Niezwykłe rytuały pogrzebowe w Indonezji. Długi pogrzeb i starożytny rytuał w Indonezji

Ceremonia pogrzebowa w Tana Toraja należy do kategorii rambusolo – ceremonii smutnych (w dosłownym tłumaczeniu „opadający dym”). Według religii Toraja Aluk Todolo, która opiera się na kulcie przodków, ceremonia jest obowiązkowa.

Przebieg ceremonii jest taki sam niezależnie od kasty, do której należał zmarły. Pogrzeb przebiega w kilku etapach: najpierw trumna z ciałem jest obnoszona po wsi, następnie przybywają na pożegnanie liczni krewni, później składane są w ofierze zwierzęta – Torajowie wierzą, że ich dusze przeniosą się wraz z duszą zmarłego do raju i wreszcie ciało zostaje pochowane. Do ceremonii wymagane jest ciało. Jeśli ciało nie zostanie znalezione, danej osoby nie uważa się za zmarłą. Ciała nie poddaje się kremacji, chuje się je albo w grobie domowym - odpowiedniku naszej krypty, albo w grobie kamiennym.
Ceremonia pogrzebowa przedstawiana jest turystom jako główna atrakcja, coś wyjątkowego, niezrozumiałego, nadprzyrodzonego, wymagającego obowiązkowej wizyty. Rzeczywiście, podczas ceremonii wielu nie rozumie, co się dzieje. Tłumy ludzi ubranych na czarno, kwiczące zwierzęta, mężczyźni z maczetami i zwłoki martwych bawołów we krwi. Przewodnicy skandują zapamiętane frazy „teraz złożą w ofierze najdroższego bawoła, staną po lewej stronie, będzie lepiej widać”. Turyści drżą i pośpiesznie robią zdjęcia na tle „czegoś tam strasznego”. Na koniec wszyscy wsiadają do autobusu i jadą do hotelu na kolację. Aby uzyskać informacje, trzeba nie tylko udać się na „właściwy” pogrzeb – osoby z kasty żelaza lub złota, ale także znaleźć przewodnika, który na dobrym język angielski wyjaśnij, co się stanie, kiedy.

Do Rantepao, centrum Tana Toraja, przybyłem wieczorem pierwszego dnia pogrzebu Ala’ Baana (87 l.), policjanta z kasty żelaza. Ceremonia w wiosce Kanuruan trwała cztery dni, było pięciuset gości, złożono w ofierze 24 bizony – tyle potrzeba, aby uzyskać pozwolenie drewniana statua zmarły - tau tau.
Ciała nie chowano przez sześć miesięcy – tyle czasu zajęło rodzinie zbieranie funduszy na organizację pogrzebu. Wcześniej zabieg odbywał się w dwóch etapach. 1-2 miesiące po śmierci odbywa się mała ceremonia dialuk pia, rok później, gdy uzbiera się wystarczająca ilość pieniędzy, rante – pogrzeb na polu mogiłowym w intencji pochówku osób szlachetnych. Kadencja może sięgać trzech lat, ale tylko dla szlachciców. Za tydzień pochowany zostanie człowiek z niższej, drewnianej kasty.
Od chwili śmierci fizycznej człowieka nie uważa się za zmarłego, lecz jedynie za chorego. Przynoszą mu jedzenie, papierosy dla mężczyzn, betel dla kobiet. Aby organizm mógł być przechowywany przez długi czas, wykonuje się zastrzyki z formaliny. Trzymaj ciało w południowym pomieszczeniu tradycyjny dom toraji tongkonan. Aby pomieścić krewnych i przyjaciół, którzy przybyli, aby złożyć hołd zmarłemu, budowane są tymczasowe domy.
Pierwszego dnia pogrzebu ciało zostaje wyniesione z domu i przewiezione po wsi, aby mieszkańcy mogli pożegnać zmarłego. Ta procedura nazywa się ma'palao lub ma'pasonglo. W tym dniu składa się w ofierze jednego bawoła. Następnie przenosi się trumnę z ciałem specjalny budynek la'kian - ma dwie kondygnacje, na górze znajduje się miejsce na trumnę i bliskich, poniżej znajdują się stoły dla stewardów zarządzających procesem.

Drugiego dnia wszyscy przychodzą pożegnać zmarłego. Gromadzą się grupami przy wejściu do wioski, przynoszą ze sobą prezenty - ryż, betel, bolok - wódkę, świnie i oczywiście bawoły. Prezenty są symboliczne i będziesz musiał im podziękować później. Jeśli inna rodzina przyniosła prosię na pogrzeb twojej rodziny, to prosię. Jeśli bawół, to bawół. Przewodnik żartował, że w jego rodzinie na pogrzeb przyniesiono tak wiele rzeczy, że mógł mieć tylko nadzieję, że w tym roku w rodzinach znajomych nikt nie umrze. Bliscy krewni również przynoszą prezenty. Kto może. Jedna z córek zmarłego Słynny piosenkarz– przywiózł pięć bawołów. Ale jeśli kogoś nie stać na bawoła, nikt nie będzie mu robił wyrzutów. Wcześniej spadek był dzielony w zależności od wniesionego. A teraz, uczciwie, kto tego bardziej potrzebuje, ponieważ. Toraja mieli inne możliwości zarobienia pieniędzy. Później rodzina spotka się i podejmie decyzję, co zrobić z prezentami. Ile bawołów zostanie poświęconych, ile zostanie sprzedanych, aby pokryć koszty pogrzebu, ile zostanie.




Najdroższy bawół przywiązany jest do simbuangu, czyli pnia drzewa wkopanego w ziemię. Po zakończeniu pogrzebu w tym miejscu można zainstalować megalit.


Kolejny bawół zostaje złożony w ofierze i dzień odwiedzin zostaje uznany za otwarty.




Gości prowadzi do ma'doloanni – menadżera stewarda, ubranego inaczej niż wszyscy, nie na czarno, ale w spodnie w czerwono-żółte paski oraz koszulę i biały szal. W jednej ręce trzyma włócznię, a w drugiej tarczę. Skacze z nogi na nogę i krzyczy coś w stylu „yo-ho-ho” – dziękuje gościom za przybycie na pogrzeb. Goście – w kolumnie po dwóch lub jeden po drugim, najpierw najstarszy – podążają za nim do langtang pa'pangnganan – domu przyjęć, gdzie siadają i czekają na poczęstunek. U drzwi Langtang pa'pangnganan witają ich wnuczki zmarłego ubrane w tradycyjne stroje pogrzebowe ozdobione koralikami.








Przysmak – a raczej ofiara – składa się z dwóch części. Najpierw członkowie rodziny zmarłego i wolontariusze przynoszą papierosy i betel, przy czym ważne jest, aby papierosy i betel ze złotej miski piring pangngan zostały wręczone najstarszym gościom w grupie. Mężczyzna daje mężczyźnie papierosy, kobieta daje betel kobiecie. Następnie asystentki przynoszą wodę w pengkokoanie – szklanki ozdobione koralikami do płukania ust po betelu (także dla najstarszych), a także ciasteczka, herbatę, kawę. Równolegle tańczą tancerze pa'badong w identycznych koszulkach z napisem „kondolencje dla rodziny zmarłego” tradycyjny taniec ma'badong i intonuj biografię zmarłego. Tańczyć mogą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale na tym pogrzebie tańczyli mężczyźni, ponieważ. było wielu gości i wszystkie kobiety pomagały w kuchni.










I tak przez cały dzień. Jedna grupa gości, druga, trzecia. Jako ostatnie do langtang pa'panganganan przybyły kobiety pracujące w kuchni, a betel i jedzenie przynosili im mężczyźni ubrani w Ubrania Damskie. To nie jest tradycja, to raczej żart. Ostatni taniec członkowie rodziny zmarłego tańczą, wyrażają smutek, jaki przeżywają ostatni raz razem, że za kilka dni już go więcej nie zobaczą. Rodzina ma nadzieję, że w raju zmarły stanie się półbogiem i powróci, aby pomagać im w codziennych obowiązkach.
Mięso złożonego w ofierze bawołów, a także mięso ofiarowanych świń gotuje się na obiad. Mięso jest drobno krojone, nadziewane pniami bambusa i gotowane na ogniu. Danie nazywa się pa'piong. Podaje się go z duszoną fasolą, warzywami, ryżem i ciasteczkami. Po obiedzie organizowana jest rozrywka – walka z bawołami. W tym dniu nie ma czasu na płacz i żałobę.

Trzeci dzień to dzień złożenia ofiary z bawołów i dzień uczestnictwa w pogrzebie chrześcijański ksiądz- Oficjalnie wszyscy chrześcijanie Toraju różnych orientacji. Są katolicy, są protestanci, są adwentyści. Protestancki ksiądz musiał poczekać, z czego wielu żartowało, że to, jak mówią, ważna osoba. Przyszła kobieta, zaśpiewała hymn, przeczytała modlitwę, zebrała pieniądze na utrzymanie kościoła i wyszła. Modliła się także za tych, którzy czwartego dnia musieli pochować zmarłego, aby nabrali sił i mogli na noszach zanieść trumnę, znajdującą się w małym tradycyjnym domku, na miejsce pochówku. Waga konstrukcji wynosi około pół tony.

Kościół protestancki nie zabrania składania ofiar. Najważniejsze, aby nie było to trudne finansowo dla rodziny. W Rantepao znajduje się kościół Pentakosta, który uczy, aby nie składać ofiar, ale kościół ten nie cieszy się popularnością. Kultura umrze i nie będzie turystów – powiedział przewodnik.
Po odejściu kapłana na miejsce ofiary przyprowadzono dziesięć bawołów. Oprócz wiary, że ich dusze pójdą razem ze zmarłym do nieba, w ofierze jest także moment pragmatyczny. Mięso bawole i mięso wieprzowe rozdawane jest wszystkim osobom, które pomogły w organizacji pogrzebu, as pomogli za darmo. Koszt jednej świni wynosi od 100 do 400 dolarów, koszt bawołu wynosi od 1200 i więcej, bawoły rzadkiej rasy mogą kosztować pół miliona. Kurcząt nie składa się w ofierze podczas ceremonii pogrzebowej, ale podczas szczęśliwych ceremonii rambutuka („wznoszącego się dymu”) – wesela, nowy dom- Koniecznie. Mięso z kurczaka można jeść podczas przechowywania zwłok i pogrzebu, ale trzeba je kupić na boku.









Czwartego dnia krewni przenoszą trumnę z ciałem do grobu domowego. W języku Toraja istnieją dwa określenia: potoczne panane i ceremonialne banua tangmerambu, „dom bez dymu”. Podczas przenoszenia ciała bliscy mogą się wzajemnie naciskać, aby pokazać, kto jest silniejszy, okazać miłość i troskę o zmarłego. Zdaje się, że kłócą się, gdzie go pochować, w grobie domowym rodziny męża czy żony, choć wszystko już dawno zostało przesądzone.
Opieka nad zmarłym nie kończy się nawet po pochówku. Pomimo chrześcijaństwa ludzie wierzą w stare tradycje. Do grobu przynoszono żywność i prezenty. Jeśli zapomnieli włożyć coś do trumny, mogą zobaczyć we śnie, że zmarły o to prosi. Następnie w połowie sierpnia, po zbiorach, można uzyskać pozwolenie od tominy – księdza tradycyjna religia otworzyć trumnę, ubrać zmarłego nowe ciuchy i przynieś mu to, czego chce. Aby to zrobić, musisz poświęcić kolejnego bawoła lub dwie lub trzy świnie.



25-27 lipca odbędzie się pogrzeb mężczyzny ze złotej kasty. Jeśli ktoś się zdecyduje, to numer telefonu Joni i hotelu w Rantepao to +62 81 342 141 169.

Na południu trzeciej co do wielkości wyspy Indonezji, Sulawesi, leży „Tana Toraja”, czyli „kraina Torajów”. Jest to jeden z najciekawszych i najpiękniejsze miejsca w kraju. Torajów jest zaledwie około 300 tysięcy. Zajmują się głównie uprawą ryżu i słyną z budowania niesamowitych domów przypominających łodzie. Centrum administracyjnym Tana Toraja jest Makale, małe i bardzo spokojne miasteczko. W centrum znajduje się sztuczne jezioro. Na brzegu jest dość dziwnie kompozycja rzeźbiarska: całkowicie męska procesja pogrzebowa.

Centralna świątynia miasta jest protestancka. Wewnątrz wszystko jest bardzo ascetyczne – ławki dla parafian, mównica dla kaznodziei. Główną atrakcją Rantepao nie jest centralna katedra i nie pomnik na placu, ale jaskinie, w których chowani są zmarli. Toraji wierzą, że im wyższy grób zmarłego, tym bliżej jest on nieba. Spróbujmy dotrzeć do tych grobów. Cmentarz miejski to skała. Całość na wysokości około 30 metrów jest usiana sztucznymi i naturalnymi grotami. Znajdują się w nich szczątki zmarłych. W pobliżu wydrążono w skale dość głęboką niszę, w której umieszczono naturalnej wielkości rzeźby z drewna. postacie ludzkie. Te posągi przedstawiają ludzi, którzy są tu pochowani. Posągi są ubrane. Kiedy ubrania się niszczą, są zastępowane nowymi. czemu towarzyszy specjalna ceremonia.

Wydrążenie groty to ciężka praca. Trwa to kilka lat i jest kosztowne. Dlatego biedne rodziny, których nie stać na zbudowanie krypty w skale, chowają swoich bliskich w naturalnych jaskiniach. Aby dostać się do grobowca trzeba pokonać dość długi korytarz. Przed wejściem do środka zwyczajowo składa się drobne datki pieniężne. Krypta wypełniona jest drewnianymi trumnami. Bardzo ostatni pochówek zrobione zaledwie miesiąc temu. Obrzęd pogrzebowy jest prawdopodobnie najciekawszą rzeczą do zobaczenia w południowym Sulawesi. On jest tu główne wydarzenie w życiu wspólnoty nawet śluby są ważniejsze.

Do Kesu trafiłem właśnie w trakcie przygotowań do pogrzebu miejscowego starszego. Ta wioska jest dość typowa dla Tana Toraja. Długa ulica, po jednej stronie, z fasadami na północ, stoją domy, po drugiej - stodoły na ryż. Dachy w obu przypadkach są takie same. Dom mieszkalny Torajów nazywany jest „tongonan”. Ta niesamowita konstrukcja powstaje bez użycia jednego gwoździa. Elewację obszyto rzeźbionymi deskami, na które nałożono dekorację i ozdobiono głową bawoła. Dachy o dziwnych kształtach są zwykle wykonane z desek bambusowych. Układa się je tak, aby góra znajdowała się na dole, jak płytki.

W przygotowaniach do ceremonii pogrzebowej uczestniczą wszyscy, bogaci i biedni. Co więcej, zmarły był naczelnikiem. Ludzie, jak mrówki, deski do przeciągania, słupy bambusowe, liście palmowe. Przecież już niedługo do Kesu przybędzie kilkaset osób z innych wiosek. Dla gości budują coś w rodzaju zadaszonych werand. Wygodnie jest oglądać z nich ceremonię. Tutaj goście są traktowani na mięso zwierząt ofiarnych. Pogrzeby Toraja są największą uroczystością. Jest to święto, ponieważ ci ludzie wierzą, że po śmierci pójdą do nieba – po prostu nie mają piekła. Im bardziej luksusowy pogrzeb, tym bliżej duszy zmarłego jest twórca, który nazywa się Puang Matua. Zwierzęta zabija się, aby można je było ofiarować bogom, a jest ich wielu w Torajach. Najważniejszym z nich jest Puang Matua. Dostaje wybrane byki. A te kurczaki są przeznaczone dla drobnych bogów, devata. Chrześcijaństwo wśród miejscowych jest specyficzne: chodzą do kościoła i nie zapominają o swoich bogach. Przyłączyłem się do budowniczych i włożyłem swój skromny wkład w przygotowania do pogrzebu. Przeciągałam deski, ale dużo przyjemniej było malować proste wzory. Kolory, jakie Toraj malują na gościnnych werandach, mają swoją własną symbolikę. Czerwony to krew i życie, biały to czystość, żółty to moc Boga, czarny to śmierć.

Werandy dla gości zbudowane są wokół „rante”, małego kawałka ziemi, na którym ustawione są ciosane kamienie. Każdy poświęcony jest założycielowi rodu, którego we wsi jest kilka. W pobliżu kamieni przodków zabija się bawoły ofiarne. Te eleganckie, piękne zwierzęta nie pracują w polu. Zamiast tego działa mechanizacja na małą skalę. Bawoły hoduje się wyłącznie na ofiary. Rogów nie wyrzuca się, mocuje się je do słupa, który instaluje się przed domem. Rogi bawolego symbolizują odwagę wśród Toradży. To tak, jakby były ułożone jeden na drugim. Pokazują, ile zwierząt właściciel domu zamordował na uroczystości pogrzebowe. Ten na przykład poświęcił ponad 2 tuziny. Im więcej rogów, tym bogatszy właściciel.

Przygotowania do pogrzebu nadzoruje lord Tin-Tin Sarunalo, syn zmarłego sołtysa wioski. Powiedział nam:

Mój ojciec dożył 82 lat. On był dobry człowiek, mądry, pomógł wszystkim. Zmarł rok temu. Przez cały ten czas nasza rodzina zbierała fundusze na pogrzeb. Poświęcimy 40 bawołów i 80 świń. Ich ojciec będzie ich potrzebował w następnym świecie. Do czasu zakończenia ceremonii dusza zmarłego pozostanie przed bramami nieba. Może nawet wrócić na ziemię, aby skrzywdzić żywych.

Pan Ting-Ting zaprosił mnie do swojego Tongonan. Kuchnia z paleniskiem zlokalizowana jest na ulicy za domem. Do części mieszkalnej prowadzą wąskie schody. Na górze znajduje się również coś w rodzaju paleniska. W nocy pali się w nim kadzidło, które odstrasza komary. W domu są dwa pokoje. Nie ma mebli. Śpią tu na podłodze przykrytej matami. Ściany ozdobione są sztyletami. Na suficie znajduje się „kandaur”, wiklinowy sufit z długą frędzlą od złego oka. otwarta trumna ze zmarłym stoi w pokoju. Jego ciało zostało zabalsamowane. Rodzina Tin-Tin od roku mieszka ze zmarłym pod jednym dachem i nikogo to nie obchodzi. Tin-Tin przedstawił mnie swojemu bratu Layukowi. I opowiedział, jak wszystko będzie się działo na pogrzebie:

Gdy rzeźbiarz ukończy drewnianą figurę ojca, ciało zostanie przeniesione do innej trumny. Następnie zarówno trumna, jak i figurka zostaną ustawione na specjalnej platformie. Spędzą tam 12 dni. Dokładnie tyle dusza zmarłego pozostaje w jego drewnianym obrazie. Przez cały ten czas świętowanie trwa. Ludzie jedzą mięso zwierząt ofiarnych i dobrze się bawią. W miejscowym warsztacie powstaje nowa trumna dla księdza Layuka. Tutaj konstruują także model tradycyjnego domu Toraja, który zostanie umieszczony na szczycie trumny, oraz nosze do całej konstrukcji. Pod koniec wakacji trumna zostanie obniesiona po wsi i złożona w rodzinnej krypcie.

Drewniany obraz „tau-tau”, w który tymczasowo powinna przenieść się dusza zmarłego, jest wycięty z żółtego drewna drzewa utsada. Ramiona są zdejmowane, co ułatwia ubieranie rzeźby w ubrania. Mistrz pracował nad wizerunkiem zmarłego przez miesiąc. Pracował z fotografii. Na nim starszy jest wciąż młody. Choć rzeźba nie jest jeszcze całkowicie ukończona, widać, że rzeźbiarzowi udało się osiągnąć pewne podobieństwo. Rzeźba kosztuje klienta 4 miliony rupii. To jakieś pięćset dolarów. Dlatego tylko bardzo zamożne rodziny mogą sobie pozwolić na prawdziwe „tau-tau”. Zwykli ludzie nie mają podobieństwa do portretu, gdyby tylko można było określić płeć zmarłego.

Własna krypta, choć betonowa, to też oznaka bogactwa. Jego kształt może być dowolny, ale każdy ma tradycyjny dach, taki jak „tongonan”. Takie mauzolea nazywane są przez Torajów „banua tangmerambu”, „domem bez kuchni”. W krypcie składane są ofiary przodkom: może to być żywność, monety, a nawet papierosy. Ale większość wieśniacy iw „” tej wiosce zmarli chowani są w znanych nam jaskiniach i grotach, obok których w niszach instaluje się „tau-tau”.

Do jaskiń prowadzi ścieżka. Po drodze co jakiś czas natrafiamy na „wiszące groby”. Są to belki osadzone w skale, na których instalowane są trumny. Teraz prawie nigdy tak nie grzebią. Z czasem drzewo się wali i trumny spadają. Szczątki należy złożyć w ocalałych grobach. Zatem kości przodków mieszkańców wioski Kesu od dawna były pomieszane.

Wreszcie jest jaskinia. Nie różni się zbytnio od tego, który widziałem w mieście Rantepao. Ta jest jednak mniej głęboka i jest tu mniej trumien. Obok niektórych stoją krzyże, przypominające, że chrześcijanie nadal tu odpoczywają.

Większość Torajów uważa się za chrześcijan. Ale trzeba przyznać, że zupełnie nie przypomina to chrześcijańskich zwyczajów. Tym, co mnie najbardziej zaskoczyło, nie byli zmarli w domu ani nawet ofiary, ale fakt, że Torajowie nie wierzą w piekło. A jeśli nie ma piekła, to wszystko jest im dozwolone.

Brawo, dzisiaj udamy się do najciekawszego rejonu wyspy Sulawesi w Indonezji – regionu zwanego Tana Toraja z wyjątkową architekturą domów, kultem przodków i słynnymi ceremoniami pogrzebowymi. To wszystko jest jeszcze przed nami.

Jak dostać się do Tana Toraja.

Autobusem do Tana Toraja.

Do Tana Toraja nie ma kolei ani samolotów (przynajmniej regularnych). Z transport publiczny pozostały tylko autobusy, ale tutaj też nie wszystko jest takie proste. Przeszukaliśmy wiele informacji nt ten przypadek w Internecie na wypadek, gdyby autostop w Sulawesi znów się nie udał, i oto, czego się dowiedzieliśmy.

Faktem jest, że w Makassar nie ma jednego dworca autobusowego, skąd odjeżdżałyby autobusy do Tana Toraja. Każda firma autobusowa ma oddzielną stację wzdłuż Jl. Urip Sumoharjo, czyli około 25 minut jazdy od centrum miasta w kierunku lotniska. Autobusy wszystkich tych firm przejeżdżają natomiast obok Dworca Autobusowego Daya, skąd łatwo wyjechać w pożądanym przez nas kierunku zarówno rano w okolicach 9:00-10:00, jak i wieczorem 19:00-21:00.

• Czas podróży: 10 godzin (2 godziny do Pare Pare, 8 godzin do Rantepao krętą górską drogą);
• Dystans: 300 km;
• Cena biletu: od 100 000 do 170 000 rupii (w zależności od klasy)
• Miejsce docelowe: wioska Rantepao.

Niezależnie od tego, jaką firmę autobusową wybierzesz, wszystkie autobusy są całkiem wygodne, typu europejskiego, z klimatyzacją.

Autostopem do Tana Toraja.

Ponieważ jedziemy autostopem po Indonezji, w ten sposób dotarliśmy do Tana Toraji.

Jak pamiętacie, wczoraj zatrzymaliśmy się w górskiej miejscowości Enerekang, gdzie „deszczowym” przypadkiem trafiliśmy na jedną z indonezyjskich rodzin. Wczesnym rankiem, po wypiciu kawy i zrobieniu jeszcze kilkudziesięciu zdjęć z mieszkańcami gościnnego domu, wyruszyliśmy w drogę w stronę Tana Toraja. Dopiero teraz, w świetle dziennym, naszym oczom ukazały się zachwycające górskie krajobrazy.

Już pierwszy samochód z jakimiś beczkami po benzynie zawiózł nas na autostradę, tak że przez kolejne 30 km udało nam się wdychać zapach naftowego produktu.

Wysadzono nas do wioski, gdzie na mijanych stoiskach handlowych znaleziono znany nam już wężowy owoc.

Oczywiście nie mogliśmy po prostu przejść obok.

Tutaj natężenie ruchu znacznie się zmniejszyło, dlatego staliśmy dość długo na drodze, zanim przed nami zwolnił samochód osobowy. Kierowca znał kilka słów po angielsku, ale w jego oczach wyraźnie było widać, że chce dorobić na „zagubionych duszach”. Od razu daliśmy mu do zrozumienia, że ​​u nas to nie przejdzie. Następnie mężczyzna powiedział, że będzie mógł nas bezpłatnie zawieźć jedynie pod wejście do regionu Tana-Toraja, skąd powinien odebrać swoją rodzinę. Zgadzamy się.

Tana Toraja (Kraj Toraja) to górski płaskowyż za przełęczą, położony na wysokości 800 m n.p.m. Ten górzysty obszar to system dolin zamkniętych przełęczą. To tutaj mieszka lud Toraji (mieszkańcy gór).

Samochód osobowy zatrzymał się więc dokładnie przy bramie wjazdowej do regionu zamieszkanego przez alpinistów. Same bramy są już zachwycające, dlatego bardzo zależało nam na dotarciu na miejsce.

Andrey skorzystał z okazji i wspiął się na bramę, aby przyjrzeć się bliżej rzeźbie i dachowi „łódki”.

Mapa atrakcji w Tana Toraja.

Google ma trudności ze znalezieniem atrakcji w Tana Toraja. Dlatego po prostu zamieszczę tutaj zdjęcie papierowego przewodnika (kliknij, aby otworzyć duży rozmiar), które sfotografowaliśmy od Austriaków. Nawiasem mówiąc, sami z tego korzystaliśmy. W rzeczywistości, jeśli jedziesz główną autostradą Makale-Rantepao, po drodze będą znaki prowadzące do tego lub innego miejsca. Niektóre miejsca, takie jak Sirope, które sprawdziliśmy.

Zabytki Tana Toraja, które widzieliśmy.

Ceremonia pogrzebowa.

Ludzie udają się do Tana Toraju głównie, aby obejrzeć ceremonię pogrzebową, która odbywa się latem. Przez Tana Toraja podróżowaliśmy w marcu, więc nie udało nam się zobaczyć wspaniałej ceremonii.

Krótko mówiąc, dla Torajów pogrzeb jest bardzo ważną ceremonią, może nawet zbyt ważną. Ponieważ rodzina zmarłego (w zależności od statusu) musi zgromadzić niesamowitą sumę pieniędzy, aby pochować swojego bliskiego ze wszystkimi honorami. Z tego powodu ciało tego ostatniego czeka na pochówek nawet kilka lat. Na co wydawane są pieniądze z „pogrzebu”, na które rodzina może pracować pół życia? Na uczcie i kilkudziesięciu głowach byków, które podczas ceremonii ścina się na oczach wszystkich. Nawet nie wiem, czy chcę w tym uczestniczyć, czy nie.

Tak, tutejsze tradycje są trochę dziwne, pomimo tego, że formalnie Taraji są uważani za muzułmanów i chrześcijan.

Właśnie objechaliśmy najciekawsze (dla nas) zabytki płaskowyżu Tana-Toraja. Tak naprawdę szlaków i miejsc turystycznych jest tutaj bardzo dużo, wiele z nich jest dość podobnych, więc nie ma sensu ich wszystkich omijać, szczególnie jeśli nie ma na to czasu. Pomiędzy punktami podróżowaliśmy autostopem komunikacją lokalną. Dla mieszkańców to prawdziwa radość, przejażdżka biały mężczyzna w kabinie lub z tyłu ciężarówki objazd do krewnych i przyjaciół, aby dowiedziała się o tym cała wioska.

Rozumiem, że ten środek transportu nie jest odpowiedni dla każdego, dlatego łatwiej jest wypożyczyć rower, tak jak zrobiło to kilku Europejczyków, których spotkaliśmy po drodze. Dowiedzieliśmy się od nich, że wypożyczenie roweru na jeden dzień kosztuje ich 100 000 rupii.

A teraz przejdźmy do listy miejsc, które udało nam się odwiedzić.

Kamienne groby Lemo.

Kamienne groby Lemo znajdują się 12 km na południe od Rantepao. Podrzucił nas tam kierowca ostatniego samochodu, który zawiózł nas do Tana Toraji.

Lemo w tłumaczeniu oznacza „pomarańczowy”, ponieważ kamienne wzgórze, na zboczach których wyrzeźbione są groby, swoim kształtem przypomina miejscowym ten konkretny owoc. Niech będzie!

Aby zbliżyć się do wspomnianej skały trzeba pokonać kasę biletową i pola ryżowe.

Cena biletu w kamienne jaskinie Lemo: 20 000 rupii.

Ponieważ nie przyzwyczailiśmy się jeszcze do nowego środowiska, zdecydowaliśmy się na zakup biletu dla jednego dla dwóch osób. Mianowicie początkowo poszedłem sam po bilet i szedłem wąską ścieżką cmentarza skalnego Lemo, która doprowadziła mnie do jakiejś chaty.

A potem Andrei, omijając kasę biletową, zrobił to samo, zabierając mój bilet na wypadek, gdyby nagle zapytali. Nikt jednak nie sprawdza biletu w jaskiniach, a kasjer zniknął w nieznanym kierunku.

Nie ma tam dokąd pójść, mimo że w skale znajduje się około 80 jaskiń grobowych. Większość z nich jest wyrzeźbiona na takiej wysokości, że nie można do nich podejść bez drabiny.

A jaskiń pilnują takie lalki zmarłych rodzin. Wygląda trochę przerażająco.

Przy kasie przy wyjściu znajdują się sklepy z pamiątkami, w których można kupić coś podobnego w postaci figurki.

Kamienne groby uważane są za niemal najstarsze miejsca pochówku na Sulawesi, nic więc dziwnego, że miejsce to cieszy się tak dużą popularnością wśród turystów.

Jaskinie Londy

Kolejny starożytny cmentarz, ale już w jaskiniach, położony jest 6 km bliżej Rantepao niż Lemo i nazywa się Londa. W rzeczywistości są to wszystkie te same pochówki, tyle że teraz w obrębie kompleksu jaskiń. Nazwę miejscowości przeniesiono z pobliskiej wsi o tej samej nazwie.

Przed wejściem do jaskini znów znajdują się pola ryżowe, miejsce na zewnątrz jest dość malownicze.

A gdy się zbliżamy, ponownie widzimy balkon z drewnianymi figurami zmarłych, zwany miejscowym Tau-Tau.

To miejsce wywołuje już tysiące gęsiej skórki po ciele, bo same pochówki odbywają się w ciemnej jaskini, a bez latarni nie ma w niej nic do roboty.

Na kamiennych schodach przy wejściu stoją przewodnicy z lampami naftowymi. Cena biletu (za przewodnika i latarnię) – 30 000 rupii. Udało nam się jednak wejść do środka za darmo. Jak? Tak, po prostu poprosili miejscowych, żeby poszli z nimi.

Wewnątrz jaskini trumny, kości, czaszki są po prostu wszędzie, miejscowi nie wahają się robić zdjęć z prawie każdą zmarłą osobą. Wyobraziłem sobie więc, jak jesteśmy fotografowani z nagrobkami na naszym cmentarzu.

Zaskoczyło mnie, że pomimo odpowiedniej atmosfery zapach nie jest stęchły i nie pachnie niczym. Generalnie dla amatora.

Rantepao. Fałszywy wpis.

Po obejrzeniu wszystkich cmentarzy skalnych dzień zaczął już zachodzić ku wieczorowi, a ponieważ do Rantepao można łatwo dojechać z Londy, pojechaliśmy tam inną ciężarówką z wiatrem we włosach.

W samym mieście nie ma wiele do zobaczenia, poza różnymi sklepami z pamiątkami i mieszanką architektury prywatnych domów.

Obiad zjedliśmy w przejeżdżającym wózku tawernowym - zazwyczaj jest to małe drewniane pudełko z kilkoma daniami do wyboru (ryż lub makaron), ale za dość niską cenę. Nas zadowoliło kilka porcji smażonego ryżu po 6000 rupii za porcję. Tutaj odkryto kolejny cud kulinarny, jakiego nie znaleziono na innych wyspach - słodki, gęsty podpłomyk z różnymi nadzieniami. W języku lokalnym brzmi to jak „tranbulan” (okrągły lub pełnia księżyca w tłumaczeniu). Bardzo smaczne! Andriej próbował nawet zapytać o przepis, ale u miejscowego okazał się on niezrozumiały. Samo ciasto kosztuje 5000 rupii, a potem, w zależności od nadzienia, 8000 - 20 000 rupii.

Po obiedzie, idąc drogą, już zaczynaliśmy myśleć o noclegu, gdy nagle obok nas zwolnił mały rowerek z dziewczyną. Zadała kilka pytań na temat tego kim jesteśmy i skąd pochodzimy oraz zaproponowała nam zakwaterowanie. Odmówiliśmy, powołując się na fakt, że jedziemy z namiotem. Na co dziewczyna powiedziała, że ​​mieszkanie jest bezpłatne. Andriej spojrzał na nią z niedowierzaniem i zapytał, czy kłamie. Dziewczyna zapewniła, że ​​mieszka z rodziną i zaprasza nas do odwiedzin. Po obejrzeniu jej roweru powiedzieliśmy, że we trójkę, ale z plecakami, nie zmieścimy się tam. Nie przejmując się, dziewczyna wskazała, dokąd mamy iść pieszo, nie było daleko.

Po założeniu już wyczuliśmy, że coś jest nie tak, widząc zbyt „czesane” prywatny dom i jakiś cudzoziemiec na werandzie. I tak jest, dziewczyna zaproszona na „pobyt w domu”, teraz tak się powszechnie nazywa. Oznacza to, że rodzina mieszka w domu, w którym wynajmuje pokój dla gości. „Grzecznie” odmówiliśmy i spędziliśmy jakiś czas na podwórku, aby dowiedzieć się, co dalej robić. Nieopodal rosło drzewo z owocami pomelo i zastanawiając się nad tym, żuliśmy świeżo zerwany owoc.

W rezultacie trafili do jakiegoś kościoła katolickiego. I postanowiliśmy poszukać właściciela, żeby rozbić namiot w pobliżu oczywiście nieużywanego lokalu. Okazało się jednak, że ojciec wpisał nas do swojego domu, ulokował w części, w której trwał remont, a także nakarmił nas obiadem w postaci makaronu.

Rano obudziliśmy się z hałasu, to na ulicy nauczyciel budował dzieci w wieku szkolnym. Żegnając się z właścicielem, staraliśmy się po cichu wyjść z domu, aby nie zwracać na siebie uwagi dzieci, w przeciwnym razie nie pozbylibyśmy się „zdjęcia”.

Opuszczony cmentarz skalny Sirope.

Następnego dnia rano, po zakupie na targu pół kilograma słodkiego i lepkiego longanu (indonezyjskiego owocu), wyruszyliśmy na zwiedzanie nowych miejsc Tana Toraja. Wiesz, jak obcokrajowcy uwielbiają spacerować z papierowymi przewodnikami lub mapami. Tak więc na jednym z nich znaleźliśmy bardzo ciekawe miejsce zwanego Sirope, które znajduje się 6 km na północ od Makale i 1 km od głównej drogi.

Cmentarz jest o tyle ciekawy, że od kilku lat jest opuszczony, trudno spotkać na nim turystę ze względu na brak promocji i trochę zaniedbane miejsce. Ale ten syrop też przyciąga. Dlatego wejście tam jest bezpłatne, jak rozumiesz.

Taksówkarz podwiózł nas za darmo do Sirope, bo było po drodze. Wąska droga od szosy powoli wspina się pod górę obok tradycyjnych dachów i domów, a my się nią czołgamy. Wierzcie lub nie, ale znowu znaleźliśmy tu pieniądze - 100 000 rupii. Indonezja była dla nas hojna jak nigdy dotąd.

Cmentarz w zasadzie nie różni się zbytnio od tego, co widzieliśmy na przykład w Lemo.

Tylko w Syropie sytuacja jest bardziej napięta nawet za dnia, jakaś „śmiertelna” cisza panuje w tych zarośniętych skałach z grobami i ludzkimi kośćmi zmieszanymi ze śmieciami…

Wzdłuż klifu pełno jest starożytnych drewnianych trumien z pięknymi rzeźbami (erongi), czasami spotykamy znanych nam już strażników Tau-Tau.

Jeśli pójdziesz po schodach pokrytych liśćmi, możesz udać się na platformę z kamiennymi krzesłami na całym obwodzie.

Długo tu nie zostawaliśmy, jakoś nie sami.

Jezioro Tilanga.

To malownicze miejsce z czystymi, błękitnymi wodami znajduje się bardzo blisko Lemo lub 10 km na północ od Makale. W ogóle tam nie jechaliśmy, wskoczyliśmy do innej ciężarówki do Makale, ale po drodze mężczyzna opowiedział nam o jeziorze i zawróciliśmy.

Z głównej drogi do Tilanga trzeba przejść jakieś parę kilometrów, ale jakie widoki po bokach.

Niedaleko jeziora znajduje się mała kasa, na której jest napisane czarno na białym:

Cena biletu wstępu- 20 000 rupii.

Oczywiście nie mieliśmy zamiaru się kąpać, a nie było gdzie się przebrać, poza powrotem do toalety. Ale podziwialiśmy naprawdę błękitną wodę jeziora Tilanga.

A miejscowi chłopcy się na nas gapili.

Najwyraźniej jeden z nich powiedział kasjerowi o turystach, bo ten drugi machając rękami w różnych kierunkach, po 20 minutach podbiegł do nas i prawdopodobnie w swoim ojczystym języku krzyczał coś o płaceniu za przejazd.

Widzieliśmy już wszystko, co chcieliśmy, więc może czas wrócić.

Cmentarz dziecięcy w Kambirze (Kambira Baby Graves)

Miejsce to położone jest dość daleko od głównej drogi, więc trafiliśmy tam celowo. Mała wioska położona pośród gaju bambusowego i lasu, z pięknym krajobrazem po drodze.

A za nim cmentarz dziecięcy – tylko jedno drzewo w uszlachetnionej, spokojnej okolicy.

Musisz oddalić się od znaku na drodze. Ledwo znaleźliśmy cmentarz, spacerując wąskimi ścieżkami między domami.

Wyjątkowość cmentarza polega na tym, że jeśli dziecko zmarło przed wyrżnięciem się zębów, to chowano je na drzewach wydzielających sok (zwany mlekiem).

Mam wrażenie, że atmosfera tutaj różni się od innych cmentarzy w Tana Toraja. Z pozoru jest to proste miejsce, a mróz przenika przez skórę mocniej niż w tych samych jaskiniach Londy.

Przejście jest bezpłatne, to zrozumiałe, wystarczy tu 10 minut, żeby się rozejrzeć.

Macale. Nieudana próba wyjazdu na północ Sulawesi.

W Makale, regionalnym centrum Tana-Toraji, byliśmy już po południu. Uzupełniliśmy siły nowym lokalnym daniem zwanym „bakso” – czyli makaronem z klopsikami (coś w rodzaju klusek bez ciasta) w cenie 10 000 rupii za porcję. Potem trochę pospacerowaliśmy po centrum.

Znowu znajome budynki z „łódkowym” dachem i pomniki.

Swoją drogą, jadąc wzdłuż Tana Toraja, widzieliśmy kościoły katolickie i wszystkie są zbudowane w swoim własnym stylu.

Wygląda całkiem interesująco. Ogólnie rzecz biorąc, zwykła religia jest tu w jakiś sposób spleciona z tradycjami.

Pod wieczór postanowiliśmy opuścić Makale Odwrotna strona. Tutaj trzeba powiedzieć, że Tana-Toraja badaliśmy tylko przez 2 dni, ponieważ trzeci dzień spędziliśmy na próbach przedostania się na północ. Maksymalnie udało nam się dojechać do miasteczka Palopo, po którym autostop po prostu ucichł. Staliśmy kilka godzin w drodze, lecz nikt nie chciał nas po prostu zabrać, mimo że był ruch. Nie wiem z czym to się wiązało, albo mieliśmy pecha, albo w tej okolicy nie rozumieją, co to autostop. Rowerzyści i taksówkarze zatrzymywali się kilka razy, ale sprawa nie wykraczała poza to. Dlatego też, aby nie tracić czasu, postanowiliśmy wrócić do Rantepao, sprawdzić kilka miejsc, a następnie wrócić do Makassar.

Z Makale spodziewaliśmy się odjechać w sumie około 10 kilometrów, aby spokojnie rozbić namiot za miastem. Natknęliśmy się jednak na ciężarówkę z pracownikami, która poleciała aż do Makassar. Z tyłu spali ci sami pracownicy, z którymi rozmawialiśmy górskie drogi aż do Enrekangu. Andrey i ja nie mieliśmy już dość na więcej, byliśmy bardzo zmęczeni drogą i chcieliśmy spać.

Zatem kontynuujmy jutro.

Na terenie wyspy Sulawesi (Indonezja) od wielu lat żyją „Toraj”, uprawiający straszliwą praktykę kierunek religijny- animizm. Z jednej strony animizm jest „właściwą” religią, gdyż Torajowie wierzą, że wszystko wokół nich ma duszę (nie tylko ludzie, ptaki, owady i zwierzęta, ale także przedmioty nieożywione). Z drugiej strony animizm reguluje to, co najstraszniejsze Obrzędy pogrzebowe.

Na przykład, jeśli na wyspie Sulawesi umrze dziecko, któremu jeszcze nie wyrosły pierwsze zęby, zostaje pochowane w pniu prawdziwego drzewa. Zwłoki dorosłych są okresowo ekshumowane i wystawiane na widok publiczny.

Pogrzeb dla tego starożytnego ludu jest bardzo ważnym rytuałem religijnym.

Kiedy umiera przedstawiciel wyżej opisanych osób, na jego pogrzebie zbiera się cała wieś. Jest to dla jego rodziny doskonała okazja do spotkania się i zawarcia pokoju, jeśli wcześniej były między nimi kłótnie. Sam proces pogrzebowy odbywa się ściśle według pewnych zasad ustalonych przez przodków „Toradży” wiele wieków temu. Pogrzeby w Sulawesi mogą trwać kilka dni.

Po śmierci przedstawiciela ludu Toraj jego bliscy odprawiają kilka specjalnych rytuałów, jednak nie rozpoczynają ich od razu. Powodem tego jest bieda „Torajów”, do której już dawno przywykli, dlatego nie starają się korygować swojego pozycja finansowa. Dopóki rodzina zmarłego nie uzbiera niezbędnej na pogrzeb kwoty (bardzo znacznej), pogrzeb się nie odbędzie.

Czasami pogrzeby mogą być opóźnione o tygodnie, miesiące, a nawet lata. Przez cały ten czas zmarły przebywa w domu, w którym mieszkał przed śmiercią. Zaraz po śmierci zostaje zabalsamowany, co zapobiega rozkładowi ciała. Toraji wierzą, że dopóki ich ukochana osoba znajduje się z nimi w tym samym pokoju, nie jest martwa. Uważany jest po prostu za „chorego”.

Jak rozpoczynają się pogrzeby przedstawicieli „Toradży”?

Początkowo, gdy już zebrano wymaganą kwotę, bliscy zmarłego muszą dokonać pewnego poświęcenia: dokonać uboju bydła tańce rytualne. Liczba zwierząt ofiarnych może się różnić. Im silniejszy i sławniejszy był zmarły za życia, tym więcej zwierząt zostanie zamordowanych na jego cześć na pogrzebie. Czasami liczba zwierząt sięga setek, a nawet tysięcy.

Miejsce pochówku jest również przygotowywane z wyprzedzeniem. Groby w pobliżu „torajów” są nietypowe – wydrążone są w wysokich skałach. Przechodząc obok takiej skały, każdy turysta może stracić przytomność. Faktem jest, że nie każda rodzina Toraja posiada wystarczającą ilość, aby stworzyć taki grób. Jeśli rodzina jest bardzo biedna, zmarłego po prostu powieszono na skale w drewnianej trumnie. Z biegiem czasu ta trumna zgnije i zapadnie się. Szczątki zmarłego zwisają z niego lub po prostu spadają na ziemię.

Każdy grób wykuty w skale ozdobiony jest drewnianymi figurkami przedstawiającymi zmarłego. Wykonanie drogiego grobu może zająć kilka miesięcy. Kamienne komory grobowe są w stanie przechowywać ciało przez dziesięciolecia.

Jak wspomniano na wstępie, według szczególnej tradycji „Torajowie” grzebią dzieci, którym nie wyrosły jeszcze pierwsze zęby. noworodki danych ludzi uważa je za istoty szczególne, czyste i nieskalane, które właśnie odeszły od natury, dlatego muszą do niej wrócić. Zakopuje się je w pniach drzew. Początkowo w wybranym żywym drzewie wycina się otwór o pożądanym kształcie i rozmiarze. Następnie umieszcza się tam ciało. Powstały grób zamyka się specjalnymi drzwiami wykonanymi z włókien palmowych.

Po około kilku latach drewno zaczyna „goić się rany”, wchłaniając ciało małego zmarłego. W jednym wielkim drzewie takich grobów może być znacznie więcej niż tuzin.

Po pochowaniu zmarłego „Torajowie” rozpoczynają ucztę. Wtedy wszystko przebiega prawie według standardowego schematu znanego Europejczykom. Ale na uczcie manipulacje pogrzebowe się nie kończą. Co roku krewni zmarłego wykonują straszny rytuał „manene”.

„Manene” – ekshumacja prawna

Każdego roku mieszkańcy Toraji odzyskują z grobów swoich zmarłych krewnych. Następnie są myte, sprzątane, porządkowane i ubierane w nowe stroje. Dalej mumie noszone są po całej osadzie, która z boku przypomina procesję zombie. Po wykonaniu powyższych rytuałów mumię ponownie umieszcza się w trumnie i zakopuje ponownie, nieco mniej luksusowo niż za pierwszym razem.

Niektóre zwyczaje odległych egzotycznych krajów po prostu szokują Rosjan. Na przykład w krajach takich jak Indonezja, Madagaskar, Tajwan obrzędy pogrzebowe często przyciągają turystów, tworząc wokół nich legendy i domysły. Ale dla zwyczajni ludzie w tych stanach obrzędy pogrzebowe stanowią ważną część kultury. Religia jest tu kultem przodków i dusz zmarłych, dlatego też rytuały związane z pogrzebem mają ogromne znaczenie.

Tradycje pochówku Madagaskaru

Będąc na pogrzebie Madagaskaru, może się wydawać, że miejscowi zachowują się lekceważąco wobec zmarłego. Zwłaszcza na terenach wiejskich (których na wyspie jest ponad 70%), gdzie na pogrzebie gromadzi się cała wioska. Zgromadzeni głośno śpiewają i wesoło tańczą w pobliżu trumny.Śmierć nie jest powodem do smutku. Przecież teraz, zgodnie z lokalnymi wyobrażeniami o życiu, zmarły stał się duchem, znalazł szczęśliwszego i bogate życie. Pochówek odbywa się na cmentarzach. Co 7 lat krewni ponownie gromadzą się przy grobie i tańczą dla zmarłego krewnego.

Tak naprawdę zmarłych otacza się tu większym szacunkiem niż żywych. Jeśli w ciągu życia między dwoma mieszkańcami Madagaskaru pojawiły się jakieś skargi, a nawet jawna wrogość, wszystko to ustępuje wraz ze śmiercią jednego z nich, zastąpionym głębokim szacunkiem.

Przy okazji, taniec na pogrzebie na Madagaskarze – to także przejaw szacunku dla zmarłego. Przecież tańczą na jego cześć, żeby zabawiać zmarłego i nie pozwolić mu się „nudzić”.

Pochówek odbywa się na cmentarzach. Co 7 lat krewni ponownie gromadzą się przy grobie i tańczą dla zmarłego krewnego.

Dzieje się tak również: jednemu z krewnych lub przyjaciół śniło się, że zmarły był znudzony lub niezadowolony z pogrzebu. Następnie wykopują szczątki, tańczą z nimi, a następnie z wielką czcią i nadzieją, że teraz zmarły jest już ze wszystkiego zadowolony, ponownie zakopują je w ziemi.

Pogrzeb w Indonezji. Niezwykli ludzie z Toraja

Na wyżynach Indonezji żyje lud słynący ze swojej niezwykłości Obrzędy pogrzebowe całemu światu. Zmarły zostaje zaproszony na pogrzeb.

miejscowi robią lalkę bardzo podobną do zmarłego, ubierają ją w jego ubranie, pamiętajcie o założeniu charakterystycznych dodatków, np. wisiorka, który zmarły nosił przez całe życie.

Uważa się, że duch zmarłego pomyśli, że lalka jest jego ciałem i wejdzie do niego. Lalka wygodniej posiedzi w specjalnym domku, skąd „będzie mogła obserwować” wszystkie obrzędy. Rytuały są następujące: składa się w ofierze 15 bawołów, śpiewają i tańczą.

Odkąd Indonezja dotknęła postęp techniczny, dobry ton uważa się, że na pogrzeb należy założyć koszulkę ze zdjęciem zmarłego.

Tradycyjne w naszym rozumieniu Cmentarze Toraja nie są wyposażone: górzysty teren po prostu im na to nie pozwala.

Zamiast zwykłego zakopywania w ziemi, miejscowi Indonezyjczycy znajdują jaskinie lub sami robią wgłębienia w zamarzniętej lawie.

W takich jaskiniach pozostawia się trumny z ciałem. Trumny z czasem gniją, zwisają, z tego powodu wypadają kości, zamieniając jaskinie grobowe tego indonezyjskiego ludu w niesamowity widok.

Zwyczajowo ozdabia się trumny, rzeźbi wszelkiego rodzaju wzory z drewna. Ale tylko dorośli są tak chowani. Bardzo małe dzieci lub martwe dzieci bez trumny umieszcza się po prostu w dziupli drzewa.

Pogrzeb na Tajwanie

Nie robią nic, żeby oddać szacunek zmarłemu.

Na przykład na Tajwanie tak się uważa więcej ludzi przyszedł pożegnać zmarłego, tym lepiej dla zmarłego inny świat. Miejscowi argumentują następująco: duchy zobaczą, że na pogrzebie zebrało się wiele osób, co oznacza, że ​​zmarły był osobą szanowaną i cnotliwą. Dlatego w zaświatach jest on również szanowany i zapewniany „ dobre miejsce„. Ponadto dobre humory przyciąga wesoła muzyka.

I dlatego z pogrzebu na Tajwanie organizują całość występy z głośna muzyka i efekty świetlne, orkiestry, tancerze, a nawet striptizerki są zapraszane.

Zmarłym oddaje się cześć różne zakątki Ziemia jest inna. Wiele zależy od lokalne tradycje i zrozumienie świata.