафана носили девушки в праздник покоса.

Из литературных источников известно, что занимались набойкой лешуконские и палащельские «жонки», то есть женщины из сел Лешуконского и Палащелья. Особой популярностью в начале XX века на Мезени пользовались прямые сарафаны, сшитые из ситцевых цветных тканей, которые производились в центральных российских губерниях. Их украшали по подолу оборками, шелковой тесьмой и хлопчатобумажным кружевом. С таким сарафаном носили короткую ситцевую рубаху с пышными рукавами до локтя. В мезенских деревнях на побережье Белого моря (Зимнем берегу) бытовал и сарафан на кокетке.

В устье реки Мезени был распространен и другой комплекс праздничной женской одежды - с юбкой. Вместо сарафана в него входила широкая штофная юбка с «хазом» (позументом) на подоле. «Ширина и дороговизна (хаза) указывают на состояние лица, носящего юбку: у богатых хаз на юбке и широк, и дорог, а у бедных и узок, и дешев».

Традиционной культуре Пинежья, в отличие от Поморья и Мезени, посвящена обширная литература. Исследователей интересовало все - хозяйство, этническая среда, фольклор и диалекты. Чем же так притягивал их этот отдаленный северный уголок? Благодаря существованию Красногорского и Веркольского монастырей, этот край в середине XIX века был одним из крупнейших центров духовного просвещения и паломничества на Русском Севере. Именно на Пинеге с середины XVII века находилась знаменитая икона Богоматери Грузинской.

Красивейший природный ландшафт привлекал и до сих пор привлекает сюда многих путешественников, художников и писателей. Эту местность, несмотря на ее суровый климат и отдаленность, нередко называли «раем на земле». Может быть, именно благодаря отдаленности, Пинежье и сохранило свою самобытность, уникальную культурно-этнографическую среду. Попасть сюда нелегко и до сих пор, дорог почти нет - только просеки, насыпные дороги и единственная железная дорога до районного центра Карпогоры.

Сведения о пинежском народном костюме, как краткие, так и более подробные, можно встретить во многих источниках. Очень интересное замечание об одежде жителей этого края есть у П.С. Ефименко, известного ученого-этнографа XIX века. «Народное одеяние в Пинежском захолустье не подвержено колебаниям моды, Как мужчины, так и женщины сохраняют национальный русский костюм гораздо ценнее, чем в Архангельском и Холмогорском уездах. Старики и старухи проводит особенно тут свое влияние, строго отстаивают старину, освященную временем…».

Один из первых экспедиционных маршрутов Архангельского музея пролегал по реке Пинеге, к Кеврольскому погосту. Кеврола (старое название - Кегрела) - одно из самых древних поселений поморов на реке Пинеге, которое упоминается уже в Уставе Святослава Ольговича 1137 года в числе местностей, плативших пошлины Новгородскому князю. В XVIII веке Кеврола была уездным центром Архангельской губернии. Помимо Кевролы, исследования проводились и в других расположенных неподалеку древних поселениях Пинежья - в деревнях Карпова Гора (Карпогоры), Марьина Гора (Марьино) и Шотова Гора (Шетогоры). Вторая волна активных экспедиционных исследований проходила в 80-90-е годы XX века. Во время этих экспедиций была собрана богатая коллекция пинежского крестьянского костюма, которая на сегодняшний день насчитывает более 350 экспонатов, среди которых есть уникальные памятники XVIII - середины XIX века.

В конце XIX - начале XX века в Пинежском уезде Архангельской губернии были широко распространены два типа сарафана: косоклиннный и прямой. В коллекции музея собрано множество этих двух типов сарафанов из самых разнообразных тканей.

По опубликованным источникам выявлено множество названий сарафана на Пинежье. Это очень интересные и ценные сведения, позволяющие определить, какие ткани использовались для шитья одежды. В материалах П.С. Ефименко встречаются следующие названия: «набивник - из набивки или синей набойки с звездами, клеточками, цветами; крашенинник - из крашенины (черный, синий), кумашник - из красного кумача; карасейник - из карасея; кашемирник - из шерстяной кашемировой материи; лопотина - из шелковой материи; гарнитурник - из гарнитура (последний дорогой сарафан)». Сделаем некоторые пояснения к этому описанию: крашениной называли льняную или конопляную гладкокрашеную ткань полотняного переплетения. Сарафан «карасейник» шили из каразеи, рыхлой шерстяной ткани саржевого переплетения, обычно окрашенной в красный цвет. «Гарнитурником» назывался дорогой сарафан из полушерстяной синей или коричневой ткани полотняного переплетения. Эта ткань вырабатывалась из тонкой шерсти с примесью шелкового волокна. Название «лопотина» встречалось и на Поморье - так назывались старинные косоклинные распашные сарафаны из шелковой ткани, которые к концу XIX века сохранились только в среднем течении реки Пинеги. В публикации В. Ф. Миллера можно найти еще одно название пинежских сарафанов - «сандальники». Эти сарафаны шились из льняного полотна, выкрашенного сандалом - привозной «заморской» краской синего или красного цвета. В более ранней публикации А. фон Пошмана они отнесены к «вседневной одежде». Этот автор описывает праздничные сарафаны из тафты и камки, которые носили богатые пинежанки. В более поздних источниках встречаются также «глазетники», которые шились из глазета - особой разновидности парчи с шелковой, хлопчатобумажной или шерстяной основой и металлическим утком, «камлотники» - сарафаны из камлота - плотной одноцветной хлопчатобумажной или полушелковой ткани, «штофники» и «бараканники» - красивые сарафаны из баракана - плотной шерстяной ткани жаккардового переплетения. Все эти сарафаны были праздничной одеждой, в которых девушки выходили на гулянья. Шили их на подкладке из крашенины и украшали тесьмой и «строками», спускающимися до пола. Вероятнее всего, все они были косоклинные по крою.

Во время экспедиций по Пинежскому району для коллекции музея были приобретены сарафаны «пониток», «костыч», «синяк», «набивальник» «пестрядинник», «аглицкий», «тканевый» и «кумацник», а также сарафаны, сшитые из шелковой тафты - «переливцатые» и «двоелицные». Наиболее древние из них - «пониток» и «костыч».

«Пониток» - это косоклинный сарафан из ярко-красного сукна домашней выработки (в основе ткани тонкая льняная нить, по утку - шерстяная). Тяжелое сукно и конструктивные особенности этого сарафана придают ему особую скульптурную четкость формы. Его замечательное описание сохранилось у Натальи Васильевны Тарановской, которая многие годы занималась изучением народной культуры и искусства Пинежского края: «Спереди он подчеркивал стройность девичьей фигуры, с боков и со спины ниспадал крупными складками, мягко окутавшими стан. И по цвету он был сказочно красив. Красное сукно горело светлым жаром. Красный цвет пульсировал и разливался в глазах. Сарафан уже начинал казаться солнечным одеянием, и пламя его могло остудить только выбеленное на весенних снегах полотно рубашки». Этот сарафан был свадебным, и его величественный силуэт должен был придавать особую торжественность невесте. В комплект с сарафаном-«понитком» входила снежно-белая рубаха-«коклюшница» из тонкого домотканого льняного полотна.

Сарафан-«костыч» на Пинежье носили только пожилые женщины и страрообрядки. Так же, как и в других регионах, это был косоклинный сарафан без всяких украшений, сшитый из темно-синей крашенины. В некоторых местностях, например, в Труфаногорской волости, «костыч» был украшен только на груди - шелковой или хлопчатобумажной тесьмой вдоль серединного шва. Очень схож с «костычем» другой сарафан - «синяк», их отличает только присутствие на сарафане-«синяке»

«строк» - двух полос шелковой тесьмы вдоль переднего шва [Нужно заметить, что в конце XIX века сарафан-«костыч», вероятнее всего, несколько видоизменил свою

форму и стал лямочной одеждой. Первоначально же это был глухой косоклинный сарафан, на что во время экспедиций указывали и некоторые местные жители]. С сарафаном-«синяком» была связана почти вся жизнь пинежанки. Этот сарафан ей шили в 15-17 лет, когда она вступала в брачный возраст. Просватанная девушка выходила в «синяке» к подружкам на девичник - с распущенной косой и расстегнутым воротом рубахи; в нем она причитала («расшибалась») перед замужеством. В этом же сарафане, покрывшись нарядной шалью, пинежанка и венчалась. Затем, будучи «молодухой», она надевала его только на праздники, вместе с повойником - женским головным убором. Если женщина становилась вдовой, то с сарафана-«синяка» отпарывались шелковые ленты, и этот сарафан становился ее траурной одеждой.

В сарафане-«синяке» хоронили, когда женщина уходила в мир иной.

С сарафаном-«синяком» могли носить две рубахи - «исцелинницу» или «коклюшницу». Первая из них была цельнокроеной, а вторая - составной. Обе рубахи имели длинные, зауженные к запястьям рукава, низ которых украшался строчевой вышивкой, напоминавшей плетеное на коклюшках кружево. Рубаху-«исцелинницу» носили только до венчания, а «коклюшницу» - со второго дня свадьбы. «Коклюшницу» могли также надевать с сарафанами - «понитком» (в некоторых деревнях среднего течения реки Пинеги этот сарафан называли «кумачником») и «китаечником» (тот же «синяк», но сшитый из покупной темно-синей ткани китайки).

Сарафан–«китаечник» считался дорогим сарафаном, так как был сшит из покупной материи, В коллекции Архангельского музея есть один такой сарафан с шелковыми лентами – «строками», имитирующими застежку. Как было установлено во время экспедиций, в конце XIX - начале XX века «китаечник» заменил домотканый сарафан-«синяк» в более богатых крестьянских семьях. Особое место в собрании музея занимают очень красивые пинежские сафаны-«набивальники» (или, иначе, «набивники», «набиванники», «набивонники»). На Пинежье «набивальники» были и косоклинными, и прямыми. «Верховки» (то есть женщины с верховьев реки Пинеги) носили «клинники», а остальные жительницы Пинежья - «набивальники», прямые по покрою. Сарафан-«набивальник» шили из холщовой ткани, которую заранее отдавали мастерам-набойщикам «синить и украшать узорами» (на Пинежье их еще называли «синильщиками»). Это ремесло было семейным занятием и передавалось из поколения в поколение. Одни мастера обучались в Архангельске, другие - в соседнем Мезенском уезде у «палащельских» и «вашских» набойщиков. Доски для набивания холстов покупали на ярмарках. По форме они были квадратными и собирались из двух или трех березовых дощечек, скрепленных между собой деревянными шипами, или выделывались из цельного куска дерева. На лицевой стороне доски крепились тонкие металлические пластинки, составлявшие различные узоры из фантастических цветов, летящих птиц, розеток, звезд и геометрических фигур. Свои мастера-«синильщики» были почти в каждой округе, и поэтому им не приходилось ходить по деревням за заказами. А заказов всегда было много- так популярны и любимы были на Пинежье набивные ткани. Для северного жителя милее всего был скромный, неброский белый узор на темно-синем фоне, напоминавший зимнюю ночь с сияющими на небе звездами...

К сожалению, в музейных экспедициях по Пинежью не удалось встретить старых мастеров-набойщиков и получить именно от них описание того способа, с помощью которого узор наносился на ткань. Это описание приводит Н.В. Тарановская - со слов Дмитрия Гавриловича Минина, сына известной «синильщицы» Настасьи Максимовны Мининой из села Верколы. Прежде чем окрашивать ткань, на нее наносили узор специальным составом - вапой. В состав вапы входила белая глина, которая на Пинежье всегда была в достатке, и топленый воск, который покупали в монастыре [Обычно считается, что в состав вапы входили только воск и древесная смола.] «Вапа наносилась на доску с металлическими пластинками специальной подушкой. С доски, приложенной к холсту, растянутому на столе, печатался узор, затем холст опускался в большой чан с синей краской - куб - и прокрашивался. Прокрашивался весь, кроме мест, закрытых вапой. Следующая операция состояла в отквашивании вапы особым составом. И тогда на глубоком синем фоне холста открывался белый рисунок. Холсты тщательно прополаскивались в реке, сушились и для придания им красивого вида до блеска натирались воском большим стеклянным диском - лощилом».

В экспозиции Архангельского музея можно увидеть набивной косоклинный сафан из деревни Летополы, ткань которого орнаментирована более сложным способом.

Неизвестный мастер или мастерица, покрасив холст в кубе, равномерно нанес по белому фону выпуклый рельефный узор с помощью нехитрых приспособлений: деревянной дощечки-штампа и оранжевой краски (пинежане называли эту плотную краску «сургучом»). Сарафан, сшитый из «сургучевой» набойки, лучше держал форму, жесткая материя придавала ему более грациозный вид.

С сарафаном-«набивальником» носили составную рубаху-«намышицу» («мышницу»), оплечья которой были украшены вышитым браным геометрическим узором и кумачовыми вставками-поликами. Наряд с набивным сарафаном надевали только молодые женщины на праздничные осенние гулянья - «осенины». Стройные силуэты, плавно проплывавшие в хороводе под протяжные пинежские песни, синева сарафанов, изукрашенных цветным узором, напоминавшим сполохи на темнеющем осеннем небе, «златые кованые» кокошники на головах женщин должны были придавать всему этому действу какой-то неземной, сказочный вид. Не удивительно, что набивной сарафан сохранялся в обиходе пинежанки до 30-х годов XX столетия.

Другим, не менее любимым сарафаном на Пинежье был «пестрядинник» - прямой по конструкции сарафан на узких пришивных лямках, сшитый из домотканой пестряди - цветного полотна в клетку. Сарафан-«пестрядинник» был не только праздничной одеждой - носили его и «зався», то есть в будни, только повседневный шили из более грубого полотна - конопляной или льняной холстины. Праздничные «пестрядинники» были в каждой семье, и носили их «и девицы, и молодицы, и жонки». Для девушек пестрядь на сарафан ткали в красно-белую клетку, а у молодых женщин («молодиц») цветовая гамма клетчатого сарафана была красно-бело-желтая. Женщины зрелого возраста и постарше предпочитали приглушенные темно-красные, малиновые, брусничные цвета и мелкую сине-белую клетку. Полотно для праздничного сарафана-«пестрядинника» ткали из тонких льняных ниток или покупных хлопчатобумажных. Пестрядинник из хлопчатобумажных нитей называли «бумажным».

В комплект с таким сарафаном входила рубаха-«пестрядинница». По конструкции она была составной - ее верхнюю часть шили из пестряди, а нижнюю - из серого льняного полотна. Цвет рубахи так же, как и сарафана, зависел от возраста женщины, которая ее носила. Девушки обычно надевали «пестрядинницы» ярко-красного цвета в мелкую белую клетку. Чем старше становилась женщина, тем глуше и темней был цвет ее рубахи - белая клетка сочеталась с темно-синей, иногда даже черной, а на плечах вшивались кумачовые полики. Сарафан-«пестрядинник» обязательно подпоясывался домотканым поясом. Такие пояса ткали с помощью бердышек и кружков-дощечек или «выбирали» на чурочке-«сволочке», а также плели при помощи нехитрых приспособлений - рогатины и даже спицы, которую вставляли в бутылку.

Все эти приемы были бы безвозвратно утрачены, если бы не энтузиазм мастерицы из села Карпогоры - Баландиной Галины, которая за двадцать лет (с середины 1980-х годов и до настоящего времени) объездила Пинежский и Мезенский районы, изучая приемы различных видов ткачества и собирая по крупицам секреты традиционного мастерства. Благодаря ее стараниям, в конце 1990-х годов в Карпогорах был создан клуб ткачества «Берегиня». Сейчас это известная мастерская, в которую стремятся попасть многие художники и мастера со всей России.

В далекие языческие времена сочетания определенных цветов, геометрических фигур и солярных знаков на поясах позволяли определить возраст, семейное положение и родовую принадлежность их владельцев. Кроме того, эти узоры могли иметь охранительное, магическое значение. Сейчас они, чаще всего, воспринимаются как простое украшение, и вряд ли нам когда-либо удастся восстановить в полной мере их первоначальный смысл. Едва ли понимали его и сами мастерицы - они просто ткали и вышивали так, как их учили, перенося орнамент со старого пояса на новый. Надевали же определенный пояс на тот или иной сарафан потому, что таков был обычай. В экспедициях удалось выяснить, что орнаментальные композиции на подолах девичьих рубах, например, отличаются от аналогичных композиций на женских

рубахах по сочетанию различных знаков и фигур. Так, фризовая композиция на подоле девичьей рубахи состоит из набора пустых ромбов «с лучами», а на женской - из ромбов с решетками и гребешками. На свадебных рубахах чаще встречаются солярные знаки свастики. А подол рубахи пожилой женщины вообще не имеет орнаментального узора. Но это только фрагментарные наблюдения, которые не позволяют сделать серьезных выводов.

Наряд с пестрядинным сарафаном завершался головным убором. Девушки носили разноцветные ситцевые платки, яркие, с многоцветным узором. Их покупали на ярмарках, в лавках мелких купцов, которые привозили свой товар из центральных губерний. Особенно славились на Пинежье печатные платки мануфактур братьев Барановых. Такие платки называли «аглицкими», «датьскими» и «французькими». Традиционный женский головной убор состоял из ситцевого повойника, поверх которого повязывали «аглицкий плат».

В конце XIX и, особенно, в начале XX века на Пинежье стали популярны сарафаны, сшитые из покупных фабричных тканей - ситца, шелка, атласа, шерстяных и полушерстяных материй. Ситцевые сарафаны из яркой ткани с разноцветным печатным узором назывались «аглицкими». Покрой такого сарафана был прямым, шили его из пяти или шести полос ткани, верх собирали в мелкую сборку и обшивали тесьмой. В комплект с ним входила рубаха с ситцевыми рукавами и станом из холста. В отличие от домотканых рубах, рукава ее были пышными, длиною до локтя. Такой наряд был доступен только состоятельным людям: «ситец тут (на Пинеге) считается роскошью как вещь покупная. Из ситца только богачки делают рукава к станушке». «Аглицкие» сарафаны девушки надевали на весенне-летние гулянья - «метища» [Метище (от слова «метить») - специально выбранное (отмеченное) место для молодежных праздничных гуляний. Обычно это был луг (поле) недалеко от церкви], которые устраивались в каждой округе в престольные праздники. Эти гулянья обычно длились два-три дня, на протяжении которых девушки меняли наряды по несколько раз в день, демонстрируя, таким образом, весь свой гардероб. На «метища» съезжались не только девушки и парни со всей округи - приезжали гости и из соседних волостей. Эти мероприятия превращались в настоящие смотрины, где решалась судьба многих юных сердец - выбирали невесту, «приглядывали» жениха...

Особенно эффектно на этих праздниках смотрелись девушки-«повязочницы»" [Так на Пинежье называли девушек, которые имели парчовую повязку] из богатых крестьянских семей, чьи наряды были самыми дорогими. Они стояли на «метище» столбами, не смея шелохнуться: «роскошно разряженные… на затылке к золотой повязке из широкого позумента привязано множество ярких лент, которые шелковым каскадом спускаются по спине; на лбу и на висках «жемчужные переплеты». Известно, что вся их одежда весила около сорока килограммов.

Сложный наряд девушки-повязочницы» состоял из множества предметов и деталей, каждому из которых уделялось особое внимание. В него входили: короткая рубашка с широкими рукавами (полурубашье), шелковый сарафан, и головной убор-повязка. Обязательными атрибутами являлись также шелковые платки, которые носили на плечах, а также шейные и нагрудные украшения - жемчужный или бисерный «наборочник», янтарные бусы и цепи с креслами Полурубашье - короткую рубашку без стана - шили из белой покупной материи под названием миткаль, иногда использовали камчатку. Надевали его, как правило, поверх другой рубахи, или даже нескольких.

Рукава на запястьях подвязывали атласными лентами, которые подбирали по цвету, в зависимости от цвета сарафана. Прямой сарафан на узких лямках шили из шелковой ткани - тафты, или ее разновидности - шанжана. Из-за разных по цвету нитей по основе и по утку ткани такая тафта имела, как правило, два оттенка, например, сине-зеленый, лилово-голубой и др. На Пинеге подобные сарафаны называли «двоелицными». На сарафан обязательно надевали пояс («опояску») в виде широкой, плотной шелковой ленты, которую повязывали поверх узенького плетеного пояска. Концы ленты свободно («струями») спадали на подол сарафана. Цвет опояски также подбирали к цвету сарафана - как в тон, так и по контрасту (например, голубой сарафан и ярко-красная лента).

Как отмечает А. Пошман, сарафан из тафты свидетельствовал о благосостояния семьи28. К дорогой одежде относит такой сарафан и П.С. Ефименко. Поверх сарафана девушки-«повязочницы» носили «коротену» («коротеньку»). На Пинежье их шили из мишурной парчи с металлической нитью, золотой или серебряной.

«Коротены» (полушубочки или душегреи) были сравнительно поздним видом праздничной крестьянской одежды. В XVII-XVIII веках их носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. Позже они вошли в наряд зажиточных крестьянок, а в последней четверти XIX - начале XX века использовались только в свадебной одежде богатых невест.

Носили коротену в комплекте с повязкой, которую на Пинежье называли «девичьим почетом». Многие девушки мечтали о таком головном уборе, но, к сожалению, далеко не каждая семья могла позволить себе сделать дочери такой подарок. Если же в семье было несколько дочерей, то повязка доставалась только старшей из них и была ее приданым. Одна из пинежанок, вспоминая свою молодость, с досадой рассказывала, что выходила замуж бедно, «в шалюшке» (то есть в шали), так как повязка досталась ее старшей сестре.

Повязка представляла собой высокий головной убор цилиндрической формы, обшитый с лицевой стороны недорогой парчой (позументом), а изнутри подбитый ситцем.

Налобная часть повязки обкладывалась серебристой фольгой и расшивалась речным жемчугом или бисером в виде геометрического узора. Со стороны затылка повязку украшали тремя яркими шелковыми лентами с «ушками», напоминавшими банты.

О бытовании парчовых повязок на Пинеге известно с начала XIX века. О них упоминает в своей работе А. фон Пошман: «девицы носят повязки по лбу шелковые бумажные, узеньким позументом выложенныя». Описание повязки есть и у П.С. Ефименко, причем исследователь подробно перечисляет дорогие украшения этого головного убора - жемчуг, парчу, шелковые ленты.

В комплект одежды с повязкой, сарафаном и «коротеной», как уже отмечалось, входили три ярко-красных шелковых платка, которыми девушки покрывали плечи, продевая их концы под лямки сарафана и коротены. Техника продевания была строго определена: первый платок стягивался на шее медным, серебряным или даже золотым кольцом, а концы его расправляли на груди. Существовал и другой способ: концы платка укладывались на груди в «перекрест»: левый конец продевался под правую лямку сарафана (обходя ее сверху, от плеча), а правый конец - под левую. Уголки аккуратно расправляли на груди, чтобы не было «морщин».

Второй платок также накидывали на плечи, а его концы, каждый по своей стороне, продевали под лямками «коротены» и укладывали на плечи «крылышками». Поверх первых двух платков накидывали третий, пропуская его концы («перышки») под лямками «коротены» от плеча и спуская их на грудь.

Шею девушки-повязочницы украшала узкая полоска льняной ткани, расшитая бисером или жемчугом - «набороцник» («наберник», «перлышко»). «Набороцники» надевали поверх «ожерелков», белых воротничков-стоечек из хлопчатобумажной ткани с застроченным по краям кружевом. Их описания есть у П.С. Ефименко, который отмечал, что бисерные «набороцники» «так густы, что кажутся воротничками».

Нагрудными украшениями были янтарные и стеклянные бусы. Их носили несколькими рядами, причем по центру находился крупный янтарь, а по краям янтари уменьшались. Одновременно могли надевать до пяти нитей, что считалось уже признаком большого богатства, и если достаток семьи не позволял обеспечить девушке таким приданным, то они носили янтарные бусы «до трех рядок» и стеклянные – «цетыре рядоцки».

Наконец, особое украшение представляла собой цепь с крестом. Называлась она цепь «колетцатая», так как ширину ее составляли несколько скрепленных между собой маленьких колечек - от двух до пяти. Широкие «пятиколенцатые» цепи стоили дороже, особенно если они были серебряными. Различие в этих украшениях тоже говорило о достатке семей. На цепь навешивался массивный крест - серебряный, медный, или простой металлический. Одновременно носили от одной до трех цепей с крестами. Если надевали три креста, то один из них располагался по центру, а два других - по краям. Ношение на груди креста мирянами поверх одежды - древняя традиция, широко известная еще с XVII века. Пинежане сохраняли эту традицию и в конце XIX века: «к шейным украшениям относим: кресты, они бывают деревянные (кипарисные), медные и серебряные массивные, висят на шеях на серебряной широкой цепочке». Цепи были настолько длинными, что кресты находились почти у пояса.

Дополняли костюм «повязочниц» ювелирные изделия: жемчужные серьги, кольца и браслеты. Короткие жемчужные серьги называли «пясами», а длинные «петлями». В коллекции Архангельского музея есть украшенные жемчугом металлические серьги середины XIX века, так называемые «кошели». По форме они действительно напоминают плетеный бисерный кошель. Серебристые металлические шарики нанизаны на нить поочередно с жемчужными зернами. В центре - яркая красная бусина, а по краю - небольшая поднизь из крупных жемчужин. На правой руке пинежанки носили серебряные «бруслеты», которые пришли на смену более древним, «низанным жемчугом по атласу». Девушки-невесты надевали на безымянный палец правой руки кольца из меди или серебра. Обувь к такому наряду надевали кожаную - распространены были ботиночки на шнуровке, с каблучком и высоким голенищем.

Если девушку после праздничного гулянья сватали и родители соглашались отдать ее замуж, то костюм с повязкой становился свадебным нарядом невесты, в котором она венчалась. Интересным дополнением к наряду просватанной девушки-«повязочницы» был свадебный венец. Его надевали поверх повязки во время особого обряда, который назывался «зарученье» («белила», «смотренье»), когда в дом невесты приезжала вся семья жениха. Невесту, «разубранную и сияющую как жар-птица», выводили к будущему мужу, который «со своими поезжанами» сидел уже за «княжьим столом».

Свадебный венец поступил в коллекцию Архангельского музея в 1995 году из деревни Ваймуши Пинежкого района. Бывшая его владелица, Анна Ивановна Ермолина, сообщила, что «венок жемчужный» являлся единственным на всю округу до деревни Пиринеми [В начале XX века деревня Пиринемь принадлежала к Михайловской волости, а деревня Ваймуша или село Ваймужское – к Никитинской. Расстояние между этими деревнями составляло 60 км], и во время свадеб другие семьи брали его напрокат. Родители ее, происходившие из деревни Шардонеми (эта деревня расположена недалеко от Ваймуши) были людьми состоятельными и всем пятерым дочерям (Агафья была самой младшей) купили повязки. Что же касается венца, то он был приобретен ее дедом на ярмарке, а в наследство достался младшей дочери, так как она последней выходила замуж.

Исследователи считают, что сохранившиеся на Русском Севере коруны и венцы конца XVII - начала XIX века возникли в результате синтеза народных и великокняжеских головных уборов еще в домонгольское время. Такой вывод, в частности, был сделан этнографом М.А. Сабуровой в процессе изучения домонгольских кладов Центральной и Киевской Руси37. Исследователь Л.Н. Молотова также утверждала, что сама форма свадебного венца - одна из древнейших, а старое его название - «венец с городы», или «венец теремчат», то есть с теремами. О культурном взаимодействии крестьянской и княжеской среды свидетельствует и обрядовая сторона северно-русской свадьбы. В свадебных песнях жениха и невесту называют «князем и княжной», гостей - «боярами», а приглашая всех в дом жениха на свадьбу, зовут «во палаты белокамены, во палаты грановиты».

В конце XIX - начале XX века, возрастающие социальные различия в крестьянской среде находят отражение и в праздничной одежде. Зажиточные крестьянские семьи, которые не могли купить дочери дорогостоящую повязку, «справляли» ей одежду из шелка - сарафан из тафты, ситцевое полурубашье и шелковую шаль. Таких девушек называли «косыночницами». У бедных девушек - «кокушниц» - самой нарядной одеждой считался «аглицкий» сарафан.

Костюм пинежской «косыночницы» описала в своих трудах ученый-фольклорист Н.П. Колпакова. В ее очерках «У Золотых Родников» приводится подробный рассказ о сборах девушки-«косыночницы» на «метище»: «На несчастную надели рубашку до колен, затем розовую нижнюю юбку, затем последовательно один на другой три сарафана - красный, розовый и лиловый - с рубашками и поясами и, наконец, сверх всего этого нарядную рубашку с кружевами, спускавшимися почти до кистей, и синий нарядный шелковый сарафан. Рукава были перевязаны у запястья темно-малиновыми лентами, а под лентами стянуты резинками, чтобы ленты лежали неподвижно.

Пояс поверх последнего сарафана - широкая синяя шелковая лента, а под ней маленький тугой поясок; лента должна лежать на нем свободно. На голову надели сначала белый ситцевый платок («чтоб не пропотело»), а затем второй - нарядный, шелковый палевого цвета. Утром у Тани (так звали девушку) этот платок был голубой, но полагается на таких гуляньях менять платки в течение дня, чтобы показать свои наряды и богатство (приданое)».

Наряд крестьянских девушек из бедных семей шили из покупных ситцевых тканей или из домотканого полотна. Он состоял из льняного сарафана-«пестрядинника», поверх которого надевали «кабатушку» («кабатуху») - верхнюю одежду в виде короткой распашной кофточки. Голову девушки-«кокушницы» повязывали ситцевым платочком. «Повязочницы» и «косыночницы» на гуляньях-«метищах» чинно стояли «столбами» и красовались. Участвовать в играх им не разрешалось - они могли лишь водить хороводы на протяжные песни. Плясали кадриль и распевали веселые частушки «кокушницы» - на них и держался праздник. Одна бабушка-пинежанка из деревни Шотогорки, происходившая из бедной семьи, где было много «девок-дочерей», с горечью вспоминала, что самой нарядной ее одеждой был «аглицкий» сарафан, ситцевая рубаха к нему и платочек.

В молодости Анастасия Степановна (так звали старушку) была хороша собой, и на «метищах» многие парни из разных деревень выбирали ее на кадриль, а вот после гуляний никто не сватался. Вышла замуж она «поздно» - в двадцать четыре года.

В 1920-е годы наряд девушек-«повязочниц» полностью вышел из обихода. Молодые парни, ездившие по делам в Архангельск, носили городскую одежду, и красота «повязочниц» для них олицетворяла «отживающую старину, ненужную и неуместную». Они с удовольствием принимали участие в праздничных гуляньях, но сговаривались не выбирать «повязочниц» и прогуливались по деревне с «кукушками» («кокушницами»), чтобы отучить «богатеньких гордячек» от привычных нарядов.

И на следующий праздник девушки уже не решались надеть на голову жемчужную повязку.

Зимняя праздничная одежда жителей Архангельской губернии конца XIX - XX века сохранилась гораздо хуже, чем летняя. До нашего времени дошли только некоторые предметы и детали зимних нарядов, происходящие, в основном, из отдаленных регионов Поморья, Мезени, Пинежья и Печоры. В собрании музея хранится несколько суконных шубок из Архангельского и Мезенского уездов и шубка–«семишовка» из Олонецкой губернии. В 1997 году из экспедиции на Пинегу были привезены шубка и шапочка, входившие в состав одного зимнего праздничного наряда девушки-«повязочницы». Меховая зимняя шапочка - редкий экспонат, который можно отнести к разряду уникальных памятников крестьянской туры второй половины XVIII века. В XVIII-XIX веках зимние женские головные боры у крестьян встречались довольно редко и бытовали только на Русском Севере в Сибири у казачек на Дону, в зажиточных семьях. В то же время, в средневековой Руси меховые шапки были широко распространены среди крестьянок и горожанок. Их украшали золотным шитьем, жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями, носили с парчовыми и шелковыми платками и шалями.

Традиционная одежда жителей Холмогорского уезда Архангельской губернии в конце XIX века была почти полностью вытеснена городским платьем. Этому способствовало, главным образом, географическое положение уезда, находившегося неподалеку от центрального губернского города Архангельска. Представление о том, как обстояло дело в более раннее время, можно составить, прежде всего, по некоторым дошедшим до нас описаниям: «Сельские жители одежду по простым дням употребляют из овечьей волны сотканные кафтаны и шубы, а в праздничные носят смурные и цветные разных сукон кафтаны и шубы, покрытые цветными ж сукнами и китайками. Обувь же имеют низкие коты и бахилы, а по праздникам иные и сапоги, шапки носят разных цветов суконныя и плисовыя, а в летнее время шляпы.

Довольно ж достатку имеющие употребляют синия и красные с золотом или серебром около ворота галуном или плетешком рубашки. Женского ж пола одежда состоит в холстяных синих сарафанах, но по праздникам разных цветов китаешные каздейные, зажиточные ж камчатные с нашитыми на переди и сверху до подолу пуговицами и басаментами сушуны, на шее имеют бисерные и жемчужные перла и ожерелья, на головах, будучи в покоях, носят косые кокошники и зборники, а вне оных разноцветные треухи, кораблики и чебаки. Обувь употребляют разные башмаки, как то: в простые дни кожаные, а в праздничные различных цветов суконные и других материй». Из этого описания видно, что традиционный женский костюм, будничный и праздничный, состоял из уже знакомого сарафанного комплекса. Так же, как и в соседних уездах, для шитья праздничных сарафанов использовались и домотканое полотно, и покупная ткань: китайка, камчатка, различные виды шелка. По крою холмогорские сарафаны были глухими-косоклинными «с нашитыми на переди и сверху до подолу пуговицами и басаментами – сушуны». «Сушун» («шушун») - это старинный тип сарафана, который в XVIII веке был распространен на северо-западе Руси, в Новгородской, Псковской, Тверской, Архангельской и Олонецкой губерниях. С середины XIX века сушуны шили с широкими подкройными лямками и «басаментами» (украшения в виде ленты из золотых или серебряных ниток). Эти и многие другие украшения производились в самом Архангельске: «Женский пол упражняется в шитьи различно разных вещей золотом и серебром, в ткани золотых и серебряных хазов, сеток и басаментов, в прядении шерсти и льна, в вязании разных сортов чулков, в шитее белья, в тканье холста и полотен и протчей мелочной работы. А сии товары продают в торговый день в рынке и в лавке».

С нарядными сарафанами холмогорские женщины носили «косые кокошники» и сборники («зборники»). Как уже было отмечено, в конце XIX века традиционный наряд во многих волостях Холмогорского уезда постепенно выходит из моды, и надевают его в особых случаях только дочери богатых родителей: «... в настоящее время старинных богатых парчевых юбок, полушубков и коротеньких с дорогими же серебряными хазами и бахромками водится очень мало, и обладательницы оными только дочери богатых родителей; наряд старинный почти выходит из моды и употребляется только при немногих случаях, как то: к принятию святых тайн, в Пасху к утрене и вечерне, при сочетании браком, и во время уличных играний во время святок». Верность старым традициям сохраняли только жительницы отдаленных приходов. В праздники они носили гарусные, штофные и ситцевые сарафаны с косынками и штофными или парчовыми повойниками с вышитым золотом донцем, которые покупали на «ярмонках». В будние дни женщины надевали «холщовые сарафаны», а девицы - пестрядиные.

В начале XX века во многих волостях Холмогорского уезда девичий наряд почти полностью подражал городской моде. В обиходе девиц и молодых женщин было платье «немецкого покроя» из покупных хлопчатобумажных и полушерстяных тканей, среди которых особенно популярными были ситец и гарусное полотно. «Немецким» называли платье, состоявшее из юбки и кофты, которое у женщин купеческого и мещанского звания вошло в обиход еще в начале XIX века. В крестьянской среде вместе с таким нарядом молодые женщины носили косынки из шелковой тафты, сложенные на голове в виде шапочки, концы которой были укреплены наверху с помощью жемчужного украшения или перстня («перестня»), медного или серебряного. Позже на основе такой конструкции появились головные уборы на жесткой основе - «наколки» или «сколки». Девушки складывали косынку иначе - в виде повязки, которая обхватывала голову, а концы ее завязывали, либо стягивали кольцом спереди, на лбу.

В зимнее время с «немецким платьем» надевали суконную шубу на меху или «кацавейку» - утепленный короткий просторный жакет или пальто на ватине, обшитое по краям беличьим мехом. Более состоятельные облачались в утепленные лисьим или беличьим мехом, а иногда и ватой салопы и модные шапочки. В конце XIX века салоп - верхнюю женскую одежду в виде длинной накидки с рукавами и без них – продолжали носить только купчихи, поскольку купечество сознательно сохраняло монументальные формы одежды, позволявшие даже внешне отделить его от других сословий - крестьянства и интеллигенции, которая ориентировалась на европейскую моду. Богатые крестьяне же, в свою очередь, подражали купеческой моде, стремясь выделиться среди людей своего сословия. «Вообще богатые женщины и девицы почти не отличаются в одежде от купчих, разве, разве только не носят кринолинов».

Одежда пожилых женщин состояла - у тех, кто победней, - из сарафана-«костыча» или «китаешника», длинного «от груди» передника и головного убора - повойника, поверх которого носили платок, заводя концы и связывая их на затылке. У богатых старушек праздничный наряд включал в себя ситцевый сарафан на кокетке, «рукава» - короткую рубашку без стана - и повойник с платком, который завязывали концами на лбу, подражая купчихам. Зимней одеждой пожилых женщин оставались тулуп или шуба на овчинном меху или ватной подкладке.

В исследованиях П.С. Ефименко есть интересное замечание о том, что в некоторых приходах Холмогорского уезда традиционная одежда использовалась наряду с «модным городским платьем». Так, например, юные жительницы Лисестровского прихода зимой носили кацавейки или пальто, покрытое драпом или шелковой материей, ситцевые платья и головные платки, шелковые или «бумажные». А на летние гулянья, хороводы, игры и свадьбы наряжались в традиционный костюм - сарафан, душегрею, повязку и венки.

Коллекция народной одежды из Холмогорского уезда в собрании музея не велика - она состоит из нескольких сарафанов на кокетке из хлопчатобумажной пестряди, а также домотканых и ситцевых рубах. Однако, наряду с этим, в собрании имеется старинный наряд, происхождение которого долгое время определялось Архангельским уездом, по месту проживания его бывшей владелицы Прасковьи Ивановны Скиревой (1895 - 1979) из города Архангельска. В 2003 году от родственников этой женщины поступили сведения о том, что первоначально этот наряд принадлежал Марии Афанасьевне Скиревой (1840-1920-е гг.) из деревни Прилук Холмогорского уезда Емецкой волости48. В состав этого замечательного наряда входят: прямой сарафан, сшитый из шелковой жаккардовой ткани, парчовая коротена, высокая девичья повязка, «косой» кокошник, жемчужные серьги и янтарные бусы. Весь комплекс был датирован второй третью XIX века. Его важнейшей особенностью является кокошник, подобных которому по форме нет в других уездах Архангельской губернии.

В 2003 году собрание Архангельского музея пополнилось еще одним сарафаном из Холмогорского уезда. «Судьба» этого предмета удивительна: он принадлежал семье крупных лесопромышленников Вальневых из города Емецка, после 1917 года эмигрировавших во Францию. В 1998 году один из родственников этой семьи - Павел Иванович Паршев (1953-1998)- навестил своих родных в Ницце и получил от них в подарок этот сарафан. Сарафан по крою косоклинный, распашной, сшит из шелковой жаккардовой ткани и украшен позументом. Подобные сарафаны бытовали в Холмогорском уезде в середине XIX века и в начале XX полностью вышли из употребления. С ними обычно носили праздничные рубахи (полурубашья) из ситца, кисеи или коленкора со сборчатым, обшитым тесьмою верхом и короткими пышными рукавами (наряжаясь на гулянья, их подвязывали лентами). В комплект с таким нарядом входили «коротеньки» из парчи и головные уборы-повязки.

Наконец, в собрании музея есть комплект одежды, состоящий из кофты с юбкой - «парочка». Фасон этого наряда городской, подобные наряды носили горожанки из Холмогор и Архангельска на рубеже XIX-XX веков.

На первой русской карте XV века Каргополье - это обширная территория, простирающаяся от истоков реки Свиди, вдоль озера Лаче и реки Онеги, до самого Белого моря- Первыми, кто начал осваивать эти земли, были новгородцы, вслед за которыми с волжских берегов потянулись сюда переселенцы из ростово-суздальских княжеств. В XV веке все северные земли взял под свое владение Иван III, сломив сопротивление Новгородской боярской республики, а в XVI веке город Каргополь стал не только административным центром этого края, но был записан Иваном Грозным в число царских «опричных» городов. Через Каргополь шли в Москву английские и скандинавские товары, а из столицы в иноземные государства - отечественные. Город на Онеге занял главное место и в торговых сношениях Поморья с Заонежьем - здесь была сосредоточена вся торговля поморской солью, продавались рыба, шкуры морского зверя и меха. Сюда же привозили и товары для северян - зерно и «белую» муку.

В XVII веке в каргопольских землях было шесть крупных монастырей - Спасо-Преображенский на берегу Онеги, напротив города Каргополя, Кирилло-Челмогорский, Кенский, Сырьинский - в низовьях Онеги, на озере Коже - широко известный Кожеозерский, а в устье Онеги - Крестный. Наконец, в полусотне верст от Каргополя располагался Успенский монастырь, впоследствии названный по имени своего основателя Александро-Ошевенским. Иерархи русской православной церкви считали, что на протяжении многих лет он играл для Русского Севера ту же роль, что для Центральной Руси - Троице-Сергиева Лавра. Монастыри не только вносили значительный вклад в развитие экономики края, но также имели огромное духовно-просветительское значение для его жителей. Вокруг них сосредотачивались мелкие малодворные деревеньки, в которых процветали художественные промыслы и ремесла, обеспечивавшие монастырские заказы.

Каргополье с древних времен славилось своим искусством жемчужного шитья, традиции которого сложились на Руси еще в XII веке. Олонецкая губерния была одним из тех регионов, где, по сведениям гидролога Штукенберга, находилось множество жемчуженосных рек. Северный жемчуг был не хуже привозного «заморского», уступал он лишь крупному «кафимскому», то есть крымскому, жемчугу. При солнечном свете северный жемчуг переливался и играл розовато-золотыми, голубыми или серовато-фиолетовыми оттенками. Добывали жемчуг сами крестьяне, которые были настоящими мастерами своего дела. Сохранились сведения о применявшемся ими способе ловли жемчуга, записанные Самуилом Алопеусом: «В летнее время, когда вода в реках бывает низка, делают малый из бревен плот, в средине которого вырубливают небольшую дырку; над оною ложатся, покрывая голову, и, спускаясь вдоль по реке, смотрят в дыру, где дно песчанно или иловато. Увидев на дне жемчужную раковину, вытаскивают ее сделанными для сего деревянными клещами». До реформ Петра I добыча жемчуга велась частным образом и находилась, в основном, в ведении монастырей. Указы Петра и все последующие законодательные действия наметили путь к переходу этого промысла в руки государства. В 30-е годы XVIII века крестьяне Олонецкой губернии могли беспрепятственно заниматься жемчужным промыслом во всех реках и озерах. Однако крупный жемчуг они должны были сдавать государству, за что получали денежное вознаграждение, а мелкий разрешалось использовать на продажу и для своих нужд. Не случайно, что именно на этот период в Каргополье приходится особый расцвет народного жемчужного шитья.

В XVIII веке, в пору петровских преобразований, границы Каргополья меняются. В 1703 году, уезд был включен в Ингерманландскую губернию, затем приписан к Санкт-Петербургской, а в 1777 году - перешел в ведение Новгородского наместничества. В 1784 году учреждается Олонецкое наместничество и Каргопольскую землю делят между Олонецкой и Архангельской губерниями. После бурного расцвета в прежние века Каргополье становится провинциальным «захолустьем», сохраняющим обычаи глубокой старины, традиции посадских мастерских и архаичный уклад крестьянского быта.

Каргопольские земли сохранили великолепные памятники северной иконописи, деревянного и каменного зодчества, декоративно-прикладного искусства посадских мастеров и произведения народного творчества, к которым принадлежит и народный костюм, издавна привлекавший внимание исследователей. Описание каргопольской народной одежды можно встретить в трудах многих ученых - В.Ф. Миллера, В. Дашкова, И. Гедеонова, И. Пушкарева, С.П. Кораблева.

Коллекция народной одежды Каргополья является самой значительной в собрании музея. В основном здесь представлены предметы женского праздничного костюма, среди которых значительное место занимают комплекты с сарафанами. Самыми ранними из них являются косоклинный сарафан на узких пришивных лямках из шелковой тафты, который, благодаря усилиям художника-реставратора Архангельского филиала ВХНРЦ Галины Алексеевны Григорьевой приобрел свой первоначальный вид, и два прямых по крою «круглых» сарафана - из малинового штофа и из полушелковой ткани с бронированным узором золотных и шелковых нитей. Эти предметы датируются второй половиной XIX века.

Гордостью коллекции являются головные уборы этого региона - сороки, кокошники и перевязки, собранные сотрудниками музея в экспедициях по Каргопольскому району. Большой интерес представляет коллекция головных уборов, которая поступила в 1986 году из города Каргополя. Эта коллекция была собрана местным краеведом К.Г. Колпаковым в 1930-е годы и включает в себя более шестидесяти предметов, среди которых есть весьма редкие. Наибольший интерес представляет древний девичий головной убор - подчелок, датируемый второй половиной XVIII века. По наблюдению Г.А. Григорьевой, в собраниях российских музеев есть только два аналогичных убора, которые хранятся в Карельском краеведческом музее в Петрозаводске. Упоминания о таких уборах существуют и в старой научной литературе - например, у В.Ф. Миллера, в его описании коллекции Дашковского этнографического музея, где была в изобилии представлена крестьянская одежда 70-80-х годов XIX века: «Девушки в прежнее время по праздникам носили «подчелок», теперь голову убирают лентами «подбирушками» и «перевязками».

В Каргополье, как и в Поморье, жемчугом украшали девичьи перевязки, ожерелки, серьги, а, кроме того, - кокошники особой формы, которые носили, в основном, в Каргопольском уезде Олонецкой губернии. По виду они напоминали шапочки на твердой основе и шились, как правило, из трех деталей: передней части - очелья с боковыми деталями («ушками»), верхней части - донца и затылочной - задника. Жемчугом украшали очелье, «ушки» и поднизь в виде ажурной сетки по нижнему краю очелья. Жемчужная поднизь выполнялась в технике низания и могла состоять из одного или нескольких рядов. Если поднизь была многорядной (от 3 до 5 рядов), то жемчугом украшали только верхний ряд. Очелье расшивали перламутровыми плашками (половинчатым жемчугом), а также мелким и средним скатным жемчугом в технике саженья. При украшении кокошников применялась также техника рельефного шитья, заключавшаяся в искусном подборе жемчуга разной величины, который при сплошном насаживании на ткань придавал шитью несколько различных уровней, производивших впечатление рельефа.

Удивительные по красоте, «словно тронутые морозным инеем» кокошники надевали только в большие праздники. Кокошник покрывался золотным платом [Головной платок из белой хлопчатобумажной ткани-миткаля, один угол которого украшен золотным шитьем в прикреп по карте] так, чтобы видны были очелье и «ушки». В холодную пору богатые каргополки надевали поверх него шапки с собольей опушкой, прозванные за их форму «корабликом». Далеко не каждая женщина могла иметь высаженный жемчугом кокошник со спадающей на лоб поднизью - «подницей». В XVIII веке стоимость такого кокошника составляла тысячу и более рублей (хорошая лошадь, к примеру, стоила всего лишь десять рублей). Более бедные семьи заказывали «бусовые» кокошники, расшитые бисером. Жемчужные и бусовые кокошники шили мастерицы-«наметчицы», выполнявшие работу на заказ. Часто ее выполняли на дому у заказчика, из его материала, и жили на хозяйских кормах, а за работу - «высадку жемчугом» - брали деньги.

Кокошник - самая главная часть костюма каргопольской женщины. Его носили только с нарядами из дорогого покупного шелка или парчи.

Во второй половине XIX века каргопольский женский праздничный костюм состоял из нарядной рубахи и сарафана. Рубахи по крою были составными, верхняя часть их, как и во многих других местах, называлась «рукавами», а нижняя - «станом». Известно, что в XVIII веке и до середины XIX женские рубахи полностью выполнялись из льняного полона. Шили их с длинными рукавами - широкими вверху и узкими на запястьях58. Оплечья и вставки-полики на праздничных рубахах были украшены широкой полосой плотного «шитого-браного» полихромного геометрического узора. Остальной рукав вышивался более разряженным узором в технике двухсторонних швов. Фрагменты таких узоров с олонецких рубах первой половины XIX века есть в собрании Архангельского музея. Во второй половине XIX - начале XX века стали появляться рубахи, верхняя часть которых была сшита из покупных материй - коленкора, миткаля, кисеи, красного кумача. Такие рубахи были без «украс», то есть без вышивки. С полотняными рубахами надевали сарафаны, также выполненные из домотканого ярко-красного сукна - «сукмана» или «матурника».

Это старинные широколямочные туникообразные сарафаны, выкроенные из цельного полотна, перегнутого по уточной нити пополам. Другое название сарафанов такой конструкции из темно-синего льняного полотна - «кунтыши». Спереди они были украшены шелковыми лентами и длинным рядом золотых, серебряных или медных пуговиц, которые шли от ворота до подола.

Во второй половине XIX - начале XX века более зажиточные крестьянки шили сарафаны из шерстяных и шелковых тканей, атласа и парчи, а небогатые - из ситцевых материй. Назывались они соответственно: «гарусники», «штофники», «ситцевики», «атласники». По крою это были прямые сарафаны, с виду похожие на юбку, на узких и длинных пришивных лямках. Они кроились из пяти-шести полотнищ, причем передние полотнища делались длиннее задних и боковых, так как передняя часть сарафана приподнималась на груди60. Лямки такого сарафана обшивались тесьмой или узкими бейками из ткани. Сзади они прикреплялись на небольшой кусочек материи («скакушку»), пришитый к сарафану-юбке, верхняя часть которого собиралась в мелкие сборки или защипы, а подол украшался шелковыми лентами, кружевом, тесьмой или позументом с бахромой. На такие сарафаны полагалось сверху повязывать фартук (передник), сшитый из той же ткани, что и сарафан, и тканый пояс. Тканные из мишурных и шелковых ниток пояса в Олонецкой губернии были «со словами», то есть с вытканными на них добрыми пожеланиями, молитвами или стихами-«виршами», например: «Лети листок западу на восток пади на груд тому кто мил приятен серцу моему». Концы поясов украшали многорядными кистями.

У купчих и богатых крестьянок была распространена другая одежда, сшитая из парчи, которая называлась «парчовые парочки». Комплект состоял из: юбки, душегреи и епанечки. Душегрея («коротена») на лямках была собрана сзади в сборки - трубчатые складки; полы и края ее обшивались позументом - «гасом». Подол юбки также был обшит позументом. С таким нарядом надевали рубаху с кисейными («травчатыми») рукавами. «Парчовые парочки» носили «в комнатах», а зимой, выходя «на люди», сверху надевали епанечку с соболями - в виде короткого, до колен, плаща без пуговиц, который завязывался на шее шелковыми лентами. Летом носили епанечку с бархатным воротником. На голову к такому наряду надевали «низанный жемчугом кокошник».

В начале XX века жемчужные кокошники стали носить с шелковой «парочкой», сшитой на манер городского платья, и с шелковой шалью. Под старость хозяйка передавала свой костюм вместе с кокошником в наследство жене старшего сына, а если у нее были одни дочери, то тоже старшей - по выходе ее замуж.

Девичий наряд отличался от женского формой головного убора. Женщины носили головные уборы, полностью закрывавшие голову так, чтобы не было видно волос, которые убирались в прическу. Форма головного убора зачастую зависела от того, как была уложена прическа - «пучком» или «гнездышком» [Если прическа имела вид пучка, располагавшегося на лбу, наподобие рога, то головной убор получал вытянутое (выступающее) очелье, ярким примером чего являются каргопольские кокошники. Если же волосы заплетали в две косы, укладывая их высоко на темени в виде корзинки-гнездышка (венка), то форма головного убора была иной, - например, в виде круглой цилиндрической шапочки (повойника), как на Поморье и в Пинежье]. Девушкам допускалось носить косу навыпуск («коса - девичья краса») или распущенные, по обычаю, волосы - отсюда возникла повязка, или перевязка - головной убор в виде обруча. Девичьи головные уборы Каргополья конца XIX - начала XX века - это невысокие перевязки на жесткой основе из бересты, украшенные золотной нитью и жемчугом и обшитые парчой или позументом. Спереди, по очелью таких перевязок, шла жемчужная многорядная поднизь, низанная косой сеткой, а в центральной части располагалась розетка, высаженная половинчатым и скатным жемчугом.

Возрастные различия в женском костюме проявлялись не только в конструктивных особенностях головного убора. Праздничная одежда девушек отличалась более насыщенным и ярким колоритом, большое значение придавалось «украсам», то есть декору, который был, в основном, орнаментальным. В декоре использовались геометрические мотивы - розетки, ромбы, кресты, а также стилизованные изображения птиц и фантастических животных и людей. Распространенным был мотив распустившейся или цветущей вьющейся ветки, цветка или древа.

В коллекции музея широко представлены каргопольские рубахи-«покосницы» - праздничная обрядовая (сельскохозяйственная) одежда, которую надевали в первый день уборки сена - покоса. По обычаю, в этот день крестьяне не работали - после утрени, по окончании которой совершался молебен, все собирались на лугу и водили хороводы, а девушки плели венки и украшали ими головы. В конце XIX - начале XX века рубахи - «покосницы» сшивались из разных тканей: верхняя часть («рукава») - из миткаля, кумача или коленкора, а нижняя («станушка» или «подстава») - из пестряди, набойки или отбеленного льняного полотна. По подолу шли полосы браного узора, вышитого разноцветным гарусом (шерстяными нитками) в технике двухсторонних швов или тамбура, край подола украшали кружевом или оборкой. Девушки носили такие рубахи без сарафана, подвязывая их поясом. Молодые женщины («молодухи») приходили на «покосницу» в юбках с орнаментом из геометрических или растительных мотивов - решетчатого ромба, круга, свастики и пышно цветущих стилизованных растений с цветами и плодами. Женщины постарше надевали покосный сарафан, подол которого тоже был украшен вышитым узором.

Девичий наряд отличался и обилием украшений - бисерных и жемчужных «наборошников», жемчужных сережек, шелковых и атласных лент, которые крепились к затылочной части перевязки.

В коллекции каргопольских головных уборов есть довольно редкие предметы - это «сороки», старинные головные уборы, с виду действительно напоминающие птицу с распростертыми крыльями. В Древней Руси этот тип головного убора был распространен повсеместно. Замужняя женщина на протяжении своей жизни несколько раз меняла сороку. Первую из них она носила в первый год после замужества, а после рождения первого ребенка ей надевали другой головной убор. После четвертого-пятого ребенка головной убор снова менялся. Пожилые женщины, уже не способные к деторождению, надевали сороку, по которой можно было сразу определить их возраст. Внешне эти сороки отличались друг от Друга формой, конструктивными особенностями, цветом и декором, а также манерой ношения платка.

В конце XIX - начале XX века в Олонецкой губернии сороки донашивали пожилые женщины, носили их и старообрядки - в комплекте с головным платком и с сарафаном – широкоплечником. Помимо Каргополья, в это время они были довольно широко распространены и в соседнем Онежском уезде Архангельской губернии.

Каргопольская сорока состоит из трех основных частей: небольшого выступающего очелья, боковых деталей в виде крыльев и «затылья» - хвоста - верхней затылочной части из прямой полосы ткани, один край которой вырезан углом или полукругом. Очелье такой сороки украшалось золотным шитьем и стеклянными бусинами, заменившими жемчуг, которым первоначально вышивались эти головные уборы. Основными орнаментальными мотивами очелья сороки являются шестилепестковая розетка и стилизованное дерево или цветок [Подробное описание конструктивных и художественных особенностей этих головных уборов было сделано Г.А. Григорьевой в каталоге «Головные уборы Русского Севера в собрании Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»]. Сороку надевали поверх другого головного убора - мягкой шапочки из льняной или хлопчатобумажной ткани, стягивавшейся на затылке шнурком, которая называлась «сдерихой». На очелье «сдерихи» пришивали плотное «копытце» из бересты или нескольких простеганных слоев льняного холста.

В конце XIX - начале XX века городская мода вносит изменения в крестьянский костюм каргополок - «по журналам шьют «блюзы» и «принцессы», носят даже шляпки и зонтики». Цельнокроенные платья «принцесс» предлагали модные журналы в начале 1880-х годов. Особенностью их покроя являлись два подрезных бочка и облегающий силуэт. Передняя часть была очень узкой, а сзади у таких платьев имелся трен (шлейф). Все это очень сильно отличалось от традиционной крестьянской одежды свободного покроя. В конце XIX века новые вкусы проникают и в отдаленные уголки России - все больше купцов, не только столичных, но и провинциальных, начинают одеваться по моде. Вслед за ними «переодевается» большинство ремесленников и домашних слуг - выходцев из крестьянского и мещанского сословий.

Поддается натиску времени и традиционный крестьянский костюм. Нравственные устои крестьянской женщины и ее приверженность традициям вносят свои коррективы в модное городское платье - облегающий силуэт драпируется продольными сборками, шлейф заменяют складки юбки и ленты. Подолы платьев и юбок украшают воланами, лентами и плиссированной полосой.

Городская мода проникает и в женские рукоделия: «вязание крючком и вышивка тамбурным швом заступают место старинных вышивок. Узоры выдумываются или снимаются со старых образцов, очень много берется из журналов».

В 1937 году в состав вновь образованной Архангельской области были включены некоторые территории бывшей Вологодской губернии, а именно - Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Котласский, Красноборский и Ленский районы [Постановление ЦИК СССР от 23 сентября 1937 года]. В собрании Архангельского музея хранятся великолепные памятники народной культуры этих регионов, среди которых есть и предметы народного костюма. Они не столь многочисленны и представлены, в основном, праздничной женской одеждой начала XX века с двумя типами сарафанов - с прямым по крою на узких лямках и с сарафаном на лифе.

Так же, как и в других регионах, вологодские сарафаны имели различные названия - в зависимости от материала и расцветки. Сарафаны из красного или синего кумача назывались «кумашниками» или «синяками», сарафаны из пестряди - «тканниками», сарафаны из набивной ткани - «пецетниками» или «набивниками».

«Гумажниками», «аглицкими ситцевиками» и «шелковиками» назывались сарафаны из покупного ситца, шелковых и полушелковых тканей. Прямой сарафан обычно состоял из пяти или шести прямых полос ткани, которые вверху спереди были собраны на узкой обшивке тесьмой либо шнурком. Сзади сборки подшивались под неширокую планку. Такие сарафаны были широко распространены в конце XIX - начале XX века в различных волостях Сольвычегодского уезда. В Вельском уезде бытовал другой тип сарафана - с выкроенным лифом.

С прямым сарафаном надевали рубаху с полукруглым вырезом горловины и с прямыми вставками-поликами на плечах, которая называлась «исподкой» («испоткой»). В начале XX века рубахи-«исподки» стали шить на кокетке с воротником-стойкой и с длинными рукавами на манжетах или сборках. По традиции их украшали браным геометрическим узором. Как и повсюду, были обязательны пояса - их ткали из шерстяных ниток и украшали браным геометрическим узором. В начале XX века получили распространение пояса, связанные на спицах, а также широкие «столбунцы» кустарного производства, которые покупались на ярмарках.

В собрании музея также представлены два типа головных уборов замужних женщин, которые входили в комплект с прямым сарафаном, - это сборники и кокошники - «сольвычегодские», названные так по месту их бытования. Сборники состоят из двух деталей: широкого очелья и конусообразного выступающего возвышения на темени, которое спереди собрано в плотные сборки-«боры». Их шили из шелковых, атласных и парчовых тканей и украшали золотным шитьем и стразами - цветными стеклами в металлических оправах, имитирующими драгоценные камни, а также бисером и металлическими плашками. Сзади сборник стягивался на вздержку и украшался шелковыми и атласными лентами в виде банта с длинными концами. В разных уездах и волостях Вологодской губернии сборники имели различные названия: «шамшура», «мархатка», «борушка». Подобные головные уборы носили только вместе с сарафаном, сшитым из дорогих покупных тканей.

Сольвычегодские кокошники также состоят из двух частей: твердого выступающего очелья и задника. Очелье украшали позументом, его боковые части и задник шили из штофа, парчи, атласа и украшали бисером, бусинами, стразами и золотным шитьем. Этот головной убор часто встречается в комплекте с внутренней шапочкой («самшурой»), в очелье которой вставлен ивовый прут для придания ей формы.

Представленные в музейном собрании сарафаны на лифе происходят, в основном, из Вельского и граничащего с ним Шенкурского уездов. В середине XIX века он был характерен, помимо северного региона, для западнорусских областей и Нижнего Поволжья. Такие же сарафаны носили однодворки из потомков военнослужащих южных областей России, переселенных на засечные территории для защиты южных границ Московского государства в XVI-XVII веках. С сарафаном на лифе носили рубаху, сходную по конструкции с той, которая входила в комплект с прямым сарафаном. В некоторых селениях такие рубахи - «испотки» шили с отложным воротником. Чаще всего сарафан на лифе носили с верхней кофтой, сшитой на манер городского жакета «казачок». Жакет этого фасона был широко распространен среди городских модниц в конце 50-х годов XIX века, тот вид верхней одежды так укоренился в среде однодворок, мещанок и купчих, а затем и у крестьянок, что сохранил свою популярность вплоть до первой трети XX века, правда, несколько видоизменив свою форму (стал более коротким). В Вельском уезде такие жакеты шили из серого или темного домотканого сукна на холщовой подкладке, или из той же ткани, из какой был сшит сарафан - пестряди или набойки. Допускалось и сочетание различных тканей.

Необходимо отметить, что в собрании музея хранится еще несколько довольно редких и интересных предметов из этого региона, в том числе, девичья повязка и детали свадебного наряда - домотканые косынки-«косяки», которые накидывали на плечи невесты до венчания, а также новобрачные «молодицы». Весь свадебный наряд состоял из праздничной рубахи с богато украшенными рукавами, ярко-красного сарафана, передника и косынки. К, сожалению, без ярко-красного сарафана-«пестрядинника» и передника-нагрудника, которых в музейной коллекции недостает, этот наряд трудно представить себе целиком. Подробное описание такого костюма новобрачной есть в публикациях Г.С. Масловой и Сергиево - Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.

В начале XX века, как и повсюду в этом регионе, крестьянский костюм приобретает новые черты. На смену рубахе и сарафану приходит «парочка» - приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани, в которых традиции народной одежды сочетаются с требованиями городской моды. Кофты шьются с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами, юбки на подолах украшаются сборками и накладными декоративными деталями.

Окончательно выйдя из моды в городе на рубеже XIX-XX веков, «парочки» продолжали бытовать в деревнях вплоть до 1930-х годов. В годы революции и гражданской войны во многих регионах нужда заставила северянок вернуться к домотканым сарафанам. Во многих отдаленных уголках Архангельской области сарафанный комплекс сохранил свои традиционные черты вплоть до 50-х годов XX века".

"Народный костюм Русского Севера", Кислуха Л.Ф.